von Bologna weiß ich vor der Reise vier Dinge. Es wird dort gut gegessen, es steht ein schiefer Turm herum, die Dächer sind rot, und es gibt da ein paar Laubengänge. Zwei davon trägt die Stadt sogar als Beinamen: la grassa, die Fette, und la rossa, die Rote, wegen der Ziegel und auch wegen der Politik. Den dritten Beinamen kenne ich nicht: la dotta, die Gelehrte, wegen der Universität.

Wir haben vier Nächte und eine winzige Ferienwohnung mitten in der Altstadt, mit Blick über die Dächer: Terrakotta bis zum Rand. Das mit dem Rot stimmt also.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

1. Die Due Torri: Das Wahrzeichen der Stadt ist eine Baustelle

Auf jeder Postkarte stehen sie im Abendlicht, der schlanke Asinelli und die schiefe Garisenda daneben. In Wirklichkeit steht die Garisenda seit Oktober 2023 in einem Gerüst aus Stahlseilen, weil sie sich laut den Sensoren weiterbewegt. Also: kippt.

Es arbeitet dasselbe Team, das schon den Turm von Pisa gerettet hat, Kosten rund 20 Millionen Euro. Die Piazza darunter ist abgesperrt, und den Asinelli kann man nicht besteigen. Voraussichtlich bis 2028.

Dabei sind die beiden nur der Rest der Türme von Bologna. Ela, unsere Stadtführerin, hält uns vor den Türmen ein Bild hin: Bologna zu Dantes Zeiten. Die Stadt sieht darauf aus wie Manhattan. Die Türme sind hoch und die Häuser klein. Doch die Häuser werden im Lauf der Zeit größer, und die Türme gehen nach und nach verloren. Wie viele im Mittelalter stehen, ist umstritten. Im 19. Jahrhundert zählt man 180, die heutige Forschung geht von 90 bis 100 aus. Übrig sind gut zwanzig, je nachdem, was man als Turm zählt.

2. Die Arkaden: über 42 Kilometer, unter denen es nicht regnet

Bologna hat mehr überdachte Gänge als jede andere Stadt: über 42 Kilometer allein in der Altstadt, mit dem Umland zusammen 62. Ab 1288 müssen Neubauten einen Portikus haben, die Maße sind festgelegt. Vorgeschrieben sind sieben bolognesische Fuß, also 2,66 Meter, Höhe. Der Grund: Ein Mann zu Pferd soll hindurchkommen, mit Hut auf dem Kopf.

Den Schirm packe ich in vier Tagen nicht aus, eine Sonnenbrille habe ich gar nicht dabei.

3. San Petronio: Sie sollte die größte Kirche der Welt werden

1390 fangen sie an. Es soll die größte Basilika überhaupt werden. Das wird sie nicht, und fertig auch nicht. Das sieht man von außen sofort: Die untere Hälfte der Fassade ist verkleidet, die obere nicht.

Warum, erzählt Ela uns so: Der Papst stecke das Geld lieber in die Universität, damit in Bologna keine Kirche entsteht, die größer ist als die in Rom.

So erzählt man es sich in Bologna, ob das wirklich der Grund ist, ist nicht belegt. Belegt ist, was dann geschieht. Unter Pius IV. entsteht ab 1562 direkt neben der Kirche das Archiginnasio, der historische Sitz der Universität. Zwölf Meter von der Kirche entfernt und genau dort, wo das linke Querschiff stehen sollte. Damit ist die Kreuzform erledigt. Die Ansätze der Seitenflügel sieht man bis heute. Das Archiginnasio kommt in Punkt 6 noch einmal vor.

Drinnen liegt eine Linie auf dem Boden, 67 Meter lang, mit Sternzeichen daran und einem Loch hoch oben in der Decke. Das ist der Meridian. 1655 baut Giovanni Domenico Cassini ihn hier ein, um die Zeit zu messen. Ein astronomisches Präzisionsinstrument in einer Kirche.

Bewacht wird die Kirche wegen eines Bildes, erzählt Ela. In der vierten Kapelle, der Cappella dei Re Magi, malt Giovanni da Modena um 1410 Himmel und Hölle, angeregt von Dantes Göttlicher Komödie. In seiner Hölle sitzt auch der Prophet Mohammed, gequält von Dämonen. 2002 hören italienische Ermittler Pläne für einen Anschlag auf die Basilika ab, im August desselben Jahres nimmt die Polizei fünf Männer fest, die in und um die Kirche gefilmt haben. 2006 vereitelt sie einen weiteren Plan.

