Liebe Freundinnen von Welt,

wieder bin ich mit dem E-Bike ab auf Sylt unterwegs, diesmal Richtung Rantum – und hungrig. Und wieder habe ich nichts reserviert. Aber das ist auch diesmal kein Problem: Mitten in den Dünen finde ich das Strandbistro „Taatjem Deel“ und treffe dort die Gastgeberin Mirja.

Kommt Ihr mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Mit dem Rad in die Dünen zum Strandbistro Taatjem Deel

Gleich hinter dem Ortsschild von Rantum biege ich von der Straße zwischen Heckenrosen auf einen Dünenweg ab. Mein Ziel ist das Strandbistro „Taatjem Deel“, eine in sattem Blau gestrichene Holzhütte.

Tal der Küsse
Der Weg durch die Dünen

Tageskarte
auf der Tafel bei Taatjem Deel

Fingerspitzengefühl und bunte Details im Strandbistro Taatjem Deel

Mirja Albrecht, gebürtige Hamburgerin mit fröhlichem Gemüt und hinreißendem Lachen, hat hier eine bezaubernde kleine Oase geschaffen. Mit Strandkörben auf den Terrassen und funky Inneneinrichtung, eine Mischung aus gemütlichem Schiffercafé und lässiger Surfer-Bude. Mit viel Geschmack und Fingerspitzengefühl. Dass sie Sinn für fröhliche Details hat, sieht man ihr schon an den bunt lackierten Fingernägeln an.

Strandkiosk
alles gibt es to go

Farbenfroh
bis in die Fingerspitzen

Frischer Wind mit Strandkiosk und Shop

„Das hier war früher schon ein Restaurant, das kannte aber kaum jemand“, erzählt sie. Das soll sich ändern. Ihr Konzept ist frisch und heiter. In den Sommerferien hat der Strandkiosk geöffnet, eine umgebaute Weihnachtsmarktbude. Dazu ein kleiner Shop Strandkleidern und Keramik in heiteren Farben. Das alles ist noch recht neu, der frische Wind weht hier seit Sommer 2022.

Trüffel-Fritten und viel Abwechslung im Taatjem Deel

Und dann das Essen! Das Konzept „Tradition trifft Moderne“ findet sich auch auf der abwechslungsreichen Speisekarte. Die reicht von leichten Salaten und raffinierten Snacks bis hin zu feinen Tellergerichten, von der Lobster-Roll bis zum Heilbutt.

„Wir versuchen immer noch einen gewissen Kniff hinzuzufügen. Famous ist unser gegrillter Pulpo auf Süßkartoffelpüree mit lauwarmem Linsensalat – der wird hier richtig abgefeiert! Der ist außen knusprig, innen zart“, sagt Mirja.

Oktopus
hat sich die Trüffelfritten geschnappt

Meerjungfrau
als Türgriff

Alles auch to go – für den Strand

„Es gibt alles auch to go. Vegane Burger, Truffle Fries, dazu eine Flasche Wein und Gläser aus Kunststoff (gibt es dazu) und dann: zum Strand und den Sonnenuntergang angucken.“ Das Bistro liegt in Pole Position, eine Treppe führt direkt zum Strand.

Hinter der Treppe …
ein paar Stufen hinauf …

… liegt der Strand
… ein paar Stufen hinab

Im Tal der Küsse

Taatjem Deel wird übrigens „Totjem Deel“ gesprochen, erzählt mir Mirja. Das ist Friesisch, Taatjem heißt so viel wie Kuss oder Umarmung, Deel ist das Tal. Taatjem Deel ist also das „Tal der Küsse“. Kann es einen romantischeren Namen geben?

Wo finde ich das Strandbistro Taatjem Deel?

Taatjem Deel, Hörnumer Str. 60, 25980 Sylt (OT Rantum), taatjemdeel.de

Mehr Sylt-Tipps auf Freundin von Welt:

Sylter Suppen: Glück, löffelweise

Sylt-Tipp: Brotkunst und Rosensecco bei Johannes King

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Der Beitrag Sylt-Tipp: Taatjem Deel – Strandbistro im Tal der Küsse erschien zuerst auf Freundin von Welt.

leicht und frei waren wir unterwegs: Sieben Tage mit Falträdern und Zelt auf dem Kattegattleden von Kopenhagen nach Göteborg entlang der schwedischen Westküste. Hin mit der Bahn, zurück mit der Fähre. Das war im Sommer 2017 – hier kommt mein Reisetagebuch mit vielen nach wie vor aktuellen und überprüften Tipps. Ich würde jederzeit wieder an der schwedischen Westküste radfahren. Gerne mit mehr Zeit!

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Inhaltsverzeichnis

• Das Schwierigste: Die Anreise mit der Bahn
• Ankommen im Hipsterparadies Kopenhagen: Kunst, Streetfood und Architektur
• Etappe 1, Freitag – Aufbruch aus Dänemark – Humlebaek bis Helsingborg
  • • Und wo soll das Zelt stehen? Das Jedermannsrecht
• Etappe 2, Samstag: Durch Regen und Kunst – Helsingborg bis Höganäs
  • • Strandpromenade in Helsingborg
    • Schlemmen in der ehemaligen Keramikfabrik
    • Nimis – Kunst erkraxeln
    • Wasser? Gibt's bei der Kirche
• Etappe 3, Sonntag: Saunagenuss und Camping am Meer – Höganäs bis Varberg
  • • Im Kaltbadehaus
    • "You have to do it faster!"
    • Zeltplatz finden
• Etappe 4, Montag: Über Golfplätze und Naturreservate – Varberg bis Kungsbacka
  • • Rätselhaft schöne Wegführung
    • Camping, Kühe und ein besonders schöner Badeplatz
• Etappe 5, Dienstag: Auf dem Weg nach Göteborg – Kungsbacka bis Göteborg
  • • Auf Hotelsuche in Göteborg
• Etappe 6, Mittwoch: Abschied von Schweden – Göteborg bis Kiel
• Die Route
  • Weitere Informationen über den Kattegattleden:
  • Weiterlesen? Die neusten Blogbeiträge:

Das Schwierigste: Die Anreise mit der Bahn

Um 7.25 Uhr geht der Zug. Alles passt auf die Falträder. Meins kann zwei ganz normale Fahrradtaschen schleppen. Und das von M. auch, das kann sogar unterwegs Strom erzeugen und das Telefon laden. In der 1. Klasse (Sonderangebot!) drängen sich etliche überpackte Pfadfinder. Auf der Fähre haben wir ein bisschen Luft, im Umsteigezug in Nyborg ist dann alles voller Kinderwagen. Kaum Platz für die gefalteten Räder, kein Sitzplatz. Aber es geht.

Ankommen im Hipsterparadies Kopenhagen: Kunst, Streetfood und Architektur

Das Hipsterparadies Kopenhagen empfängt uns mit wunderbaren Fahrradrouten. Es sieht alles sehr lässig aus, breite Straßen mit Grünstreifen und Bänken in der Mitte. Und natürlich eigene Fahrradstreifen, zweispurig. Wir machen einen Ausflug ins Museum Arken im Süden von Kopenhagen. Ein schöner, aufgeräumter Museumsbau, der sich geschmeidig in die Dünenlandschaft am Meer einfügt. Zum Campingplatz und zum Strand ist es nicht weit. Die Ausstellung heißt „Gosh! Is it alive?“ – Hyperrealismus. Menschen, die sehr, sehr echt aussehen. Also: Skulpturen, die wie echte Menschen aussehen. Vor allem die Frauenskulturen von Paul MacCarthy – je näher ich hinsehe, umso echter wirkt die Haut. Jedes Härchen, jeder Leberfleck, jede feine Linie und Furche ist da. Es gibt auch einen eigenen Damien Hirst Raum – für alle, die mal einen Kuchen aus Fliegen und durchgesägte Kühe sehen wollen.

Auf einer Rad-Rundtour durch Kopenhagen halten wir an den Häusern des Architekten Bjarne Ingels, 8tallet. Dann mit dem Rad durch die Stadt in einem Rutsch: Christiania (wir sind bis ganz nach hinten durchgeradelt), Oper, Essen bei Copenhagen Street Food, für uns gibt es Bibimbab, Duck Fat Fries und Ingwershots, weiter über die Fahrradbrücke zum Platz vor Amalienborg, ein Blick auf die Oper von der anderen Wasserseite, zur kleinen Meerjungfrau (die ist wirklich sehr klein), durch das Kastell, zum Brunnen, noch schnell in die Lobby des von Arne Jacobsen entworfenen Hotels.

Kopenhagen

Mit dem Kayak zur Oper

Kopenhagen

Hipsterparadies mit Streetfood

Etappe 1, Freitag – Aufbruch aus Dänemark – Humlebaek bis Helsingborg

Mittags brechen wir auf, mit einer grünen Welle durch Kopenhagen, Richtung Norden. Überraschung in Humlebaek: Das Museum Louisiana hat doch noch geöffnet – bis 21 Uhr sogar! Es ist sechs, also haben wir noch reichlich Zeit. Rein in die Ausstellung von Marina Abramovic, die große Performancekünstlerin aus Belgrad. Beispiel: Bei „The Artist is present“ saß Abramovic tagelang im Museum Besuchern gegenüber und sah ihnen in die Augen – sonst nichts. Sie war einfach da – und sie sagt, sie hätte sich danach so erschöpft gefühlt wie noch nie zuvor.

Unterwegs auf Radreise
Pausen nehmen, wie sie kommen. Das Wetter auch.

Es ist recht spät, als wir Louisiana verlassen – voll mit Eindrücken. Wir überlegen, noch in Dänemark zu übernachten, finden aber keinen „Teltplads“. Also nehmen wir die Fähre von Helsingör nach Helsingborg – um 21.40 Uhr. Die Überfahrt ist kurz, reicht gerade, um drei Bier zu kaufen, einen Ingwershot (noch von Fotex in Kopenhagen) zu kippen und uns Sorgen zu machen, dass die Räder neben den LKW (aber ohne Festschnall-Möglichkeit) umkippen könnten. Als wir in Schweden ankommen, ist es dunkel. Mit den Lastern runter von der Fähre ins Industriegebiet, nach Süden (und nicht Richtung Norden, wohin der Kattegattleden uns führen soll.

Und wo soll das Zelt stehen? Das Jedermannsrecht

Aber im Süden ist der nächste Campingplatz. Dort werden wir an der Rezeption abgewiesen: „Wir sind voll.“ Und überhaupt, man könne doch überall zelten. Ein klassisches kulturelles Missverständnis. Von dem schwedischen „Allemansrätten“ (Jedermannsrecht) haben wir ja gehört, aber wie funktioniert das genau? Und überhaupt wäre etwas sanitäre Infrastruktur ja auch ganz schön. Meine Hände zittern vor Müdigkeit und Erschöpfung, ich kann nicht mehr. An der Rezeption wird das Rollo heruntergelassen und die Tür abgeschlossen. Touristen trollen sich zu ihren Wohnwagen und -mobilen. Wohin jetzt? Okay, wenn man in Schweden praktisch überall zelten darf, wäre ich auch mit dem nächsten Randstreifen an der Straße im Industriegebiet zufrieden, jedenfalls im Moment. Doch M. lotst uns Richtung Strand. In Hörweite einer Party, hinter einem Ökologie-Natur-Unterstand bauen wir im Dunkeln das Zelt auf. Ich lege mich rein und schlafe sofort ein, bei fernen Partyklängen und Wellenrauschen.

Kilometer: 66,9
Höhenmeter: 230
Fahrtzeit: 4:21 Stunden

Etappe 2, Samstag: Durch Regen und Kunst – Helsingborg bis Höganäs

Der Wind rüttelt am Zelt, davon wache ich auf. Das Toilettenhäuschen nebenan ist geöffnet und wird gerade frisch geputzt. Bei Sonnenschein sieht alles wunderbar aus. M. ist schon wach, er hat Tee gekocht und überlegt, ins Meer zu gehen. Wie die Frau, die mit dem Rad in Gummistiefeln und Bademantel ankommt, das Rad und die Gummistiefel beim Unterstand abstellt, den Steg entlang über das Wasser schreitet, am Ende angekommen ihren Bademantel auszieht, ihn ans Geländer knotet und nackt über die Leiter ohne zu zögern ins eisige Meer steigt, als sei das ihre Badewanne.

Ich halte mich am heißen Tee fest, M. wird allein beim Anblick der Nixe etwas wärmer. Allerdings trägt er auch alle kuscheligen Sachen, die er dabeihat, übereinander.
Als wir losfahren wollen, beginnt es zu regnen. Regenjacken und Rainlegs anziehen. Wir radeln nach Helsingborg und drehen auf der Suche nach der Touristeninformation ein paar Runden durch die Stadt. Das dauert, denn die Beschilderung ist verwirrend. Am Ende entpuppt sich die Touristinfo nur als eine Multimediastation mit einem gegelten Typen, der auf dem Unterarm ein Landkarten-Tattoo trägt und verkündet, alle Informationen zum Kattegattleden gebe es nur im Internet. Kattegattleden.se – so weit war ich auch schon. Keine Karte auf Papier, falls das Smartphone mal ausfällt. Okay, immerhin ist der Weg ausgeschildert: schwedisch-rote Schilder mit einem Fahrradsymbol und der Bezeichnung „Kattegattleden“.

Strandpromenade in Helsingborg

Sehr schön ist die Strandpromenade in Helsingborg, noch schöner wäre sie, wenn es nicht regnen würde. Dann könnten wir Pause machen, uns auf einem der hölzernen Liegemöbel räkeln oder im weißen Sand oder, wenn es auch noch Abend wäre, bei „Sillen & Makrillen“ einkehren und den Sonnenuntergang genießen. Immerhin ist es schön leer. M. will auch gar keine Pause machen, sondern Strecke machen. Der ganze Weg liegt schließlich noch vor uns – und wir müssen am Mittwochabend die Fähre ab Göteborg erwischen. Durch das Hafenfest in Viken schieben wir, es spielt eine bayerisch anmutende Blaskapelle in schwedischen Uniformen.

Schlemmen in der ehemaligen Keramikfabrik

Im Regen erreichen wir Höganäs – und finden die Höganäs Salthallarna. Der Parkplatz ist voll, aber wir schließen die Räder an einem Baum an. Die Markthalle ist ein Tipp von visitsweden.de: Eine alte Keramikfabrik, die nun in entzückender Schwedischkeit prangt. Ein Feinkostsupermarkt mit wuseligem Marktcharakter, lauter kleine Designgeschäfte, in denen fast alles handgemacht aussieht und natürlich der Verkaufsraum der Manufaktur für salzglasiertes Steingut. Das wurde früher in genau diesen Öfen der Fabrik gebrannt, tagelang. Jetzt sind diese Öfen zu begehbaren Räumen umfunktioniert, gebrannt wird woanders, moderner. Einer der Öfen ist mit einer großen Platte abgedichtet und trägt das Buffet des Restaurants im ersten Stock. Wir sind hungrig (es gab kein Frühstück) und buchen uns zum „Sommarbrunch“ ein: tolle Salate, kerniger Bulgur, extravagantes langes schmales Knäckebrot, Roastbeef, Fischröllchen, frisch gebackene Pizza. Und kleine, sehr kompakte Desserts: geballte Kalorien in Form von Meringuetörtchen mit Passionsfruchtfüllung und winzigen Kokosbrownies. Dazu Tee und Kaffee.

Höganäs Salthallarna
Brunch!

Höganäs Salthallarna
Jetzt was Süßes!

Satt und zufrieden starten wir wieder – gemeinsam mit dem Regen. Zwischen Kamillenfeldern und ihrem vertraut friedlichem Duft hindurch radeln wir Richtung Mölle. Dort regnet es stärker, wir stellen uns am Hafen unter. Die Stadt erhebt sich über dem Meer, die weißen Häuser sehen eindrucksvoll nach Seebad aus. In der kurzen Pause verliert mein Hinterrad Luft, ich habe einen Platten. M. packt sein Werkzeug aus und wechselt den Schlauch. Als er damit fertig ist, hat es aufgehört zu regnen. Für eine nähere Mölle-Besichtigung ist nun keine Zeit mehr.

Nimis – Kunst erkraxeln

Weiter in Richtung Nimis: dieses Kunstprojekt in der Mikro-Nation „Ladonia“ liegt nicht direkt am Kattegattleden und wird in den offiziellen Tourismus-Prospekten und auf den Ausschilderungen eher nicht erwähnt. Eine Art Turmstadt am Meer soll es sein, eine gigantische Skulptur in unzugänglichem Gelände, die lange Zeit nicht von den Behörden entdeckt wurde. Zwischendurch wurde es von Beuys gekauft, dann von Christo übernommen. Abgebrannt ist es auch mal. Durch schlammigen Wald schieben wir bergauf über Baumwurzeln. Das ist anstrengend. Der Wind weht die Tropfen von den Bäumen. An einem Wegweiser (der auf alles Mögliche hinweist, auch auf lebensgefährliche Abstürze, nur nicht auf Nimis und Ladonia) schließen wir unsere Räder an. Mit Gepäck und vollem Vertrauen, dass es nachher auch noch da sein wird, gehen wir weiter zu Fuß.

