Liebe Freundinnen von Welt,

kennt Ihr dieses Lied? „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins…“ Hans Albers hat es einst ins Mikrofon geraunt, und seitdem klebt diese Melodie an 930 Metern Hamburger Asphalt.

Aber ich habe mich gefragt: Was war eigentlich tagsüber los auf dieser Straße – und zwar nicht nachts um halb eins, sondern tagsüber um halb zwei? Im Jahr 1626?

Ich nehme Euch mit. Auf einen Spaziergang, ein Schlendern zwischen ausgeschalteten Leuchtreklamen. Auf eine Zeitreise durch 400 Jahre und das unerschütterliche Bedürfnis, sich zu amüsieren. Kommt Ihr mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Hier ist St. Pauli

Leuchtschrift für die Orientierungslosen

Tanzende Türme

Bisschen schräg, diese Hochhäuser

Inhaltsverzeichnis

• Von Seilen und Schussfeldern: Der ehrenwerte Ursprung
• Napoleon macht Tabula rasa – und der Kiez blüht wieder auf
• Das 19. Jahrhundert dreht auf
• Kronleuchter, nackte Damen und Jazz: Die Goldenen Zwanziger
  • Jede Viertelstunde eine Sensation
  • Dann kamen die Nazis
  • Ein Supermarkt wird zur Kiez-Legende
  • Stolperbordstein vor der Herbertstraße
• Wie Hamburg aus Versehen Popgeschichte erfand
  • Wo die Beatles begannen
• Die wilden 70er und 80er: Als der Kiez wirklich rau war
• Ein Museum ohne Mauern – St. Paulis verstreute Erinnerungen
• Der Kiez heute: Clubs, Musicals und 400 Jahren Geschichte
  • Park Fiction: Unter Palmen aus Stahl
• 400 Jahre Reeperbahn – das Programm
  • Reeperbahn Singsation am 30. April 2026
  • Das ganze Jahr: 400 Shows und ein Panini-Heft
  • Tauziehen am 29. Mai 2026
  • Für Entdeckerinnen: Die historischen Touren
  • Das Reeperbahn Festival im September
• Meine Tipps für Euren Kiez-Besuch
• Mehr über Hamburg:

Von Seilen und Schussfeldern: Der ehrenwerte Ursprung

Hier ist die große Ironie der Hamburger Stadtgeschichte: Die „sündigste Meile der Welt“ begann als schnöde Werkstatt. Die Reepschläger – Seiler, wobei Seil auf Niederdeutsch Reep heißt – benötigten für ihre Taue eine lange, schnurgerade Bahn. Schiffsseile können hunderte Meter lang sein, und die Handwerker mussten beim Drehen rückwärts gehen. Für diesen merkwürdigen Tanz brauchten sie Platz – viel Platz.

Ab 1626 siedelten sie sich vor den Stadtmauern an, vor die Stadt verlegt, in ein Gebiet außerhalb der Wallanlagen, das aus militärischen Gründen freigehalten werden sollte. Unerwünscht, aber geduldet.

Der Kiez war von Anfang an Hamburgs Problemzone – und ist es irgendwie bis heute geblieben. Nur dass jetzt tausende Touristen pro Wochenende extra herkommen, um genau das zu feiern.

Hi Freaks!

Streetart von Rebelzer in der Seilerstraße

Lichterglanz

Pfützen auf der Reeperbahn

Napoleon macht Tabula rasa – und der Kiez blüht wieder auf

Im Winter 1813/14 erhielten die Bewohner nur wenige Tage Frist. General Davout, napoleonischer Marschall und bekannt für wenig Sentimentalität, ließ auf St. Pauli mindestens 484 Gebäude niederbrennen – als strategische Maßnahme zur Verteidigung der besetzten Stadt.

Doch kaum waren die Franzosen weg, erblühte der Kiez prächtiger als zuvor. Schlangenbeschwörer, Bauchredner, Tierbändiger, Tanzsäle – das Viertel erfand sich neu, lauter und bunter als je zuvor. Der Hamburger Wiederaufbauwille ist legendär. Der Unterhaltungstrieb noch mehr.

Stop wars, play music

Grafitti am Bauzaun vor Esso-Häuser-Brache

Doch!

I love St. Pauli

Das 19. Jahrhundert dreht auf

1841 öffnete das St. Pauli Theater – das älteste Privattheater Hamburgs und eines der ältesten Deutschlands überhaupt.

1861 durfte das Millerntor rund um die Uhr passiert werden – Tag und Nacht, kein Sperrstundenzwang.

1879 eröffnete das Panoptikum, Hamburgs skurriles Wachsfigurenkabinett mit rund 120 Figuren aus Geschichte und Gegenwart, das bis heute existiert und Deutschlands ältestes seiner Art ist. Erste Kinos kamen, erste Großbordelle.

Und mittendrin: die Davidwache. 1914 vom Architekten Fritz Schumacher entworfen, steht sie an der Ecke Davidstraße wie eine kleine rote Backsteinburg – Europas vielleicht bekanntestes Polizeirevier, ein Fotomotiv, das kein Hamburg-Besucher auslässt. Kleinstes Revier, meiste Arbeit. Klingt nach St. Pauli.

Davidwache

Das Revier ist nur 0,92 km² groß

Denkmal

Die Schmuckkeramik an der Fassade der Wache stammt vom Bildhauer Richard Kuöhl

Am Spielbudenplatz, dem historischen Kern des Vergnügens, kann man heute noch spüren, wie sich hier über Jahrhunderte das Leben der Stadt abgespielt hat. 2006 wurden zwei bewegliche Bühnen installiert, eine ist 2015 abgebrannt, auf der anderen ist regelmäßig viel los: Vom Spielbuden-Festival bis zum Reeperbahn Festival, im Winter der Santa Pauli Weihnachtsmarkt, und an warmen Abenden verwandelt sich der Platz in einen Nachtmarkt. Tagsüber fast bescheiden. Abends eine Bühne fürs Leben.

Kronleuchter, nackte Damen und Jazz: Die Goldenen Zwanziger

Nach Krieg, Inflation und mageren Jahren kam der Kiez langsam wieder zu sich. Und dann, 1926, eröffnete Arthur Wittkowski im Haus der ehemaligen Hansa-Bierhallen sein Alkazar – und machte es zur Sensation der Stadt.

Jede Viertelstunde eine Sensation

Wittkowski hatte ein Motto: „Jede Viertelstunde eine Sensation und in den Pausen keine Pausen.“ Er hielt Wort. In der Mitte des Saales ließ er eine Hebebühne einbauen, die binnen Minuten verschwand und wahlweise als Eisbahn, Tanzboden oder Wasserbassin wieder auftauchte. Und dann, gegen vier Uhr morgens, der Höhepunkt: Ein Leuchter mit Wasserfontänen senkte sich von der Decke – umgeben von leicht bis gar nicht bekleideten Tänzerinnen. Das Publikum war hingerissen.

Im Trichter, dem nicht weit entfernten Konkurrenz-Varieté, traten internationale Stars wie Anita Berber auf – Ikone der Zwanziger Jahre, berühmt für ihre „Tänze der Ekstase“ – und Josephine Baker in ihrem Bananenröckchen. Im Operettenhaus sang Richard Tauber „Gern hab‘ ich die Frauen geküsst“. Und in den Tanzpalästen: Jazz.

Dann kamen die Nazis

Dann kamen die Nazis. Nach der Machtübernahme 1933 wurde Wittkowski durch Intrigen und Verleumdungen aus seinem eigenen Betrieb verdrängt. 1936 folgte der nächste Einschnitt: die Nazi störten sich am Namen. Nach einem Preisausschreiben hieß das Haus fortan Allotria. Das Programm wurde braver, die Swing-Kapellen spielten „eingedeutschte Varianten“ – ein paar Noten umgeschrieben, schon war es erlaubt.

Das Gebäude überstand sogar den Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschadet. Doch das Wirtschaftswunder brachte das Fernsehgerät in die Wohnzimmer – und das Ende der großen Varietés. 1958 schloss das Allotria seine Pforten, im selben Jahr auch der Trichter.

Heute steht dort, wo Anita Berber für Begeisterungsstürme sorgte und mutige Artisten Todessprünge wagten, eine Filiale der Supermarktkette Penny.

Ein tragisches Ende für so viel Glanz.

Ein Supermarkt wird zur Kiez-Legende

Aber dann: Der Penny wurde selbst zur Kiez-Legende: Seit der (zunächst nur) vierteiligen Doku „Der Penny-Markt auf der Reeperbahn“ pilgern Menschen dorthin, um den Discounter zu sehen, in dem zwischen Dosensuppe und Dosenbier das halbe St.-Pauli-Personal vor der Kamera stand.

Stolperbordstein vor der Herbertstraße

Und während wir durch diese Geschichte schlendern, sollten wir kurz innehalten – an der Ecke Davidstraße/Herbertstraße. Dort ist eine Messing-Platte in das Pflaster eingelassen, ein sogenannter Stolperbordstein. Er erinnert an die Sexarbeiterinnen, die hier lebten und arbeiteten und die während der NS-Zeit verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Kein großes Denkmal, kein Museum – nur ein schmaler Messingstreifen im Boden. Aber wer einmal darauf aufmerksam geworden ist, geht nicht mehr achtlos darüber hinweg.

Der Kiez hat viele Gesichter. Dieses gehört auch dazu.

Herbertstraße

Sichtblende vor dem Eingang

Stolperbordstein

Gedenktafel vor dem Eingang zur Herbertstraße

Wie Hamburg aus Versehen Popgeschichte erfand

Bevor wir zu vier Jungs aus Liverpool kommen, noch ein kurzer Abstecher: Gleich neben der Reeperbahn liegt der Hans-Albers-Platz – und mittendrin steht er, aus Bronze, mit Schifferklavier und Schiffermütze, so wie er es in „Große Freiheit Nr. 7″ unsterblich gemacht hat.

Hans Albers, der Blonde Hans, der Hamburger Jung schlechthin. Sein Lied „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ hat dieser Straße mehr Romantik verliehen, als sie vielleicht verdient – aber genau das ist die Magie des Kiezes. Er lässt sich besingen. Immer wieder.

Hamburger Jung

Denkmal für Hans Albers

Hans Albers

Die Bronzestatue stammt von Jörg Immendorf

Wo die Beatles begannen

1960 spielten fünf junge Männer aus Liverpool im Indra – einem kleinen Club in der Großen Freiheit, einer Nebenstraße der Reeperbahn. Sie hießen John, Paul, George, Stuart und Pete (Ringo kam später). Sie spielten manchmal acht Stunden am Stück, schliefen in einer Besenkammer, aßen schlecht und wurden trotzdem zu den Beatles. Auch im Kaiserkeller und im Top Ten Club standen sie auf der Bühne.

John Lennon soll später gesagt haben: „In Liverpool wurde ich geboren, in Hamburg wurde ich erwachsen.“ Heute erinnert der Beatles-Platz an dieses Kapitel – er ist rund wie eine Schallplatte, und Silhouetten-Skulpturen der Fab Four (Stuart Sutcliff steht etwas abseits) ragen in den Hamburger Himmel.

Ein Platz der einer Band gewidmet ist, die von woanders kam und woanders berühmt wurde. Ich finde das rührend. Leider sehr schlecht zu fotografieren.

Beatles-Platz

Die Silhouetten sind miese Fotomodelle

Indra

In diesem Club hatten die Beatles ihren ersten Auftritt in Hamburg

Da gibt es noch einen, dessen Geschichte eng mit der Reeperbahn verbunden ist: Udo Lindenberg. Er besang „die geile Meile“. Wer sich auf die Welt des Panikrockers einlassen möchte: Im Klubhaus St. Pauli – bekannt für seine interaktive Medienfassade – wartet die Panik City. Eine multimediale Welt, die das Leben von Udo Lindenberg mit Virtual Reality und interaktiven Installationen zum Erlebnis macht. Sein Stern – dem Hollywood Walk of Fame nachempfunden – glänzt als im Gehweg davor. Eitel? Fast gar nicht.

Die wilden 70er und 80er: Als der Kiez wirklich rau war

Nicht alles war glamourös. Die 70er und 80er brachten Bandenkriege, den Serienmörder Fritz Honka, AIDS – und den langsamen Verlust des Glanzes. Das Viertel wurde rauer, dunkler, gefährlicher.

Einzige Ausnahme vielleicht: die Ritze – Boxkeller und Kneipe in einem, wo die Klitschko-Brüder und Henry Maske trainierten und zwielichtige Gestalten ihr Bier tranken. Heute wird sie als „Zeitkapsel“ vermarktet. Das sagt eigentlich alles.

Eingang zur Ritze

Die Tür führt in die Kneipe und den Boxkeller

Mojo Jazz Café

Ein Auftritt von Ursula Rucker

Ein Museum ohne Mauern – St. Paulis verstreute Erinnerungen

Wer auf dem Kiez ein Museum sucht, findet… keins. Zumindest kein normales.

Das Museum ohne Mauern braucht kein Gebäude. Es braucht den Stadtteil selbst als Vitrine. Es wurde von der Historikerin Eva Decker und Ekkehart Opitz, dem Direktor des Erotic Art Museums, entwickelt. Eine Kombination, die in sich schon ziemlich Reeperbahn ist.

Die Exponate verteilen sich quer über St. Pauli:

Ein Besteck schlägt die Brücke in die „Goldenen Zwanzigerjahre“, ein Teeservice zu einer berühmten Prostituierten. Deutschlands bekanntestes Tankstellen-Schild wird zum „Panoramafenster“ in die Stadtplanungen Hamburgs von den 1940er Jahren bis in die Gegenwart und zehn Zentimeter Holz zu Zeitzeugen einer musikalischen Weltkarriere.

Zu sehen sind: ein original Höpfner Bass von Paul McCartney und andere Beatles Devotionalien, Original erotische Werbetafeln von Kiez-Künstler Erwin Ross, der auch das Einlasszenario in das Lokal „Zur Ritze“ malte, die Mona Lisa der Reeperbahn – „DOMENICA“ das Gemälde von Donna Sani Sue, ein original Gemälde von Klaus Barkowsky, bekannt als der Jahrhundert Lude „Der Schöne Klaus“.

Die offiziellen Stadtteilführungen heißen übrigens „Reliquien der Reeperbahn“. Was in anderen Städten in Glasvitrinen landet, hängt hier im Kneipenfenster. Und ehrlich gesagt – das passt viel besser.

Hier geht es zu den Stadtteilführungen von Eva Decker: eva-decker.de

Spezial Herren-Friseur

Stehen da Reliquien im Schaufenster?

Tanzschuhhaus

in der Talstraße – seit über 50 Jahren

Der Kiez heute: Clubs, Musicals und 400 Jahren Geschichte

Die Tanzenden Türme – diese windschiefen, leicht gegeneinander geneigten Hochhäuser am östlichen Eingang der Reeperbahn, 2012 fertiggestellt – sind das neue Wahrzeichen des Kiezes. Unten im Keller der Mojo Club, oben im Clouds speist und trinkt man mit Blick über die Stadt. Geliebt werden sie von den Hamburgern aber nicht. Man hat sich so langsam daran gewöhnt.

Die Tanzenden Türme

Eher schief als schön

Mojo Club

Abends öffnen sich die Klappen zum Eingang

Gleich dahinter: das Schmidt Theater und Schmidts Tivoli am Spielbudenplatz, wo das Kiezmusical „Heiße Ecke“ seit Jahren Abend für Abend meist ausverkauft ist. Und das Operettenhaus, in dem einst Cats und Mamma Mia! gefeiert wurden und wo seit März 2026 Zurück in die Zukunft läuft.

Park Fiction: Unter Palmen aus Stahl

Etwas abseits, hinter dem Ende der Reeperbahn, liegt der Park Fiction – ein künstlerisches und gesellschaftspolitisches Gemeinschaftsprojekt, das es bis zur Documenta11 geschafft hat. Eine „Wunschproduktion“, mit Palmen aus Stahl und einem weiten Blick über den Hamburger Hafen. Mein persönlicher Tipp für einen (auch nicht immer) stillen Moment inmitten all des Lärms.