Eintritt frei. Schultern und Knie bedeckt, und mit großem Rucksack kommt man nicht hinein.

4. Der Neptunbrunnen: ein Meeresgott in einer Stadt ohne Meer

Was macht der Meeresgott hier? Kein Fluss, kein Hafen, kein Meer in Sichtweite, und mitten auf dem Platz steht ein Neptun aus Bronze, den Dreizack in der Hand. Fehl am Platz ist er trotzdem nicht. Bologna hat sein Wasser nur versteckt.

Warum? Die Antwort ist Wasser, nur unsichtbares. Bologna legte ein künstliches Kanalsystem an, mit Wehren am Reno und am Savena, dazu unterirdische Leitungen. Der Navile ist ab dem späten 12. Jahrhundert der Handelsweg nach Ferrara und weiter nach Venedig. Im 12. Jahrhundert ist Bologna die fünftgrößte Stadt Europas und Italiens größtes Textilzentrum, mit fünfhundert Seidenmühlen, im 16. Jahrhundert lebt fast die halbe Stadt von der Seide. Eine Stadt ohne Meer, die vom Wasser reich wird.

Der Dreizack in Neptuns rechter Hand macht übrigens Karriere. Mario Maserati, der einzige Künstler der Familie, entwirft danach 1925 das Firmenlogo.

Ein Stück von diesem Wasser kann man noch sehen, wenn man weiß, wo. Ela sagt, Bologna habe früher ausgesehen wie Venedig. In der Via Piella führt die Straße auf einer Brücke über den Canale delle Moline. Auf der einen Seite sieht man das Wasser, auf der anderen ist die Brüstung zugemauert. In der Mauer ist ein kleines Fenster, wer es aufklappt, schaut auf den Kanal zwischen alten Hauswänden. Die Stelle heißt la piccola Venezia, das kleine Venedig, und ist ein beliebtes Fotomotiv. Die meisten Kanäle der Stadt werden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überbaut oder zugeschüttet. Dieser Abschnitt gehört zu den wenigen, die offen bleiben.

5. Neben dem Neptun zapft man umsonst Trinkwasser

An der Seite des Brunnens steht ein kleines Becken, aus dem ich meine Flasche auffülle. Die Bologneser nennen ihr Leitungswasser l’acqua del sindaco, das Wasser des Bürgermeisters, und die Stadt baut das Netz solcher Stellen gerade aus, eine Karte gibt es unter bolognaplasticfree.it.

6. Die Universität geht auf die Studenten zurück

Sie gilt als die älteste Universität der westlichen Welt, entstanden wahrscheinlich 1088, eine Gründungsurkunde gibt es nicht. Und sie wurde nicht von einem Fürsten gegründet, sondern von den Studenten: Sie schlossen sich zusammen und stellten die Professoren an.

Im Archiginnasio, dem alten Universitätsgebäude, liegt das Anatomische Theater, ein Saal aus Zedernholz mit steilen Rängen, von denen aus die Studenten beim Sezieren zusahen. Am 29. Januar 1944 fiel eine Bombe hinein. Was heute dasteht, wurde aus den geborgenen Trümmern wieder zusammengesetzt, Statue für Statue, nach ein paar Vorkriegsfotos.

Draußen, auf dem Platz vor dem Archiginnasio, steht Luigi Galvani in Marmor, seit 1879. Er beugt sich über ein aufgeschlagenes Buch, und auf dem Buch liegt ein Frosch. Galvani, 1737 in Bologna geboren und dort 1798 gestorben, war Arzt und Anatom und untersuchte jahrelang an Fröschen, was Elektrizität mit Muskeln macht. Daraus wird die Elektrophysiologie, und aus seinem Namen das Wort „galvanisch“. Der Frosch hat seinen Platz auf dem Denkmal verdient. Nach allem, was er für die Wissenschaft durchgemacht hat, ist das das Mindeste.

7. Lucio Dalla kennt dort jeder

Ela bleibt vor einem Haus in der Via D’Azeglio stehen, hält ihr Telefon hoch und spielt uns ein Lied vor. „Dark Bologna“, 2006 erschienen, eine Liebeserklärung an die Stadt. Den Namen Lucio Dalla kenne ich, aber seine Lieder habe ich nie bewusst gehört.