Eigene Welt
Nimis in Ladonia

Kunst am Meer
Nimis

An einem Baum ist ein großes N gemalt – ein erster Hinweis, dem wir folgen. Wir kraxeln über Felsen, die Steilküste deutet sich durch die Blätter an. Dann: Nimis! Ein wirres Gebilde aus Holz, roh zusammengezimmert, doch es fügt sich zu engen Gängen, die in spitzen Türmen münden. Ein ganz langsamer Vergnügungspark, durch den wir uns Schritt für Schritt vorsichtig hindurchzwängen. Am Meer klettern wir über Steine, um noch einen besseren Blick auf die rauen, aber filigran wirkenden Gebilde zu bekommen. Die Sonne scheint, ein wunderbarer Gegenlichtmoment. Der Rückweg ist viel entspannter und die Räder und das Gepäck sind auch noch da.

Kunst zum Kraxeln
Nimis, ein ganz spezieller Vergnügungspark

Pause
mit Nimis im Hintergund

Wasser? Gibt’s bei der Kirche

Zurück auf dem Kattegattleden sind einige Höhenmeter zu überwinden und auch auf dem Radweg geht es auf und ab. An der Küste entlang, zwischen üppigen Getreidefeldern kurz vor der Ernte hindurch und immer wieder durch kleine Orte. Wunderschön – aber nirgendwo ist ein Supermarkt, ein Kiosk oder wenigstens eine Kirche, bei der wir frisches Trinkwasser zapfen können. Unsere Wasservorräte sind bei Rekekroken aufgebraucht. Auf einem Schild mit einer Übersicht für einen Wanderweg sind allerdings die nächsten Ortschaften mitsamt Infrastruktur eingezeichnet: in Jonstorp soll es Trinkwasser und sogar einen Supermarkt geben. Richtig: nach ca. 2 Kilometern halten wir an einer Kirche mit Sanitärhäuschen und Wasserhähnen, ein paar hundert Meter weiter liegt auch ein Supermarkt. Der hat zu, denn es ist Samstagabend, 20 Uhr – aber er öffnet sonntags von 8-19 Uhr.

Wir radeln weiter, Richtung Meer, vorbei an Bauplätzen, bei denen schon die Straßen und Straßenlaternen drumherum fix und fertig sind. Vorbei an einem Naturschutzgebiet, hinein in ein Wäldchen und zu einem Badeplatz mit Steg, Bänken, einem Toilettenhäuschen und einer großen Wiese. Brillanter Blick. Zwei Zelte fügen sich schon unauffällig in die Landschaft ein. Wieder wunderbare Gegenlichtmomente. Noch nie sah M. beim Zeltaufbau dekorativer aus.

Kilometer: 66,8
Höhenmeter: 450
Fahrtzeit (und Fußweg nach Nimis): 5:01 Stunden

Etappe 3, Sonntag: Saunagenuss und Camping am Meer – Höganäs bis Varberg

Wir fahren bis Ängelholm. Dunkle Wolken ziehen auf, es wird finster. Aber da ist ein Bahnhof. Und eine gute Idee. 350 Kilometer Radweg hält der Kattegattleden noch für uns bereit, aber wir kürzen ab und nehmen den Zug bis nach Varberg. 400 SEK (40 Euro) für zwei Erwachsene, das ist bezahlbarer Luxus. Fahrrad-Tickets brauchen wir nicht, denn wir haben ja Falträder. Und der freundlichen Schaffnerin reicht es, zu sehen, dass es Falträder sind – zusammenklappen müssen wir sie gar nicht, selbst das Gepäck kann dran bleiben. Im Fahrradabteil ist genug Platz. Angenehmer Nebeneffekt: Wir lassen den hügeligen Teil der Strecke weg.

Im Kaltbadehaus

Ein schönes „Kallbadhuset“ (Kaltbadehaus) soll es in Varberg geben. Es ist leicht zu finden: Zum einen ist es ausgeschildert, zum anderen stehen viele Touristen davor, die Selfies schießen. Ein langer Steg führt in die Bucht, gerahmt von einem weißen Geländer, am Ende thront auf Stelzen ein Zwiebeltürmchentraum aus Holz, in creme und weiß. Heiteres Juchzen scheint aus dem Inneren zu kommen. Drinnen ein kleines Café und getrennte Eingänge für „Damen“ und „Herren“, Eintritt: 70 SEK (7 Euro) pro Person.

Ich gehe durch die „Damen“-Tür, um die Ecke, durch noch eine Tür und gelange über eine Art Innenhof (in der Mitte: das Meer) in eine Umkleide. Dort tummeln sich diverse nackte Damen, machen sich mit einem Lockenstab die Haare, blättern in Illustrierten und plaudern. Neben mir zieht sich eine rothaarige Finnin aus. Sie hat ein Schiffsteuerrad aufs Schulterblatt tätowiert und diverse weitere maritime Motive an verschiedenen Körperteilen, alles sehr fein gearbeitet. Gemeinsam versuchen wir, die schwedischen Schilder zu entziffern. Vor der Sauna duschen. In der Sauna keinen Alkohol trinken. Mehr erschließt sich uns nicht. Immerhin: das Kaltbadehaus ist kein Kaltbadehaus (der Teil kommt noch), sondern eine Sauna.

Die Sauna hat wunderbar große, orientalisch anmutende Fenster mit Meerblick. Hin und wieder dümpelt ein Boot vorbei, das kann ich sogar ohne Brille erkennen. Die Bänke sind voll, eine Frau liest in einem Taschenbuch, andere plaudern und trinken (hoffentlich keinen Alkohol). Nach der Sauna geht man in den Innenhof und dort über eine Treppe ins Meer. Das ist der Kaltbadeteil, schön blickdicht abgeschirmt vom Strand und vom Herrenbereich.

„You have to do it faster!“

Jetzt erklärt sich auch das Juchzen: das Meer ist eiskalt, man kann es unmöglich ohne Lautäußerung bezwingen. Ich zögere, als meine Füße das kalte Wasser erreichen. „You have to do it faster“, rät eine der älteren, geübteren Kallbadehuset-Besucherinnen und lässt sich an mir vorbei geschwind ins kalte Wasser gleiten. Ich schaffe es langsam, Zentimeter für Zentimeter, bis zur Hüfte. Angenehm erfrischend, niedliche kleine Fische sausen um mich herum. Dann bloß schnell wieder raus. Am Rand sitzt die Finnin auf einer Bank, sie geht gar nicht ins Meer. Machen wahre Saunaprofis das so? Sie schüttelt den Kopf und grinst: „In Finnland bin ich ein Witz: In der Sauna ist es mir zu heiß und im Wasser zu kalt.“ Sie ist seit gestern in Varberg, im frühen Morgengrauen mit dem Segelboot eingelaufen, und da war dieses rätselhafte Gebäude, wie von einem anderen Stern. „Das musste ich einfach näher sehen“, sagt sie.

Um Viertel nach sechs, nach zwei Stunden in Sauna und Meer und dazwischen, gehe ich raus und vorne ins Café. Dort sitzt schon M., frisch aber liederlich rasiert, und wundert sich, wo ich denn bleibe. Wir teilen uns eine heiße, frisch gebackene Waffel mit Erdbeermarmelade und Sahne.

Zeltplatz finden

Zurück zu unseren Rädern (Gepäck: alles noch dran) und ein paar Kringel durch Varberg. An einem überraschend großen ICA-Supermarkt halten wir an, nehmen Smoothies, Salat und freies WLAN mit und machen uns dann auf dem Weg zum Meer. Dort will M., so sein eigener Anspruch, einen Zeltplatz finden, der mindestens ebenso schön ist wie der letzte. Wir verlassen den Radweg, um auf eine Halbinsel zu radeln. Dort ist es schön, aber alles ist entweder privat (Ferienhäuser) oder Naturschutzgebiet (Zelten ausdrücklich verboten!). Als Alternative gibt es einen wirklich öde aussehenden Campingplatz, aber das ist indiskutabel.

Ich bin erschöpft von der Sauna und würde auch neben einem entzückenden kleinen Fußballplatz campen, mit Tisch und Bänken fürs Picknick, aber M. macht sich allein weiter auf die Suche und findet den perfekten Platz: dicht vor einem eingezäunten Naturschutzgebiet – zwischen Zaun und Picknickplatz – passt genau unser kleines Zelt. Beim abendlichen Tee geht der Blick über Felsen, Heidekraut und Schafe bis zum Meer. Die Küste sieht hier ganz anders aus. Keine lieblichen Sandstrände mehr, sondern wuchtige Felsen, sanft abgeschliffen von Gletschern und vom Wasser. Ein von der Natur elegant angelegter Steingarten. Und zum Einschlafen blöken die Schafe.

Etappe 4, Montag: Über Golfplätze und Naturreservate – Varberg bis Kungsbacka

Das Naturschutzgebiet ist toll: Heide am Meer, dazwischen Felsen, niedrige Wacholderbüsche, Schafe, Gänse, jede Menge andere Vögel. Auf dem Parkplatz steht ein Wohnmobil, daraus entsteigt ein Paar mit einem gigantisch großen Fernglas. Das war es dann mit der Privatsphäre, liebes Federvieh!

Rätselhaft schöne Wegführung

Als wir nach dem Frühstück aufbrechen, ahnen wir noch nicht, dass dies unsere Top-Tagesetappe wird, mit 84 Kilometern. Und das auf dem kleinen Pony Bike Friday. Die Wegführung ist rätselhaft, aber schön: kreuz und quer auf kleinen Straßen zwischen Feldern hindurch. Bei Asa leuchtet uns das Meer türkis entgegen. Badestopp! Wir halten auch noch an einer Bäckerei („Hembageri“) in Asa und kaufen Zimtschnecken mit Kardamom.
Schloss Tjöholmen verpassen wir, das ist nicht gut ausgeschildert und es liegt auch nicht direkt am Radweg. Eine vernünftige Karte haben wir ja nicht. Dafür gibt es bei Fjäras Bäcka einen tollen Blick: links das Meer, rechts ein See. Und jede Menge Picknickplätze am Wegrand. Wir wählen einen neben einer Pferdeweide und werden von den „Hästar“ neugierig beäugt.

Kurz darauf ist der Radweg gesperrt, eine Umleitung ist nicht ausgeschildert. Wir fahren nach der Komoot-App entlang der stark befahrenen Landstraße. Jetzt erschließt sich auch das komplizierte, aber viel schönere Routing des eigentlichen Radweges.

Auf dem Marktplatz in Kungsbacka endet die offizielle Etappe. Bei der Tourist Info gibt es Free WiFi und einen Übernachtungstipp: Rörviks Camping, Onsala. Wir folgen dem Radweg auf die Halbinsel Onsala – neben uns auf der Straße unglaublich viele Autos. Feierabendverkehr? Wohnen die alle dort? Oder wollen die nur mal schnell ans Meer? Die Halbinsel scheint mächtig besiedelt zu sein. Die Seemannskirche im Ort ist leider schon geschlossen, ebenso wie das Seefahrtsmuseum.
An Gottskärka fahren wir vorbei, dort verpassen wir die weltberühmte Himbeertorte, die auf der Homepage des Kattegattleden gepriesen wird. Aber wer isst schon um 20 Uhr Himbeertorte? Nach Wildlagerplätzen sieht es hier nicht aus – alles Landwirtschaft oder privat.

Camping, Kühe und ein besonders schöner Badeplatz

Also zum Campingplatz Rörvik. Der ist sehr friedlich: keine Pommesbude, kein Minigolf und die vielen Dauercamper scheinen sehr zurückgezogen Ferien zu machen. Einzige Attraktion ist der Hubschrauberrundflug, der für morgen um 13 Uhr angeboten wird. Ein älterer Herr kommt zur Rezeption, er vertritt seine Tochter. „Wenn die nicht da ist, bin ich der Chef“, lächelt er. In seinem Stoffbeutel trägt er ein Kartenlesegerät mit sich herum, Schweden ist auf dem Weg zur bargeldlosen Gesellschaft – auch auf einem Campingplatz fast in der Wildnis. „Seit es den Kattegattleden gibt“, erzählt er, „kommen hier viel mehr Deutsche her.“ Er zeigt in Richtung der Zeltwiese. Drei Zelte stehen dort schon. Das sind also viele.

Was guckst du?
Schwedische Kuh

Auf Empfang
Kühe, Radarschüsseln und irgendwo ist ein Badeplatz

Einen Badeplatz gibt es auch, verrät er uns, ungefähr 1500 Meter entfernt. Mit freundlichen Kühen. Die stehen unter Sendemasten und vor gigantischen Satellitenschüsseln des schwedischen Militärs. Fotografieren verboten! Gut, dass wir nur die Kühe geknipst haben. Hinter den Kühen liegt ein grandioser Badeplatz für M., ich nehme mit meiner Teekanne auf den großen, glatt geschliffenen Felsen Platz und bin froh, dass ich die Fleecejacke druntergezogen habe. Und die Regenjacke drüber, denn es ist windig und beginnt zu regnen. Sofort gibt es zum Trost einen Regenbogen. Was will man mehr – außer vielleicht ins Trockene und etwas Pasta? Aber auch das geht, dank der Kochgelegenheit in Rörviks Camping. Zurückgelegte Tageskilometer: 84. Erwähnte ich das bereits?

Kilometer: 84,3
Höhenmeter: 470
Fahrtzeit: 5:38 Stunden

Etappe 5, Dienstag: Auf dem Weg nach Göteborg – Kungsbacka bis Göteborg

Auf nach „Jötteburja“, nach Göteborg, zweitgrößte Stadt Schwedens und letzte Etappe des Kattegattleden. Wir verlassen die eine Halbinsel, um gleich darauf auf die nächste zuzusteuern: Sarö, einst Königskurort und Sommerfrische für die Reichen und Adligen. Der Weg dorthin führt stilecht und standesgemäß über Golfplätze. Sehr belebte Golfplätze. Ich bin froh, dass ich einen Helm trage, so viele Bälle fliegen durch die Luft.

Schwedenhaus
Historisches Lagerhaus am Wegesrand

Praktisch
Die Steinplatte hält Mäuse und Ratten ab

Vorbei an einem historischen Lagerhaus, das auf Pfeilern steht (wieder aufgebaut vom Golfclub, natürlich), in ein Naturreservat. Durch einen urigen Märchenwald (oder einen märchenhaften Urwald) geht es zu einem weiteren perfekten Badeplatz. Die Sonne scheint, die großen Steine sind rund und bequem, wir haben ein Picknick dabei, es ist noch reichlich Tee in der Kanne. Ich ziehe sogar meine Blundstones und die Wollsocken aus. Das bedeutet: es ist Sommer!

Die Strandpromenade vor Göteborg sieht aus wie gemalt. Es ist kein Strand im herkömmlichen Sinne, sondern eben diese felsige Küste und auf den Felsen stehen kleine Holzhäuschen. Badehäuser, Umkleidekabinen oder Ferienhäuser, in denen man nur aufrecht schlafen kann. In Stadtnähe nimmt der Verkehr zu, eine Art Fahrradautobahn führt durch die Vororte – sehr lange ohne Ampel.

Auf Hotelsuche in Göteborg

In Göteborg stellt sich die Frage: Wo endet der Kattegattleden? Meine Theorie: Am Bahnhof, dort endet die Beschreibung aus dem Netz. M. sieht aber noch Schilder und fährt weiter. Wir irren durch Göteborg, über Kopfsteinpflaster, zwischen Touristen und Straßenbahnen hindurch. Auf der Suche nach dem Endpunkt des Weges. Und einem Hotel. Beides finden wir nicht einfach so. Die Hotels, in denen M. fragt, sind ausgebucht – oder sie haben keine Abstellmöglichkeit für Fahrräder. Besonders schade ist das beim Avalon, das einen Pool auf dem Dach hat, mit durchsichtiger Wand zur Stadt hin. Von dort könnte M. vielleicht die Räder im Auge behalten? Immerhin einigen wir uns auf den Endpunkt der Tour: ein Foto vor dem „Konstmuseum“ scheint uns ein angemessener Abschluss zu sein.

Ein norwegisches Paar spricht uns auf die Fahrräder an und fotografiert uns. Falträder mit Gepäck, das ist selten. Ein Hotel vermittelt uns die Touristinfo: Das Hotel Royal liegt nur ein paar Schritte entfernt. Der dezent graublau gestrichene Bau ist das älteste Hotel der Stadt. Die freundliche Dame an der Rezeption schließt uns den Innenhof auf, dort parken wir die Räder. Vorbei an der Tee- und Kuchenstation geht es durch ein stilvolles, etwas knarziges Treppenhaus ins Zimmer mit Fischgratparkett. Mit einer Dusche und frischem Outfit bereiten wir uns auf den Wiedereintritt in die Zivilisation vor. In der Lobby planen wir bei Kaffee und Chai den Abend. Meine Göteborg-Tipps bekommen einen eigenen Blog-Eintrag.