Palmen aus Stahl

Dahinter: Hafenkräne

Park Fiction

Ein Traum von einem Park

Und 2026? Feiert der Kiez 400 Jahre Reeperbahn – mit Lesungen, Rundgängen, dem Museum ohne Mauern und vermutlich dem ein oder anderen Bier.

Vom Seilmacher zum Superstar-Mythos in vier Jahrhunderten. Die Reeperbahn hat bewiesen: Wenn man unerwünschte Menschen einfach vor die Stadtmauern setzt, bauen sie dort das interessanteste Viertel der Stadt.

400 Jahre Reeperbahn – das Programm

Vierhundert Jahre. Die Reeperbahn ist damit älter als die meisten Institutionen, die sich für unverzichtbar halten – und hat sie alle überlebt. Das möchte gefeiert werden. Und gefeiert wird.

Das Programm erstreckt sich über das gesamte Jahr 2026. Bis zu 400 Veranstaltungen sollen es werden. Eine pro Jahr, sozusagen.

Reeperbahn Singsation am 30. April 2026

Auftakt der großen Feierlichkeiten ist am 30. April ab 16 Uhr auf dem Spielbudenplatz mit der „Reeperbahn Singsation“ – bei der so viele Menschen wie noch nie gemeinsam Udo Lindenbergs „Reeperbahn“ singen sollen. Angeleitet von der Live-Karaoke-Band Sing de la Sing.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sticht das Jubiläumsbier „Reep Royal“ an. Die limitierte Astra-Sonderedition ist auf 1000 Liter begrenzt. Brauereileiter Julian Wolf verspricht: „Kräftig eingebraut, aber trotzdem süffig.“

Auch auf der Bühne: der Kiezklassiker Heiße Ecke, Jazz-Ikone San Glaser und am Ende die Partyband Cosmopauli. Eintritt frei.

Das ganze Jahr: 400 Shows und ein Panini-Heft

Unter dem Motto „400 Jahre – 400 Shows“ widmen alle großen Bühnen des Viertels ausgewählte Produktionen dem Jubiläum.

Im Stadtraum wird die Reeperbahn beflaggt, an den S-Bahn-Lüftungssäulen erscheinen von der Künstlerin Anna Genger gestaltete Fliesenelemente, und eine interaktive Pailletten-Installation am Esso-Gelände sowie zwei Reepschläger-Figuren sollen als visuelles Leitmotiv durch das Jahr führen.

Außerdem gibt es eine digitale Fotoausstellung: „400 Faces of St. Pauli“.

Und dann ist da noch das Reeperbahn-Panini-Heft – 250.000 Tütchen, 1,5 Millionen Sticker, ab Ende April deutschlandweit erhältlich.

Tauziehen am 29. Mai 2026

Am 29. Mai findet auf dem Heiligengeistfeld die Hamburger Tauziehmeisterschaft statt – thematisch passend, denn schließlich verdankt die Reeperbahn ihren Namen den Seilmachern.

Für Entdeckerinnen: Die historischen Touren

Wer es lieber ruhig mag: Das Museum für Hamburgische Geschichte bietet in Kooperation mit der Kiez-Historikerin Eva Decker zweiteilige Rundgänge an – je 90 Minuten, für 10 Euro pro Person – die nachzeichnen, wie aus ein paar Reepschläger-Hütten in vier Jahrhunderten ein weltberühmtes Amüsierviertel wurde.

Das Reeperbahn Festival im September

Im September schließlich verwandelt das Reeperbahn Festival die Meile wieder in eine Konzertbühne – in diesem Jahr mit dem zusätzlichen Gewicht von vier Jahrhunderten im Rücken. Wer ohnehin kommen wollte: 2026 ist ein guter Zeitpunkt.

Spielbudenplatz

Flohmarkt

Klubhaus

Mit Clubs und PanikCity

Meine Tipps für Euren Kiez-Besuch

• Tagsüber gehen – die Reeperbahn ist im Hellen fast schüchtern, und genau dann sieht man, was wirklich da ist
• Den Beatles-Platz besuchen und kurz innehalten – und dann durch die Große Freiheit schlendern
• Park Fiction für einen ruhigen Moment mit Hafenblick
• Die Stadtteilführungen „Reliquien der Reeperbahn“ buchen – das Museum ohne Mauern muss man erlebt haben
• Die Davidwache fotografieren – und kurz an Fritz Schumacher denken, der 1914 nicht ahnte, was er da Legendäres baut
• Die Seitenstraßen erkunden: den Eingang zur Herbertstraße mit dem Stolperbordstein, die Talstraße mit dem Tanzschuhladen, das ganz normale Leben auf St. Pauli
• Im September kommen: Das Reeperbahn Festival macht ganz St. Pauli zur Bühne

Habt Ihr die Reeperbahn schon mal bei Tageslicht erlebt? Ganz anders, oder? Schreibt mir in die Kommentare – ich freue mich auf Eure Geschichten vom Kiez.

Zum Silbersack

in der Silbersackstraße

Eingang

in die legendäre Kneipe

Und wenn Ihr keine meiner Reisen verpassen möchtet, meldet Euch gerne für meinen Newsletter an.

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Liebe Freundinnen von Welt,
es gibt Städte, die sind so hübsch, dass man ihnen fast misstraut. Radovljica ist so ein Fall. Historische Fassaden, Berge am Horizont, Honig, Schokolade, ein Michelin-Stern – und diese ordentliche slowenische Art, Dinge nicht größer zu machen, als sie sind.
Entdeckt mit mir Radovljica, die süßeste Stadt Sloweniens!
Eure Kirsten, Freundin von Welt

Mein Slowenien-Geheimtipp: Was macht Radovljica so besonders?

• Die Altstadt ist eine einzige pittoreske Straße
• Zentrum der slowenischen Imkerei
• Schokoladenmanufaktur
• Michelin-Restaurant Hiša Linhart
• Nähe zu Bled (aber noch ein Geheimtipp!)

Fassaden

Ein Blick nach oben lohnt sich in Radovljica

Charme

Ein Spaziergang duch Radovljica

Die Altstadt von Radovljica

Ich gehe los und denke kurz, ich hätte etwas übersehen. Eine Abzweigung vielleicht. Eine zweite Reihe. Eine versteckte Gasse. Nichts davon. Die Altstadt von Radovljica ist eine Gerade. Der Linhart-Platz ist im Grunde eine einzige Straße – und auf ihr passiert alles: Sterne-Küche, Bienenmuseum, Schokolade. Wer hier flaniert, schaut genauer hin. Fassaden werden interessant. Schmiedeeisenere Details zeigen Charakter.

An den Seiten, hinter den Häusern, klappt die Landschaft auf wie ein Bühnenbild: Das Sava-Tal, die Julischen Alpen, einmal tief Luft holen.

Radovljica

Die Altstadt: eine Straße

Bergblick

Landschaft wie ein Bühnenbild

Geschichte von Radovljica, Slowenien

Die Stadt entwickelte sich im 13. Jahrhundert auf einem Felsvorsprung oberhalb des Flusses Sava. Ihren Höhepunkt erreichte sie im 16. Jahrhundert. Der Linhart-Platz ist heute fast eine Art lebendiges Freilichtmuseum: Bürgerhäuser aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert stehen Seite an Seite, ohne sich zu brüsten. Der Platz ist nach dem Dramatiker Anton Tomaz Linhart benannt, 1756 hier geboren. Er schrieb das erste Theaterstück in slowenischer Sprache. Das Stadtmuseum erzählt von ihm.

Hinter dem imposanten Schloss öffnet sich ein kleiner Platz mit der gotischen Hallenkirche St. Peter aus dem 15. Jahrhundert – eine architektonische Perle.

In der Zeit vom 15. zum 16. Jahrhundert bekam Radovljica eine Stadtmauer und einen Wehrgraben, dem heute einzigen erhaltenen Stadtwehrgraben in Slowenien.

Radovljica

Draußen sitzen – sogar im Winter

Radovljica

Tourist-Info mit kleinem Shop

Kunst hinter Glas in Radovljica

Meta Šolar hat mit der Tourist-Info angefangen: ein paar Fenster im Winter. Dann wurden es mehr. Jetzt zieht sich ihre Arbeit durch den ganzen Ort. Die Winterfenstermalereien sind Radovljicas stille Jahresuhr.

„Tempera“, sagt Meta, „alles andere macht Äger.“ Acryl hatte sie einmal probiert. Ging schlecht ab. Die gemalte Hauskatze blieb länger am Fenster als geplant. „Aber die Leute waren freundlich, es hat ihnen nicht so viel ausgemacht.“

Das Thema in diesem Jahr: Wintersport. Weiter draußen die Skifahrer, Tempo, schräge Körper, die sich gegen den Hang lehnen. Näher zur Stadtmitte hin Kinder, die Schneemänner bauen. Lauter kleine Szenen, weiß schimernd.

In ihrem Malworkshop zeigt mir Meta Šolar, wie das mit dem Hinter-Glas-Malen funktioniert. Man muss irgendwie andersherum denken. Meine ersten Pinselstriche sind noch zögerlich, doch mit den Tipps, die Meta mir gibt, werde ich experimentierfreudiger. Dabei plaudern wir, ich erfahre, dass man in Slowenien bis exakt 35 als „junge Künstlerin“ gilt, danach nicht mehr. Das Malen macht Spaß! Warum mache ich das so selten? Ist doch egal, ob ich es kann, es tut einfach gut.

Meta Šolar

Die Künstlerin bemallt auch Fenster und gibt Workshops

Winterfenster

Eins der von Meta Šolar bemalten Fenster

Imkertradition in Radovljica: Wer sagt es den Bienen?

Im Schloss: das Imkereimuseum. Hier dreht sich alles um die Krainer Biene – grau, ruhig, bescheiden. Eine Biene, die freundlich und effizient ihren Job macht. Man versteht schnell, warum sie hier fast so etwas wie ein Nationalcharakter ist. Slowenien hat europaweit die meisten Imker.

Eine Bienenkönigin legt bis zu 2000 Eier am Tag und lebt bis zu fünf Jahre. Arbeiterinnen halten sechs Wochen durch. Im Slowenischen gibt es zwei Wörter für den Tod – eines für Menschen, eines für Tiere. Imker benutzen das Wort für Menschen, wenn eine Biene stirbt.

Ein typisches slowenisches Frühstück: Brot, Butter, Honig – und unbedingt den Honig mit dem Holzlöffel nehmen, Metall zerstört das Aroma.

Den Weltbienentag gibt es seit 2018: der 20. Mai, der Geburtstag von Anton Jansa, dem Begründer der modernen Imkerei – geboren hier, in Radovljica.

Bienenkästen im Imkereimuseum

Die Bienenkästen sind bunt bemalt – ursprünglich damit die Bienen ihren Stock wiederfinden. Fast 250 bemalte Stirnbretter hängen im Museum. Kleine Szenen, oft überraschend komisch. Früher Orientierung, heute ein Archiv dessen, was Menschen beschäftigt hat: Arbeit, Eitelkeit, kleine Katastrophen.

Schokolade, handgemacht

Ein paar Schritte weiter: Radolška čokolada. Natascha reicht hausgemachten Walnusslikör im Schokoladenbecher. Wer einen zweiten möchte, darf den Becher nicht sofort aufessen.

Nataša stellte sich mit 50 Jahren die Frage: „Ist es das schon, oder habe ich den Mut noch einmal etwas ganz Neues anzufangen?“ Dann die Pandemie, viel Zeit, eine Küche, viele misslungene Versuche. Jeden Tag eine neue Charge. Jeden Tag ist etwas schiefgegangen. Ein Freund aus Großbritannien kam, um zu helfen. Schließlich ein kleines Labor in der Garage. Die Nachbarn freuten sich – es gab ständig etwas zu verkosten.

Die Arbeitsteilung bis heute: „Mein Mann macht die Schokolade, ich verkaufe sie.„

Bis zu 600 Aromen hat Schokolade, sagt Nataša – wie Wein. Die Kakaobohnen kommen von einer kleinen Firma am Comer See. Einen Onlineshop gibt es nicht. Im Dezember muss sie manchmal den Laden schließen, weil die Regale leer sind. Sie zeigt uns bei einem Workshop, wie man Schokolade richtig isst. Und im Workshop stellen wir Florentiner her, flache Schokoladenklekse, garniert mit verschiedensten Zutaten von Kakonibs, Nüssen bis Meersalzflocken.

Radolška čokolada

Nataša schenkt Walnusslikör aus

Radolška čokolada

Schokoladenworkshop

Hiša Linhart: 500 Jahre Geschichte, gute Nachbarschaft und ein Stern

Das Hiša Linhart – Haus Linhart – steht da, als hätte es die letzten 500 Jahre einfach durchgearbeitet, sich dabei aber prächtig erholt. Kein Denkmal, eher ein Betrieb. Es ist Restaurant, Hotel, Kochschule (Workshops!) zugleich.

Drinnen Marcela. Sie lacht, reicht mir ein Glas, sagt: „Wir kaufen in der Nachbarschaft.“ Damit die bleibt. „Wir sind Teil einer Gemeinschaft.“ Und: „Es liegt an uns, die Welt besser zu machen.“

Man versteht schnell, dass das nicht nur ein hübscher Gedanke ist, sondern eine Art stiller Vertrag. Mehr als die Hälfte der Zutaten ist biologisch angebaut. Der Michelin-Stern kam 2022. Den günstigen Mittagstisch gibt es trotzdem – bewusst auch für die Nachbarn.

Chef Uroš Štefelin stellt sich gerne der Herausforderung, vergessene slowenische Produkte zu finden und damit zu kochen. Beispiel: heimische Forelle geräuchert in Apfelbaumrinde.

Dann kommt das Essen. Eine Kohlrabisuppe, so wunderbar, dass man sich fragt, warum man Kohlrabi sonst so selten ernst nimmt. Als Hauptspeise der berühmte Käsekuchen: Rezept aus dem ältesten slowenischen Kochbuch von 1799, mit Lauch, Estragon, Kirsche. Süß und salzig verhalten sich wie zwei, die sich lange kennen.

Abends Blumenkohl – frittiert, mit gerösteter Haselnuss und Kartoffelsauce, getoppt mit einem Shrimp. Die Story dazu: wenn man auf den höchsten Berg Sloweniens steigt, den Triglav, dann sieht man von dort aus das Meer. Seit Jahrzehnten auf der Karte. Ein Gericht, das bleibt, weil es keinen Grund gibt, es zu ändern.

Hiša Linhart

Kohlrabicremesuppe zum Lunch

Gastfreundschaft

Marcela, die Seele des Hiša Linhart

Ein Tag in Radovljica, Slowenien

Wann lohnt sich ein Besuch in Radovljica besonders?

SCHOKOLADENFESTIVAL

Jedes Jahr im April – 2026: 18.-19. April – größtes Schoko-Event Sloweniens – 50.000 Besucher in drei Tagen – Pralinen-Wettbewerb, Produzenten vor Ort

WELTBIENENTAG

20. Mai – Geburtstag von Anton Jansa – Veranstaltungen rund um Imkerei und Honig – guter Anlass für einen Ausflug ins Imkerzentrum Lesce

KULINARISCHER HERBST

Oktober-November – „Taste Radolca“ – Menues mit lokalen Produkten, Events bei Produzenten – die genussvolle Jahreszeit der Stadt

ADVENT IN RADOVLJICA

Dezember – handgemachte Deko aus Naturmaterialien – ruhige Atmosphäre – übrigens: die Weihnachtsfloristin schmückt auch den Vatikan

Hiša Linhart

Restaurant und Hotel

Hinter Glas

Ein von Meta Solar bemaltes Fenster

Praktisches auf einen Blick

ANREISE

Slowenien ist klein, Radovljica liegt nur etwa 30 Minuten von Ljubljana entfernt, ganz in der Nähe von Bled (kennt ihr vielleicht vom Foto, der See mit der Insel).
Autobahn A2 (Ausfahrten Lesce, Radovljica, Brezje) – Bahnhof Lesce-Bled – gute Busverbindungen Richtung Bled und Ljubljana

Gute Adressen in Radovljica, Slowenien

Hiša Linhart: Restaurant und Hotel

• Michelin-Stern + Green Star
• wunderbare Gastfreundschaft
• Tipp: der Lunch ist überraschend günstig
• www.hisalinhart.si

Radolska čokolada: Schokoladenmanufaktur

• kleine Manufaktur, oft schnell ausverkauft
• kein Onlineshop
• Workshops zum Mitmachen
• radolska-cokolada.com

Imkereimuseum (im Schloss Radovljica)

• zentrale Einführung in die Bienenkultur
• www.radolca.si

Tourismus-Info Radovljica („Radol’ca“)

• Karten, Events, Tipps und ein kleiner Shop mit Souvenirs
• radolca.si/de

Informationen über Slowenien: slovenia.info/de

Offenlegung: Meine Recherchereise wurde vom Slowenischen Tourismusamt organisatorisch unterstützt und in Hotels, zu Workshops und Mahlzeiten eingeladen. Das hat keinen Einfluss auf meine Berichtertattung. Honorar bekomme ich für meine Beiträge nicht.