In Bologna wird der Musiker verehrt, er ist ein Sohn der Stadt. Er ist hier geboren, am 4. März 1943, im Haus Nummer 2 an der Piazza Cavour, und gewohnt hat er bis zuletzt in dem Haus, vor dem wir stehen.

Dalla stirbt am 1. März 2012 in Montreux, auf Tournee, an einem Herzinfarkt. Aufgebahrt wird er im Hof des Palazzo d’Accursio, direkt an der Piazza Maggiore. Die Trauerfeier ist am 4. März in San Petronio, dem Tag, an dem er 69 geworden wäre. Gegen vier Uhr nachmittags tragen sie den Sarg hinaus Richtung Friedhof, und Zehntausende auf dem Platz applaudieren.

Ich treffe ihn auch an der Piazza Cavour, dort sitzt er auf einer Bank, in Bronze. Sein Blick geht hinauf zum Fenster der Wohnung, in der er mit seiner Mutter Jole gelebt hat. Der Platz neben ihm ist frei, und dafür ist die Bank gemacht: Man setzt sich dazu und schaut mit ihm hinauf.

Später im Zug, zwischen Bologna und Venedig, höre ich das Lied noch einmal und fühle mich Bologna sehr nah.

Sein Haus, Via D’Azeglio 15, ist heute ein Museum. Besichtigung nur mit Führung, freitags und samstags, 18 Euro. Die Bank mit Dalla steht auf der Piazza Cavour, frei zugänglich, am selben Platz wie die Cremeria Cavour aus Punkt elf: Wer dort in der Schlange steht, hat Zeit genug für ihn. Sein Grab liegt auf dem Friedhof Certosa (es ist das meistbesuchte dort, das Grabmal stammt von Paladino), und der liegt auf dem Weg nach San Luca.

8. San Luca: der Weg, auf dem man sich nicht verlaufen kann

3.796 Meter, 666 Bögen, 489 Stufen, 15 Kapellen, gebaut zwischen 1674 und 1793. Der längste Portikus der Welt führt vom Stadtrand hinauf zur Wallfahrtskirche. Das Angenehme daran ist nicht die Aussicht, es ist die Wegführung: Man geht einfach immer unter dem Laubengang weiter. Keine Karte, kaum Autos, zwei Ampeln, durchgehend Schatten.

Für eine wie mich, die sich in jedem Parkhaus verläuft, ist das ein Geschenk. M. findet vor allem, die Strecke sei gut für einen knackigen Po. Oben ist die Aussicht auf die Hügel, und ich frage mich, ob das schon der Apennin ist.

9. Man kann in Bologna hervorragend essen und schlecht sitzen

Das Mortadella-Sandwich beim Mo Mortadella Lab ist in zwei Minuten fertig, dick belegt, sehr gut. Dann stehe ich damit auf dem Gehweg. Denn Bologna hat 42 Kilometer überdachte Gänge und beinahe keine öffentlichen Bänke.

Die Bänkelosigkeit trifft alle, aber sie trifft manche mehr. Man kann der Stadt daraus keinen Vorwurf machen, im 13. Jahrhundert hat sie andere Sorgen. Trotzdem wäre das die eine Zeile, die ich im Reiseführer über Bologna gern gelesen hätte, bevor ich mit heißem Brot in der Hand einen halben Häuserblock nach einer Stufe absuche.

Sitzen können wir dann doch noch, und zwar gut. Ela rät uns: Probiert den Lambrusco. Das tun wir in der Osteria del Sole. Dort gibt es nur Wein und Bier, das Essen bringt man selbst mit. Vorher kaufen wir in der Salumeria Simoni um die Ecke ein: Mortadella, Brot, Parmigiano. Ausgepackt auf einem Holztisch, dazu zwei Gläser Lambrusco. Hunde dürfen übrigens mit hinein. Laut Hausordnung sähen die Chefs gern, dass sie dann auch Wein oder Bier trinken.

10. Zum schönsten Ausblick fahren alle mit dem Bus

San Michele in Bosco liegt auf einem Hügel im Süden, eine halbe Stunde zu Fuß. Wir sind an diesem Abend die Einzigen, die laufen. Der Bus fährt hoch und runter, auf dem Parkplatz spielen ein paar Jungs Fußball, und auf der Mauer sitzen Leute und machen Selfies.