Kilometer: 62,2
Höhenmeter: 360
Fahrtzeit: 4:45 Stunden

Göteborg
Zimtschneckenhochburg: das Stadtviertel Haga

Göteborg
Im „Konstmuseum“

Etappe 6, Mittwoch: Abschied von Schweden – Göteborg bis Kiel

Abreise mit der Fähre: Die „Germanica“ der Stena Line bringt uns von Göteborg nach Kiel. Die Fahrräder haben einen eigenen kleinen Fahrradraum, wir eine Innenkabine mit Etagenbetten. Eine Kreuzfahrt ist etwas ganz anderes! Aber die Ausfahrt durch den Schärengarten bietet tolle Ausblicke. Da wollen wir das nächste Mal hin: Inselhopping, natürlich wieder mit dem Faltrad.

Auf die Fähre
Mit dem Schiff von Göteborg nach Kiel

Kleine Inseln
Mit der Fähre durch den Schärengarten

Die Route

Die Karte
Seht Ihr die pinke Linie? Das ist so ungefähr die Route des Kattegattleden – immer am Meer entlang, etwa 390 gut ausgeschilderte Kilometer

Weitere Informationen über den Kattegattleden:

Maritimes Radeln auf dem Kattegattleden von Visit Sweden
Alles über den Kattegattleden auf kattegattleden.se/de

Immer in Meeresnähe verläuft der 390 Kilometer lange Radwanderweg Kattegatleden im Südwesten Schwedens. Die Strecke verbindet die beiden Städte Helsingborg und Göteborg über insgesamt acht Etappen. Der Kattegatleden ist der erste nationale Radwanderweg von Schweden und wurde nach dem Meeresgebiet Kattegat benannt. Auf der Route durch die Provinzen Skåne, Halland und Bohuslän erschließen wir uns urige Fischerdörfer, einsame Küstenabschnitte und Weidelandschaften.

Meerblick
Der Kattegattleden führt oft direkt am Meer entlang

Badestopp
Schöne Strände, kaltes Wasser

Windmühle
Diese hier hat ihre Flügel eingebüßt

Stilleben
Alte Scheune, altes Boot

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Der Beitrag Kompaktes Sommerglück: Mit dem Faltrad auf dem Kattegattleden in Schweden erschien zuerst auf Freundin von Welt.

als – mittlerweile – begeisterte Radreisende möchte ich mit euch die unendlichen Möglichkeiten teilen, die das Erkunden der Welt auf zwei Rädern bietet.
Unterwegs habe ich viel gelernt – einiges hätte ich gerne vorher gewusst. Daher teile ich hier mit Euch meine besten Tipps und Erfahrungen. Sage Euch, was alles schiefgehen kann – und wie man die Situation rettet. Mache Euch sattelfest. Und nehme Euch auf ein paar Touren mit.
Steigt auf und es geht los!

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Inhalt

• Die Wahl des richtigen Fahrrads: Dein treuer Begleiter auf Reisen
• Planung der Route: Ein Abenteuer nach eurem Geschmack
  • Beispiele für faszinierende Routen:
  • Kattegattleden
  • Fontaneradweg
  • Nordseeküstenradweg
• Hilfreiche Tools zur Routenplanung:
• Empfehlungen für Etappenlängen:
• Packliste und Ausrüstung: Der Schlüssel zu einem gelungenen Radabenteuer
• Übernachtungsmöglichkeiten: Ein Hauch von Luxus oder ein Bett unter freiem Himmel?
• Ernährung und Verpflegung: Auf der Suche nach kulinarischen Schätzen
• Auf zu neuen Abenteuern!
• Wenn die Pedale ins Stolpern geraten: 10 Dinge, die auf Radreisen schiefgehen können
  • Weiterlesen? Hier findet Ihr die Radreisen:
  • Die neuesten Blogbeiträge:

So malerisch können Radreisen sein

Die Wahl des richtigen Fahrrads: Dein treuer Begleiter auf Reisen

Der erste Schritt zu gelungenen Radabenteuern ist die Wahl des richtigen Fahrrads. Das kann ein gemütliches Tourenrad oder ein flinkes Rennrad sein, ein Faltrad oder auch ein E-Bike – jedes Rad hat seinen eigenen Charme. Es muss zu Euch passen und zu der Tour, die Ihr aussucht. Macht Euch Eure individuellen Bedürfnisse und Ziele klar. Wichtig ist: Die Rahmenhöhe (und das ist nicht die Reifengröße!) muss zur Beinlänge passen. Ich bin 176 cm groß und komme mit einem 59er Rahmen gut klar. Den Sattel hoch genug einstellen – das Rad muss beim Fahren passen, nicht beim Stehen. Ein bequemer Sattel und ergonomische Griffe am Lenker sind mir auch wichtig. Es gibt ja nicht so viele Punkte, an denen der Körper das Rad berührt – 5, um genau zu sein – und die sollten gut abgestimmt sein.
In meinem kleinen Rad-Fuhrpark habe ich die Wahl zwischen einem recht schwerem Reiserad, einer Möwe von Utopia mit Rohloff-Schaltung (eine 14-Gang-Nabenschaltung) und einem Faltrad von Bike Friday. Das Faltrad ist klein und leicht und lässt sich deshalb gut in der Bahn mitnehmen. Das erleichtert die Anreise ungemein. Beide Räder haben gute Gepäckträger, das ist wichtig! Für manche Reisen habe ich mir auch ein E-Bike ausgeliehen. Sehr komfortabel!

Planung der Route: Ein Abenteuer nach eurem Geschmack

Die Welt ist ein Spielplatz und das Fahrrad euer Ticket zu unzähligen Abenteuern. Doch wie findet Ihr die perfekte Route? Da kann ich helfen. Lasst mich euch einige Tipps, hilfreiche Tools und Empfehlungen geben, um euch auf den richtigen Weg zu bringen.

Beispiele für faszinierende Routen:

Kattegattleden

Der Kattegattleden in Schweden: Diese Route führt immer an der Küste entlang, von Helsingborg nach Göteborg. Lauschige Badebuchten, quirlige Hafenstädtchen und „Kaltbadehäuser“ erwarten Euch entlang der Strecke.

Fontaneradweg

Der Fontaneradweg in Brandenburg: Kennt Ihr das Gedicht „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ von Theodor Fontane? Da wollte ich hin: Nach Ribbeck im Havelland. So radelte ich durch die schöne märkische Landschaft – ein weites Feld – entlang des Fontaneradwegs. Ein vielschichtiger Ausflug durch malerische Natur und beeindruckende Städte, stets begleitet von Literatur und Geschichte. Am Wegesrand: zahlreiche schöne Badeplätze!

Nordseeküstenradweg

Der Nordseeküstenradweg in Niedersachsen: Ein Kontrastprogramm aus Staunen über die herbe Natur und Begegnungen mit herzlichen Menschen. Mal vor, mal hinter dem Deich bin ich geradelt – etwa 300 Kilometer von Emden bis Cuxhaven. Von West nach Ost, um den Wind möglichst im Rücken zu haben. Und bin tollen Menschen begegnet: Ubbo, dem romantischen Krabbenfischer in Greetsiel und Gisela, der Ur-Ostfriesin, in Neuharlingersiel.

Eine gute Quelle für schöne Routen und Radregionen ist der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Im ADFC Radreiseportal findet Ihr eine Auswahl der 320 schönsten Radfernwege Deutschlands.

Hilfreiche Tools zur Routenplanung:

• Komoot: Mit Komoot könnt ihr eure Route einfach planen, basierend auf euren Vorlieben für Gelände, Schwierigkeitsgrad und Sehenswürdigkeiten entlang des Weges.
• Google Maps: Obwohl nicht speziell für Radfahrer entwickelt, bietet Google Maps dennoch nützliche Funktionen für die Routenplanung, einschließlich Fahrradwege und verkehrsarme Straßen.
• Outdooractive: Diese Plattform bietet eine Vielzahl von Wander- und Radwegen weltweit und ermöglicht es euch, eure Route detailliert zu planen – mit Funktionen wie Höhenprofilen, Wegbeschreibungen und Bewertungen von anderen Nutzern.

Empfehlungen für Etappenlängen:

• Tagesziele: Plant eure Etappen entsprechend eures Fitnessniveaus und eurer persönlichen Vorlieben. Ich bevorzuge kurze Etappen von 30-50 km pro Tag, denn ich möchte ja auch mal Pause machen, Schilder durchlesen oder gar etwas besichtigen. Der Freund der Freundin von Welt wäre mit 80, 100 oder mehr Kilometern am Tag glücklicher, der ist beim Fahren zufrieden und braucht nur 5-Minuten-Badestopps.
• Pausen einplanen: Vergesst nicht, regelmäßige Pausen einzuplanen, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und lokale Köstlichkeiten zu probieren.
• Flexibilität: Seid flexibel bei der Planung eurer Etappen und passt euren Zeitplan an unvorhergesehene Ereignisse wie Wetteränderungen oder interessante Zwischenstopps an.

Packliste und Ausrüstung: Der Schlüssel zu einem gelungenen Radabenteuer

Das Herzstück einer jeden erfolgreichen Radreise: die richtige Ausrüstung. Von Zelt bis Werkzeug, es gibt so viel zu bedenken! Doch erinnert euch: Weniger ist oft mehr. Entscheidet euch für leichtes und funktionales Equipment, um das Gewicht zu minimieren und eure Fahrt angenehmer zu gestalten. Vor allem wenn es bergauf geht, ziehen schwere Taschen doch ziemlich nach hinten. Apropos Taschen: Die sind wichtig. Robust und wasserdicht sollten sie sein. Meine halten schon fast 20 Jahre. Hier geht es zu meiner perfekten Packliste für eine Radreise mit Zelt – für Euch als PDF zum Runterladen.

Übernachtungsmöglichkeiten: Ein Hauch von Luxus oder ein Bett unter freiem Himmel?

Die große Vielfalt: Mit dem Zelt in der Natur (in Skandinavien gilt das Jedermannsrecht) übernachten oder sich in die weichen Laken eines Hotelbetts sinken lassen – alles ist möglich. Oder auch: Mal so, mal so. Ich bin am liebsten mit dem Zelt unterwegs – maximale Flexibilität – wenn es aber arg nass und kalt wird, nehme ich mir spontan ein Zimmer.

Ernährung und Verpflegung: Auf der Suche nach kulinarischen Schätzen

Eine ausgewogene Ernährung ist der Schlüssel zu eurem Erfolg auf der Straße. Plant eure Mahlzeiten im Voraus und sorgt dafür, dass ihr genug Energie für eure Abenteuer habt. Unterwegs gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich mit köstlichen Snacks zu versorgen und lokale Spezialitäten zu probieren. Lasst euch diese kulinarischen Erlebnisse nicht entgehen! (Und plant dafür auch etwas Platz in den Taschen ein – nicht immer kommt die beste Bäckerei oder der Stand am Wegesrand zur idealen Essenszeit).

Auf zu neuen Abenteuern!

Radreisen sind umweltfreundlich. Radreisen haben das ideale Tempo – das eigene. Man ist abends stolz, die Strecke geschafft zu haben – und angenehm müde. Wir bewegen uns den ganzen Tag und das sehr gelenkschonend. Entdeckt mit mir diese faszinierende Art des Reisens und erlebt die unendliche Freiheit, die Abenteuerlust und die unvergesslichen Momente, die nur auf einer Radreise möglich sind. Packt eure Taschen, schnappt euch euer Fahrrad und macht euch bereit für das Abenteuer eures Lebens – die Welt wartet darauf, von euch entdeckt zu werden!

Wenn die Pedale ins Stolpern geraten: 10 Dinge, die auf Radreisen schiefgehen können

Bevor ihr euch in die Weiten auf zwei Rädern stürzt, lasst uns einen Blick auf die möglichen Stolpersteine werfen, die euch auf eurer Tour begegnen könnten. Hier sind 10 Dinge, die auf Radreisen alles schiefgehen können:

1. Platter Reifen: Irgendwann erwischt es jede. Ein platter Reifen kann die schönste Fahrt schnell ausbremsen. Gut, wenn man Flickzeug, einen oder mehrere Ersatzschläuche und das passende Werkzeug dabei hat.
2. Mieses Wetter: Es ist ja nicht immer eitel Sonnenschein und Rückenwind. Regen, Sturm oder Hitze können aus eurem Radabenteuer eine echte Herausforderung machen. Gute Regenkleidung hilft. Und sonst: Mal eine längere Pause einlegen oder mit der Bahn abkürzen.
3. Mechanische Malheure: Kettenrisse, defekte Bremsen oder Schaltprobleme – das Fahrrad hat auch mal schlechte Tage. Ein wenig Improvisationstalent ist hier gefragt. Eine Werkstatt in der Nähe hilft.
4. Verirren: Eine falsche Abzweigung kann einen ganz schön aus der Bahn werfen. Gut, dass es heutzutage Navis und Apps gibt, auch wenn die manchmal auch nicht ganz zuverlässig sind. Ich gucke unterwegs nicht gerne aufs Smartphone-Display, sondern fahre lieber mit Kopfhörern, um mir den Weg ansagen zu lassen.
5. Erschöpfung: Zu viele Kilometer, zu steile Anstiege oder einfach zu wenig Training – irgendwann streiken die Muskeln und die Motivation. Pause gönnen, langsamer machen, Etappenziele anpassen. Hey, das ist Urlaub und soll Spaß machen!
6. Fehlende Ausrüstung: Mit dem nötigen Zubehör seid Ihr gut gerüstet. Fehlt etwas Wesentliches, kann das den Komfort deutlich einschränken. Eine Packliste hilft dabei, nichts zu vergessen. Und vieles könnt Ihr auch unterwegs besorgen, so lange Ihr nicht ganz abseits der Zivilisation unterwegs seid.
7. Gesundheitsprobleme: Dehydrierung, Sonnenbrand oder Magenprobleme – der Körper macht nicht immer, was man will. Das hilft: Viel trinken, gut eincremen und eine Reiseapotheke.
8. Schwieriges Gelände: Unbefestigte Wege oder steile Anstiege können einem ganz schön zusetzen, vor allem, wenn man das nicht eingeplant hat. Entweder umplanen oder Augen zu (nein, auf!) und durch.
9. Diebstahl: Fahrraddiebstahl ist leider keine Seltenheit, besonders wenn man das Rad unbeaufsichtigt stehen lässt. Anschließen! Mit einem guten Schloss!
10. Ungünstige Unterkünfte: Manchmal erweist sich die geplante Übernachtungsmöglichkeit als echter Reinfall. Dann heißt es, improvisieren und das Beste draus machen. Das Gute: Am Morgen geht es weiter, die nächste Nacht ist die nächste Chance.

Mit einer Prise Humor, Flexibilität und ein paar klugen Vorbereitungen könnt ihr auch die größten Herausforderungen meistern. Lasst euch von ein paar Widrigkeiten nicht unterkriegen und genießt euer Radabenteuer!

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Weiterlesen? Hier findet Ihr die Radreisen:

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Mit Rad & Zelt durch Dänemark zu radeln, ist für mich ein echtes Vergnügen. Nein, kein Scherz, das macht wirklich Spaß, sogar bei Regen – wenn die Ausrüstung stimmt. Deshalb teile ich hier mit Euch meine Packliste für eine Radreise. Übrigens: Ohne eine Liste kann ich gar nicht packen, ich muss alles vorher aufschreiben. Hier zum ersten Mal öffentlich. Wie macht Ihr das? Schreibt Ihr Packlisten oder werft Ihr einfach alles in die Taschen? Und fehlt Euch noch etwas auf der Liste?
Schreibt mir!

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Packliste – Dinge, die ich auf einer Radreise durch Dänemark brauche:

• Fahrrad – in diesem Fall mein Faltrad Bike Friday, das sich wunderbar klein zusammenfalten lässt. Sehr praktisch bei Bahnfahrten, es passt in jeden Zug und ich muss kein extra Fahrradticket buchen. Dazu ein gutes Fahrradschloss.
• Werkzeug, Schlauch, Luftpumpe
• Packtaschen – wasserdicht! Meine orangen Taschen von Ortlieb halten schon ewig, also etwa 15 Jahre.
• Spanngurte
• Packbeutel. Für die Klamotten. Für die Ordnung.
• Zelt. Dafür ist der Freund der Freundin von Welt zuständig. Er schwört auf Hilleberg. Gebraucht gekauft. Unseres heißt intern „die Hundehütte“, weil darin einst ein Rudel Huskies übernachtet hat. Das riecht man noch ein ganz klein wenig. Aber ansonsten: einwandfrei!
• Isomatte. Auf der Matte zum Falten schlafe ich wunderbar. Diese (selbst-)aufblasbaren sind nicht so mein Ding.
• Schlafsack mit Seiden-Inlay. Schön warm, also Daune. Und unbedingt ein Seiden-Inlay. Fühlt sich sehr kostbar und angenehm an.
• Gaskocher, Feuerzeug, Topf. Messer, Schalen, Wassersack, Flachmann mit Whisky … Okay, die Küche überlasse ich auch dem Freund der Freundin von Welt. Er macht das gut.
• Teekanne und Kaffeefilter. Er: Kaffee. Ich: Tee. Wir werden beide glücklich. Nur ist meine Stanley 1-Liter-Teekanne mit Griff deutlich schwerer und sperriger als sein leichter Kaffeefilter.