Mehr über Slowenien

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Take risks! Eröffnung der Ausstellung Art Vital in Ljubljana

Liebe Freundinnen von Welt,

ich nehme Euch mit in die Cukrarna Gallery in Ljubljana. Vor der alten Zuckerfabrik am Ufer der Ljubljanica ein Auflauf, wie man ihn eher von Premieren kennt als von Galerien.

Davor die erste Re-Performance: Zwei Menschen tragen in Eimern Steine hin und her.

Ich bin ein wenig erleichtert, dass es keine Re-Performance ihrer Arbeit „Imponderabilia“ gibt: Da mussten sich die Besucher einer Galerie 1977 in Bologna durch die kleine Lücke zwischen Marina Abramović und Ulay drängen, die sich in der Tür nackt gegenüber standen. Wem hätte ich mich zugewendet – dem Mann oder der Frau?

Drinnen in der riesigen, hohen Halle, sammelt sich Energie. Stimmen, Schritte, ein Wiedersehen der Ljubljaner High Society. Warten bei Häppchen und Drinks. Es ist die Eröffnung von ART VITAL – 12 Jahre Ulay / Marina Abramović – über die ikonische Zusammenarbeit von Marina Abramović (1946, Belgrad) und Ulay – Frank Uwe Laysiepen (1943, Solingen – 2020, Ljubljana).

Marina Abramović, 79 Jahre alt, ist eine meiner persönlichen Heldinnen. Ein rares Vorbild älterer Frauen. Bei der Eröffnung habe ich viel von ihr gelernt. Das möchte ich mit Euch teilen.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Gemeinsam schleppen

Re-Performance der Arbeit Work Relation von 1978

Work Relation Re-Performance

Zeit wird physisch erfahrbar

Ein Datum mit Bedeutung: 30. November, der Geburtstag von Marina Abramović und Ulay

Es ist der 30. November 2025. Geburtstag von Marina Abramović. Geburtstag von Ulay – Frank Uwe Laysiepen (1943–2020). Und der Tag ihres Kennenlernens vor fünfzig Jahren. Biographie, Liebe und Kunst, hier kommt alles zusammen.

Marina Abramović steht auf der Bühne. Präsenz ist ein zu kleines Wort dafür. Sie lacht, sie erzählt, sie beobachtet das Publikum. Irgendwann wird eine Torte hereingetragen. Ohne Kerzen. Sie schaut darauf, schaut ins Publikum und fragt trocken:

„What is going to happen now? Where are the candles?“

Dann singen wir alle Happy Birthday. Vormittags. In einer ehemaligen Zuckerfabrik. Für eine Frau, deren Lebenswerk davon handelt, da zu sein. Wirklich da.

In den Reden geht es um Verletzungen nach Performances, die versorgt werden mussten. Um zwei Menschen, die beschlossen haben, eine gemeinsame Energie zu werden. Ulay nannte Marina einmal „Duracell“. Sie nannten sich gegenseitig „Superglue“. Nähe war war Methode.

Abramović sagt einen Satz, der hängen bleibt:

„Energy and performance is everything. We believed in this form of art even when only twenty people came.“

Ich stehe da und merke: Diese Eröffnung eine Vergegenwärtigung. Eine Erinnerung daran, dass Liebe und Arbeit, Beziehung und Kunst, Durchhalten und Vertrauen zusammengehören.

Der Van

kein fester Wohnort

Manifest Art Vital

1977 notiert

Weltoffenheit: Die Welt als Atelier

1977 schreiben Marina Abramović und Ulay ihr Manifest ART VITAL. Eine Art Gebrauchsanweisung fürs Leben. Einer der Sätze: „permanente Bewegung“. Ein anderer: „kein fester Wohnort“.

„Art Vital means to have courage. Take risks. To take your entire planet as a studio.“

Sie ziehen los. Ein Van wird Zuhause, Atelier, Rückzugsort. Europa wird zum Arbeitsraum. Performances entstehen unterwegs, zwischen Ankommen und Weiterfahren. Der Hund immer dabei. Nähe auch.

Auf Fotografien sieht man sie in diesem Wagen, auf Parkplätzen, an Straßenrändern, irgendwo zwischen Aufbruch und Erschöpfung. Man spürt: Das hier ist kein Aussteigertraum. Das ist Konzentration.

Liebe ist in diesem Modell kein Rückzugsort. Sie liegt mitten auf der Strecke. Abramović und Ulay arbeiten Seite an Seite, schlafen nebeneinander, denken gemeinsam, zweifeln gemeinsam. Beziehung als Dauerzustand.

„Performance is the most difficult art form.“

Performance verlangt alles: Körper, Zeit, Energie. Und sie verlangt Beziehung. Vertrauen. Die Bereitschaft, sich wirklich zu zeigen.

Was mich an ART VITAL fasziniert: Liebe erscheint hier als etwas Aktives. Als tägliche Handlung. Als Übung in Präsenz.

Ich bleibe lange vor den Tagebuchseiten stehen. Handschrift, Skizzen, Notizen. Kleine Sätze, große Entscheidungen. Und ich denke: Wie mutig es ist, das Leben so zu führen. Ohne Puffer. Mit offenem Blick.

Und irgendwo zwischen diesen Dokumenten wird klar: ART VITAL ist eine Einladung, Nähe neu zu denken. Als etwas, das Energie freisetzt.

Art is easy

Oder etwa nicht?

Verbunden

Zwei Menschen, ein Zopf: Klare Frisurempfehlung

Durchhalten: Arbeiten, wenn niemand klatscht

„We believed in this form of art even when only twenty people came.“

Zwanzig. Keine Tausend. Kein Hype. Kein Algorithmus.

Abramović spricht offen über diese frühen Jahre. Über Performances ohne Resonanz. Über Arbeit ohne Applaus. Und über die Entscheidung, trotzdem weiterzumachen.

Ich kenne dieses Gefühl. Vielleicht kennt Ihr es auch. Dieses lange Arbeiten im Stillen. Schreiben, denken, aufbauen – während andere scheinbar mühelos sichtbar sind.

Dann kommt Kassel. Und mit Kassel ein Wendepunkt.

Eine Einladung zur documenta führt in eine Grauzone. Ein Missverständnis. Kein offizieller Platz im Programm. Kein Raum. Keine Bühne. Ulay reagiert praktisch. Er spricht mit einem Supermarktleiter, organisiert darüber einen Raum in einer Tiefgarage. Dort findet die Performance statt.

Abramović erzählt davon mit trockenem Humor:

„More than a thousand people came. Half of the art world. The other half was looking for their car.“

Gelächter im Raum. Und ich verstehe zugleich: Hier kippt etwas. Aus Durchhalten wird Sichtbarkeit. Aus Beharrlichkeit wird Öffentlichkeit. Nicht geplant, sondern gemacht.

Marina Abramović sagt dazu einen Satz, den man sich einrahmen sollte:
„You can only make your own destination if you work, work, work.“

Nicht glamourös. Aber ehrlich. Und tröstlich.

Abramović spricht davon, nur das zu tun, was man absolut liebt – mit dem Menschen, den man absolut liebt.

Cukrarna

Eröffnung von Art Vital im Foyer

Schuhwerk

Durchalten auf HighHeels? Nichts für mich!

Vertrauen: Kontrolle abgeben

Einer der stärksten Momente der Ausstellung ist unsichtbar. Abramović erzählt, dass sie den Kuratorinnen keinerlei Kontrolle über die Auswahl der Materialien gegeben hat. Tagebücher, Briefe, innere Räume – alles offen. Rund sechzig Prozent der Exponate waren zuvor öffentlich nicht zugänglich.

„I did not want to have any control over what they would choose.“

Die Kuratorinnen hatten freien Zugriff. Auf alles. Auf Material, das nie für Öffentlichkeit gedacht war. Auf Gedanken, Zweifel, Prozesse. Abramović hat zugesehen. Und zugelassen.

Für eine Frau, die jahrzehntelang ihren Körper, ihre Zeit, ihre Energie kontrolliert hat, ist das ein radikaler Schritt.

Marina Abramović formuliert das während der Eröffnung offen:

„I have never before had an exhibition that contained so much documentation, so much exposure of my inner self.“

Ich habe mich gefragt: Wann habe ich zuletzt wirklich Kontrolle abgegeben? Nicht halb. Nicht scheinbar. Sondern echt.

Vielleicht ist das eine unserer großen Aufgaben mit zunehmender Erfahrung: zu erkennen, dass Vertrauen kein Risiko ist, sondern eine Entlastung.

Vielleicht liegt genau hier eine der leisesten, stärksten Lektionen dieser Ausstellung:
Vertrauen erweitert den Blick. Es nimmt Last von den Schultern. Und es schafft Platz – für Überraschung, für neue Lesarten, für Bewegung.

Ich gehe weiter mit dem Gefühl, dass Kontrolle ein Werkzeug ist. Und Vertrauen eine Entscheidung.

„I did not want to have any control over what they would choose. For me the show looks new.“

Marina Abramović

Blick ins Archiv

Sehen, lesen, verstehen – Material, das noch nie gezeigt wurde

Birthday Performances

Die Kunst, den Geburtstag mit einer Performance zu feiern

Sichtbarkeit: Applaus einfordern

Marina Abramović steht auf der Bühne. Die Geburtstagstorte ist da. Sie lacht, fragt: Wo sind die Kerzen“, nimmt die Situation an sich. Und dann sagt sie, klar und ohne jede Umständlichkeit:

„Applaus!“

Als Aufforderung.

Wir reagieren sofort. Klatschen. Lachen. Und ich merke, wie viel in diesem einen Wort steckt. Wie ungewohnt es ist, dass eine Frau Anerkennung einfordert, ganz selbstverständlich.
Applaus einfordern – das widerspricht vielem, was wir gelernt haben. Bescheiden bleiben. Leistung relativieren. Sichtbarkeit lieber anderen überlassen. Anerkennung hoffen, nicht benennen.

Abramović macht es anders. Sie steht da, nach Jahrzehnten Arbeit, nach Performances, die Körper, Zeit und Energie gefordert haben – und sie nimmt sich diesen Raum.

Mich trifft das. Weil es so klar ist. Und weil es nichts mit Eitelkeit zu tun hat. Sondern mit Verantwortung gegenüber der eigenen Arbeit.

Ich denke an all die Situationen, in denen wir still bleiben, obwohl etwas Anerkennung verdient hätte. An die Momente, in denen wir hoffen, gesehen zu werden, ohne uns zu zeigen.

Dieser eine Satz von Abramović wirkt nach. Er sagt: Sichtbarkeit ist kein Zufall. Sie ist eine Entscheidung.

Und vielleicht dürfen wir uns öfter erlauben, genau das zu tun:
den Moment benennen.
den Raum einnehmen.
Applaus einfordern.

Nähe, Risiko, Vertrauen

„Performance is all about transformation of energy.“

Viele ihrer Arbeiten – besonders mit Ulay – kreisen um Nähe. Um Vertrauen. Um Risiko.

Rest Energy entsteht 1980. Marina Abramović und Ulay stehen sich gegenüber. Zwischen ihnen ein Bogen. Ulay hält den Pfeil, Marina den Bogen. Die Sehne ist gespannt. Die Pfeilspitze zeigt direkt auf ihr Herz.
Kein Ausweichen. Keine Bewegung. Ihre Körper lehnen sich leicht zurück, nur so weit, dass die Spannung hält. Mikrofone zeichnen ihren Herzschlag auf, ihren Atem, das Knarren der Sehne. Alles wird hörbar. Jede minimale Verschiebung könnte das Gleichgewicht kippen.

Was diese Arbeit so radikal macht, ist ihre Klarheit. Hier gibt es kein Symbol, das man entschlüsseln muss. Vertrauen ist konkret. Verantwortung auch. Ulay hält Marinas Leben buchstäblich in den Händen. Marina überlässt sich ihm – und bleibt gleichzeitig vollkommen präsent.

Vertrauen ist nichts Romantisches. Es ist eine Entscheidung, sich verletzlich zu machen. Immer wieder.

In Beziehungen – ob Liebe, Freundschaft oder Partnerschaft – gibt es solche Momente. Situationen, in denen jemand den Bogen hält und jemand anderes den Pfeil. Situationen, in denen es kein Netz gibt, sondern nur gegenseitige Verantwortung.

Und ja, das ist mutig. Aber auch lebendig.

Rest Energy

Radikales Vertrauen bei der Performance

Schreie und Ohrfeigen

Marina Abramović und Ulay, nicht immer romantisch

Alter: Freiheit statt Rückzug

Kurz vor dem Ende der Eröffnung, mit Blick auf ihre Geburtstagstorte, sagt Marina Abramović, dass sie im nächsten Jahr 80 wird. Und dann diesen Satz:

„Eighty is the new forty.“

Abramović steht für ein Verständnis von Alter, das nicht in den Rückzug führt, sondern in eine neue Form von Freiheit. Keine Verjüngungsgeste, kein Wettlauf mit früheren Versionen des eigenen Körpers. Stattdessen Klarheit. Präsenz. Die Bereitschaft, Raum einzunehmen.

In Art Vital wird sichtbar, wie sehr diese Freiheit mit Erfahrung zu tun hat. Mit Jahren des Dranbleibens. Mit der Entscheidung, sich nicht zu verkleinern. Alter erscheint hier als Verdichtung: weniger Ablenkung, mehr Essenz.

Mich trifft das, weil so viele Erzählungen über Frauen im Alter von Verlust handeln. Von Rückzug, von leiser werden. Abramović erzählt etwas anderes. Sie zeigt: Erfahrung ist kein Ballast. Sie ist Kapital.

Und dann, fast zum Schluss, erlaubt sie sich genau das, was man ihr vielleicht am wenigsten zutraut: Selbstironie. Sie erzählt einen Witz. Einen sehr trockenen. Einen sehr eigenen.

„How many performance artists does it take to change a light bulb?
I don’t know. I was there for six hours.“

Gelächter. Und mit diesem Lachen fällt jede Schwere ab.

Vielleicht liegt genau darin die größte Freiheit dieses Alters: sich ernst zu nehmen, ohne sich wichtig zu machen. Klar zu sein. Und dabei leicht zu bleiben.

Was bleibt

Marina Abramović hat mir gezeigt, dass Weltoffenheit eine tägliche Entscheidung ist.
Dass Durchhalten wichtig ist.
Dass Vertrauen Arbeit braucht, aber Last nimmt.
Dass Sichtbarkeit nichts mit Eitelkeit zu tun hat, sondern mit Verantwortung.
Dass wir Applaus einfordern dürfen.
Und dass Alter kein Rand ist, sondern ein Raum.

Ich bin gegangen mit dem Gedanken, dass vieles möglich bleibt, wenn man sich selbst ernst nimmt. Und gleichzeitig leicht. Die Selbstironie nicht vergessen!

Was ich kann, das könnt Ihr auch.
Versprochen.

Applaus einfordern!

Marina Abramović und Lena Pislak (Ulay Foundation)

„80 ist das neue 40!“

Marina Abramović und Lena Pislak (Ulay Foundation)

Kirsten Rick

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Backfisch mit zwei Gabeln: Ein Liebesbrief an die Veddeler Fischgaststätte in Hamburg

Liebe Freundin von Welt,

manchmal stolpert man in Hamburg über Orte, die sich anfühlen wie eine Postkarte aus einer anderen Zeit – nur mit warmem Kartoffelsalat. Die Veddeler Fischgaststätte ist so ein Ort. Eingeklemmt zwischen Autobahn, Gleisen und Hafenwind steht ein unscheinbarer Flachbau, der seit 1932 Backfisch zur Hauptsache erklärt.