Zurück geht es durch den Park, und dann stehen wir vor einer verschlossenen Tür, die laut Schild erst um halb elf zumacht. Wir rütteln, höflich. Nichts. Dann kommt eine Frau mit zwei Hunden, sieht uns kurz an und sagt, man müsse einfach fester ziehen. So einfach ist das.

11. Die Schlange vor der Eisdiele lohnt sich

Cremeria Cavour, abends, eine sehr lange Schlange, auch ein Tipp von Ela. Drinnen tragen zwei junge Frauen das Eis mit dem Spatel in Schichten auf die Waffel, sorgfältig und langsam, während die Schlange der Wartenden bis auf die Straße reicht. Das Ganze sieht aus wie ein Film von Wes Anderson, inklusive pastelliger Farben, der Symmetrie und der leicht zu ernsten Gesichter.

Service: Bologna zu Fuß entdecken

Wir kommen mit dem Interrail-Pass aus Lyon, mit viermal Umsteigen. Wie wir die Reisetage geplant haben, steht in einem eigenen Beitrag. Und hier geht es zu allen Stationen der Interrail-Reise.

Vom Bahnhof Bologna Centrale sind es knapp zwanzig Minuten zu Fuß bis zur Piazza Maggiore, immer die Via dell’Indipendenza hinunter, und auf diesem Weg beginnt der Spaziergang. Die ersten elf Stationen liegen in der Altstadt, die letzten drei steuert man eigens an.

1. Das Fenster in der Via Piella. In einer Seitengasse der Via dell’Indipendenza, unter dem Torbogen hindurch. In der Mauer an der Brücke ist ein kleines Fenster, das man selbst aufklappt, dahinter liegt der Canale delle Moline. Kostet nichts. Via Piella 16/a–18/a.

2. Neptunbrunnen und Trinkwasser. Auf der Piazza del Nettuno. Neben dem Brunnen steht das Becken, an dem man die Flasche auffüllt. Das Leitungswasser heißt l’acqua del sindaco und ist trinkbar; die Karte mit weiteren Wasserstellen steht auf bolognaplasticfree.it.

3. Sala Borsa. Piazza del Nettuno 3, die Stadtbibliothek. Unter dem Glasboden liegen die römischen Ausgrabungen. Montag 14 bis 20 Uhr, Dienstag bis Freitag 9 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 19 Uhr, sonntags zu. Eintritt frei. bibliotecasalaborsa.it

4. San Petronio. An der Piazza Maggiore. Täglich 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass 17.50 Uhr; Basilika und Museum kosten nichts. Die Cappella dei Re Magi mit dem Fresko von Giovanni da Modena kostet fünf Euro. Schultern und Knie bedeckt, kein Koffer, kein großer Rucksack. Die Panoramaterrasse ist dauerhaft geschlossen, auch wenn sie in Reiseführern noch steht. basilicadisanpetronio.org

5. Archiginnasio und Galvani. Hinter der Basilika, an der Piazza Galvani, mit dem Denkmal und dem Frosch. Den Palast betritt man kostenlos. Das Anatomische Theater nur mit vorab gebuchtem Audioguide (zehn Euro, auch auf Deutsch, eigenes Handy und Kopfhörer mitbringen) oder mit Führung (zwölf Euro). Montag bis Samstag 10 bis 17.30 Uhr, mindestens zehn Minuten vorher da sein. bolognawelcome.com

6. Einkaufen für die Osteria. Salumeria Simoni, Via Drapperie 5/2a: Mortadella, Käse, Brot. Montag bis Donnerstag 8 bis 13.30 und 16.30 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 8 bis 19.30 Uhr, sonntags zu. salumeriasimoni.it

7. Osteria del Sole. Vicolo Ranocchi 1, um die Ecke von Simoni. Es gibt nur Wein und Bier, das Essen bringt man mit; die Getränke kauft man dort. Montag bis Samstag 11 bis 21.30 Uhr, sonntags 12 bis 16 Uhr. Wer einen Tisch reserviert, verzehrt mindestens zehn Euro pro Person. Hunde an der Leine dürfen mit. osteriadelsole.it

8. Mò Mortadella Lab. Das Panino für unterwegs, frisch belegt. Via de‘ Monari 1/c und Via San Vitale 4/f. momortadellalab.it

9. Die Due Torri. Ansehen von außen, mehr geht nicht: Die Piazza darunter ist abgesperrt, den Asinelli kann man nicht besteigen.