Kleidung auf dem Rad:

• Regenjacke. Die muss dicht halten!
• Regenhose. Ist abends auch sehr praktisch gegen Mücken. Gegen Wind sowieso.
• Regengamaschen. Wenn es ganz dicke kommt. Damit bleiben die Schuhe trocken.
• Schuhe. Blundstones sind meine bewährten dänischen Sommerschuhe.
• Helm. Ja, ich trage Helm. Finde ich wichtig. Ich mag meinen Kopf.
• Leggings. Ganz normale Leggings. Sieht nicht superseriös aus, aber da verheddert sich nichts in der Kette.
• Sport-Unterwäsche, Sportsocken, Wollsocken
• T-Shirt aus Wolle. Kleidung aus Wolle kann ich tagelang anziehen, ohne dass es komisch riecht.
• Weste. Ein Kleidungsstück, das in meinem Alltag sonst nie vorkommt, aber für Radreisen unverzichtbar ist. Genau die richtige Wärme an der richtigen Stelle.
• Fleecejacke. Wärmt und trocknet auch schnell wieder.
• Seidentuch. Falls es mir am Hals zu kühl wird. Seidentücher kaufe ich gerne auf dem Flohmarkt.
• Handschuhe/Mütze. Falls es wirklich kalt wird.
• Ein oder zwei weitere Outfits zum Wechseln und für andere Gelegenheiten: Hose, T-Shirt, dünner Pullover, Jeanshemd, Turnschuhe

Praktisches/Unverzichtbares auf der Packliste für eine Radreise:

• iphone – mit einer anständigen Kamera und den richtigen Apps: Komoot, die Shelter-App und eine Übersetzungs-App (weil die Beschreibungen der Shelter in der dänischen App auf Dänisch sind). Shelter wird allerdings immer als „Tierheim“ übersetzt, davon sollte man sich nicht verwirren lassen.
• Energie. Ein mobiles Solarpanel, Kabel und eine Powerbank, die die etwas unregelmäßige Energiezufuhr verträgt
• eReader. Ich mag meinen Tolino, mit dem ich mir Bücher aus der onleihe holen kann. Vorher laden – mit Strom und Büchern.
• Hüfttasche. Für die Wertsachen. Kann ich bei der Fahrt um den Lenker wickeln.
• Ersatzbrille/Sonnenbrille/Sportbrille (soll gut gegen den Wind helfen, der meine Augen leicht tränen lässt)
• Waschzeug und Handtuch. Mein Handtuch ist ein winziger Mikrofaser-Putzlappen. Fühlt sich nicht toll an, reicht aber. Der kleine Washbag wird mit Zahnbürste, Zahnpasta, Zahnhölzchen, einem Stück Seife und einer Gesichtscreme gefüllt.
• Kula Cloth. Das muss ich noch mal näher erklären …
• Sonnencreme und Mückenschutz. Mückenschutz zum sprühen reicht abends oft nicht. Regenjacke und Regenhose helfen mechanisch. Nun haben wir – leider erst ganz am Ende der Tour – ein neues Produkt entdeckt: Ein Mückenschutzkopfnetz. Sieht aus wie ein Gemüsebeutel, den man sich über den Kopf zieht – eine Schirmmütze darunter sorgt für ein wenig Geschichtsfreiheit. Das Netz wiegt 29 Gramm, hat etwa 8 Euro gekostet und wird beim nächsten Mal ausprobiert. Essen geht zwar damit nicht so gut, aber im Shelter zu übernachten (ohne Zelt) müsste so möglich sein.
• Kopfkissen. Der Freund der Freundin von Welt schwört auf ein kleines aufblasbares Kopfkissen. Ich wickele einen Pulli um einen mit Klamotten gefüllten Packbeutel, geht auch.
• Sitzunterlagen
• Stirnlampe. Um im Dunkeln etwas sehen zu können und beide Hände frei zu haben.
• Notizbuch und Bleistift. Meine Reisetagebücher schreibe ich immer noch mit der Hand.

Packliste für eine Radreise mit Zelt zum Download

Packlisten brauche ich auf Papier. Oder wenigstens als PDF-Dokument auf dem Tablet. Deshalb habe ich für Euch meine Packliste zum Heruntergeladen gebastelt. Bin gespannt, ob das funktioniert. Probiert es doch einfach mal aus:

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eine Radtour auf dem Nordseeküstenradweg in Niedersachsen ist ein Kontrastprogramm aus Staunen über die herbe Natur und Begegnungen mit herzlichen Menschen. Mal vor, mal hinter dem Deich – etwa 300 Kilometer von Emden bis Cuxhaven. Von West nach Ost, um den Wind möglichst im Rücken zu haben. Der Plan ging nicht ganz auf, deshalb war ich sehr froh über das E-Bike. Kann ich nur empfehlen, damit radelt es sich mühelos. Unterwegs halte ich an, um einen Leuchtturm zu besichtigen, Ostfriesentee korrekt zu trinken (das ist eine faszinierend komplizierte Zeremonie), im Watt zu wandern und natürlich immer wieder, um zu schnacken. Ich treffe einen Krabbenfischer, einen Kapitänleutnant, eine Künstlerin, den Erfinder der Krabbenpulmaschine, eine Melkhus-Betreiberin, die Ur-Neuharlingersielerin Gisela und viele andere mehr.
Kommt Ihr mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Route & Rad

Die Route ist einfach, zu meiner Linken sollte immer das Meer liegen, sonst habe ich mich verfahren. Der gesamte Nordseeküstenradweg ist 6000 Kilometer lang, auf 900 Kilometern schlängelt er sich durch Norddeutschland. Ich habe mir einen Teil in Niedersachsen vorgenommen, von Emden bis Cuxhaven, etwa 300 Kilometer der Küste entlang. Von West nach Ost, um den Wind möglichst im Rücken zu haben. Obwohl das bei dem E-Bike – dem Bergamont SUV Country – keine Rolle spielt. Jedenfalls, was das Vorankommen betrifft, denn das Rad hat ja sozusagen eingebauten Rückenwind.

Warum ist eine Tour auf dem Nordseeküstenradweg etwas für Frauen ab 50? Das meint die Freundin von Welt:

• Freiheit. Weite. Klarheit. So viel Platz für mich. Und dann dieser Himmel!
• Der Weg führt meist geradeaus, ich kann mich auf meine Gedanken konzentrieren anstatt aufs Routing.
• Der Wind pustet den Kopf frei. Und wenn er mal von vorn kommt: Mit dem E-Bike ist das kein Problem.
• Alleine reisen, zu zweit oder mit mehreren Freundinnen – geht alles, der Nordseeküstenradweg ist breit genug, um nebeneinander zu fahren.
• Thalasso! Das bedeutet so viel wie „Heilkraft des Meeres“. An der Nordseeküste ist also schon Atmen pures Thalasso. Wer mehr möchte, lässt sich in Neuharlingersiel mit Schlick einstreichen – Wellnessglück!
• Der Natur ganz nah. Die Route führt direkt am UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer entlang – ein faszinierender Lebensraum (auf den zweiten Blick).
• Genussmomente! Krabben frisch vom Kutter, Ostfriesentee bei jeder Gelegenheit (und wer es richtig macht, kann damit sogar die Zeit anhalten). Hier ist es lecker!
• Spontan losfahren? Kein Problem – wenn nicht gerade Ferienzeit ist. Dann besser in den Hotels vorbuchen. Tolle Unterkünfte findet Ihr in den Tipps unter den Etappen.

Anreise zum Nordseeküstenradweg mit der Bahn

Das Schwierigste am Anfang: Die Bahnanreise von Hamburg nach Emden, wo ich mit meiner Tour auf dem Nordseeküstenradweg starten möchte. Das Rad ist schwer, es wiegt allein schon 27 Kilogramm. Habe schmal gepackt, fast hätte ich meine Isolier-Teekanne nicht mitgenommen. Dann aber doch – wie könnte ich ohne sie reisen?
Im Metronom bin ich dann fast allein, mein Rad und ich haben genug Platz. Und am Bahnhof in Bremen, wo ich umsteige, funktionieren die Aufzüge einwandfrei. Auch das Aussteigen in Emden ist kein Problem. Die Rückfahrt von Cuxhaven bis Hamburg ebenfalls unproblematisch.

Meine Etappen auf dem Nordseeküstenradweg – von Emden bis Cuxhaven

Nordseeküstenradweg, Tag 1: Von Emden nach Greetsiel, ca. 50 km

Engelchen und Ottifanten: Emden

In Emden führt das Wasser bis in die Innenstadt, zum Delft, dem alten Hafen. Hier schnuppere ich maritime Geschichte. Um 1570 war Emden der wichtigste Umschlagplatz an der Nordsee. Damals waren in der Seehafenstadt mehr Schiffe beheimatet als die gesamte Flotte Englands umfasste.

Im 2. Weltkrieg wurde Emden zu 80 Prozent zerstört. Erhalten blieb der alte Wallring, 10 Meter hohe Aufschüttungen plus Wassergraben um die Stadt, heute ein Park, ein Grünzug, der sich sanft um die Stadt windet.

Auf die kulturelle Landkarte kam Emden erst 1986, als Henri Nannen die Kunsthalle gründete, erzählt Gästeführerin Lotte Botterbrodt. „Kunst kommt doch nur bis Oldenburg, was sollen wir denn damit?“ fragten die Emder. Mittlerweile ist die Kunsthalle ein kultureller Magnet. Schön am Wasser gelegen (Emden wird von Kanälen durchzogen, man kann sogar „Grachtenfahrten“ unternehmen), mit Café und großer Terrasse und eigenem Bootsanleger.

Ich schiebe mein Rad durch die Stadt, über den Markt. Vorbei an viel rotem Backstein. Gut erhalten sind die beiden Pelzerhäuser, typische Renaissancebauten aus dem 16. Jahrhundert mit ihren beeindruckenden Fassaden und schmucken Giebeln. Hier wurden Pelze gehandelt, Felle jeder Art.

Überall an den Laternenpfählen begegnet mir das „Engelke up de Mür“, das Engelchen auf der Mauer: Das Stadtwappen wurde 1495 zusammen mit den Stadtrechten vom Kaiser in Wien verliehen.

Warum stehen die Kirchtürme in Ostfriesland entfernt von den Kirchen?

Die „gute Stube“ Emdens ist die Johann A. Lasca Bibliothek. Eine ehemalige Kirche, im Krieg zerstört, in den 90er Jahren wieder aufgebaut, jetzt Bibliothek. Drinnen hält gerade der Bürgermeister eine Trauung ab, er hat sich als Standesbeamter ausbilden lassen, weil er das so gerne mag. Übrigens: In Ostfriesland stehen die Türme weiter weg von den Kirchen, wegen des weichen Bodens. Die schweren Bauten sacken einfach zur Seite weg.

Aus dem Haus an der Ecke bricht ein Elefant, Ja, wirklich, aus der roten Backsteinfassade grinst ein Ottifant, vermutlich der meistfotografierte Elefant Ostfrieslands. Im Haus, dem „Otto Huus“, dreht sich alles um Leben und Werk von Otto Waalkes, Emdens berühmtesten Sohn. Unten ein Shop, in der ersten Etage Devotionalien, im 2. Stock ein Kino, in dem nur Otto-Filme laufen. Vor der Tür regelt eine Ottifanten-Ampel den Einlass, damit das kleine, enge Häuschen nicht zu voll wird. Auch die offizielle Ampel an der Straße ist Otto gewidmet: Sie zeigt ein grünes Männchen in der berühmten Hüpfpose des Komikers.

Jetzt aber endlich aufs Rad und los! Es ist ein wenig kompliziert, aus Emden herauszufinden, aber vielleicht nur, weil ich die Routing-App nicht beherrsche. Dann folge ich den Schildern und es läuft. Nordseeküstenradweg, gefunden! Ich sause durch Warftendörfer bis zum Schöpf- und Sperrwerk Knock. Und endlich auch am Deich entlang.

Vorbei an Feldern, auf denen unzählige Nonnengänse weiden. Ob die wohl wegfliegen, wenn ich näherkomme? Nein. Ein Fischreiher landet neben mir, Kiebitze wippen mit ihren Hauben. Eine reiche Vogelwelt überall.

Der Campener Leuchtturm, der höchste Leuchtturm Deutschlands, ähnelt mit seinem Stahlfachwerk dem Eiffelturm. Ein Hauch von Paris am Nordseeküstenradweg in Niedersachsen.

Wo Männer weinen: Der Pilsumer Leuchtturm

Im rot-gelben Ringelsockenlook leuchtet mir sein kleiner Kollege entgegen: der Pilsumer Leuchtturm. Der mit nur 11 Metern kleinste Leuchtturm Ostfrieslands, bekannt aus dem Film „Otto, der Außerfriesische“, macht gute Laune. Dort wartet Gästeführerin Doris Voss auf mich, schon etwas durchgefroren vom Wind. Sie ist auch Koordinatorin der Gästeführergilde und Festrednerin.

Im Turm kann man nämlich auch heiraten. Frau Voss nimmt hier nach Wunsch das 2. Eheversprechen ab. „Das kann man sich jederzeit geben, zu allen Gelegenheiten. Oft zu einem Jubiläum, aber auch nach schwerer Krankheit, einem überstandenen Schicksalsschlag. Man verspricht sich noch einmal, dass man zusammenbleiben möchte. Das ist so schön!“ Ihre Augen leuchten, wenn sie davon erzählt.

Der Leuchtturm war nicht immer rot-gelb-geringelt, das sind keine nautischen Farben. Die Firma Cordes & Graefe Baddesign hat den Anstrich 1979 gesponsort und damit den Turm vom Abriss bewahrt. „Deichbau wird hier seit 1300 Jahren betrieben, wir leben im Goldenen Ring“, sagt Doris Voss, damit meint sie den Deichgürtel. Die Sollhöhe des Deiches ist 10 Meter, die Breite 124 Meter. Vom Turm reicht der Blick über Salzwiesen bis in die Niederlande.
Kann es sein, dass der Turm schwankt?

„Bei einer Feier im Turm kam es schon mal vor, dass ein Mann seekrank wurde. Da mussten wir runter, unten weitermachen,“ erzählt Doris Voss. Nach der Zeremonie dürfen die Gäste oben aus dem Fenster Seifenblasen pusten und ihre Wünsche aufs Meer hinausschicken.“ Das scheint nicht jeder abzukönnen. „Ich sehe viele Männer hier weinen. Überhaupt weinen hier mehr Männer als Frauen. Das sind aber keine Ostfriesen.“

Noch ein paar Kilometer auf dem Nordseeküstenradweg, dann komme ich in Greetsiel an, einer hübschen kleinen Stadt mit putzigen Fassaden. Im Hafen liegen die Krabbenkutter, ein pittoreskes Mosaik aus Netzen hängt von ihren Masten. Im Abendlicht sieht es aus, als würden die Schiffe schlafen und hätten sich nur nachlässig zugedeckt.

Tipps am Nordseeküstenradweg:

Otto-Huus in Emden

Museum, Shop, Ferienwohnung: Das kleine Otto-Huus ist drei-in-eins – und rundherum eine Hommage an den Komiker Otto Waalkes.
datottohuus.de

Pilsumer Leuchtturm

Nur 11 Meter hoch, rot-gelb geringelt wie eine Socke und bekannt aus dem Film „Otto – Der Außerfriesische“. Im Trauzimmer können sich Paare das Ja-Wort geben.
greetsiel.de

Übernachtungstipp in Greetsiel: Witthus

Zum Hotel gehören mehrere alte und neue Häuser. Meine Suite ist schön, geräumig, sehr komfortabel. Zum Abendessen im Hotelrestaurant bestelle ich „Wellen und Wogen“, so sind die Matjesstücke und Krabbenhäufchen auch angerichtet. Dazu Bratkartoffeln und die Welt ist in Ordnung.
witthus.de

Nordseeküstenradweg, Tag 2: Von Greetsiel nach Norden, ca. 25 km

Klönschnack mit dem Krabbenfischer

Im Hafen treffe ich Ubbo Looden, 57 Jahre, Krabbenfischer, der jetzt Gästefahrten anbietet. Er zeigt mir sein Boot, die Nordstern, einen alten Holzkutter, den „so niemand heute mehr bauen würde“, wie er sagt. Er liebt das Knarzen des Holzes, nachts auf See. Sein goldener Ohrring funkelt in der Sonne. Vieles hat sich verändert, Krabbenfischen ist nicht mehr rentabel. Und die Natur? Die Nordweststürme, die fehlen.

Jetzt ein Snack: Ein Krabbenbrötchen bei de Beer. Mit heimisch gepulten Krabben kostet das 8 Euro. Für ein Brötchen!

Ich winke den Greetsieler Zwillingsmühlen – von denen nur eine gerade ihre Flügel trägt, die Blätter der anderen werden gewartet, und mache mich auf den Weg nach Norden (die Stadt). Dabei kürze ich die offizielle Tour ab, radele am Wasser entlang und nicht die Schleife über Marienhafe.

Die älteste Stadt Ostfrieslands: Norden

Norden ist die älteste Stadt Ostfrieslands, hat 15.000 Gästebetten. Mir begegnet eine Boßeltruppe.
Der Marktplatz in Norden ist der größte baumbestandene Marktplatz Europas, die dort angrenzenden „Dree Süsters“ (drei Schwestern) sind hübsche Backsteinhäuser im Stil der Renaissance. Eine der Schwestern musste 1963 einem Parkplatz weichen, wurde aber 1991 rekonstruiert.