Drinnen riecht es nach Geschichte, nach Fett (im besten Sinne) und nach etwas, das man „ungebrochene Authentizität“ nennen könnte, wenn man so reden wollte. Ich nenne es lieber: echt.

Ich suche nach einem Messer – finde keins. „Wir essen unseren Fisch mit zwei Gabeln“, sagt Inhaber Christian Butzke und drückt mir lächelnd eine zweite in die Hand.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Zwei Gabeln

weil Fischmesser Luxus waren

Tradition

seit 1932 wird hier Fisch gebraten

Zwei Gabeln, ein Kultlokal – Hamburgs älteste Fischgaststätte

Die Geschichte beginnt mit Louis Matthes, der 1932 in der Tunnelstraße 33 eine Fischgaststätte eröffnet. Als Hamburg 1943 brennt, machen die Veddeler Kaufleute in Holzbaracken weiter – der heutige Gastraum ist so eine pragmatische Schönheit. Man sieht es ihm an: die Patina erzählt, die Lampen aus den Fünfzigern nicken still. 1962 steht das Wasser zwei Meter hoch, eine Markierung an der Säule erinnert daran. Und trotzdem: „Es muss weitergehen.“ Tut es. Immer.

Der Ofen ist über 100 Jahre alt, stammt ursprünglich aus den 1920ern von „Daniel Wischer“, der legendären Hamburger Fischadresse.
Die Veddeler Fischgaststätte ist nie nur Speiselokal gewesen. Sie war Ballsaal, Treffpunkt, Hafen für Hafenarbeiter, Trucker, Zollpolizei, Blaumann neben Schlipsträger. Wer hier sitzt, isst nicht allein. Man rückt zusammen. Auch sprachlich: Baby (sprich: „Beeeebi“) heißt die kleinste Portion Backfisch, und sie ist hanseatisches Understatement für „danach brauchst du zwölf Stunden nichts“.

Oh Schreck: der Abriss droht!

2015 übernimmt Christians Mutter die Gaststätte. Als sie in Rente gehen will, sucht Christian einen Käufer – und stutzt. „Was mache ich hier eigentlich? So ein Juwel gibt man nicht aus der Hand.“ Also kündigen Christian und seine Frau Olivia ihre Jobs in Berlin, ziehen nach Hamburg und starten am 1. April 2021 neu durch. Kein Aprilscherz, sondern eine Liebeserklärung an ein Original.

Dann der Schreck: Im Oktober 2021 liest die Familie in der Zeitung von einem Senatsbeschluss, der den Abriss plane. Es folgt, was in Hamburg zu selten und hier genau richtig passiert: ein Sturm der Zuneigung. Stammgäste, Nachbarn, Hafenromantiker unterschreiben die Petition, politischer Druck baut sich auf – und im Juni 2022 heißt es offiziell: Die Veddeler Fischgaststätte bleibt. Am angestammten Ort. Mit dem Ofen.

Resopaltischromantik

50er-Jahre-Feeling

Hamburger Original

Die Bude hat Stil

Wo Hamburg noch echt ist: Die Veddel und ihr Backfisch

Die Speisekarte ist kurz. Beruhigend kurz.
• Backfisch in verschiedenen Größen (Baby, mittel, groß), goldgelb, außen knusprig, innen zart.
• Kartoffelsalat (jeden Morgen frisch), Gurkensalat (dito).
• saure Heringe, Fischfrikadellen, Scholle. Und, ach ja, Pommes.

Mehr braucht es nicht. Qualität und Quantität stimmen. Der Gurkensalat knackt, der Seelachs gibt nach, die Panade hält, was sie verspricht. Geheimnis? „Die Temperatur des Fettes“, sagt man hier und lächelt wie jemand, der zu Recht nichts weiter verrät.

Warum hier mit zwei Gabeln gegessen wird

Nach dem Krieg waren Fischmesser rar und teuer. Also kaufte man Gabeln. Aus Mangel wurde Manier, aus Pragmatik ein Ritual. Heute ist die Zwei-Gabeln-Regel mehr als Schrulle. Sie ist Erinnerung an die Generationen, die aus wenig viel gemacht haben. Und damit passt sie perfekt zu diesem Ort, der die Würde des Einfachen pflegt.

Kleine Karte

großes Glück – für Backfischliebhaber

Backfischliebe

Goldbraun, knusprig und ganz bestimmt kein Diätessen

Die Veddeler Fischgaststätte heute – lebendig, unverwüstlich

Die Inneneinrichtung: Fünfziger-Jahre-Lampen, Schiffsbilder, ein Daddelautomat, Resopaltische, messingtönender Garderobenständer. Draußen: ein Sommergarten, der bei Sonne Strandkorb-Feeling aufklappt – Veddeler Insel-Urlaub.

Die Veddeler Fischgaststätte hat Bombennächte, Hochwasser, Baupläne und Behörden überstanden. Heute führen Olivia und Christian Butzke den Laden mit Sohn Jonas – der seinerseits schon ankündigt, in ein paar Jahren zu übernehmen. Das ist die schönste Pointe dieser Geschichte: Hier bleibt alles so, wie es war und ist. Nicht aus Sturheit. Aus Liebe. Backfisch forever. Und mit zwei Gabeln, bitte.

Gut zu wissen – Informationen über die Veddeler Fischgaststätte

• Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11:00–17:45 Uhr. Wochenende und Feiertage: geschlossen.
• Adresse: Tunnelstraße 70, 20539 Hamburg. (Fürs Navi: „Bahndamm 70“ kann Wunder wirken.)
• Anreise: Mit der S-Bahn bis Elbbrücken oder Veddel
• Es kann voll werden. Ab 11 Uhr bilden sich gern kleine Prozessionen hungriger Menschen. Das ist normal. Und ein gutes Zeichen.
• Die Speisekarte ist begrenzt. Man sollte Fisch mögen.

Mehr Informationen: veddeler-fischgaststaette.de

FAQ – Veddeler Fischgaststätte

Den Tipp zur Veddeler Fischgastätte habe ich übrigens von meinem Vater bekommen. Danke, Papa!

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Manchester: Die „dirty old town“ erfindet sich neu

Liebe Freundinnen von Welt,

Manchester ist wie eine alte Jeans: fleckig, abgewetzt – und umso cooler, je mehr Geschichte sie trägt. In Englands Nordwesten ist der Himmel oft grau, aber die Ideen sind bunt.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Manchester – ein bisschen Geschichte

Cottonopolis und die Geburt der Textilindustrie

Im 19. Jahrhundert nannte man Manchester Cottonopolis. Um 1853 zählte die Stadt 108 Baumwollfabriken – ein Weltrekord. Hier ratterten die ersten dampfbetriebenen Spinnmaschinen, hier entstand die erste Eisenbahnverbindung zwischen zwei Städten (Manchester–Liverpool, 1830). Die Royal Exchange, eröffnet 1874, war das Herz des globalen Baumwollhandels. Baumwolle kam von Plantagen in den Südstaaten der USA, wo sie durch versklavte Menschen angebaut wurde – ein dunkler Teil der Erfolgsgeschichte, den man heute nicht mehr ausblendet.
Manchester wuchs explosionsartig. Arbeiterhäuser drängten sich aneinander, Wäscheleinen flatterten über schmale Gassen, und der Himmel war schwarz von Kohle. Fortschritt hatte hier einen Klang: das metallische Keuchen der Maschinen.

Dirty Old Town: Aufstieg und Niedergang einer Arbeiterstadt

Doch Ruhm ist ein empfindliches Gut. Als das Empire zerfiel, brach auch die Baumwollindustrie ein. Andere Länder zogen mit moderner Technik nach, die Nachfrage schrumpfte. Ganze Viertel verfielen. Zwischen 1961 und 1983 verlor die Stadt rund 150.000 Industriearbeitsplätze. Aus dem pulsierenden Herz der Industrialisierung wurde eine „Dirty Old Town“ – rauchgeschwärzte Ziegelmauern, Arbeitslosigkeit, Stolz im Schlingerkurs.

Trotz aller Tristesse setzte Manchester ein Ausrufezeichen: Mit dem Ship Canal von 1894 verwandelte sich die Stadt in einen Hafen mitten im Landesinneren. Aber die großen Wirtschaftskrisen des 20. Jahrhunderts ließen das industrielle Erbe wie ein Relikt wirken.

Madchester: Wie Musik die Stadt neu erfand

Dann kam der Sound. Ende der 1970er begann in den verwaisten Fabrikvierteln ein anderes Rattern: Schlagzeugbeats. Joy Division, New Order, The Smiths, später Stone Roses und Happy Mondays und Oasis gaben der Stadt ihre neue Stimme. 1982 öffnete der Club Haçienda – eine alte Lagerhalle, umgebaut von Tony Wilson und seinem Label Factory Records. Hier pulsierte alles, was wichtig war: Punk, House, Rave, Rock. Eine Mischung, so anarchisch wie kreativ.

Die Haçienda wurde Legende, auch wenn sie finanziell ein Fass ohne Boden war (bis zu 18 Millionen Pfund Verlust). Am 28. Juni 1997 schloss sie endgültig ihre Türen, doch bis dahin hatte sie Manchester in ein Klanglabor verwandelt. Madchester war nicht nur eine Musikszene, sondern Identitätsarbeit: Die Stadt erfand sich über ihre Beats neu.

Vom Club Haçienda zur Street Art: Kreativität aus Ruinen

Die 1980er und 1990er Jahre waren ein Aufbruch aus Ruinen. Künstler besetzten alte Lagerhäuser, Straßen wurden zu Galerien, Clubs zu sozialen Laboren. Im Northern Quarter siedelten sich Künstler, Musiker und kleine Labels an. Heute ist das Viertel ein Mosaik aus Street Art, Vintage-Shops, veganen Cafés und Gentrifizierung.

Die Bienen von Manchester: Symbol für Zusammenhalt

Die Biene gehört seit 1842 ins Stadtwappen. Sie steht für den Fleiß der Arbeiter, die Manchester einst zur Weltmacht der Baumwolle machten. Sieben Bienen auf einer Weltkugel symbolisieren den globalen Anspruch: sieben Tage Arbeit, sieben Ozeane.

Nach dem Anschlag in der Manchester Arena 2017, bei dem 22 Menschen starben, wurde die Biene zum Zeichen der Solidarität. Tätowierer in der Stadt stachen wochenlang kostenlos Bienen-Motive auf Arme, Knöchel, Herzen. Heute schwirrt das Symbol durch die ganze Stadt: auf Mülltonnen, Laternenpfählen, Hotellobbys, Restaurantwänden.

Und während hinter viktorianischen Backsteingewölben heute Glasfassaden in den Himmel ragen, summt immer noch dieser alte Geist von Zusammenhalt und Aufbruch durch die Straßen.

11 Tipps für ein Wochenende in Manchester

Manchester ist keine Stadt, die sich herausputzt. Sie trägt ihren Ziegelstaub mit Stolz, mischt Arbeitergeschichte mit Musikmythen und indischem Essen. Ein Wochenende reicht kaum – aber für diese elf Tipps sollte Zeit sein:

1. Northern Quarter & Afflecks

Street Art an den Wänden, Plattengeschäfte, kleine Cafés. Und mittendrin Afflecks: Eine Art Kultkaufhaus über vier Etagen, vollgestopft mit kleinen, unabhängigen Läden. Von Masken über Schmuck über Socken in Regenbogenfarben bis zu Second Hand Klamotten ist alles zu haben.

Sehr viel oldschool Zeug, ein nahezu historischer Geruch liegt in der Luft, angereichert von Räucherstäbchen, das wirkt insgesamt sehr authentisch.

Afflecks gibt es seit über 40 Jahren und ich möchte wetten, dass ein paar der angebotenen Teile hier schon vom ersten Tag an auf den Bügeln hängen.

Wo? Afflecks, 52 Church Street, Manchester

2. The Manchester Shop im Afflecks

Seit 2016 ist der Manchester Shop im Afflecks. Dort gibt es allerlei Souvenirs, Drucke mit Songzeilen (Love will tear us apart). Hier, zwischen Tassen und Tea Towels, wird schnell die Bedeutung von Manchester als Music City klar. Auch die Biene vom Stadtwappen, das Manchester Symbol schlechthin, wird hier gefeiert.

Wo? The Manchester Shop, Ground Floor, Afflecks Arcade, 35-39 Oldham Street, Manchester

3. Bundobust

Die Treppe führt in den Keller, doch da öffnet sich ganz überraschend eine Halle mit Oberlicht in einen kleinen Innenhof. Lange Tische, lange Bänke, bunte Deko.

Es gibt indisches Streetfood. Man kann sich selbst etwas zusammenstellen, empfohlen werden drei Komponenten. Oder man macht es sich leicht und nimmt eine Kombo. Alles ist vegetarisch, vieles vegan.

Wie bekommen Samosa-Chaat, schön knusprig, Okra Fries, kross und gut gewürzt. Dazu natürlich Mango Lassi. An der Bar werden die Biere gezapft, die in der Bundobust Brauerei in der Oxford Street gebraut werden.

Wo? Bundobust, 61 Picadilly, Manchester

4. Mackie Mayor

Eine alte Markthalle von 1857, heute Foodcourt. Wirklich spektakulär. Metall, Holz, Stimmengewirr. Frittenduft. Man will alles probieren. Aber wer kann sich schon entscheiden?

Wo? Eagle Street, Northern Quarter, Manchester

5. The Whitworth

Park, Villa, Museum – und der Eintritt frei. Turner hängt hier, der Himmel auf den Bildern leuchtet fast so schön wie draußen über Manchester. Im Shop kaufen wir eine Tasse mit turnerschen Himmelsausschnitten.

Als uns die Mitarbeiterin die Tasse einpackt, kommen wir ins Gespräch: Sie mag unsere Heimatstadt Hamburg, ihr Freund ist der Drummer von The Fall (Buchtipp: „You can drum, but you can‘t hide“), die haben dort viele Konzerte gespielt. Bei einer Deutschland-Tour war Nirvana die Vorband von The Fall. Sie empfiehlt uns die Curry-Meile, das passt, da wollen wir sowieso hin.

Wo? The Whitworth, The University of Manchester, Oxford Road

6. Chit’n Chaat auf der Curry-Meile

Früher war mehr indisch. Heute ist die Curry-Meile keine reine Curry-Meile mehr, Shisha-Bars und arabische Läden haben sich zwischen den indischen Lokalen angesiedelt.

Bei Chit’n Chaat gibt es Streetfood: Samosa-Chaat, Chili Paneer, Naan. Knuspriger, würziger, besser als alles, was wir zuhause in Deutschland kennen. Wann gibt es bei uns Okra Fries? Kann ich da einen Trend auslösen? An wen muss ich mich wenden?

Wo? Chit’n Chaat, 205 Wilmslow Road, Manchester

7. Manchester Museum

Nur ein kurzer Blick hinein, es liegt auf dem Weg. Ich habe keinen Bock auf Dinosaurier, sagt M.. In der Eingangshalle ein großes Skelett. Deutlich kein Dino, eher ein Mammut. Nein, es ist ein Elefant. Ich lese noch das Schild, da kommen ein paar Mädchen vorbei und kreischen leise „dinosaur“!

Hier die Geschichte des Elefanten: Im Jahr 1872 kauft James Jennison, der Besitzer des Belle Vue Zoos in Gorton, den Elefanten namens Maharajah für 680 Pfund (heute etwa 30.000 Pfund) von einem Wanderzirkus in Edinburgh. Maharajah war acht Jahre alt und über zwei Meter groß und sollte mit dem Zug nach Manchester reisen, aber das verstörte ihn. Der Pfleger Lorenzo Lawrence entschied, dass es für die Öffentlichkeit und den Elefanten nicht sicher sei, mit der Bahn zu reisen, und so begannen sie gemeinsam eine Wanderung von Edinburgh nach Manchester. Ihre Reise dauerte zehn Tage.