10. Lucio Dallas Haus. Via D’Azeglio 15, nur mit Führung, freitags, samstags und montags, 18 Euro. Treffpunkt ist die Piazza dei Celestini, eine Viertelstunde vorher. Die Führung dauert eine Stunde, die Wohnung liegt im ersten Stock ohne Aufzug. bolognawelcome.com

11. Cremeria Cavour. Piazza Cavour 1/D-E. Für den Abend, und mit Zeit für die Schlange. Dann das Denkmal von Lucio Dalla auf dem Platz davor besuchen.

Für einen eigenen Ausflug:

12. San Luca. Der Portikus beginnt an der Porta Saragozza und führt hinauf auf den Colle della Guardia. Die Wallfahrtskirche ist täglich von 7 bis 18 Uhr offen, während der Gottesdienste eingeschränkt. santuariodisanluca.it

13. San Michele in Bosco. Eine halbe Stunde zu Fuß auf den Hügel südlich der Altstadt, oder mit dem Bus Linie 30 bis vor die Kirche. Am schönsten am Abend.

14. Friedhof Certosa. Via della Certosa 18, mit Lucio Dallas Grab. Bis 2. November täglich 8 bis 18 Uhr, ab 3. November 8 bis 17 Uhr. bolognaservizicimiteriali.it

Praktisch

Bus. Für die Altstadt braucht man keinen, für die Hügel lohnt er sich. Ein Ticket kostet 2,30 Euro im Vorverkauf, 2,50 Euro am Automaten im Bus (nur Münzen), und gilt 75 Minuten mit Umsteigen. Die Zehnerkarte (CityPass) kostet 1,90 Euro pro Fahrt. Im Bus kann man auch mit der kontaktlosen Bankkarte zahlen, zum selben Preis. tper.it

Wohnen. Wir haben eine sehr kleine Ferienwohnung mitten im Zentrum.

Führung. Unsere Stadtführerin heißt Ela. Feste Preise nennt sie nicht, Anfragen gehen direkt an sie. elabologna.com

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es gibt zwei Arten, an den Comer See zu fahren. Die eine führt nach Como oder Bellagio, zu den Villen, den Bootsanlegern, den Reisegruppen mit Selfiestick. Die andere führt nach Lecco. Dorthin fährt kaum jemand. Was ein Fehler ist. Oder, je nach Blickwinkel, ein Glück.

Die Einheimischen nennen den See gern bei seinem lateinischen Namen, Lario. Auf der Karte sieht er aus wie ein umgedrehtes Y, Lecco liegt ganz unten rechts, am Ende des östlichen Arms. Dort, wo der See aufhört, ein See zu sein, und wieder zum Fluss wird – zur Adda. Das hat schon Alessandro Manzoni so gesehen, aber dazu später.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Ankommen, wo der See zum Fluss wird

Vom Bahnhof sind es ein paar Minuten zu Fuß ans Wasser. Dann über die Brücke, im Halbkreis am Ufer entlang nach Malgrate, dem Nachbarort gegenüber. Dort liegt, etwas versteckt, unsere Ferienwohnung. Selber kochen können, nicht jeden Abend eine Rechnung, das ist der eigentliche Luxus.

M. will sofort ins Wasser, direkt gegenüber. Ich warte an der Promenade. Ein junger Mann kommt vorbei und mahnt, nicht so weit rauszuschwimmen, das sei gefährlich. Er empfiehlt Abbadia als Badeort, ein Stück den See hinauf.

Wandern wäre möglich

Am Morgen die Frage aller Fragen: Wandern oder nicht. Die Berge ragen direkt am See auf, steil und einladend, laut M.. Er präsentiert die Optionen. Dort hinauf: 1200 Höhenmeter. Oder dort: 1400. Entweder an einem Tag rauf und runter, oder mit dem Zehn-Kilo-Rucksack und einer Übernachtung. Wanderschuhe habe ich keine dabei.

Gibt es nicht etwas mit weniger Höhenmetern?