Das Ostfriesische Teemuseum erstreckt sich verwinkelt über fünf alte Häuser. Darin präsentiert Frau Bardelmeier die Teezeremonie (die einen Extra-Blogbeitrag wert ist), sie wird mir ein „lecker Kopje Tee servieren“.
Ostfriesen haben viele Gründe, stolz auf ihren Tee zu sein, sagt sie. Zwei davon:
Die Ostfriesische Teezeremonie ist seit 2016 UNESCO Welterbe. Und: Ostfriesen sind die weltbesten Teetrinker.

Abends radele ich noch nach Norden-Norddeich, dort wurde die Deichpromenade neugestaltet, mit raffinierter Beleuchtung. Auch der Strand mit der Dünenlandschaft ist frisch angelegt. Man könnte glauben, man sei am Meer, wenn das nicht gerade mal wieder weg wäre. Dafür ist Platz auf dem Wattfenster, einer Treppe mit großen Sitzstufen, die bis zum Meeresboden reicht – mit Blick Richtung Sonnenuntergang.

Tipps am Nordseeküstenradweg:

Hafen von Greetsiel

Der malerische Hafen wird regelmäßig von 25 Krabbenkuttern angesteuert, Ostfrieslands größter Kutterflotte. Tipp: Kutterfahrt mit Kapitän Ubbo Looden.
kutterfahrten-greetsiel.de

Zwillingsmühlen Greetsiel

Die beiden Mühlen am Ortseingang von Greetsiel sind ein Blickfang. Im Mühlenladen gibt es täglich frisches Brot, im Kornspeicher ein Café.
greetsiel.de

Ostfriesisches Teemuseum

Alles über Tee und die Ostfriesische Teekultur zeigt das Museum in Norden, das sich verwinkelt über mehrere historische Häuser erstreckt.
teemuseum.de

Nordseeküstenradweg, Tag 3: Von Norden-Norddeich bis Neuharlingersiel, ca. 50 km

Wale und Seehunde in Norden-Norddeich

Im ehemaligen Sendergebäude von Norddeich Radio ist das „Waloseum“. Gedacht war es als Quarantänestation für die nahe gelegene Seehundstation. Doch das Haus ist groß, da war noch Platz für eine Ausstellung, erzählt der Leiter Dr. Peter Lienau.
Star der Ausstellung ist das Skelett eines von zwei Pottwalen, die 2003 zwischen Norderney und Spiekeroog strandeten. Die beiden Bullen sind wohl falsch abgebogen, trockengefallen und gestorben, weil die körpereigene Kühlung nicht mehr funktionierte.
Klickgeräusche tönen durch den Raum, Dr. Lienau erzählt mitreißend und sehr detailreich von der aufwendigen (und blutigen) Bergung – und warum ein Walpenis-Modell ausgestellt ist. (Falls Dr. Lienau gerade nicht zur Hand ist: Es gibt auch einen Film zu sehen.)
Auf der Quarantänestation, in die man durch kleine Fenster gucken kann, tummeln sich im Sommer ab Juni die kleinen Heuler. Jetzt watschelt nur ein Schwan darin herum, der sich von einem Beinbruch erholt.

Seehunde gibt es über 10.000 in Niedersachsen, Kegelrobben etwa 600. Ein paar von ihnen treffe ich in der Seehundstation. Dort werden die Heuler (also: verwaiste Jungtiere) aufgepäppelt, dann wieder ausgewildert. „Das größte Problem des Seehunds ist seine Niedlichkeit – und wie der Mensch darauf reagiert“, sagt Tim Fetting, der leitenden Tierpfleger. Sein Appell: Wer einen Seehund am Strand sieht, sollte Abstand halten, mindestens 300 Meter. Nein, das reicht nicht für ein Handy-Foto. Die Seehundstation wird von einem Verein betrieben, der Eintritt unterstützt die wichtige Arbeit.

Respektvoller Abstand ist auch gut für die eigene Sicherheit: Seehunde sind Raubtiere und haben ein Raubtiergebiss voller spitzer Zähne. Damit halten sie ihre Beute fest, dann schlucken sie sie in einem Stück. Wenn man gebissen wird, auch wenn es nur ein kleiner Ratscher ist, muss man binnen 30 Minuten zum Arzt und Antibiotika bekommen. Sonst drohen schwerste Entzündungen, denn der Seehund-Speichel ist voller Bakterien.

Beschleunigt von den Elementen

Draußen hat das Wetter gewechselt. Der Wind weht heftig und es regnet in Strömen. Auf meinem Weg nach Neuharlingersiel fahre ich mal hinter, aber meist vor dem Deich entlang. An der Wasserkante. Mit Rückenwind bin ich 25, 28 km/h schnell, ohne den Motor einzuschalten. Anhalten? Geht nicht. Hoffentlich halten die Radtaschen dicht.
Ich bin den Elementen ausgesetzt, aber ich fühle mich auch von ihnen behütet, seltsam. Und beschleunigt.

Das graue Meer geht nahezu nahtlos in den grauen Himmel über, kein Horizont. Dafür Weite, unendliche Weite. Ich komme mir sehr klein vor. Die Wellen lecken gierig am Deich.

Aufwärmen mit Schlick in Neuharlingersiel

Tropfnass komme ich in Neuharlingersiel an. Unterwegs bin ich keinem Menschen begegnet.
Im BadeWerk werde ich schon erwartet. Ich bekomme ein Rundum-Sorglos-Paket in die Hand gedrückt (zwei Handtücher, ein Bademantel, kuschlige Badeschlappen) und darf zur Thalasso-Anwendung. Thalasso ist die Heilkraft des Meeres, also zählt meine Radtour eigentlich auch schon dazu. Aber nun werde ich mit Schlick bestrichen, warm eingepackt und unter mir ein Wasserbett geflutet. Herrlich fühlt sich das an, so geborgen, mehr Entspannung geht nicht. Der Schlick wird nicht etwa aus dem Watt gebuddelt, sondern aus einer Schlickblase gewonnen, die vor 400 Jahren auf natürliche Weise vom Meer abgetrennt und luftdicht abgeschlossen wurde. Seine Reinheit, seine heilende Wärme, die wertvollen Mineralien und Spurenelemente lindern nicht nur allerlei Beschwerden und Hautprobleme, sondern fördern zusätzlich die Durchblutung und stärken das Immunsystem.
Danach noch eine Ganzkörpermassage (hoffentlich habe ich den Schlick auch wirklich gründlich abgeduscht). Die Wellness-Therapeutin hat magische Hände, löst die Verspannungen in Schultern und Nacken und massiert meine Füße gerade so, dass es nicht kitzelt. Danach noch ein Tee (bin ja immer noch in Ostfriesland) und ein bisschen in die Sauna. Dampfbad, Salzraum, Hafensauna.

Tipps am Nordseeküstenradweg:

Waloseum in Norden

Mittelpunkt Ausstellung ist das Skelett eines Pottwals, der 2003 vor Norderney gestrandet ist. Im Waloseum befindet sich auch die Quarantänestation der Seehundstation.
Seehundstation-norddeich.de/waloseum

Seehundstation Nationalpark-Haus

In Norden-Norddeich werden verwaiste Heuler großgezogen, dann wieder ausgewildert. Gut durch eine Panoramascheibe auch unter Wasser zu beobachten sind die Fütterungen. Dazu eine große Ausstellung über Seehunde, Kegelrobben und das Wattenmeer.
seehundstation-norddeich.de

BadeWerk Neuharlingersiel

Wellness auf höchstem Niveau im Thalasso-Zentrum. Meerwasser und Naturschlick tun so gut! Das Angebot reicht von Schwimmbad und Sauna bis zu Fitness und Massagen.
badewerk.de

Übernachtungstipp in Neuharlingersiel: Hotel Janssen

Mein Zimmer ist ganz neu, aus dem Fenster habe ich Blick auf Hafen und Krabbenkutter. Im Hotelrestaurant gibt es einen leckeren Pannfisch-Teller. Und das Badewerk ist gleich nebenan.
hotel-janssen.de

Nordseeküstenradweg, Tag 4: Von Neuharlingersiel bis Wilhelmshaven

Wattwanderung: „Das Leben ist so üppig!“

Für die Wattwanderung mit dem Biologen Bernd Koopmann ziehe ich Neoprensocken an. Darin werden meine Füße zwar nass, aber nicht so kalt. Der Biologe trägt Gummistiefel.

Eine Grabegabel hat Herr Koopmann nicht dabei. Große Gruppen, sagt er, erwarten einen Wattwurm auf der Hand. „Aber bis man einen ausgegraben hat, tut man vielleicht zwei oder drei anderen weh.“ Das wollen wir nicht.

Das Watt ist ein Ablagerungsort: Sand, feine Teile wie Schluff und Ton, organische Bestandteile. All das bringt das Wasser aus der Nordsee mit. Jedes Mal. Und all das bleibt dort liegen, wo es die Gelegenheit dazu hat. Wo viel Bewegung ist, bleibt nur das liegen, was am schwersten ist: der Sand. Wir stehen im Sandwatt, der Boden unter den Füßen ist recht fest. Im Jadebusen vor Dangast sieht das ganz anders aus: da ist Schlickwatt, in dem man einsinkt.

„Wattwanderungen vor Dangast sind nur was für die Sportlichen. Manche outen sich erst nach 200, 300 Metern, wenn sie nicht mehr weiterkommen, als doch nicht so sportlich“, sagt Herr Koopmann.

„Dieser Lebensraum ist was Besonderes auf Erden!“ Wenn man den Jadebusen mal 50 nimmt, hat man die Fläche des Wattenmeers. Ganz schön groß – aber wenn man das auf einem Globus sucht, doch ganz schön klein.

50 shades of grey: Das Watt hat viele Gesichter

Der Wattführer erklärt: „Das Watt hat viele Gesichter. Kleine Rippeln, große Rippeln und sogar Mega-Rippeln, bis zu 5 Meter hoch, zwischen den Inseln. Zwischen den Inseln, diese Engstelle, ist wie eine Düse. Das einzig Beständige im Watt ist das Unbeständige. Wer hier lebt, muss damit umgehen können, muss Anpassungsspezialist sein. Der Lebensraum ist herausfordernd: Mal ist das Wasser da, mal nicht, mal ist es salzig, bei Regen wieder süßer, mal ist es dunkel (im trüben Wasser), mal hell, mal kalt, mal heiß.

Das Watt ist trotzdem (oder gerade deswegen) ein beliebter Lebensraum bei Tieren, Pflanzen, Pilzen, Einzellern, Heimat von rund 10.000 verschiedenen Arten. Und von manchen jede Menge: Auf einem Quadratmeter leben 40.000 Wattschnecken. Das mal hochrechnen! Und dann kommen dazu kleinere und noch kleinere Tiere. Das Leben ist so üppig! Es gibt eine enorm hohe Biomasse im Watt, sie ist geradezu sensationell. Die Tiere können sich ausgiebig vermehren – darüber freuen sich auch die anderen Tiere.“

Einmal hat er einen grünen Seeringelwurm gefunden, das war beeindruckend: Der wird bis zu 90 cm lang, ein Räuber, sehr kräftig. „Der hat so gezappelt, ich konnte die Hand gar nicht ruhig halten.“

So war Neuharlingersiel früher: Teestunde im Sielhofschlösschen

Wieder im Trockenen, zeigt mir Frau Meyer-Dethlefs den Sielhof – das „Sielhof-Schlösschen“ mit der weltgrößten Bibelkachelsammlung, über 800 Stück. Anhand der bemalten Kacheln wurden früher Geschichten erzählt.

Im Sielhof bin ich zur Teestunde mit Gisela ter Haar verabredet. Gisela ist eine mitreißende Erscheinung, wenn sie lacht, lacht der ganze Raum. Sie verströmt eine patente Herzlichkeit und hat den Tee schon vor mir aufgebaut. „Teetrinken, das ist Gemütlichkeit. Das ist nicht wie Kaffee“, sagt sie. Die Gäste wollen von ihr wissen, wie es früher in Neuharlingersiel war – und davon erzählt sie gerne.

Die Kurverein-Damen kochen mir nach der Plauderstunde noch einen Tee für meine Isolierkanne, drücken mir ein gut verpacktes Stück Kuchen in die Hand und schicken mich auf den Weg nach Wilhelmshaven.

Es geht vor und hinter dem Deich entlang. Ein Panorama in Grautönen. Doch der Deich ist grün – und auf einem Abschnitt springen Lämmer darauf herum. Pausenplätze gibt es so gut wie keine, jedenfalls keine überdachten. Doch, 20 Kilometer vor Wilhelmshaven steht eine kleine Hütte am Wegesrand. Ein Wanderer setzt sich zu mir, ein „Pollenflüchtling“ aus dem Sauerland.

Dann kommt die Stadt. Eine Stadt mit Strand. Mit Südstrand. Dort sammeln sich auch die touristischen Highlights: Das Aquarium, das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum und gleich gegenüber das Deutsche Marinemuseum.

Tipps am Nordseeküstenradweg:

Wattwanderung

Einen Spaziergang auf dem Meeresboden – sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Ich war mit dem Biologen Jens Koopmann in Neuharlingersiel unterwegs.
neuharlingersiel.de

Sielhof Neuharlingersiel

Im Haus des Gastes im historischen Sielhof plaudert die Neuharlingerin Gisela beim Tee aus dem Nähkästchen. Bezaubernd!
sielhof.de

Fliegerdeich Hotel & Restaurant in Wilhelmshaven

Neu, stylisch, unkonventionell. Tolle Lage mit Meerblick!
hotel-fliegerdeich.de

Nordseeküstenradweg, Tag 5: Von Wilhelmshaven bis Dangast

Im Eingangsbereich des UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrums grüßen Schweinswale. Ich lerne: Wilhelmshaven ist ein Hotspot für Schweinswale. Im Frühjahr kommen die Meeressäuger in den Jadebusen, sie lassen sich sogar vom Südstrand aus beobachten. 
Das Wattenmeer Besucherzentrum ist komplett neu gestaltet, die große Ausstellung über mehrere Ebenen modern mit vielen interaktiven Elementen. Die Ebenen sind Themen gewidmet, ich fange unter Wasser an und arbeite mich bis zu den Vögeln hoch.

Wilhelmshaven, Stadt der Schiffe

Das Deutsche Marinemuseum gegenüber zeigt unter dem Motto „Menschen – Zeiten – Schiffe“ die Geschichte der deutschen Marinen von 1848 bis in die Gegenwart. Im dazugehörigen Museumshafen können Besucher Schiffe besichtigen und sich durch ein U-Boot zwängen. Das Marinemuseum verweist auf das, was die Stadt ausmacht: Wilhelmshaven wurde als Marine-Stadt gegründet und ist heute der größte Standort der Bundeswehr überhaupt. Auf einer Pierlänge von über vier Kilometern liegen hier Fregatten und Versorger.
Kapitänleutnant Priewe zeigt mir das Marinegelände und erzählt von den geplanten Investitionen.

Bei Gegenwind fahre ich auf dem Nordseeküstenradweg weiter nach Dangast. Unterwegs komme ich an dem kleinen Flugplatz vorbei, wo Reinhard Mey angeblich zu seinem Hit „Über den Wolken“ inspiriert hat. Wolken sind jedenfalls reichlich da. Und jetzt auch Regen. Von vorne. Sozusagen Gegenregen.

Radziwill in Dangast: Das Malerhaus im ältesten deutschen Festlandküstennordseebad

Dangast ist das älteste Nordseebad an der deutschen Festlandküste. Gegründet wurde es 1804 vom Grafen aus Varel, der seiner Frau was Gutes tun wollte: So entstand das Seebad nach englischem Vorbild. Mit einem Conversationshaus, eine Kutscherstube, Logierhäusern und einem Warmbadehaus.

Dangast, die kleine Siedlung auf einem Geestkliff und offiziell Stadtteil von Varel, ist bekannt als Künstlerort. Die „Brücke“-Maler Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff und Erich Heckel haben Dangast ab 1907 als Inspirationsort für sich entdeckt. Die Natur, die Ruhe und vor allem das Licht faszinierte sie. Mit ihnen kam auch der Maler Franz Radziwill – und blieb. Das Haus, dass er in den 1920er Jahren kaufte und selbst weiter ausbaute, ist weltweit eines der wenigen Malerhäuser, die im Originalzustand erhalten sind. Ich besichtige die aktuelle Ausstellung, Portraits. Und sehe aus dem Fenster, an dem Radziwill stand und malte.

Das Radziwill-Haus, eine gemauerte Biographie

Den Dangast-Tipp bekam Radziwill 1920 von Karl Schmidt-Rottluff. Radziwill kaufte eine kleine Fischerkate, die er, der gelernte Maurer, erweiterte. Einen Atelierturm baute er an, für die Küchenwände sammelte er friesische Kacheln, auch die Möbel entwarf und bemalte er selbst. Sechzig Jahre, bis zu seinem Lebensende, hat er hier gewohnt und gearbeitet. Eine gemauerte Biografie.