Maharajah lebte zehn Jahre lang im Belle Vue Zoo und war sehr beliebt. Er nahm an vielen Paraden in Manchester teil. Im Alter von 18 Jahren starb er, wahrscheinlich an einer Lungenentzündung. Maharajahs Skelett wurde viele Jahre lang in einem kleinen Museum im Zoo ausgestellt, bevor es an das Manchester Museum verkauft wurde.

P.S.: Die Ausstellung Triceratops: Eat, Roam, Repeat beginnt am 25.10.2025. Das sind dann wirklich Dinosaurier.

Wo? Manchester Museum, The University of Manchester, Oxford Road

8. Manchester Art Gallery

„Open and free to everyone“ steht am Eingang. Drinnen Kunst, die einen überfordert, wenn man alles auf einmal sehen will – oder entspannt, wenn man sich einfach auf einen Raum einlässt. Auch die Wandfarben sind toll!

Wo? Manchester Art Gallery, Mosley Street, Manchester

9. Royal Exchange Theatre

In die mächtige Handelshalle wurde ein Theater hineingebaut. Also wirklich hineingebaut, vielleicht auch hineingestellt: ein siebenseitiges Modul aus Stahl und Glas steht wie ein moderner Fremdkörper in der pompösen Halle. Ein reines Rundtheater, bei dem der Bühnenbereich von allen Seiten bis nach oben von Sitzplätzen umgeben ist.

Der Entwurf stammt von Richard Negri von der Wimbledon School of Art. Da der Boden der Börse das Gewicht des Theaters und seines Publikums nicht tragen konnte, ist das Modul an den vier Säulen aufgehängt, die die zentrale Kuppel der Halle tragen. Nur der Bühnenbereich und die Sitzplätze im Erdgeschoss ruhen auf dem Boden.
Leider ist Spielpause und das Café macht auch gerade zu. Aber der Raum allein ist einen Blick wert.

Wo? Royal Exchange Theatre, St. Anne’s Square, Manchester

10. People’s History Museum

Das People’s History Museum ist Großbritanniens nationales Museum der Demokratie – ein Haus voller Geschichten über Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, um für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen. Streiks, Proteste, Wahlrecht, Solidarität: Hier wird deutlich, wie politische Ideen auf die Straße kamen und das Land verändert haben.

Es geht nicht nur um Vergangenheit, sondern auch um Gegenwart und Zukunft. Wer durch die Ausstellung geht, spürt: Demokratie ist nichts Abstraktes, sondern ein Projekt, das wir alle täglich gestalten.

Wo? People’s History Museum, Left Bank, Spinningfields, Manchester

11. Akbar’s Restaurant

Südindische Küche, erst abends geöffnet – dann aber mit langer Warteschlange und trubeliger Stimmung. Das Naan wird an einem „traditional naan bread stand“ serviert, einer Hängevorrichtung, die angeblich im Akbar’s erfunden wurde (man sich aber leider nicht hat patentieren lassen).

Wo? Akbar’s, 73-83 Liverpool Road, Manchester

Praktische Informationen für Deine Reise nach Manchester

Anreise nach Manchester

Wer viel Zeit hat, nimmt den Zug: Den Eurostar durch den Tunnel. Vielleicht mit einem Interrail-Ticket?
Wer weniger Zeit hat: Mit dem Flugzeug, dann mit der Tram / dem Zug vom Airport bis Manchester Picadilly. Das Ticket habe ich über die App Trainline gekauft. Im Bahnhof stehen Klaviere herum, mit Hockern. An einem sitzt ein älterer Mann und spielt sehr langsam die Melodie von Penny Lane.

Übernachten in Manchester: YHA Castlefield

Im Stadtteil Castlefield liegt die Jugendherberge YHA direkt am Kanal. Toller Blick aus dem Fenster auf verschiedene mächtige Brücken, den Kanal und ein paar Hausboote. Das Museum of Science ist gleich um die Ecke, die Station Deansgate ist nicht weit. In der mit unserer Zimmerkarte zugänglichen Küche kochen wir Tee.

Wo? YHA Castlefield, Potato Wharf, Castlefield, Manchester

Mehr Informationen über Manchester auf der offiziellen Webseite visitmanchester.com

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Eure Kirsten, Freundin von Welt

Mediterran

Blumenstand auf dem Markt

Prächtig

Das alte Rathaus

Altstadtbummel in Weiden in der Oberpfalz

Manchmal braucht es nur ein paar Schritte durch ein Stadttor – und schon fühle ich mich wie in einer anderen Zeit. So ist es in Weiden. Der lang gestreckte Marktplatz, in Oberen und Unteren Markt unterteilt, empfängt mich mit offenen Armen und einer überraschenden Eleganz, die irgendwo zwischen Mittelalter und mediterranem Flair pendelt.

Mittendrin steht das Alte Rathaus, ganz für sich, als hätte es gerade einen Preis für „besonders fotogenes Stadtmöbel“ gewonnen. Wer zur rechten Zeit kommt – 11:35 oder 16:35 Uhr – wird mit einem Glockenspiel belohnt, das aus 99 Melodien schöpft.

Die Fassaden der Bürgerhäuser rundherum wirken, als hätten sie sich morgens besonders viel Mühe gegeben. Gelb, blau, rostrot – ein Farbfächer, der den grauen Alltag zuverlässig vertreibt. Und diese Giebel! Mal spitz, mal stufig, mal geschwungen wie ein Lächeln.

Richtig lebendig wird es mittwochs und samstags. Dann verwandelt sich der Platz in ein pralles Markt-Panorama: Gemüse türmt sich, Brot duftet. Schon 1331 hat man in Weiden offiziell gemerkt, dass Märkte eine gute Idee sind – und bis heute stimmt das ganz genau. Und abends bei schönem Wetter wird der langgezogene Marktplatz zur vielleicht längsten Bar Deutschlands.

Stadtleben

Sommerabend auf dem Marktplatz

Stadttor

Hinein ins Vergnügen

Der Kaffee ist fertig: Frühstück im Edelweiß

Vor der Stadtführung stärke ich mich im „Edelweiß“, einem Café mit angeschlossener Rösterei, das im alten Eichamt am Unteren Markt zu Hause ist. Früher Restaurant, heute Gastro-Hotspot, abends Cocktailbar und morgens Treffpunkt für Koffein-Verliebte. Frühstück gibt es hier übrigens bis 12:30 Uhr. Patrick und Alex haben mir die Rösterei gezeigt und mir das Geheimnis guten Kaffees verraten – und welche Hindernisse sie im Kaffee-Business bewältigen mussten. Das hat einen eigenen Beitrag verdient: Weiden in der Oberpfalz – Kaffeegenuss im Edelweiß (wird verlinkt, sobald der fertig ist).

Edelweiß, Unterer Markt 23, 92637 Weiden in der Oberpfalz, edelweiss.bayern

Edelweiß

So sieht die Fassade aus

Kaffeegenuss

Probiert die Hausmischungen!

Stadtführung in Weiden: Von Renaissancefassaden und Jugendstilengeln

Nach meinem Koffein-Abenteuer im Edelweiß erwartete mich in Weiden: Eine Stadtführung mit Petra Vorsatz, ehemals Kulturamtsleiterin und Expertin für alles, was in dieser hübschen Oberpfälzer Kleinstadt seit dem 10. Jahrhundert passiert ist – einschließlich Hamsterkäufen und Engel mit femininen Rundungen.

Die kennt sich aus!

Petra Vorsatz weiß (fast) alles über Weiden

Altstadt-Detail

Mir gefällt die Farbkombination

Prächtig: Das alte Rathaus

Petra Vorsatz begrüßt mich am Alten Rathaus, einem Prachtexemplar aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. „Die Altstadt hat schon einiges überlebt – zwei Brände kurz hintereinander, 1536 und 1540. Danach wurde hier ordentlich aufgeräumt, alles im feinen Renaissance-Stil aufgebaut und der Marktplatz vergrößert“, erzählt sie. Einige Häuser wurden damals sogar zurückgesetzt, was erklärt, warum manche Keller noch heute bis unter den Marktplatz reichen.

Petra Vorsatz wirft mir einen amüsierten Blick zu und ergänzt: „Heute ist das Alte Rathaus übrigens die beliebteste Hochzeitslocation weit und breit.“

Drinnen zeigt sie die wunderschönen Fenster, gestiftet von Weidener Bürgern. Oft Geschäftsleuten, die so ganz nebenbei Werbung machten. Ein Fenster hat allerdings ein sehr ernstes Motiv: „Es zeigt realistisch die Brutalität des Ersten Weltkriegs. Der Stifter verlor damals seinen Sohn im Krieg. Da bekommt man schon Gänsehaut.“

Werbung

Kaufleute spendeten Fenster für das Rathaus

Krieg

Ein Fenster zeigt die Brutalität des 1. Weltkrieges

Hamster und Haushaltswaren

Wir schlendern weiter, während Petra Vorsatz energisch ergänzt: „Übrigens finde ich es furchtbar, wenn jemand behauptet, ein Archiv sei langweilig. Ein Archiv ist ein Ort der Geheimnisse, der Freude, der Forschung und der Erkenntnis!“ Ihr Blick sagt deutlich: Widerspruch ist zwecklos.

Vor dem Rathaus macht sie mich auf die Unterseite einer steinernen Figur an der Wand aufmerksam. Was soll das sein? Etwas länglich-rundliches. Ein Hamster! „Der erinnert ans Hamstern in Kriegszeiten.

„Und falls Du Haushaltswaren brauchst, ist Sonna mein absoluter Geheimtipp. Gibt es seit 1694, mittlerweile führt es Tobias Sonna in der zehnten Generation.“ Sie seufzt verträumt. „Hier fühle ich mich einfach wohl.“

Haushaltswaren

Sonna ist ein Familienbetrieb

Fundgrube

Seit 330 Jahren gibt es Sonna

Simultane Kirche und kuriose Eingänge

Ein Kuriosum sind die zwei Eingänge der ehemaligen Marienapotheke. Das „katholische Türl“ ist gut sichtbar zum Marktplatz hin ausgerichtet. Das „evangelische Türl“ liegt etwas versteckter um die Ecke. Diese Besonderheit gehört zu den Spuren, die das so genannte „Simultaneum“ (1663 bis 1900) in der Stadt hinterlassen hat.

Das Simultaneum war eine Besonderheit der Gegend. Sie erlaubte es, dass Katholiken und Protestanten gleichberechtigt in derselben Stadt lebten. Das brachte es mit sich, dass alle wichtigen Positionen doppelt besetzt waren und es unter anderem auch zwei Apotheker gab. Derjenige der Marienapotheke, eigentlich für die Katholiken zuständig, war aber zu gewissen Zeiten der offensichtlich kompetentere.

Wenige Häuser weiter residierte die evangelische Mohrenapotheke. „Wir wissen heute nicht mehr die genaue Jahreszahl, aber um die Mitte des 19. Jahrhunderts war der damalige Inhaber der Mohrenapotheke offenbar zu unterbeschäftigt, so dass er gern auf der Straße vor seiner Apotheke stand. Er behielt stets die Tür der Marienapotheke im Blick. Erwischte er einen Evangelischen beim Betreten der katholischen Apotheke war dies für den Konfessionsbruder natürlich sehr unangenehm“, erzählt Petra Vorsatz.

Irgendwann wurde es dem katholischen Apotheker zu bunt. Er ließ um die Ecke – und somit außer Sichtweite seines Kollegen – eine zweite Tür in die Fassade brechen.

Katholisches Türl

Der eine Eingang zur Apotheke

Evangelisches Türl

Der andere Eingang zur Apotheke

Zur Blütezeit des Simultaneums gab es gleich 49 Simultankirchen in der Oberpfalz. Alles Kirchen also, die abwechselnd von Katholiken und Protestanten genutzt wurden. Auch die heute evangelische Kirche St. Michael war einst eine Simultankirche.

Am Altar ist ein Drehmechanismus erhalten: „Für die Evangelischen bleibt das Türl geschlossen. Wenn die Katholischen dran waren, wurde es geöffnet. In die entstandene Nische kamen dann Heiligenfiguren.“

Die Orgel, die Max Reger gerne gespielt hätte

Drinnen klingt auch die Orgel, „die Max Reger gerne gespielt hätte“. Petra Vorsatz ist Fan des musikalischen Sohnes der Stadt. „Max Reger ist für mich einer der besten Komponisten. Er hat über 300 Lieder geschrieben, dabei auch ganz zarte. Er hat aber auch Orgelwerke geschrieben, da hebt das Kirchendach ab. Beispiel: Die Inferno-Fantasie.“

Petra Vorsatz erzählt: „Der Kirchturm stürzte 1759 ein – der Turmwärter und zwei Gesellen kamen ums Leben. Doch die Glocke von 1540 überlebte den Sturz und läutet bis heute.“ Sie blickt ehrfürchtig nach oben.

Apropos Glocken: Am Marktplatz läutet täglich ein Glockenspiel um 11:35 und 16:35 Uhr. „Und für Hochzeitspaare spielen sie sogar den Hochzeitsmarsch auf Wunsch – ist das nicht romantisch?“

Simultankirche

Altar mit Drehfenstern in St. Michael

Kirchturm St. Michael

1759 eingestürzt

Vom Zollstützpunkt zur Porzellanstadt

Weiden wird erstmals 1241 in einer Urkunde erwähnt. Der Aufstieg beginnt, als Kaiser Karl IV. 1353 die Stadt in sein Gebiet „Neuböhmen“ integriert und Weiden wichtiger Zollstützpunkt wird. Es liegt an der Kreuzung der Magdeburger Straße, die von Norden bis Oberitalien führt, und an der Goldenen Straße von Prag und Nürnberg.

Der Dreißigjährige Krieg markierte den Niedergang. Erst der Anschluss an das Eisenbahnnetz bringt Weiden wieder auf Trab. Zahlreiche Fabriken siedeln sich an, darunter die Porzellanfirmen Bauscher 1881 und Seltmann 1910. Auch Witt mit seinem Versandhaus zieht 1913 hierher.

Goldene Straße

Weiden war ein wichtiger Knotenpunkt

Über den Dächern

Ein Turm ist immer in Sicht

Antiquitäten Georg Strehl – oder: Ein Plädoyer für Omas Möbel

Petra führt mich in die Antiquitätenhandlung von Georg Strehl, der mit gerade mal 28 Jahren ein ehemaliges Tuchmacherhaus kaufte und es von einer fürchterlichen 70er-Jahre-Fassade befreite. „Ich wollte eine authentische Sanierung, möglichst originalgetreu, und dabei hatte ich kaum Geld“, erinnert sich Georg. „Heute bin ich stolz, das am liebevollsten restaurierte Altstadthaus zu haben.“

Und es ist randvoll mit Preziosen aus vergangenen Zeiten. Puppen und Porzellanfiguren, Jugendstiltischwäsche und Kronleuchter.

Ein wenig wehmütig fügt er hinzu: „Antiquitätenhandel ist heute schwierig. Viele sagen: Das alte Zeug will doch keiner mehr. Mein Appell an die jungen Leute: verwendet, was ihr bei Eltern und Großeltern findet. Das ist Nachhaltigkeit!“

Tipp: Georg Strehl Antiquitäten, Schulgasse 6, 92637 Weiden in der Oberpfalz

Antiquitätenhändler

Georg Strehl hütet (und verkauft) Schätze

Ein Schrank

voller Kostbarkeiten

Jugendstil in der St.-Josef-Kirche

Den Abschluss unseres Spaziergangs durch Weiden bildet die St.-Josef-Kirche, erbaut 1889. Außen streng neuromanisch, entworfen vom Architekten Johann Baptist Schott, überrascht sie innen mit schwungvollem Jugendstil, initiiert vom Künstler Franz Hofstötter. „Der hat sich hier sogar selbst gemalt“, lacht Petra Vorsatz, „und zwar als Adam neben Eva. Und der Engel da oben hat deutlich weibliche Formen, das ist damals sogar dem Bischof aufgefallen.“ Sie zwinkert mir zu. „Aber genau solche Details machen Geschichte lebendig.“

Beim Heiligen St. Antonius bleiben wir etwas länger stehen. „Das ist der Schlamperl-Patron“, sagt Petra Vorsatz. Der hilft, Dinge wiederzufinden. Ich habe mal einen wichtigen Schlüsselbund verloren. Da bin ich zum Antonius und habe Kerzen angezündet. Zwei Tage später sagt eine Stimme zu mir: Sieh auf dem Dachboden im zweiten Fach im Regal auf der rechten Seite nach. Ich dachte: das ist doch verrückt, da kann der Schlüssel niemals sein. Was soll ich sagen: Er war dort.