Ja. Den Weg nach Abbadia, dem empfohlenen Badeort, schön flach am Hang entlang.

Doch der ist gesperrt.

So sieht das aus, wenn der Plan nicht aufgeht. Kein heroischer Aufstieg, keine Gipfelfoto-Belohnung. Stattdessen zwei Menschen mit Straßenschuhen vor einer Absperrung, die sich ansehen und gemeinsam beschließen, dass der See auch reicht. Hier und jetzt. 

Eine Badebucht und ein Mann mit Gießkanne

Ein Drittel der Strecke nach Abbadia hatten wir trotzdem schon hinter uns, bevor klar war, dass es nicht weitergeht. Also suchen wir uns einen Zugang zum Wasser. Über die Uferstraße. Vorbei an der Strandbar, die abends zur Disco wird (bestimmt super) und schon tagsüber Eintritt für den Seezugang verlangt. Die ignorieren wir.

Und finden, nicht weit davon, ein paar Treppenstufen, die hinabführen. Unten: eine kleine Bucht. Ein winziger Kieselstrand, an dem manchmal eine Welle etwas höher schwappt. Zwei Frauen raffen rasch ihre Handtücher zusammen, fast schwimmt ein Schuh davon.

Und dann ist da dieser Mann. Drahtig, braungebrannt, in Badehose und Kuba-Mütze, geht mit einer Gießkanne die Wege ab und wässert die Pflanzen. Vielleicht hat er diese Oase selbst angelegt, als stille Antwort auf den kassierenden Betrieb nebenan. 

Zurück geht es über den Radweg, am See entlang, in der prallen Sonne. 

Lecco und die Literatur

Die Brücke, über die wir am ersten Tag nach Malgrate gegangen sind, heißt Ponte Azzone Visconti. Die Einheimischen sagen Ponte Vecchio, seit 1995 eine neuere Brücke daneben steht. Sie wurde zwischen 1336 und 1388 gebaut, im Auftrag von Azzone Visconti, um Lecco mit Mailand zu verbinden, damals befestigt, mit Türmen, Zugbrücken und einer Kapelle in der Mitte. Die Türme fielen 1799, die Madonna steht heute im Museum. Was bleibt, sind elf ungleiche Bögen.

Hier wird es literarisch, und das gehört zu Lecco wie das Wasser. Alessandro Manzoni hat seinen Roman I Promessi Sposi (Die Brautleute oder Die Verlobten) genau in dieser Gegend angesiedelt. Renzo und Lucia, das junge Paar, das heiraten will und vom Feudalherrn daran gehindert wird, stammen aus einem Dorf bei Lecco. Über genau diese Brücke schrieb Manzoni, sie markiere den Punkt, an dem der See endet und die Adda wieder beginnt, bis das Wasser sich erneut weitet und noch einmal See heißt.

Für die italienische Literatur ist dieser Roman ungefähr das, was Goethes Faust für die deutschsprachige ist: Pflichtlektüre, Schulqual, Denkmal. Viele Italiener der älteren Generation können den Anfang auswendig. Und viele können den Roman nicht ausstehen, gerade weil er ihnen in der Schule verleidet wurde. Umberto Eco hat das einmal trocken auf den Punkt gebracht: Er liebe das Buch, weil er das Glück hatte, es zu lesen, bevor man ihn in der Schule damit quälte. 

Der Bleistift über der Stadt

Über Lecco ragt ein neugotischer Kirchturm, den hier alle nur „Matitone” nennen, den großen Bleistift. Der Name trifft es: Die spitze Turmspitze zeichnet sich am Himmel ab wie ein angespitzter Stift. Mit 96 Metern gehört der Glockenturm von San Nicolò zu den höchsten Europas.

Gebaut wurde an ihm ab 1882. 1894 ging das Geld aus, der Bau stand still. Die Leute von Lecco sammelten, bis es 1903 weiterging und das Kreuz aufgesetzt werden konnte. Ein Jahr später kamen neun Glocken, jede einer heiligen Figur gewidmet, die größte 30 Zentner schwer. In der Weihnachtsnacht 1904 läuteten sie zum ersten Mal. Wer die 396 Stufen nach oben nimmt, bekommt den See, die Stadt und die Berge ringsum als Lohn. Ich habe es mir von unten angesehen und das für eine vertretbare Entscheidung gehalten.