Auch Radziwill wurde zunächst etwas schief angesehen, sagt Gästeführer Karl-Heinz Martinß. „Das war ja brotlose Kunst. Er wurde im Ort aber respektiert, weil er sich für die Natur eingesetzt hat, als Vogelschutzwart. Die Bilder fanden die Dangaster aber komisch. Heute ärgert sich mancher, dass er damals nichts gekauft hat.“ Eine Zahnarztrechnung soll Radziwill mal mit einem Bild beglichen haben.
Mit dem Fahrrad, einem Fernglas und einer Trillerpfeife fuhr der Künstler herum. Wer Müll liegen ließ, wurde angepfiffen. Liebespaare vertrieb er aus dem Schilf, sie sollten die Vögel nicht stören. Berühmt wurde er für seine Landschaften mit riesigen Schiffen, bedrohlichen Flugzeugen oder beeindruckenden Lichtphänomenen.

Tipps am Nordseeküstenradweg:

Wattenmeer-Besucherzentrum Wilhelmshaven

In Wilhelmshaven ist das größte Bildungs- und Informationszentrum für den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Die neue Ausstellung wird interaktiv und digital.
wattenmeer-besucherzentrum.de

Deutsches Marinemuseum

Marinegeschichte von 1848 bis heute – mit Original-Schiffen im Museumshafen.
marinemuseum.de

Franz Radziwill-Haus

1920 kam Franz Radziwill nach Dangast. Heute ist sein Haus weltweit eines der wenigen Malerhäuser, die im Originalzustand erhalten sind.
radziwill.de

Nordseeküstenradweg, Tag 6: Von Dangast nach Butjadingen

Kurhaus und Kunstpfad in Dangast

Vor dem Kurhaus beginnt in Dangast beginnt der Kunstpfad, den will Gästeführer Karl-Heinz Martinß mir zeigen. 20 Bildtafeln zeigen, wo die Künstler ihre Motive fanden.
Die Expressionisten der Künstlergruppe Brücke entdeckten Dangast 1907 und kamen mehrere Sommer hintereinander. Doch wie kamen Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel und Max Pechstein auf Dangast? Da gibt es verschiedene Theorien: Sie hatten Kontakt zum Oldenburger Kunstverein. Sie sahen in den Zeitungen Werbung für Dangast. Es gab eine durchgehende Zugverbindung von Dresden bis Wilhelmshaven, in Dangastermoor, zwei Stationen vor Wilhelmshaven sind sie ausgestiegen. Und dann verrät Herr Martinß noch eine weitere Theorie: Die Künstler haben eine Karte von Norddeutschland ausgebreitet, einem die Augen verbunden und der hat einfach mit dem Finger darauf gezeigt.

„Es ist unglaublich, wie stark man die Farben hier findet, eine Intensität wie sie kein Pigment hat, fast zu scharf für das Auge“, schrieb Karl Schmidt-Rottluff 1909. Das Rot der Ziegeldächer und der Backsteine. Das Blau des Himmels. Das Grün der Wiesen und Weiden. Das Schwarz-Weiß der Kühe darauf. Das sind die Farben, die in den Bildern der Expressionisten wichtig sind.

Kunst am Strand: die nackte Dame und der Riesen-Phallus

In den 1970er Jahren gab es einen neuen Kunst-Schub in Dangast: Düsseldorfer Beuys-Schüler, angeführt von Anatol, gründeten im Kurhaus die Freie Akademie Oldenburg, veranstalteten Happenings vor dem alten Kurhaus, am Privatstrand der Familie Tapken. Der Strand ist für alle Besucher offen, kostet keine Kurtaxe.

Hier stehen Kunstwerke. Die Jade, eine nackte Dame in Grün, hat der Beuys-Schüler Anatol Herzfeld in Watt gestellt. Sie wacht über den Jadebusen und begrüßt die Boote. Auf einem Holzthron, dem Kaiserstuhl von Butjatha, fühle ich mich majestätisch.
Aufsehen erregte der 3,20 Meter hohe Phallus aus Granit, den der Bildhauer Eckart Grenzer 1984 an die Grenze von Watt und Strand postierte.

„Begegnungen der Geschlechter“ heißt das Werk und stellt das Männliche da, das vom weiblichen Meer umschlungen wird. „Riesen-Penis im Watt – Kunst?“ lautete noch eine der vorsichtigen Schlagzeilen. Inzwischen regt sich niemand mehr auf. Der Phallus wurde akzeptiert. Eine Frauengruppe hat ihm im Winter ein Mützchen gestrickt, zum Welt Aids Tag bekommt er eine rote Schleife.

Legendärer Rhabarberkuchen: Kurhaus Dangast

Im Kurhaus Dangast treffe ich Maren Tapken zu Tee und Rhabarberkuchen. Der ofenwarme Kuchen ist legendär, herrlich saftig und süß-säuerlich, mit einer zarten Baiserschicht.

Das Kurhaus ist eine Institution, eine Legende und seit 1884 in den Händen von Familie Tapken, mittlerweile in fünfter Generation. Urgroßmutter Tapken sagte immer: „Seid nett zu den Künstlern, wer weiß, was aus ihnen mal wird.“

„Die Tradition soll bestehen bleiben“, sagt Maren Tapken. „Mit viel Kunst, offenem Blick und mit offenem Herzen“ führt sie das Haus. Kulturpädagogik mit Schwerpunkt Kunst hat sie studiert, dann eine Hotelfach-Ausbildung hinterhergeschoben – und ist in ihre Heimat zurückgekehrt. Nach Dangast, diesen einzigartigen Künstlerort am Jadebusen. „Wichtige Strömungen der Kunstgeschichte wurden hier geprägt: Der Expressionismus durch die Brücke-Künstler. In den 1970er die Freie Akademie der Beuys-Schüler. Und dazwischen Franz Radziwill.“
Mittendrin das Kurhaus als Dreh- und Angelpunkt. Es steht auf einem Geestkliff, den mit Kunstwerken gespickten Strand davor habe ich mir gerade angesehen.

„Durch das Zusammenspiel von Licht, Wasser und Wetter gibt es immer wieder neue Sichtweisen auf die Natur“, sagt Tapken, die kontinuierlich daran arbeitet, neue Kunstwerke herzuholen. Musik spielt im Kurhaus auch eine Rolle, von den Beat-Abenden in den 1950er über Punk-Konzerte bis zum jährlichen „Watt en Schlick Fest“ im Sommer.

Das Rezept des Rhabarberkuchens finde ich nicht heraus, das ist geheim. Und wer backt den? „Mein Mann“, sagt Maren Tapken.

Sehestedt: Das schwimmende Moor kurz vorm Verschwinden

Auf meiner Strecke am Nordseeküstenradweg liegt Sehestedt, dort: das „Schwimmende Moor“, ein einzigartiges Relikt der Geschichte des Jadebusens. Bei hohen Sturmfluten schiebt sich das Salzwasser unter den riesigen Torfkörper und hebt es an. Vor 1000 Jahren bestand noch ein Drittel der Fläche des heutigen Jadebusens aus Hochmoor, das von schweren Sturmfluten nach und nach „abgeräumt“ wurde. Nach Eindeichung der Bucht blieb das Schwimmende Moor bestehen, ist aber nur noch etwa neun Hektar groß. Und bei jeder Sturmflut wird es etwas kleiner. Bei jedem Aufschwimmen und Wiederabsetzen bricht etwas ab. Irgendwann wird es ganz verschwunden sein.

Weiter geht die Fahrt nach Butjadingen, diesem kleinen Kopf da oben auf der Karte zwischen Jade und Weser. In Eckwarderhörne – auf dem Hörnchen sozusagen – werde ich fast ins Meer gepustet. Dort steht ein hoher roter Leuchtturm. Ein paar Kitesurfer probieren ihre waghalsigen Kunststückchen.

Tipps am Nordseeküstenradweg:

Dangaster Kunstpfad

20 Tafeln an Standpunkten, wo Maler ihre Motive fanden, vermitteln Einblicke in die künstlerische Vergangenheit Dangasts.
dangast.de

Kurhaus Dangast

Der Rhabarberkuchen! Legendär!
kurhausdangast.de

Nordseeküstenradweg, Tag 7: Von Butjadingen nach Wremen an der Wurster Nordseeküste

Den Salzwiesen beim Wachsen zusehen

Butjadingen ist die Halbinsel zwischen Jadebusen und Weser. Ruhig, grün, etwas abseits der bekannten Touristenpfade. Und heute stürmisch. In der Nordsee-Lagune könnte ich trotzdem baden. Das ruhige Gewässer ist der erste Meerwasser-Badesee, in dem es weder Ebbe noch Flut gibt. Zu kalt ist es mir trotzdem.

Lieber noch etwas Kunst gucken. Und hören. Bärbel Deharde, Künstlerin und Erfinderin der „Butjenter Hörstühle“, zeigt mir ihre Arbeiten und die Skulpturen der Kunstpromenade zwischen Fedderwardersiel und Burhave.

Der vielleicht schönste Wanderweg Norddeutschlands ist der etwa fünf Kilometer lange Rundweg durch den Langwarder Groden. Ein Bohlenweg führt über das Watt, bei Flut hat man das Gefühl, über Wasser zu gehen. „Groden, das bedeutet: wachsendes Land“, erklärt Dr. Anika Seyfferth, Leiterin des Nationalparkhauses in Fedderwardersiel. Hier kann man die Entwicklung der Salzwiese hautnah miterleben, der Wiese beim Wachsen zugucken. Auch für Vogelbeobachtungen ist der Ort ideal. Das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer gilt als Drehscheibe des Vogelzugs und wichtigstes Feuchtgebiet für Vögel in Europa. Der Langwarder Groden sieht jeden Tag anders aus. Die Natur zeigt sich hier immer wieder neu. Man muss nur genau hinsehen. Nichts bleibt, wie es ist. Und das ist gut so.

Als der Langwarder Groden zum Naturschutzgebiet wurde, waren die Butjadinger skeptisch. Der Sommerdeich, also der Deich vor dem Deich, sollte weg. Aber Deich ist Leben! Ohne Deich würde Butjadingen volllaufen wie eine Badewanne. Es wurde ein Kompromiss geschlossen, der Sommerdeich durfte bleiben, bekam aber eine Lücke.
„Wir müssen lernen, mit der Nordsee zu leben, Hand in Hand, anders wird es nicht funktionieren“, sagt Dr. Anika Seyfferth.

Strand-Dreizack an der Wurster Nordseeküste

Eine Fähre bringt mich und mein Rad über die Weser, ich lasse Bremerhaven hinter mir und bin an der Wurster Nordseeküste. Mit Wurst hat das nichts zu tun, es bedeutet „Land der Wurten“. Wurten oder auch Warften sind aufgeschüttete Hügel, auf denen die Häuser auch bei „Land unter“ trocken stehen.
Der Deichhof in Wremen liegt auf so einer Wurt, das über 200 Jahre alte Bauernhaus, die dazugehörige Scheune und das idyllische Wehldorf. Ein Wehl ist übrigens ein von einem Deichbruch übrig gebliebener Teich. Der Deichhof ist kein Bauernhof mehr, sondern voller schöner Ferienwohnungen, betrieben von der Familie Dircksen. Dircksens Vater war der bekannte Ornithologe Rolf Dircksen, geprägt von der Natur des Wattenmeers.

In den Salzwiesen im Deichvorland der Wurster Nordseeküste wächst ein ganz besonderer Schatz: Röhrkohl, auch Strand-Dreizack genannt. Den dürfen nur Einheimische für ihren eigenen Teller ernten. Einzige Ausnahme ist der Koch Björn Wolters. Im Mai und Juni bietet er in seinem Restaurant Zur Börse Röhrkohl-Gerichte an. Röhrkohl-Pesto, Reibekuchen mit Röhrkohl, sogar Schokolade mit Röhrkohl. Die Halme schmecken ein wenig salzig, nach Watt, ein bisschen nach Koriander. Raffiniert regional. Doch nicht nur wegen des Röhrkohls lohnt sich ein Besuch in Wolters Zur Börse. Das Restaurant ist seit 2007 durchgehend mit einem Michelin Bib Gourmand für bestes Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet. Und eigentlich jeden Abend ausgebucht.

Tipps am Nordseeküstenradweg:

Langwarder Groden

Auf einem 5,7 km langen Rundweg die Natur des Wattenmeeres entdecken. Ein Bohlenweg führt direkt hinein in 70 Hektar Salzwiesenentwicklungsfläche.
butjadingen.de

Nationalparkhaus-Museum Fedderwardersiel

Kombination aus Nationalpark-Haus und Regionalmuseum am Hafen von Fedderwardersiel. Shop mit nachhaltigen und regionalen Produkten und Kunst.
nationalparkhaus-wattenmeer.de

Gasthaus Wolters Restaurant Zur Börse in Wremen

Björn Wolters ist der einzige Koch, der Röhrkohl anbieten darf. Falls gerade nicht Saison ist: Alles andere schmeckt auch köstlich.
zur-boerse.de

Der Deichhof

Charmante Ferienwohnungen im ehemaligen Bauernhof an der Wurster Nordseeküste. Das Meer ist gleich nebenan. Das liebevolle, hervorragende Frühstück nicht verpassen!
deichhof.de

Nordseeküstenradweg, Tag 8: Von der Wurster Nordseeküste nach Sahlenburg, kurz vor Cuxhaven

Maschinenfleisch, Melkhus und ein Fenster zum Watt

Auf meinem Weg auf dem Nordseeküstenradweg Richtung Cuxhaven habe ich noch weitere kulinarische Stopps.
„Maschineller Krabbenschälbetrieb“ verkündet das alte Schild. Hier bekomme ich mein Krabbenbrötchen mit „Maschinenfleisch“ – wobei diese Bezeichnung noch mal zu überdenken wäre. Früher wurden in jedem Haushalt an der Küste Krabben gepult. Aus Hygienegründen wurde das irgendwann verboten. Deshalb werden die Krabben jetzt in Marokko geschält, in gigantischen Hallen von Tausenden Frauen. Oder von der von Alwin Kocken von 1972 bis 1986 entwickelten Schälmaschine. Die funktioniert so: Durch ein Vakuum werden die Krabben fixiert, mit Druckluft wird das Fleisch ausgeblasen. Der Vorteil: Die Krabben können sofort verarbeitet werden, müssen nicht erst weit hin- und hertransportiert werden. Das Problem: Die Krabben sind alle verschieden, manche kommen sauber gepult aus der Maschine, manche mit Schale. Es muss nachsortiert werden, das kostet. Alwin Kocken, der Erfinder selbst, kommt vorbei, mit seiner Kapitänsmütze sieht er aus wie ein Seebär, er ist über 80 Jahre alt. 90 Kilo Krabben schafft seine Maschine in sechs Stunden, ein Viertel des Gewichts bleibt als essbares Krabbenfleisch übrig. Jetzt gibt es einen neuen Forschungsansatz für eine Krabbenpulmaschine mit Ultraschall-Technik.

Pause mit Buttermilchshake vom Biohof

Das Melkhus vom Biolandhof Fischer liegt direkt am Radweg. Im Kühlschrank stehen Milchreis, Schokopudding, Quarkspeisen, Buttermilchshakes und andere Köstlichkeiten zur Selbstbedienung, bezahlt wird in eine Kasse des Vertrauens. Beim Milchshake-Trinken sehe ich den Schweinen zu, wie sie in ihren Ausläufen im Dreck wühlen.
Ada Fischer hat eine Bitte an die Radfahrer: „Die landwirtschaftlichen Wege, auf denen die Radfahrer unterwegs sind, die brauchen wir auch.“ Zur Erntezeit besonders. Wenn also ein Traktor kommt: Zur Seite fahren, durchlassen. Die Landwirte arbeiten, auch am Wochenende bei bestem Ausflugswetter.“

Nach Cuxhaven fahre ich durch einen Wald. Den Wernerwald. Ein Wald direkt an der Nordseeküste?
Die Gegend um Cuxhaven liegt auf einem Geestkliff, einem Geestrücken mit Abbruchkante. Das ist eine Besonderheit, die es so nur noch mal in Dangast (und da nur in klein) gibt. Ein Deich ist deshalb nicht nötig. Zum Schutz des Binnenlandes wurde Ende des 19. Jahrhunderts der Wernerwald angelegt.

Das Fenster zum Watt

Den vielleicht schönsten Blick auf das Wattenmeer habe ich durch das Panoramafenster des Wattenmeer-Besucherzentrums. Der stilvolle Holzbau inszeniert die Landschaft als Hauptakturin: Das Wattenmeer als Bühne. Weitere Themen der Ausstellung sind der Vogelzug und die Heide auf dem Geestkliff. Auf den bunten Collagen, diesem ganz besonderen Ausstellungsdesign, sind immer wieder neue Details zu entdecken. „Ich freue mich immer noch darüber. Man kann lange davorstehen und entdeckt auf den Collagen immer neue Details“, sagt Bernhard Rauhut, Biologe und Leiter des Wattenmeer-Besucherzentrums. Seine seine Begeisterung für die Natur und das Haus ist ihm deutlich anzumerken. Er schwärmt von der „wahnsinnsweiten Wattfläche zwischen den Mündungstrichtern von Weser und Elbe“ und der Faszination des Watts: „Das Phänomen der Gezeiten lässt viele Gäste staunen. Eben noch lud die Nordsee zum Baden ein und wenig später liegt der Meeresboden frei.“
Dann kann man von Cuxhaven zur Insel Neuwerk wandern, der Weg ist mit Pricken (Reisigbündel, die in den Wattboden gesteckt werden) gekennzeichnet. Unterwegs gibt es Rettungsbaken. Wer nach Neuwerk möchte, sollte zwei Stunden vor Niedrigwasser losgehen.