Jugendstil

Die St.-Josef-Kirche, gestaltet von Franz Hofstötter

Sternenhimmel

in der St.-Josef-Kirche

Beim Abschied erzählt mir Petra Vorsatz noch von ihrem neuen Projekt: „Ich schreibe gerade ein Buch über Weiden in der Wirtschaftswunderzeit – erscheint im Oktober 2025. Weiden hat mich eben gepackt!“

Wer hätte gedacht, dass eine Stadtführung so amüsant sein kann? Danke, Petra Vorsatz, für eine Führung, die Geschichte lebendig und lustig gemacht hat. Und für alle, die Weiden schon sehr gut kennen, bietet Petra Vorsatz manchmal eine Führung mit dem Titel „Das habe ich ja noch nie gesehen!“ an – und zeigt viele Details, die auch bei langjährigen Bewohnern diesen Ausruf provozieren.

Adam & Eva

Selbstbildnis von Hofstötter als Adam

Wasserspeier

In Weiden lohnt sich ein Blick nach oben

Mittag bei Mama’s Streetfood

Mein nächster Stopp ist ein kulinarischer Schatz im Herzen Weidens: Mama’s Streetfood – zu der Frau, die mit ihren Burgern einen Skandal auslöste.

Mama’s Streetfood, das klingt schon nach Wohlgefühl. Dahinter steckt Kati Hartwich, eine gelernte Zahntechnikerin, die eines Tages feststellte, dass Kronen und Brücken nicht so ganz das Ihre waren. „Ich wollte immer schon mein eigenes Ding machen und fragte mich, warum gibt es keinen Imbiss, bei dem alles frisch und lecker ist?“, erzählt Kati und lacht herzlich. „Also habe ich es einfach selbst gemacht.“

Vor zehn Jahren begann ihre Geschichte als kleiner Imbiss, heute ist Mama’s seit Mai 2024 eine feste Größe in Weiden – mit eigenem Stil, regelmäßigen Veranstaltungen, und einer Cocktailbar für die lockeren Abende. Dienstags finden hier Schmuck-Workshops, Linoldruck oder „paint your pottery“-Abende statt, und im Herbst lädt sie zu „Kunstgenuss bis Mitternacht“ – mit DJs und dem richtigen Flair.

Essen wie bei Mama

Kati Hartwich

Tageskarte

Hausgemachte Falafel! Große vegane Auswahl!

Der Burger-Skandal – oder: Als das Gesundheitsamt klingelte

Während ich meine Falafel-Bowl mit Hummus genieße – absolut köstlich, übrigens –, erzählt Kati lachend von den Anfängen: „Ich war hier die Erste, die Burger aus echtem Rindfleisch verkaufte. Und dann passierte es: Das Gesundheitsamt stand plötzlich vor der Tür, weil ich die Burger medium gebraten hatte. Ein Skandal in Weiden! Medium Burger – in Bayern!“

Sie grinst, als sie ergänzt: „Inzwischen hat sich das zum Glück gelegt, heute machen wir sogar komplett veganes Catering für Hochzeiten mit bis zu 60 Gästen. Alles kein Problem.“

Ihre Speisekarte spiegelt die entspannte, kreative Atmosphäre perfekt wider. Da steht panierter Blumenkohl neben klassischen Burgern, selbstgemachter Hummus trifft auf frische Bowls – ein kleines Paradies für Veganer, Vegetarier und sogar überzeugte Fleischliebhaber. Denn Kati glaubt fest daran: „Das Schönste ist doch, wenn jemand zu dir sagt: Mach einfach, was du liebst – das wird schon gut.“

Ich nicke begeistert, während ich in den knusprigen Blumenkohl beiße, der meine Kindheitserinnerung von labbrigem Gemüse gnadenlos verdrängt. Sorry, Oma!

Satt und glücklich verabschiede ich mich von Kati und Mama’s Streetfood. Eine Empfehlung, die ich jeder Frau (und jedem Mann!) wärmstens ans Herz lege – und zwar nicht nur für Medium-Burger-Liebhaber und Blumenkohl-Entdecker.

Info: Mama’s Streetfood, Unterer Markt 19, 92637 Weiden in der Oberpfalz

Skandalös gut

Knuspriger Blumenkohl, Salat mit Falafel

Gut kombiniert

Grillkäse plus Pflaumen

Von weißem Gold: Keramikmuseum in der Porzellanstadt

Frisch gestärkt bei Mama’s Streetfood fühle ich mich bereit, die Seele von Weiden zu erkunden. Der Nachmittag führt mich zum „Waldsassener Kasten“, einem prachtvollen Barockbau, der heute das Internationale Keramikmuseum (eine Zweigstelle der Neuen Sammlung) beherbergt. Hier erwartet mich ausgerechnet das beliebteste Krankenhausgeschirr der Welt.

Waldsassener Kasten – oder: Von italienischen Baumeistern und bayerischem Granit

Mein Gastgeber im Keramikmuseum ist Herr Prüll, Vorstand der „Keramischen“. Er empfängt mich in dem imposanten Gebäude, das einst zum Kloster Waldsassen gehörte. „Erbaut wurde der Waldsassener Kasten zwischen 1739 und 1742 von Philipp Muttone, einem Barockbaumeister mit italienischen Wurzeln, der sich besonders auf Granit verstand“, erklärt Prüll. „Was früher Zehntgebäude, Gericht, Gefängnis und sogar Schule war, ist heute ein Tempel für Keramikliebhaber.“ Und Heimat der Regionalbibliothek

Im Inneren erwartet mich ein Crashkurs in Sachen Keramikgeschichte. Herr Prüll legt los: „Keramik ist einer der ältesten Werkstoffe der Menschheit. Wussten Sie, dass die Griechen für sich selbst hochwertige Keramik herstellten, aber für den Export minderwertigere Qualität verwendeten? Schon damals – also zwischen 1200 und 300 v. Chr. – gab es Welthandel und Qualitätsabstufungen!“ Er ergänzt trocken: „Daran hat sich bis heute wenig geändert.“

Ausstellung

Viel zu sehen, viel zu lesen

Keramikmuseum

Alte Krüge und ihre Geschichten

Chinesisches Porzellan und Stapelgeschirr

Auf 1000 m² präsentiert das Museum Keramik aus 7000 Jahren Kunst- und Kulturgeschichte, von einfacher Irdenware bis Porzellan. Sechs Münchner Staatsmuseen steuern wechselnde Exponate bei, ergänzt durch die hauseigene Sammlung Seltmann mit chinesischem Porzellan der Qing-Dynastie.

Mein Blick fällt auf die legendäre Serie „System B1100“, entworfen 1962 von Heinz H. Engler, hergestellt bis heute bei Bauscher in Weiden. „Jeder kennt dieses Geschirr“, sagt Prüll stolz, „jeder, der jemals im Krankenhaus oder Hotel gegessen hat. B1100 ist das meistverkaufte Stapelgeschirr der Welt – robust, kantenschlagfest und vor allem platzsparend.“

Wie Porzellan eine Kleinstadt groß machte

Doch Weiden wäre nicht Weiden, wenn hier nur Krankenhausporzellan produziert würde. Schon Ende des 19. Jahrhunderts avancierte die Stadt dank des eisenfreien Kaolins, das aus dem nahegelegenen Hirschau stammte, zum Porzellaneldorado. Die erste Porzellanfabrik, Bauscher, eröffnete hier 1881. Die Gründer: ein Brüderpaar, bestehend aus einem Chemiekaufmann und einem Konditor – quasi die perfekte Mischung aus technischem Verständnis und Liebe zum Genuss. Kein Wunder, dass ihr robustes Porzellan bald sogar auf Schiffen des Norddeutschen Lloyd über die Weltmeere reiste.

Weiden hat drei große Namen in der Porzellanwelt: Bauscher, Seltmann und die Bavaria Ullersricht, die zwar nur zwölf Jahre produzierte, aber Porzellan von höchster Kunstfertigkeit lieferte.
Die Leute drehen bis heute ihr Geschirr heimlich um, um nachzusehen, ob es Bauscher oder Seltmann ist – oder vielleicht sogar Bavaria Ullersricht. Diese Handbewegung wird auch „Weidener Griff“ genannt.

Stapelgeschirr

Der Klassiker von Bauscher in Weiden

Datenträger

So sah eine Festplatte früher aus

Sommerklänge im Max-Reger-Park

Im Max-Reger-Park lasse ich den Tag bei der Sommer-Serenade ausklingen. Eine Oldies-Band spielt beschwingte Musik, Paare tanzen Swing unter den Bäumen, und ich genieße diesen fröhlichen, entspannten Abschluss.

Sommer-Serenaden

Abendliche Konzerte im Max-Reger-Park

Tanzvergnügen

Das Paar hat den Dreh raus

Noch Fragen? Informationen zu Weiden in der Oberpfalz:

Maibaum

in Weiden an der Oberpfalz

Stadttor

am Markt in Weiden in der Oberpfalz

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Der Beitrag Weiden in der Oberpfalz: ein Stadtbummel mit mediterranem Touch erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Liebe Freundinnen von Welt,

kennt Ihr das Gefühl, einen alten Koffer zu öffnen, den man längst vergessen hatte? Und plötzlich ist da der Duft vergangener Pläne, eine Erinnerung an etwas, das vielleicht nie passiert ist – aber hätte passieren sollen? Genau so war es, als mein Vater von seinem nie getrunkenen Bier in Pilsen erzählte. Jetzt, Jahrzehnte später sind wir gemeinsam losgezogen. Hopfen, Herz – und eine Zeitreise.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Zwiebeltürme

Die große Synagoge in Pilsen

Goldene Treue

Brunnen „Windhündin“ auf dem Platz der Republik

Ein unerfüllter Wunsch aus dem Jahr 1968

„Ein frisch gezapftes Bier in Pilsen trinken“ – das war schon lange der Wunsch meines Vaters. Aber die Geschichte dazu hat er mir erst kürzlich erzählt:
Im August 1968 machte er sich auf den Weg, gemeinsam mit zwei Freunden. Sie besuchten zu der Zeit die Technikerschule in Stuttgart und nutzten jede Gelegenheit für einen Ausflug. Nach Augsburg, nach Frankreich – und nun sollte es Tschechien sein, damals noch CSSR. Und zwar genau: Pilsen! Der Ursprung des geliebten und geschätzten Bieres.
Sie malten es sich herrlich aus: Das frisch gezapfte Pilsener. Die Schaumkrone. Ah! Doch dann: Die Nachrichten im Autoradio. Einer drehte lauter. Sie hörten vom Prager Frühling, von den Panzern, die eingerollt waren. Ungewiss, was passieren würde. Die drei Freunde drehten um.
Diese Geschichte hat mein Vater mir erst vor kurzem erzählt. Ein frisch gezapftes Pilsener Urquell in Pilsen hat er bis heute nicht getrunken. Das, finde ich, können wir ändern!

Juni 2025. Ich sitze im Zug nach Pilsen, mein Vater mir gegenüber. Vor ein paar Tagen ist er 80 geworden. Seine Begeisterung für Reisen und Bier – am besten in Kombination – ist ungebrochen. So lange hat er darauf gewartet. Zwischendurch war es wohl auch nicht so wichtig. Aber nun!

Tor zum Bierhimmel

Eingang zur Pilsener Urquell Brauerei

Bierpause

Bouda auf dem riesigen Brauereigelände

Lang ersehnt: Besuch der Brauerei Pilsener Urquell

Die Brauerei liegt nur ein paar Schritte und eine Fußgängerbrücke vom Bahnhof entfernt, aber mein Vater läuft trotz der Hitze, als würde ihn etwas ziehen. Vielleicht ist es die Vorfreude. Vielleicht die Erinnerung an etwas, das nie passiert ist. „Hier hätte ich schon 1968 stehen sollen“, murmelt er. Heute steht er da. Und das ist, was zählt.

Der Rundgang beginnt mit Geschichte – klar, wie sollte es anders sein, in einer Stadt, in der das Bier Geschichte geschrieben hat. Wir hören von Josef Groll, dem bayerischen Braumeister, der 1842 das erste Pils gebraut hat. Mein Vater nickt zustimmend, als wäre er persönlich dabei gewesen.

Dann dürfen wir Hopfen probieren. „Nur für die Mutigen“, sagt die Führerin. Ich bin mutig. Mein Vater auch. Wir nehmen etwas von den geriebenen Pellets. Der Geschmack? Bitter. Ich lutsche tapfer, mein Vater zieht eine Grimasse. „Das Zeug gehört in den Kessel, nicht in den Mund“, sagt er.

Doch das Beste kommt zum Schluss: die unterirdischen Keller, neun Kilometer lang, geheimnisvoll wie die Schatzkammern der Biergeschichte. Es ist kühl und feucht. Wer nicht aufpasst, droht, auf den glitschigen Steinen auszurutschen. Hier wurde das Bier einst in Holzfässern bei konstant niedrigen Temperaturen offen gegärt. Die riesigen Keller erinnern an Bergbaustollen. Die Wege sind breit und so hoch, dass einst Pferdekarren hier durchfahren konnten.

Längst gärt das Bier in gekühlten Stahltanks, doch einige Chargen werden weiterhin in Holzfässern hier unten gegärt. Und genau dieses Bier können wir zum Abschluss der Führung probieren: unpasteurisiertes und noch nicht gefiltertes Pilsner. Das Bier, das die Urväter des Pils 1842 am Ende ihrer Tüftelei gekostet und für gut befunden haben.

Mein Vater nimmt einen Schluck. Dann schaut er mich an – und lächelt. „Das“, sagt er schließlich, „hat sich gelohnt.“

Endlich!

Papa im Brauereikeller – mit frisch gezapftem Pilsener Urquell

Glücklich

Selfie im Brauereikeller

Spaziergang durch Pilsen: Schöne Altstadt voller Leben

Vor der Brauerei treffen wir auf Frau Stark, unsere Stadtführerin. Sie strahlt eine Mischung aus Geschichtsbewusstsein und Pragmatismus aus – und kennt offensichtlich jede Pflasterfuge persönlich.

„Pilsen hat vier Flüsse“, erklärt sie, als wir die Radbuza überqueren. „Und immer die neuesten Straßenbahnen.“ Der öffentliche Nahverkehr ist für Menschen ab 70 Jahre übrigens gratis. Mein Vater ist beeindruckt.

Wissen mit Charme

Frau Stark führt uns durch Pilsen

Schwarzer Turm

Der ehemalige Wasserturm erinnert an Familie Skoda

Die Erwartungen ans Bier: hoch. An die Stadt Pilsen selbst: nicht so. „Eine Industriestadt!“, meinte Papa. Emil Škoda wurde hier geboren, er gründete die erfolgreichen „Skoda Werke“.

Doch Pilsen empfängt uns mit bunter Fassaden-Vielfalt: Renaissance trifft Barock, Jugendstil flirtet mit Gotik. Alles wirkt, als hätte jemand einmal gründlich Staub gewischt und dann die Farben nachgezogen. Wahrscheinlich 2015, als Pilsen europäische Kulturhauptstadt war.

Wir spazieren durch die Altstadt, vorbei an schmuck restaurierten Häusern mit tiefen Innenhöfen.

Stilvoll unterwegs

Pilsens Straßenbahnen: modern, pünktlich und für Menschen ab 70 kostenlos

Über den Dächern

auch von hier grüßt das Kamel

Ein Bier-Bad? Beim nächsten Mal …

Ein Schild wirbt für ein Beer-Spa – ein Bad im guten Pilsener. Na, Papa, wäre das was? Er scheint nicht abgeneigt. „Habe leider keine Badehose dabei“, lehnt er dann doch ab. „Beim nächsten Mal.“

Überall sitzen junge Leute auf Bänken, im Park, unterhalten sich, lachen. Und trinken Bier aus diesen besonders schön designten Glaskrügen. Sind das alles Studierende? Die Universität hier hat neun Fakultäten, sagt Frau Stark. Besonders Medizin ist auch bei Studierenden aus Deutschland beliebt.