Lecker in Lecco: Budget-bewusste Essenstipps

Gut und günstig essen ist in Norditalien keine Selbstverständlichkeit, an einem Touristensee schon gar nicht. Lecco macht es einem leicht.

Das Ristorante Aquario ist von der hell beleuchteten, unprätentiösen Sorte. Wir bekommen sofort einen Tisch, eine Karte, kurz darauf zwei Pizzen, die etwas größer sind als die Teller darunter. Dazu ein halber Liter Wein, leicht prickelnd, wie der Kellner empfahl, und ein Liter Wasser. Die Rechnung am Ende: kein Schock, sondern unter 40 Euro. In dieser Gegend grenzt das ans Wunderbare.

Das Eis hole ich an der Gelateria Lumi, einer dunkelgrünen Bude an der Promenade, rot-weiß gestreifte Markise, ein paar Bäume als Schatten. Zwei Kugeln im Becher, denn mit Waffel kleckere ich. Café Bianco und , Moment, Schokoladensorbet. Schokolade als Sorbet, ohne Milch? Ja. Und es schmeckt nach Schokolade und gleichzeitig frisch, was ich vorher für unmöglich gehalten hätte.

Den Wandersnack, der keiner wurde, liefert die Focacceria Ligure: warmes Brot auf die Hand, belegt mit dünnen Zucchinistreifen, mit Käse überbacken. Fettig auf die gute Art. Für M. der ideale Proviant.

Und weil wir kochen wollten, brauchten wir Zutaten. Die fanden wir im Fruttorto, einem Obst- und Gemüsegeschäft mit Beratung. Wir sprechen über den Geschmack von Ochsenherztomaten, ich entscheide mich für die Pomodori mit dem meisten Aroma. Dazu Paprika, Gurken, eine Zitrone und, natürlich, Aprikosen. Eine Packung Pasta noch irgendwo aufgetrieben, und das Abendessen war gesichert. Zumindest der Primo. Wer braucht schon einen Secondo.

Gut zu wissen – Lecco am Lago di Como

Anreise: Lecco liegt am östlichen Arm des Sees. Von Mailand Centrale fährt die Regionalbahn Trenord stündlich direkt nach Lecco, Fahrzeit rund 40 bis 50 Minuten, Ticket etwa 5 bis 7 Euro. Von Hamburg aus mit dem Zug über die Schweiz nach Mailand und dort umsteigen.

Übernachten: Wir haben in Malgrate gewohnt, dem Ort gegenüber von Lecco. Kurzer Weg über die Brücke, ruhiger als die Stadt, mit Blick zurück aufs Ufer. Eine Ferienwohnung mit Küche lohnt sich, weil man dann auf dem Markt und im Fruttorto einkaufen kann.

Baden: geht z.B. in Malgrate. Der junge Mann an der Promenade empfahl Abbadia Lariana, ein Stück den See hinauf. Wer flach am Hang dorthin wandern will, sollte vorher prüfen, ob der Weg offen ist. Er war es bei uns nicht. Die versteckten Buchten zwischen Strandbar-Betrieben sind oft die besseren Plätze und kostenlos.

Glockenturm San Nicolò: 396 Stufen, 96 Meter, Aussicht auf See und Berge. Öffnungszeiten vor Ort erfragen, sie wechseln saisonal.

Adressen:

Ristorante Aquario, Lecco · Gelateria Lumi, an der Promenade · Focacceria Ligure, Via Don Antonio Mascari 21 · Fruttorto (Il Fruttorto), Via Marco D’Oggiono 6, 23900 Lecco

FAQ – Lecco am Comer See

Lohnt sich Lecco, wenn man eigentlich nach Bellagio oder Como will?

Lecco ist die unaufgeregte Alternative: eine richtige Stadt mit Alltag, Bergen im Rücken und deutlich weniger Touristenandrang als der Westarm. Wer Villen und Bootskorsos sucht, fährt weiter. Wer den See ohne Inszenierung erleben will, bleibt.

Wie komme ich ohne Auto nach Lecco?

Mit der Bahn. Von Mailand Centrale fährt Trenord stündlich direkt in 40 bis 50 Minuten.

Kann man in Lecco baden?