Tipps am Nordseeküstenradweg:

Kockens Krabbenbetriebe in Spieka-Nordholz

Alwin Kocken hat die Krabbenschälmaschine erfunden. Super Fischbrötchen und Sitzgelegenheiten für die Pause.
kocken-krabben.de

Melkhus auf dem Biolandhof Fischer

Spezialitäten aus Biomilch, perfekter Pausenplatz.
biolandhof-fischer.de

Wattenmeer-Besucherzentrum Cuxhaven

Das Schaufenster zum Watt: eindrucksvolle Architektur und spannendes Ausstellungsdesign mit bunten Collagen.
nationalparkhaus-wattenmeer.de

Kliff Restaurant & Bar

Nordseetapas und Burger mit krossen Süßkartoffel-Pommes und Blick aufs Meer in Sahlenburg/Cuxhaven
kliff-restaurant.de

Campingplatz Strandgut

Kleiner Platz aus den 1960ern, frisch renoviert. Luxus: die Tiny-Houses. Praktisch: Die Strandgut-Kojen als komfortable Zeltalternative.
Tiny House (2 Pers.) ab 120 Euro, Strandgut-Koje 35 Euro
campingplatz-strandgut.de

Nordseeküstenradweg, Tag 9: Von Sahlenburg bis Cuxhaven

Schlick und Schiffe: Alte Liebe, Schiffsansagedienst und die Kugelbake

Mehr als 30.000 Schiffe passieren jährlich die Aussichtsplattform „Alte Liebe“ an der Elbmündung. Eine Lautsprecheransage informiert über Art, Größe, Herkunft und Ziel der vorbeifahrenden Schiffe. Am Sonntagvormittag kommt die Stimme aus dem Lautsprecher von Jürgen Trinkies, Kapitän und Seelotse in Rente. Er sitzt in einem gemütlichen Häuschen, vor ihm mehrere Bildschirme, dahinter das Panoramafenster auf die Elbmündung. Früher gab es den Schiffsmeldedienst, heute den ehrenamtlich betriebenen Schiffsansagedienst. Übers Internet bekommt Herr Trinkies die Daten, macht sich einen Spickzettel und trägt dann die Informationen zum vorbeifahrenden Schiff vor. Täglich passieren hier 40-50 Schiffe, die werden alle angesagt. Mit möglichst vielen Informationen. „Das ist der schönste Arbeitsplatz in Cuxhaven, hier bin ich allein mit Blick auf die Welt.“ Und die Welt blickt zurück: Die Live-Webcam wird auch aus den USA angeklickt.
Wann ist denn der beste Zeitpunkt zum Schiffe gucken auf der „Alten Liebe“?, frage ich Jürgen Trinkies. „Drei bis vier Stunden vor Hochwasser – denn die großen Schiffe brauchen das Hochwasser, um nach Hamburg zu kommen.

Ich radele noch mal ein Stück zurück, zur Kugelbake. Dort ragt ein Leitdamm etwa 10 Kilometer Richtung Neuwerk ins Wasser. Der Damm verhindert, dass das Watt in die Elbe rutscht. Dadurch verschlickt aber auch der Strandbereich. Der Natur macht das nichts – aber den Menschen. Jeder Eingriff in die Natur hat Folgen, manchmal auch unerwünschte. Das sollten wir bedenken. Wir müssen lernen, mit dem Meer zu leben. Und dafür lohnt es sich, das Meer zu erleben.

Tipp am Nordseeküstenradweg:

Havenhostel Cuxhaven

Modernes Hostel am Nordseekai im Alten Fischereihafen.
havenhostel.de

Offenlegung: Meine Recherchereise auf dem niedersächsischen Teil des Nordseeküstenradwegs wurde vom Tourismusnetzwerk Niedersachsen unterstützt. Der Text „Immer am Deich entlang“ dazu erschien im ADAC Reisemagazin Nr. 189. Geradelt bin ich im Frühjahr 2022, das Rad hat Bergamont mir geliehen. Danke an alle, die für mich organisiert und mich unterwegs so herzlich aufgenommen haben!
Mehr Informationen auf reiseland-niedersachsen.de

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Der Beitrag Nordseeküstenradweg: Das Meer und ich – mit dem E-Bike von Emden bis Cuxhaven erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Prächtige Schlösser, zauberhafte Landschaft und exakt geplante Städte: Das Ruppiner Seenland ist voller Überraschungen. Und natürlich voller Seen. Theodor Fontane stammt aus dieser Region, seine Werke haben hier zahlreiche Anknüpfungspunkte. Wir folgen dem Fontane-Radweg auf den Spuren des Dichters. Und wie gefällt das meinem mitradelnden Fontane-Ignoranten? Dank des Hörbuchs „Irrungen, Wirrungen“ und den vielen schönen Badeplätzen: ganz vortrefflich!

Eure Kirsten, Freundin von Welt

„Wer in der Mark reisen will, der muss zunächst Liebe zu „Land und Leuten“ mitbringen, mindestens keine Voreingenommenheit. Er muss den guten Willen haben, das Gute zu finden, anstatt es durch krittliche Vergleiche totzumachen.“

Theodor Fontane

Fontane.Rad – Radreise-Tagebuch

Inhaltsverzeichnis

• Fontane.Rad – Radreise-Tagebuch
• Fontane-Radweg, Tag 1: Neuruppin und Molchow
• Fontane-Radweg, Tag 2: Rheinsberg und Großer Stechlinsee
  • Fontanes Inspiration
• Fontane-Radweg, Tag 3: Wilde Heimat in Fürstenberg und ein Traum von Seide in Zernikow
• Fontane-Radweg, Tag 4: Neuruppin und das Sanssoucci der Pferde
• Buchtipp: Fontane
• FONTANE.RAD – die Radweg-Route
• Neue Blogbeiträge

Fontane-Radweg, Tag 1: Neuruppin und Molchow

Es wartet Neuruppin auf uns, die „Fontanestadt“. Diesen Titel trägt Neuruppin seit dem 100. Geburtstag des Dichters. Der See ist groß, die Gehwege sind breit, die Stadt ist von aufgeräumter Pracht. Im 17. Jahrhundert ist sie abgebrannt, wurde dann nach Plan neu aufgebaut. Neuruppin ist angeblich „die preußischste aller preußischen Städte“. Fontane sprach von Platzverschwendung, die bei einer solchen Provinzstadt doch bedenklich sei. Und es gibt sehr viele Infotafeln.

Das Denkmal: Fontane sitzt, lässig hingegossen, Notizbuch in der Hand, den Schal (den er wohl immer trug), über eine Mauer gelegt. Man möchte sich glatt zu ihm setzen, auf eine kleine Plauderei. Dem Bildhauer Max Wiese Modell gesessen hat übrigens Fontanes Sohn Friedrich.

Die Stadt wurde nach einem großen Brand 1787 streng klassizistisch angelegt. Mit sehr breiter Sichtachse und Aufmarschplätzen. Fontanes Geburtshaus (noch heute eine Apotheke, im Schaufenster Werbung für ein Mittel gegen Fußpilz, hoffentlich blieb der Wanderer Fontane davon verschont, man zieht ja sofort gedanklich Verbindungen), Fontanes Gymnasium.

„Einige Lücken wurden wohl, zugestopft, aber alles blieb zufällig und ungeordnet.“

Theodor Fontane

Eine Fontane-Buchhandlung. Bei der Einfahrt in die Stadt: Fontane Döner & Pizza. Wir haben das Lokal nicht ausprobiert, aber Fontane ist auf seinen Wanderungen ganz bestimmt dort eingekehrt …

„Ruppin hat eine schöne Lage – See, Gärten und der sogenannte »Wall« schließen es ein. Nach dem großen Feuer, das nur zwei Stückchen am Ost- und Westrande übrigließ (als wären von einem runden Brote die beiden Kanten übriggeblieben), wurde die Stadt in einer Art Residenzstil wieder aufgebaut. Lange, breite Straßen durchschneiden sie, nur unterbrochen durch stattliche Plätze, auf deren Areal unsere Vorvordern selbst wieder kleine Städte gebaut haben würden. Für eine reiche Residenz voll hoher Häuser und Paläste, voll Leben und Verkehr mag solche raumverschwendende Anlage die empfehlenswerteste sein, für eine kleine Provinzialstadt aber ist sie bedenklich. Sie gleicht einem auf Auswuchs gemachten großen Staatsrock, in den sich der Betreffende, weil er von Natur klein ist, nie hineinwachsen kann. Dadurch entsteht eine Öde und Leere, die zuletzt den Eindruck der Langeweile macht.“

Theodor Fontane

Zwischen Fontanes Geburtshaus und seinem Gymnasium liegt Polly’s Eisdiele. Das Apostroph ist im Osten obligatorisch. Hier bekomme ich endlich das Birnenprodukt, dass mir in Ribbeck verweigert wurde (bzw. dem ich mich dort verweigerte.): Birnensorbet. Eis. Lecker Eis! Herr von Ribbeck hätte es bestimmt geliebt. Hinterm Tresen nicht Polly, sondern Anna. Sie betreibt die Eismanufaktur gemeinsam mit ihrem Mann, der Name ist einer Zusammensetzung ihrer Nachnamen. „Ich finde Eis spannender als Konditorei“, sagt Anna. „Da muss so viel dekoriert werden …“. Beim Eis geht die ganze Kreativität in den Geschmack. Richtig so!

Sehr schön auch: Molchow. Fontane fand den Namen zwar etwas düster, aber den Ort, eines der seltenen Runddörfer in Brandenburg, sehr charmant. Und das ist er immer noch. Ein baumbestandener Dorfplatz (mit einem winzigen gelben Fontane darauf), ein rätselhafter Glockenturm (aber keine Kirche, natürlich gibt es dafür eine Erklärung, die steht auf der Infotafel vor Ort), nur die Autos stören das Bild etwas. Nicht weit entfernt eine Badestelle. Weiter durch Wälder, voll mit Datschen, zum Campingplatz nicht am Zermützel-, sondern am Tornowsee.

Fontane-Radweg, Tag 2: Rheinsberg und Großer Stechlinsee

Der Campingplatz ist eher so funktional, die Badeschuhpflicht im Waschraum wird ernst genommen. M. badet im Tornowsee. Ich lag frühmorgens wach, ich glaube, ich habe eine Nachtigall gehört. M. lag spätabends wach, er hat das Paar im Zelt nebenan streiten gehört.

Wir radeln durch den Wald, machen einen Abstecher zur Boltenmühle, die Fontane in einem Gedicht erwähnte. Jetzt ist die Mühle Ausflugsgastro und Hotel mit Wellness.
An den Braunsberger Höfen (braunsberger-hoefe.de) kommen wir auch vorbei. Der Hofladen hat leider gerade zu, aber der Hof mit den Ferienwohnungen sieht einladend aus.

Dann: Rheinsberg. 1740 abgebrannt, wieder aufgebaut, ein Beispiel frühklassizistischer Stadtplanung. Die Geschichte ähnelt der von Neuruppin, aber Rheinsberg wirkt viel provinzieller.

Die Dame in der Tourismus-Info dreht vor meiner Nase den Schlüssel in der Tür um, Mittagspause von 12.30-13.30 Uhr verkündet ein ausgedruckter Zettel, auf der Öffnungszeitentafel draußen am Gebäude war noch keine Rede davon. Okay, wir sollten vielleicht auch erst mal etwas essen. Wie Fontane, der Reiseprofi, das bei seinem Besuch getan hat.

Halt, erst noch Keramik gucken. Rheinsberg soll eine alte Keramikstadt sein, mit langer Tradition. In der Sanddornwelt in Werder gab es im Laden Porzellan mit Fontane-Birnbaum-Motiven. Sehr hübsch. Und, wenn ich mich richtig erinnere, aus Rheinsberg. Ich frage in der Keramikwelt, einer großen Verkaufsausstellung, die sich über mehrere langgestreckte Gebäude zieht. Mit diversen Arbeiten verschiedenster Keramikkünstler in den Holzregalen. Die Dame dort schüttelt auf meine Frage nach Fontane-Porzellan nur den Kopf und schickt mich weiter zum Keramik-Museum neben der Kirche. Zu Herrn Schink. Doch der hat nur ein paar Fontane-Becher, die er 2019 zum Fontane-Jahr entworfen hat. Er verweist mich ans Keramik-Hotel. Ein Hotel mit Keramik-Produktion, von außen recht schmucklos. Dort gibt es auch jede Menge Getöpfertes, alles handbemalt und Spül- und Mikrowellen-fest, wie der eifrige Herr an der Rezeption versichert. Aber Fontane? Nüscht.

Tucholsky war übrigens auch hier, ihm hat die Stadt sehr gefallen, er hat sie in „Bilderbuch für Verliebte“ verewigt. Es muss an seiner Begleitung gelegen haben. Aber nach Tucholsky-Keramik frage ich lieber nicht.

Später auf der Reise stellt sich heraus: Eigentlich war alles mein Fehler. Die Fontane-Keramik wird in Rathenow hergestellt.

Jetzt endlich was essen (wie Fontane, der Reiseprofi). Die Lokale in der Gegend haben eine sehr fleischlastige Karte. Auch der Ratskeller, in dem Fontane einkehrte – noch bevor er die kulturellen Schätze der Stadt erkundete. Auf der Terrasse genoss er 1859 unter dem Blätterdach der Kastanien sein Frühstück. Heute steht als „Fontanes Leibgericht“ auf der Karte: Altbrandenburgischer Rinderschmorbraten mit Ingwersauce und Apfelrotkohl, dazu Kartoffelklöße mit Semmelbutter. Das hat der gute Mann zum Frühstück gegessen? Wohl kaum.

Wir nehmen lieber das vietnamesische Asia-Sushi-Restaurant in der Schloßstraße. Das hat viel Auswahl für Vegetarier und alles mit Geschmack.

Schräg gegenüber sehen wir eine hölzerne Giraffe auf dem Gehweg und einen Specht an der Hauswand – Werke des Bildhauers und Holzkünstlers Tony Torrilhon, der hier sein Atelier hat.

Und nun: Das Schloss! Das, was Fontane überhaupt auf die Idee zu seinen „Wanderungen“ brachte.

Fontanes Inspiration

1858 schrieb Fontane aus Schottland, als er bei der Besichtigung des „Douglasschlosses“ im Kinroß-See (…) „an Rheinsberg und den Rheinsberger See dachte, stand es in meiner Seele fest, die Mark Brandenburg und ihre Schlösser und Seen zu beschreiben zu wollen.“ Aus diesem Impuls entstanden die vier Bände der „Wanderungen“ und der abschließende Band „Fünf Schlösser“.

„Ich bereise jetzt unsere märkisch-brandenburgische Heimat und durchstöbre (…) die alten Schlösser (…), dazu die kleinen märkischen Städte mit ihren Männern und ihren Erinnerungen.“

Theodor Fontane

Fontane hoffte, so die märkische „Lokalität“, deren Reize weitgehend unentdeckt waren, „wie die Prinzessin im Märchen zu erlösen“.
Okay, das Schloss ist beeindruckend. Die Lage am See! Der Park! Die Treppe zum See hin! Die Skulpturen im Park! Der Park soll eine Fingerübung Friedrichs des Großen für Sans Soucci gewesen sein. Sind die Figuren da im Park wirklich Musen? Eine von ihnen hat einen Schachturm in der Hand. Ein früher Hinweis auf das „Damengambit“? Ein Musikfestival wird vorbereitet. „Ich habe schon schlechtere Orte für Freiluftbühnen gesehen“, muss auch M. zugeben.

M. hat da was auf der Karte oder im Netz oder irgendwo gesehen, deshalb radeln wir einen Schlenker. „Guck mal, da gibt es sogar einen Leuchtturm!“, sagt er, als ich wegen des Umwegs maule. Die Attraktion ist dann auch höchst bizarr: Das „Rheinsberger Hafendorf“ ist eine Ferienanlage, in der alle Häuser direkt am Wasser stehen und über einen eigenen Bootsanleger verfügen. Also eine künstliche Reihenhaussiedlung mit angeleinten Motorbooten davor. Die kann man in einem kleinen Büro mieten. Davor steht ein massiger Typ im Feinripp-Unterhemd, flankiert von kleinen, aber auch schon stämmigen Söhnen und einer passenden Frau, und ordert lautstark „was mit mehr PS“ für den nächsten Tag. Der Leuchtturm ist übrigens auch nicht echt. Er sieht sogar aus, als sei er aus Plastik.