Lokal & lebendig

Bier wird an jeder Ecke getrunken

Sommer in Pilsen

Chillen im Park vor dem Theater

Auf dem Platz der Republik

Frau Stark führt uns mit sicherem Schritt Richtung Zentrum – auf den Platz der Republik. Ein Koloss von Marktplatz, 193 mal 139 Meter groß, also knapp 30.000 Quadratmeter. Oder, wie Frau Stark bemerkt: „Vier Fußballfelder.“ Mein Vater nickt anerkennend, als wolle er gleich Linien ziehen und eine Partie eröffnen.

In der Mitte thront die St.-Bartholomäus-Kathedrale – 102 Meter hoch, die höchste Kirche Tschechiens. Drinnen ist es kühl, still und würdevoll. An einem Seitenaltar entdecke ich einen leuchtenden Kartenleser: Hier kann man seine Spende mit Kreditkarte übermitteln, falls man kein Kleingeld dabei hat. Mein Vater schüttelt grinsend den Kopf. „Sogar der liebe Gott nimmt jetzt Karte.“

Stille Größe

im Inneren der St.-Bartholomäus-Kathedrale

Spende 2.0

auch der liebe Gott nimmt jetzt Karte

An der Außenwand der Kirche zeigt uns Frau Stark eine Figurengruppe: Christus am Ölberg, beschützt von einem Gitter mit lauter kleinen Engelsköpfen. Einer ist besonders abgenutzt. „Das ist der Wunschengel“, sagt sie. „Den berühren die Menschen, wenn sie sich etwas erhoffen – Liebe, Glück, ein neues Knie.“ Mein Vater legt vorsichtig seine Hand auf den Engel.

Seltsamer Engel

Warum hat der eine Engel kein Gesicht mehr?

Berührung

Wenn man den Engel berührt, erfüllt sich ein Wunsch

Engel, Kamel und Windhündin

Dann zeigt Frau Stark auf drei goldene Brunnen an den Ecken des Platzes – Engel, Windhündin, Kamel. Gestaltet vom Architekten Ondřej Císler. Windhündin und Kamel – hätten wir sofort erkannt, klar – ähm, was bitte? Und warum?

Die Windhündin steht für Treue – gegenüber dem König, dem Staat, der Ordnung. Seit 1295 war Pilsen loyal. Immer auf der Seite der Herrscher, immer katholisch, immer widerständig gegen die Hussiten, die andere Städte im Sturm nahmen.

Der Engel ist der Schildhalter des Stadtwappens – ein Zeichen göttlichen Beistands.

Und dann das Kamel. Ja, wirklich: ein Kamel. In einer mitteleuropäischen Stadt, deren Straßen zwar viele Überraschungen bereithalten, aber eher keine Sanddünen. Die Geschichte dazu? Während der Hussitenkriege soll Pilsen ein solches Tier bei einem Gegenangriff erbeutet haben – eine Kriegsbeute, die zuvor den Hussiten vom polnischen König Ladislaus II. geschenkt worden war. Die Belagerer staunten nicht schlecht, als das Tier in die Stadt marschierte – und gaben kurz darauf auf. Das Kamel wurde später den Nürnbergern übergeben, als Dank für deren Hilfe. Doch die Pilsener behielten das Andenken. Und so trottet es heute noch, goldglänzend und trotzig, über den Marktplatz – als Symbol für Ausdauer, Verteidigungswillen und ein bisschen exotischen Stolz.

Auf dem Marktplatz sitzen auch zwei alte Bekannte: Es sind Spejbl und Hurvínek, zwei Marionetten des legendären Puppenspielers Josef Skupa. Vater und Sohn, ein bisschen frech, ein bisschen weise, in Tschechien längst Kult.

Sofort erkannt

Dieser Brunnen stellt eine „Windhündin“ dar

Eindeutig

Und dieser Brunnen ist ein Kamel, klar, oder?

Synagoge, Theater und Innenarchitektur

Wir ziehen weiter durch die Straßen zur Synagoge – riesig, rosarot, beeindruckend. Mit Zwiebeltürmen, im maurischen Stil. Die drittgrößte in Europa, erzählt Frau Stark, und fast wäre sie im Krieg zerstört worden. Doch die Nazis nutzten sie als Lager und Werkstatt – ein makabrer Schutz, der sie rettete.

Vor dem alten Theater, dem „geliebten“, setzen wir uns auf eine Bank. Ein Stück weiter steht das neue Theater, das ungeliebte. „Wir nennen es Emmentaler“, sagt Frau Stark und zeigt eine Postkarte mit der löchrigen Fassade.

Für die Loos-Interieurs sind wir leider zu spät dran, deshalb gibt es die nur in einem kleinen Bildband zu bewundern. Die Zimmer sind nicht in Stockwerken, sondern in Etagen wie „1 und ¼“ angeordnet sind. Mein Vater runzelt die Stirn. „Verrückt. Aber gut.“

Blickachse

Am Ende der Straße: die Große Synagoge

Große Synagoge

Markant mit Zwiebeltürmen

Noch ein Bier

Das Pilsner Zentrum präsentiert sich sauber, mit schönen Fassaden und einem Park rund um die Innenstadt mit kurz geschnittenem Rasen, Springbrunnen und gepflegten Beeten. Restaurants und Bars zuhauf.

Frau Stark deutet auf ein vietnamesisches Lokal namens „EMOI“ – „das ist das beste asiatische Restaurant hier“. Und auf ein italienisches Restaurant, „DaPietro“: „Hier gibt es die beste Pizza.“

Im „U Salzmannů“, der ältesten Bierstube der Stadt, gibt es noch ein frisch gezapftes Pilsener Urquell.

Pilsens Bilderbuch

Ein Wandgemälde erzählt die Stadtgeschichte

Pilsen persönlich

Mit Frau Stark wird Geschichte lebendig

Erinnerung an 1968 – als die Panzer im Prager Frühling auch nach Pilsen kamen

Dann stehen wir wieder auf dem Platz der Republik. Die Sonne hängt tief, das Licht malt lange Schatten über das Kopfsteinpflaster. Frau Stark deutet auf eine Metallplatte im Boden – unscheinbar auf den ersten Blick, aber schwer von Bedeutung. Wellenlinien, die an Ketten erinnern. „Das hier“, sagt sie, „sind stilisierte Panzerspuren. Eine Erinnerung an 1968.“

Mein Vater schweigt. Ich sehe ihm an, dass er zurückdenkt – an das Autoradio, die plötzliche Stille im Wagen, die Entscheidung zur Umkehr. Und daran, dass er damals nicht ahnte, dass es fast sechs Jahrzehnte dauern würde, bis er endlich dort stehen würde, wo er einmal hinwollte.

Frau Stark erzählt: „Ich kam auf den Marktplatz und alles war voller Panzer. Ich habe mich sehr erschrocken. Wir sprachen mit den Soldaten: Sie wussten nichts, dachten, sie wären auf einer Übung. Sie hatten nichts zu essen und zu trinken. Wir hatten Angst – sie aber auch.“

Ruckzuck hatten die Tschechen alle Straßenschilder abgebaut. Es gab nur noch welche, auf denen stand: Moskau 1000 km.

Ich schaue zu meinem Vater. Er lächelt. „Manchmal macht das Leben eben Umwege“, sagt er. „Aber es hat ein gutes Gedächtnis.“

Spuren der Erinnerung

Die Platte erinnert an den Tag, als die Panzer kamen

Prost!

Auf dieses Bier hat Papa fast 60 Jahre gewartet

Tipps für ein Wochenende in Pilsen:

Pilsener Urquell Brauereiführung

Nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt liegt das weitläufige Gelände der Pilsener Urquell Brauerei, auf Tschechisch: Plzeňský Prazdroj. Führungen lassen sich online buchen.
prazdrojvisit.cz/de

Kupferkessel

in der Pilsener Urquell Brauereil

Kellergeschichten

Offene Bierfässer im Brauereikeller

Rathaus

Das angeblich schönste Renaissance-Rathaus nördlich der Alpen gehört zu den wertvollsten Häusern der Stadt. Die Eingangshalle im Erdgeschoss, das sog. Maßhaus, ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich. In diesem Raum, der zu seiner Zeit der größte überdachte öffentliche Raum der Stadt war und gleichzeitig als Waffenkammer diente, finden gelegentlich Ausstellungen statt. In einem Raum hinter dem Maßhaus kann man ein Modell des historischen Stadtzentrums von Pilsen im Maßstab 1:200 besichtigen.

Rathaus

Pilsens Renaissance-Rathaus, vielleicht das schönste nördlich der Alpen

Pestsäule

Mahnmal und Dank

St.-Bartholomäus-Kathedrale

Die gotische St.-Bartholomäus-Kathedrale gilt als Wahrzeichen der Stadt. Ihr Kirchturm ist der höchste in der Tschechischen Republik (102,26 m). Wer die knapp 300 Stufen des Turms erklimmt, wird mit einem weiten Ausblick belohnt – bei gutem Wetter bis zu den Alpen.
bip.cz/de/katedrala-sv-bartolomeje

Große Synagoge

Die Große Synagoge in Pilsen ist die drittgrößte in Europa und die fünftgrößte der Welt. Der monumentale Bau im pseudoromanischen Stil mit maurischen Elementen wurde 1893 fertiggestellt. Vor der Zerstörung in der Nazizeit hat die Große Synagoge wohl ihre Lage zwischen zwei Häusern und die Tatsache gerettet, dass sie als Verkaufslager von Möbeln deportierter Juden diente und später zu einer Arbeitswerkstatt wurde, in der Uniformen für deutsche Soldaten genäht worden sind.
zoplzen.cz/index-de.html

Großes Theater und Neues Theater

Das Neorenaissance-Gebäude des Großen Theaters mit einem raffinierten Interieur befindet sich am Rande des historischen Zentrums von Pilsen im Smetana-Garten in der Nähe der Großen Synagoge.
Das moderne Neue Theater ist das einzige Theatergebäude, das seit 1989 in Tschechien entstanden ist. Seine vorgehängte Fassade aus Gussbeton mit 28 unregelmäßigen Löchern soll an einen Vorhang erinnern – und brachte dem Haus den Namen „Emmentaler“ ein.
djkt.eu/de

Loos-Interieurs

Eine architektonische Kostbarkeit ist das Ensemble von acht erhaltenen Wohnungsinterieurs von Adolf Loos. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts realisierte er in Pilsen Projekte für ansässige jüdische Unternehmer – mit spannenden Raumkonzepten
adolfloosplzen.cz/de

Essen & Trinken:

Na Spilce

Auf dem Gelände der Brauerei von Pilsner Urquell steht in ehemaligen Gärkellern mit dem Na Spilce das nach eigenen Angaben größte Restaurant Tschechiens.
naspilce.cz/de-home

Pizza Da Pietro

Neapolitanische Pizza, schön am Park gelegen.
dapietroplzen.cz

Draußen sitzen

Pizzeria DaPietro am Park

Pizzakunst

Diese neapolitanische Pizza wird mit Hilfe einer Pinzette belegt

U Salzmannů

Die älteste Biergaststätte Pilsens. Schon seit 1637 werden hier das Schwein und Sauerkraut über die Theke gereicht.
usalzmannu.com/de/

Ehrwürdig

Das „U Salzmannu“ ist die älteste Gaststätte Pilsens

Urig

Im „U Salzmannu“ gibt es natürlich Pilsener Urquell vom Fass

Übernachten:

Hotel Continental

Eines der ältesten Hotels der Stadt. Hier haben auch schon Marlene Dietrich und John Malkovich logiert.
hotelcontinental.cz/de

Anreise:

Mit dem Zug zum Beispiel über Prag nach Pilsen. Die Stadt liegt im Westen Tschechiens, rund 90 Kilometer von der Hauptstadt entfernt.

Offenlegung: Zu der wundervollen Stadtführung mit Frau Stark hat uns Visit Pilsen eingeladen. Danke dafür!

Mehr Informationen: Visit Pilsen, visitplzen.eu/de

Bahnhof

Gleich kommt der Zug

Hausnummern

Zei an jeder Tür: eine zur Orientierung, die andere chronologisch

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Der Fisch, den keiner kriegt: Der Stuhlmann-Brunnen in Hamburg-Altona

Liebe Freundinnen von Welt,

manche Rivalitäten vergehen mit der Zeit. Andere verwandeln sich in Kunst.

Zwei Zentauren in angespannter Bronze, dazwischen ein Fisch, der nichts sagt und doch alles bedeutet. Ein Denkmal für Lokalstolz, Künstlerkräche und eine Nachbarschaftsfehde mit norddeutscher Grandezza.

Ich habe mir den Stuhlmann-Brunnen angeschaut, der gerade kein Wasser führt, aber dafür umso mehr Geschichte(n). Kommt mit auf einen Spaziergang zu einem Denkmal, das trocken liegt – und doch Wellen schlägt.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Stillleben

mit Lokalpatriotismus in Altona

Streitkultur

in Bronze gegossen von Paul Türpe

Ein Spaziergang zum Stuhlmann-Brunnen: Wo Zentauren um Fisch kämpfen

Neulich in Altona. Ich schlendere über den Platz der Republik zwischen Rathaus und Bahnhof, begleitet von der Nachmittagssonne und meinem eigenen Hang zur Sentimentalität. Da fällt mein Blick auf diese wilde Szene: Zwei Zentauren – halb Mensch, halb Pferd, ganz Drama – rangeln um einen riesigen Fisch. Um sie herum Nereiden, Echsen und Tritonen, die erbost Wasser auf das Getümmel spucken würden, wenn… ja, wenn sie könnten. Der Brunnen ist trocken. Aber das macht ihn nicht weniger sehenswert.

Echse

mit Beobachtungsauftrag

Kaltblütiger Komparse

im Zentaurendrama

Der Stuhlmann-Brunnen und sein großzügiger Stifter

Hinter dem Schauspiel steckt ein Mann namens Günther Ludwig Stuhlmann. Gas- und Wasserpionier, Altonaer Lokalheld mit Hang zur Großzügigkeit. 75.000 Mark vermachte er seiner Vaterstadt – mit der Auflage, einen Turm, ein Leichenhaus (why not), einen Garten und einen Brunnen zu bauen. Alles erledigt. Auch wenn der Brunnen ein paar Ehrenrunden drehen musste, bis er 1900 dann tatsächlich mit einem feierlichen „Platsch“ vor dem alten Bahnhof eröffnet wurde.

Paul Türpe und die Plagiatsgeschichte rund um den Brunnen

Paul Türpes Entwurf „Kampf“ gewann den Wettbewerb für die Brunnenanlage – gegen namhafte Konkurrenz. Ein Sieg mit Nachgeschmack, denn der Hamburger Bildhauer Wandschneider sah in Türpes Werk eine dreiste Kopie seines eigenen „Centaurenbrunnens“. Die Geschichte geht so: Wandschneider soll vom Preisrichter den Tipp bekommen haben, in Altona nochmal vorzusprechen – wurde aber vom Oberbürgermeister charmant abgewimmelt. Der entschied sich lieber für den Berliner Türpe – wohl auch, weil der den Brunnen deutlich günstiger kalkulierte. Was später natürlich nicht stimmte. Aber immerhin: Aus der künstlerischen Kontroverse entstand ein Denkmal, das bis heute Wellen schlägt – wenn auch momentan nur metaphorisch.

Zentaurendrama

mit Fisch in der Mitte

Der Fisch

hatte sich das anders vorgestellt

Symbolträchtig: Der Brunnen als Allegorie von Altona gegen Hamburg

Die Szene im Zentrum: zwei Zentauren, die sich um einen Fisch prügeln wie Kinder um das letzte Fischstäbchen. Allegorie, natürlich. Altona gegen Hamburg – wer kriegt den Fang, wer beherrscht die Fischindustrie? Um 1900 hatte Altona die Nase vorn, europaweit führend in Anlandung, Verarbeitung und Versand. Und der größere Zentaur? Altona, logisch. Der kleinere? Hamburg – etwas zickig, aber immerhin ambitioniert.

Und der Fisch? Der guckt, als hätte er sich das auch anders vorgestellt.

Die ewige Rivalität: Altona vs. Hamburg

Hamburg und Altona – das war lange keine Liebesgeschichte.
Eher eine Art Nachbarschaftskrimi mit wirtschaftspolitischem Unterton. Altona, einst dänisch, später preußisch, machte dem hanseatischen Schwergewicht Hamburg über Jahrhunderte das Leben schwer – oder zumindest interessanter. Man zankte sich um Fischfangrechte, Handelsvorteile, Münzprägung und Marktordnung. Selbst der Name „Altona“ soll, so eine Legende, aus Hamburger Empörung stammen: „All to nah“ – also viel zu nah dran. Dass Altona später nicht nur die bessere Hafenlage, sondern auch liberalere Gesetze und günstigere Bierpreise hatte, machte die Sache für Hamburg nicht leichter.
Und der Brunnen? Der trägt dieses alte Kräftemessen als Kunstwerk zur Schau – ganz ohne Worte, aber mit Zentauren.

Vom Kaiserplatz zum Platz der Republik: Der Brunnen auf Reisen

Dreimal ist er umgezogen, der Stuhlmann-Brunnen. Vom Kaiserplatz halb versteckt in die Senke, die zur S-Bahn führt und zurück ins Licht – heute steht er wieder dort, wo er gesehen wird. Oder sagen wir: bewundert wird. Denn zurzeit sprudelt er nicht. Die Technik ist marode, das Budget knapp, das Wasser abgestellt. Nur manchmal zur Altonale wird er manuell befüllt – ein bisschen wie bei Omas Waschmaschine aus den 50ern: mit Liebe, aber ohne Komfort.

Zwischendurch war er völlig marode und musste dringend saniert werden. Während der Senat sich taub stellte, spendete unter anderem die Holsten-Brauerei – gegen das Recht, das Rathaus in eine riesige Werbefläche zu verwandeln. Lokalpatriotismus mit Hopfenaroma. Das brachte dem Brunnen auch einen neuen Spitznamen ein: „Fielmann-Brunnen“. Der Senat hat keinen Pfennig dazubezahlt. Fielmann allerdings auch nicht.

Ein bisschen Mythos, ein bisschen Märchen

Wer Lust hat, kann bei einer Führung sogar in den Brunnen hineinsteigen. Eine Klappe im Boden öffnet den Weg in ein unterirdisches Technik-Wunderland – modrig, kühl, und mitunter etwas spritzig. „Fisch Nord-West“ steht auf einem Rohr. Und über einem: Kupfer, Geschichte, Wassersehnsucht.

Und dann ist da noch die Dame mit dem Po – das ist tatsächlich die Nereide. Eine Meeresnymphe aus der griechischen Mythologie, Tochter des Nereus, zuständig für Schiffsglück, Meeresbrise und mythologische Anmut. Im Stuhlmannbrunnen sitzt sie mit klassischer Gelassenheit am Beckenrand und speit Wasser auf die beiden rangeln­den Zentauren – oder würde es tun, wenn denn Wasser flösse.

Ihr gegenüber: Triton. Halbgott, Sohn von Poseidon, mit Fischschwanz und Muschelhorn. In der Darstellung des Brunnens bläst er dramatisch in sein Schneckenhorn – ursprünglich wohl gedacht, um Ordnung in dieses aquatische Chaos zu bringen. Beide Figuren – Nereide und Triton – rahmen das Hauptmotiv kunstvoll ein und zeigen: Auch in der Welt der Fabelwesen braucht es Sidekicks mit Haltung.

Ein schöner Rücken

kann auch entzücken: Meeresnymphe in Wartestellung

Bläst mit Bravour & Busen

Nicht ganz eindeutig: Triton? Nereide?

Warum sich ein Besuch beim Stuhlmann-Brunnen lohnt

Auch ohne Wasser ist der Stuhlmann-Brunnen ein Erlebnis. Ein Denkmal mit Haltung – im wahrsten Sinne. Er steht da wie ein stiller Zeuge aus Kupfer und erzählt Geschichten von Lokalstolz, städtischem Wettbewerb und der Kunst, auch im Trockenen Würde zu bewahren. Vielleicht ist genau das seine heimliche Pointe: Zwei Zentauren kämpfen mit aller Kraft um einen Fisch, den keiner bekommt. Und doch wirkt es, als ginge es um alles.

P.S.: Wenn Du Brunnen genauso gerne magst wie ich, sieh Dir meinen Beitrag über den Hygieia-Brunnen im Innenhof des Hamburger Rathauses an.

Brunnenkunst

mit Nebenkosten – jetzt trocken

Altona als Zentaur

stolz wie eh und je

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Liebe Freundinnen von Welt,

ich liebe Brunnen! Aber wer tut das nicht? Dieses Rauschen, diese Plätschern und wie das Wasser in der Sonne funkelt! Vor allem aber mag ich Brunnen, die etwas bedeuten.

Wenn Ihr durch den Seiteneingang – vorbei an einem Löwen – in den Innenhof des Hamburger Rathauses schlendert, landet Ihr mitten in Hamburgs Geschichte.

Dort steht der Hygieia-Brunnen: ein Denkmal mit Drama, eine Göttin mit Haltung und ein Drache, der für eine der größten Katastrophen der Stadtgeschichte steht. Klingt nach antikem Mythos? Ist aber ganz reale Hamburger Vergangenheit – kunstvoll in Bronze gegossen und überraschend aktuell.

Lust auf eine kleine Zeitreise? Dann kommt mit – es wird hygienisch.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Der Drache, die Göttin und das Rathaus – was Hamburg Hygieia-Brunnen uns sagen will

Man muss schon ein bisschen wissen, wo man hin will. Denn wer durch den unscheinbaren Seiteneingang des Hamburger Rathauses huscht – vorbei an einem steinernen Löwen, der so tut, als würde er das Gebäude bewachen – der landet unvermittelt in einem Innenhof, der wirkt wie ein historisches Filmset.

Und mittendrin: der Hygieia-Brunnen.

Der Hygieia-Brunnen ist nicht nur eine plätschernde Zierde im Herzen der Stadt. Er ist Kunstwerk, Klimaanlage, Cholera-Mahnmal und Gesundheits-Appell in einem – und das alles seit 1896. Wer hier nur ein hübsches Fotomotiv sieht, verpasst eine ziemlich aufregende Geschichte, in der ein (symbolischer) Drache besiegt, eine Göttin geehrt und eine Stadt grundlegend verändert wurde.

Ach, Hamburg. Immer einen Tick dramatischer als nötig. Oder?

Plätschernde Geschichte

Hygieia-Brunnen im Rathaus-Innenhof, Hamburg

Göttin der Gesundheit

Hygieia-Brunnen im Rathaus-Innenhof, Hamburg

Vom Handelsgott zum Hygiene-Hit

Ursprünglich sollte hier gar keine Göttin thronen, sondern Merkur – der mit dem Flügelhelm und dem Charme eines Aktienbrokers. Hamburg wollte sich selbst feiern, als stolze Handelsmetropole, als Tor zur Welt mit besonders breitem Brückenschlag zu den Kontoständen. Doch dann kam 1892 die Cholera – und mit ihr die Erkenntnis: Wasser ist nicht nur Transportmittel für Waren, sondern auch für Bakterien. Das Hamburger Trinkwasser wurde damals noch ungereinigt der Elbe entnommen.

Über 8.000 Menschen starben. Und das in einer Stadt, die dachte, sie sei auf dem Weg in die Moderne. Die hygienischen Zustände – besonders in den berüchtigten Gängevierteln – waren ein Albtraum. „Ich vergesse, dass ich mich in Europa befinde“, soll der zu Hilfe gerufene Bakteriologe Robert Koch gesagt haben.

Statt Merkur bekam Hamburg also Hygieia – Göttin der Gesundheit und Namenspatin für das, was uns heute ganz selbstverständlich erscheint: Hygiene.

Ein besiegter Drache auf dem Hygieia-Brunnen

Im Zentrum des dreistöckigen Brunnens steht Hygieia mit erhobenem Arm und einer kleinen Schale, aus der Wasser in die Brunnenschale tropft. Zu ihren Füßen windet sich ein Drache – nicht zum Einschüchtern, sondern als Symbol für die besiegte Cholera.

Drumherum sitzen sechs weitere Figuren, die allegorisch erklären, wozu Wasser gut ist. Da gibt es eine Frau mit Krug, ein Mann mit Fisch, ein Faun mit Muschel – quasi eine antike Influencer-Crew mit Fokus auf Wellness, Ernährung und Wohlstand.

Der besiegte Drache

symbolisiert die Cholera

Gesundheit in Bronze

Der Hygieia-Brunnen, ein beliebtes Fotomotiv

Frischluft mit Stil – durch den Hygieia-Brunnen

Was viele nicht wissen: Der Brunnen ist nicht nur Deko mit Moral. Er ist auch ein technisches Wunderwerk. Erschaffen vom Bildhauer Joseph von Kramer, fungiert er als Eingang einer ausgeklügelten Klimaanlage, die das gesamte Rathaus mit Frischluft versorgt.

In seinem Sockel verbergen sich bogenförmige Öffnungen, durch die Luft angesaugt wird – und zwar nicht irgendeine, sondern vom ständig fließenden Brunnenwasser angenehm gekühlte.

Mithilfe elektrisch betriebener Ventilatoren wird diese Luft dann in die Amtsstuben und Sitzungssäle geleitet, wo sie für ein gesundes Arbeitsklima sorgt. Und weil Hamburg nun mal auch bei der Abluft elegant ist, zieht diese durch ein System bis hinauf in den Rathausturm – wo sie durch Öffnungen im Turmhelm wieder entweicht.

Nachhaltig, effizient und dabei herrlich unauffällig.

Brunnen mit Klimaanlage

Durch Öffnungen gelangt frische Luft ins Rathaus

Für sauberes Wasser!

Selfie vor dem Hygieia-Brunnen

Eine Stadt lernt Hygiene

Die Cholera war ein brutaler Lehrer, aber Hamburg hat die Lektion gelernt. Nach der Epidemie wurde das Abwassersystem modernisiert, das Trinkwasser gefiltert – und die Stadtplanung neu gedacht. Der Brunnen wurde zum Symbol: für Hoffnung, Fortschritt und dafür, dass es manchmal eine Krise braucht, um wirklich sauber zu werden.

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Hamburges ältestes öffentlich zugängliches Kunstwerk: Der Löwenkopf-Türzieher von St. Petri ist für mich der wahre König der Löwen!

Liebe Freundinnen von Welt,

Hamburg ist eine Stadt der großen Gesten, von Speicherstadt bis Elbphilharmonie. Aber kennt Ihr schon Hamburgs ältestes öffentlich zugängliches Kunstwerk? Den Löwenkopf-Türzieher, der das Hauptportal von St. Petri bewacht? Er ist fast ein wenig unscheinbar. Manchmal, wenn ich auf dem Weg zur Mönckebergstraße dort vorbeikomme, gehe ich hin und tätschle ihm die Nase. Dem wahren König der Löwen.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Der hamburger Löwe, der seit 1342 die Klappe hält

Er ist alt, er ist aus Bronze, und er weiß mehr als alle Stadtführer zusammen: der linke Türzieher an St. Petri. 1342 entstand er in der Werkstatt des Lübecker Meisters Hans Apengeter, als Hamburg noch ein aufstrebendes Nest an der Elbe war. Apengeter war im gesamten norddeutschen Raum für seine Bronzearbeiten an Kirchen bekannt.

Ein Löwe. Kein Kätzchen, kein schüchterner Hund. Ein Löwe. Kraft, Schutz und Einigkeit – all das sollte dieses Gesicht ausstrahlen.

Die Umschrift auf dem Kunstwerk verweist auf die Grundsteinlegung des Kirchturms im selben Jahr. Der Löwenkopf diente nicht nur als Türklopfer, sondern symbolisierte Macht, Schutz und Einigkeit.

Dass er so viele Jahrhunderte überlebt hat – Brände, Kriege, Modewellen –, liegt vermutlich daran, dass er von Anfang an sehr beschäftigt war. Wer immer einen Vertrag abschließen wollte, legte seine Hand auf den Ring. Beide Seiten mussten anfassen. Der Deal war besiegelt.

Der Älteste

Der (linke) Löwenkopf-Türzieher von St. Petri

Die Älteste

St. Petri ist die älteste Pfarrkirche Hamburgs

Berühren auf eigene Gefahr

Meine Hand legt sich auf den kalten Bronze-Ring. Kurz überlege ich, was wohl passiert wäre, wenn ich ihn im Mittelalter angefasst hätte. Vermutlich hätte ich mir aus Versehen ein halbes Fischerdorf angelacht.
Heute passiert erst mal gar nichts. Außer, dass ich kurz das Gewicht der Jahrhunderte spüre. Und eine gewisse raue Wärme – als hätte der Löwe über die Jahrhunderte das Vertrauen der Hamburger in sich aufgesogen.

Hamburgs älteste Kirche: St. Petri

Wenn Ihr schon mal da seid: St. Petri ist die älteste noch existierende Kirche der Stadt. Um 1035 als Holzkapelle gegründet. Um 1310/20 begann der Bau der dreischiffigen gotischen Hallenkirche, zu deren Ausstattung der Löwenkopf-Türzieher gehört.

Beim Großen Brand am 7. Mai 1842 wurde St. Petri fast vollständig zerstört. Nur einige Grundmauern blieben erhalten. Glücklicherweise konnten die meisten Kunstwerke, darunter auch der Löwenkopf, gerettet werden.

Auf den Tag genau sieben Jahre später wurde die von den beiden Architekten Alexis de Cháteauneuf und Hermann Felsenfeldt auf dem alten Grundriss errichtete Hallenkirche feierlich eingeweiht.

Im Gegensatz zu vielen anderen Hamburger Kirchen überstand St. Petri den Zweiten Weltkrieg mit nur geringen Schäden. Selbst die Glocken blieben erhalten. Und natürlich der Löwenkopf.

Der rechte Löwe: Der jüngere Bruder

Falls Ihr nun denkt: „Ach, da ist ja noch ein Löwenkopf!“ – stimmt. Rechts am Portal gibt es einen zweiten Türzieher. Aber der ist eine Nachbildung von 1842.

Nicht verwechseln

Die Umschrift verrät: dieser Löwe ist von 1849

Der jüngere Bruder

auf dem rechten Türflügel – mit längerer Nase

Und sonst so? Wo Löwen in Hamburg noch brüllen

Übrigens: Der Löwenkopf von St. Petri ist nicht der einzige Löwe in Hamburg.

• Das Rathaus nebenan wird von steinernen Löwen bewacht, Symbol für Macht und Stärke.
• Im Museum für Kunst und Gewerbe gibt es ein mittelalterliches Aquamanile in Löwenform – eine Art Gießkanne für fromme Hände.
• In der Kunsthalle hängt sogar eine Zeichnung von Albrecht Dürer: ein nachdenklicher Löwe aus dem Jahr 1495, der wohl ahnte, dass er einmal an einer Hamburger Wand enden würde.
• Und dann gibt es natürlich noch das Musical „König der Löwen“.

Hamburg liebt seine Löwen – aber keiner von ihnen hat so viel erlebt und so viele Hände gespürt wie der alte Türzieher von St. Petri.

Stadtgeschichte zum Anfassen

Seit fast 700 Jahren (mit kurzen Unterbrechungen) hängt der Löwenkopf da, wo er hingehört: an der Tür von St. Petri.

Er verlangt keine Aufmerksamkeit, keine Verehrung und schon gar keine Wünsche.

Er ist einfach da. Hamburgs ältestes öffentlich zugängliches Kunstwerk. Anfassen erlaubt.

Blattschmuck

Das steinerne Ornament am Eingang

Erinnerung

An der Rückseite ein Denkmal für Dietrich Bonhoeffe

Informationen:

Adresse: Hauptkirche St. Petri, Bei der Petrikirche 2
Führungen: Regelmäßig, Infos unter sankt-petri.de
Anfahrt: U-Bahn Rathaus

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