Weiter Richtung Großer Stechlinsee, Namensgeber für Fontanes Roman „Der Stechlin“ (in dem auf 500 Seiten nicht viel passiert, wie Fontane selbst bemerkte) und größter Klarwassersee Norddeutschlands. Und wirklich: Sehr schön, sehr klar.

Passend dazu: Das Café Glasklar, in das wir noch gerade rechtzeitig vor Schluss um 18 Uhr einkehren und sehr gutem NY Cheesecake bekommen.

Auch der Imbiss am Strand ist prima, die Pizza gibt es als halben oder ganzen Meter. Nein, kein Quadratmeter. Aber ordentlich und mit sehr viel Knoblauch (war gewünscht.)

Fontane-Radweg, Tag 3: Wilde Heimat in Fürstenberg und ein Traum von Seide in Zernikow

Wir haben auf dem Zeltplatz „Wilde Heimat“ in Fürstenberg übernachtet. So können Campingplätze also auch sein!

Ein riesiges Gelände (ehemalige Faserfabrik, natürlich Rüstung, Zwangsarbeit, schlimme Geschichte dahinter), viel Platz für vereinzelte Kiefern, ein paar Oldschool-Busse, eine Jurte, eine Feuer-Hütte und eine ganz entzückende, zusammengezimmerte „Sommerküche“. Mit Tisch und Bänken auf Rädern, die man auf den alten Schienen verschieben kann – unters Dach oder in die Sonne. Und Tiny Houses, also: schicke Bauwagen. Alles entspannte, freundliche Menschen. Auf dem Grill in der Sommerküche sind nur vegetarische Gerichte erlaubt.

„Das Einfache ist das Wichtige und das Leben mit der Natur ist sehr erfüllend“, findet Martin Richter-Sinnig, der die „Wilde Heimat“ 2018 zusammen mit seiner Familie gegründet hat.

Uns gelingt das fragwürdige Kunststück, neben dem einzigen Vollhonk des ganzen Platzes zu zelten. Er redet lautstark religiöses Zeugs vor sich hin, von Hölle und so, und fährt nachts mit seinem Motorrad durch die Gegend. Zwischendurch schnarcht er. Zum Verrücktwerden!

Am nächsten Morgen – also: heute – bauen wir fix ab und machen es uns noch ein wenig in der Sommerküche gemütlich. Wir radeln über Altglobow, dort verkauft der Biohof Kepos Gemüse zum Selbsternten. Es ist alles recht spät dran, der Mais ist wirklich noch sehr klein. Aber der Mangold, der sieht super aus. Man schneidet selbst, wiegt selbst ab und zahlt in die Kasse des Vertrauens.

Zernikow erreichen wir über eine Maulbeerallee. Ein Naturdenkmal! Aber warum stehen sie da, die Maulbeerbäume? Im Gutshaus erfahren wir mehr darüber: In Zernikow wurde Seide produziert und Seidenraupen fressen ausschließlich Maulbeerblätter. Insgesamt ist die Geschichte der Zernikower Seidenproduktion eine grandiose Geschichte des Scheiterns, die einen eigenen Beitrag verdient hat.

Im Falafel-Garten bekommen wir Mittagessen. Der Betreiber ist sonst mit seiner Bude auf Festivals unterwegs. Da diese gerade nicht stattfinden, hat er den Wagen in seinem Garten aufgestellt, dekoriert die Portionen sehr ansprechend und erklärt auch einem etwas skeptischen älteren Herrn, was er da essen könnte – nämlich Kichererbsenbällchen.

In Meseberg stehen wir vor verschlossenen Türen. Beim Schlosswirt und auch beim Schloss selbst. Das Schloss, Gästehaus der Bundesregierung, ist hervorragend mit sehr hohen Zäunen und Kameras gesichert.

Aber vom Ufer des Sees hat man einen wundervollen Blick darauf – und M. eine prominente Badestelle ganz für sich allein. Nur die Kameras der Regierung schauen zu. Und ich natürlich.

Gransee, „die festeste Stadt der Grafschaft Ruppin“, wie Fontane meinte, wirkt dagegen etwas freudlos. Trotz schöner Anlage. Das Luisendenkmal ist zwar von Schinkel (der auch aus der Gegend stammt), aber schlecht zu fotografieren. Dabei war Königin Luise von Preußen, die mit nur 34 Jahren starb, doch die wahre „Königin der Herzen“. Trotzdem: Gransee wirkt auf uns finster. Und der Campingplatz sieht voll, eng und abschreckend aus. Wir finden ein hübsches Plätzchen mit einer Badestelle auf der Halbinsel von Alt-Ruppin.

Fontane-Radweg, Tag 4: Neuruppin und das Sanssoucci der Pferde

Wir starten in Alt-Ruppin, das praktischerweise nicht weit entfernt von Neuruppin liegt. Ein zeitneutrales Ruppin können wir nicht ausmachen.

In Neuruppin nehmen wir uns noch ein wenig Zeit für einen Rundgang. Wir schlendern an der Uferpromenade entlang und quer durch die Stadt zum Tempelgarten. „Hier schuf sich Kronprinz Friedrich, der spätere Friedrich der Große, außerhalb der Stadtmauer einen Ort für Geselligkeiten, zum Musizieren, für Gespräche im Freundeskreis und für den Anbau von Obst und Gemüse“, heißt es.

Ein schöner Ort ist auch die Fontane-Therme, deren hölzerne Sauna auf einem Steg weit in den See hineinragt.

Zwischen Feldern entlang führt uns der Radweg. Die Landschaft ist weitläufig, im Hintergrund drehen sich Windräder. Ab und an starren uns ein paar Kühe von der Seite an. Steigen wir ab, machen sie sich davon, als sei nichts gewesen. Zutraulich sind sie nicht.

In Neustadt (Dosse) steht das „Sanssouci der Pferde“: das Brandenburgische Haupt- und Landesgestüt. Das schlossähnliche Landesstallmeisterhaus, eine Perle preußischer Baukunst, beherbergt ein kleines Museum, in dem wir mehr über die über 230jährige Geschichte der Anlage und ihrer vierbeinigen Stars erfahren.

Diese selbst scheinen gerade nicht zuhause zu sein – vermutlich machen sie es sich in der Sommerfrische auf der Weide gemütlich. Oder sie sind in Trauer: Zwei Wochen vor unserem Besuch ist „Stempelhengst“ Quaterback gestorben. Der Fuchs mit den federleichten Gängen wurde nur 18 Jahre alt. Was für ein Verlust!

Wir radeln noch einen kleinen Schlenker weiter auf der Variante1/Tagestour 5, bis nach Kyritz an der Knatter. Diesen Namen verdankt das kleine Städtchen nicht etwa einem Fluss, sondern, so sagt man, den einst vielen knatternden Mühlen.
Die Gegend zeigte sich Fontane von ihrer einsamsten Seite. Er fand die Strecke ausgesprochen trist. Wir genießen die menschenleere Weite auf unserem Weg Richtung Elbe, zurück ins Wendland.

In Plattenburg – mitten im Nichts – stoßen wir noch auf „die schönste Wasserburg Norddeutschlands“.

Im „Kurort“ Bad Wilsnack essen wir noch eine Pizza aus dem Karton (Verschwörungserzähler hielten die Sitzplätze belegt.)

An einer Badestelle an einem Fluss namens Karthane endet unsere Reise auf den Spuren von Theodor Fontane. Abends im Zelt hören wir noch das letzte Kapitel des Romans „Irrungen, Wirrungen“. Nein, die Liebenden kriegen sich nicht. Sie finden nicht ihr großes Glück. Sie fügen sich in ihr Schicksal. Das ist bitter, aber auch so fein beobachtet. M., der die Reise noch als Fontane-Ignorant begann, ist jetzt auch Fontane-Fan.

Buchtipp: Fontane

„Irrungen, Wirrungen“ von Theodor Fontane. Oder „Effi Briest“. Oder „Grete Minde“. Eigentlich alles von Fontane.

FONTANE.RAD – die Radweg-Route

2019 feierte Brandenburg den 200. Geburtstag des Autors – und schuf die Route FONTANE.RAD. Die Strecke führt durch das Havelland und das Ruppiner Seenland an die Orte, die Theodor Fontane als Vorlage für seine „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ und andere Werke dienten, aber auch zu Stationen seiner Lebensgeschichte.

Etwa 300 Kilometer ist die Strecke lang, Informationstafeln an rund 60 Fontane-Orten geben Auskunft über Geschichte und Geschichten. Bezaubernd sind die kommentierenden Zitate von Emilie Fontane, seiner Ehefrau, auf den Tafeln.Es gibt acht Etappen, sieben Tagestouren und zwei Variante. Ich brauchte ein bisschen, um das Prinzip zu verstehen (ein intensiver Blick auf die Karte, die man sich hier herunterladen kann, hilft da ungemein), aber dadurch lässt sich die Route abwechslungsreich und individuell zusammenstellen.

Informationen zur Route auf fontanerad.de

Mehr über das Ruppiner Seenland auf
ruppiner-seenland.de

Die ersten Etappen sind wir im Havelland gefahren, erst auf dem Havelradweg, dann auf FONTANE.RAD. Das Reisetagebuch dazu findet Ihr hier:

Auf Fontanes Spuren im Havelland – mit dem Rad

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• Schnucki, wo bist du? Zwei Tage wandern auf dem Heidschnuckenweg in der Nordheide
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Der Beitrag Radtour auf Fontanes Spuren im Ruppiner Seenland erschien zuerst auf Freundin von Welt.

kennt Ihr das Ruppiner Seenland? Nein, nie davon gehört? Dann habt Ihr bislang viel verpasst: Mehr als 300 Seen, manche glasklar. Geheimnisvoll miteinander verbundene Wasserwege. Historische Städte wie Neuruppin und Rheinsberg. Schlösser! Natur! Weite! Und natürlich den Fontane-Radweg, auf dem ich im Sommer 2021 unterwegs war. Was ich alles erlebt habe, lest Ihr in meinem Reisetagebuch. Hier habe ich Euch die besten, schönsten und tollsten Tipps für Orte, Übernachtungen und Erlebnisse noch mal als Übersicht zusammengestellt.
Wartet noch bis zum Sommer, bis Badewetter ist – und dann nichts wie los ins Ruppiner Seenland!

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Die schönsten Orte im Ruppiner Seenland

Neuruppin

Neuruppin, die Fontanestadt, nach einem großen Brand 1787 wieder aufgebaut und streng klassizistisch angelegt, mit sehr breiter Sichtachse und großen Plätzen. Gilt als „die preußischste aller preußischen Städte“. Fontane begegnet man hier überall: sein Denkmal, sein Geburtshaus, sein ehemaliges Gymnasium.

Molchow

Fontane fand den Namen zwar düster, aber der Ort ist schön. Molchow ist eins der seltenen Runddörfer in Brandenburg mit baumbestandenem Dorfplatz (mit einem winzigen gelben Fontane darauf), einem rätselhaftem Glockenturm (aber keine Kirche, natürlich gibt es dafür eine Erklärung, die steht auf der Infotafel vor Ort). Und einer Badestelle am Molchowsee. Was will man mehr?

Rheinsberg

Tucholsky war hat die Stadt sehr gefallen, er hat sie in „Bilderbuch für Verliebte“ verewigt. Er verarbeitete darin ein gemeinsames Wochenende mit seiner späteren Ehefrau Else Weil im August 1911. Sehenswert: das Schloss!
rheinsberg.de

Die besten Cafés und Snack-Tipps:

Polly’s Eisdiele in Neuruppin

Hier bekomme ich endlich das Birnenprodukt, dass mir in Ribbeck verweigert wurde (bzw. dem ich mich dort verweigerte.): Birnensorbet. Eis. Lecker Eis! Herr von Ribbeck hätte es bestimmt geliebt. Hinterm Tresen nicht Polly, sondern Anna. Sie betreibt die Eismanufaktur gemeinsam mit ihrem Mann, der Name ist einer Zusammensetzung ihrer Nachnamen. „Ich finde Eis spannender als Konditorei“, sagt Anna. „Da muss so viel dekoriert werden …“. Beim Eis geht die ganze Kreativität in den Geschmack. Richtig so! pollyseisdiele.de

Café Glasklar am Großen Stechlinsee

Mit Shop für regionale Produkte. Sehr guter New York Cheesecake!
cafeglasklar.de

Strandservice Bella Napoli

Pizza to go als als halben oder ganzen Meter. Nein, kein Quadratmeter. Aber ordentlich und, wie gewünscht, mit sehr viel Knoblauch. Direkt am Großen Stechlinsee.

Falafel-Garten in Zernikow

Lecker Kichererbsenbällchen aus einem mobilen Wagen im Privatgarten. Geheimtipp!
facebook.com/akiva.yehoshua

Übernachtungstipps

Die die schönsten Ferienwohnungen und der entspannteste Campingplatz

Braunsberger Höfe

Ferienwohnungen und Hofladen, braunsberger-hoefe.de

Natur-Campingplatz „Wilde Heimat“

So können Campingplätze also auch sein! Auf dem riesigen Gelände der „Wilden Heimat“ stehen ein paar Oldschool-Busse, eine Jurte, eine Feuer-Hütte und eine ganz entzückende, zusammengezimmerte „Sommerküche“. Mit Tisch und Bänken auf Rädern, die man auf den alten Schienen verschieben kann. wilde-heimat.de

Ansehen & erleben

Giraffe & Specht

Das Atelier des Holzkünstlers und Bildhauers Tony Torrilhon, tony-torrilhon.de

Biohof Kepos

Den Mangold bitte nur blattweise pflücken – daran halten wir uns doch gerne. Und das Geld kommt in die Kasse des Vertrauens. Obst und Gemüse zum Selbsternten direkt vom Acker – was gerade Saison hat. Ferienwohnungen gibt es auch. biohofkepos.de

Fontane-Therme in Neuruppin

Brandenburg ist stolz auf seine einzige staatlich anerkannte, zertifizierte Heilquelle. Ein großer Innenpool, Naturheilsole in zwei Außenpools, ein Schwebebecken. Der Höhepunkt: die schwimmende Sauna auf einem Steg, der weit in den See hineinragt. Die Fontane-Therme ist ein perfekter Wellness-Ort.

Tempelgarten in Neuruppin

„Hier schuf sich Kronprinz Friedrich, der spätere Friedrich der Große, außerhalb der Stadtmauer einen Ort für Geselligkeiten, zum Musizieren, für Gespräche im Freundeskreis und für den Anbau von Obst und Gemüse“, heißt es über den Tempelgarten. Im Sommer wird ein abwechslungsreiches Open-Air-Programm geboten, vom Konzert bis zum Kürbisfest.
tempelgarten.de

Gut Zernikow

Im Gutshaus findet sich eine Dauerausstellung zur Geschichte der Seidenproduktion: „Vom Maulbeerbaum zur Seide – Seidenbau in Brandenburg“, ein Projekt der Initiative Zernikow e.V.. Über den Traum von Seide und warum das grandios gescheitert ist, erzähle ich in einem eigenen Blogbeitrag. gut-zernikow.de

Schloss Meseberg

„Schloss Meseberg war ein kostbarer Besitz. Wie ein Zauberschloss liegt es auch heute noch da,“ schrieb Theodor Fontane. Inzwischen dient es als Gästehaus der Bundesregierung. Einmal im Jahr, am „Tag des offenen Schlosses“, kann es besichtigt werden. gransee.de

Brandenburgisches Haupt- und Landesgestüt

In Neustadt (Dosse) steht das „Sanssouci der Pferde“: das Brandenburgische Haupt- und Landesgestüt. Gegründet im Jahre 1788, zählt es zu den ältesten staatlichen Gestüten in der Bundesrepublik Deutschland. Das schlossähnliche Landesstallmeisterhaus, eine Perle preußischer Baukunst, beherbergt ein kleines Museum, in dem wir mehr über die über 230jährige Geschichte der Anlage und ihrer vierbeinigen Stars erfahren.
neustaedter-gestuete.de

Der Fontane-Radweg: FONTANE.RAD

2019 feierte Brandenburg den 200. Geburtstag des Autors – und schuf die Route FONTANE.RAD. Die Strecke führt durch das Havelland und das Ruppiner Seenland an die Orte, die Theodor Fontane als Vorlage für seine „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ und andere Werke dienten, aber auch zu Stationen seiner Lebensgeschichte. Etwa 300 Kilometer ist die Strecke lang, Informationstafeln an rund 60 Fontane-Orten geben Auskunft über Geschichte und Geschichten. Bezaubernd sind die kommentierenden Zitate von Emilie Fontane, seiner Ehefrau, auf den Tafeln.Es gibt acht Etappen, sieben Tagestouren und zwei Variante. Ich brauchte ein bisschen, um das Prinzip zu verstehen (ein intensiver Blick auf die Karte hilft da ungemein), aber dadurch lässt sich die Route abwechslungsreich und individuell zusammenstellen.
Informationen zur Route auf fontanerad.de

Tourguide / Karte herunterladen – der wichtigste Link:
ruppiner-seenland.de/shop/karten-broschueren

Mehr über das Ruppiner Seenland auf
ruppiner-seenland.de

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• Schnucki, wo bist du? Zwei Tage wandern auf dem Heidschnuckenweg in der Nordheide
• Streetart in Nîmes: Große und kleine Bilder in Gambetta
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