Ja, an mehreren Stellen am Ufer und in Nachbarorten wie Abbadia Lariana. Manche Zugänge kosten Eintritt (oft an Strandbars), andere sind frei. Der See ist tief und stellenweise mit Strömung, also nicht zu weit hinausschwimmen.

Was hat Lecco mit Literatur zu tun?

Alessandro Manzoni hat seinen Roman *I Promessi Sposi* hier angesiedelt, das wichtigste Werk der modernen italienischen Literatur. Die Brücke Ponte Azzone Visconti und die umliegenden Dörfer kommen darin vor.

Ist Lecco teuer?

Nein, jedenfalls nicht im Vergleich zu Como. Eine Pizza mit Wein und Wasser für zwei kann unter 40 Euro bleiben. Eine Ferienwohnung mit Küche senkt die Kosten weiter.

Wann ist die beste Reisezeit?

Frühsommer und Frühherbst, warm genug zum Baden, ohne die ärgste Hitze und ohne Hochsaison-Gedränge.

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Der Beitrag Lecco am Comer See: der ruhige Ostzipfel erschien zuerst auf Freundin von Welt.

diese sonnige Uferpromenade, ist einer meiner Lieblingsorte in Venedig. Mit vollem Namen heißt sie Fondamenta delle Zattere, ausgesprochen wird das so: [fohn-dah-MEHN-tah DEHL-leh TSAHT-teh-reh]. Kommt Ihr mit auf einen Spaziergang?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Im Abendrot und bei Sonnenlicht – die Fondamenta delle Zattere im Dorsoduro bietet stets schöne Aussichten

Perfekt für die passegiata: die Fondamenta delle Zattere

In Venedig spazieren gehen, mit weitem Blick übers Wasser, toller Skyline und ohne Gedränge? Geradeaus? Ohne sich zu verlaufen im Zickzack der Calle und Corte und Campi? Da habe ich einen Tipp: Die Fondamenta delle Zattere im Stadtteil Dorsoduro. Der beste Ort für die passeggiata, den Spaziergang in den späten Nachmittags- oder frühen Abendstunden. Gerne mit einem Aperitivo in der Hand und am Wasser entlang. Ein fester Bestandteil des venezianischen Lebensstils, habe ich mir sagen lassen.

Die Fondamenta delle Zattere im Dorsoduro – beliebt bei allen Flaneuren und stets gepflegt.

Zattere – vom Anleger für Flöße zur Promenade

Die Fondamenta delle Zattere wurde ursprünglich 1519 als Anlegestelle errichtet. Der Name „Zattere“ bedeutet auf Italienisch „Flöße“ und bezieht sich auf die Flöße, die für den Transport von Holz und anderen Waren verwendet wurden.
Im 18. und 19. Jahrhundert wurde die Promenade abschnittsweise und verbreitert, um mehr Platz für den regen Waren- und Personenverkehr zu schaffen.

Als der Seehandel in Venedig zurückging, wandelte sich die Zattere allmählich von einem Industriegebiet zu einer beliebten Flaniermeile für Einheimische und Besucher.

Die Zattere ist heute eine weitläufige Promenade, die sich entlang des gesamten südlichen Ufers des venezianischen Stadtteils Dorsoduro erstreckt. Unmittelbar südlich davon liegt die Insel Giudecca, ein Spaziergang entlang der Zattere bietet einen herrlichen Blick auf die Insel und ihre markante Redentore-Kirche.

Zufällig auf der Punta della Dogana in ein Modeshootinng geraten. Das soll aber nicht von der Aussicht auf Il Redentore ablenken.

Möge die passegiata beginnen!

Wir starten unseren Spaziergang an der Barockkirche Santa Maria della Salute. Ein riesiges, achteckiges Gebäude mit zwei ungleich großen Kuppeln – eine wichtige Ergänzung der venezianischen Skyline – und zwei Glockentürmen auf der Rückseite, entworfen von Baldassare Longhena, fertiggestellt 1681. Sie wurde auf einer Plattform aus 1.000.000 Holzpfählen errichtet und besteht aus istrischem Stein und Marmorino (mit Marmorstaub überzogener Ziegel). Ihr Bau feiert das Ende der Pest im Jahr 1630.

Touristen im Regen an der Punta della Dogana, rechts die Kirche Santa Maria della Salute, vom Markusplatz aus gesehen

Dann umrunden wir auf einer gemauerten Landspitze die Punta della Dogana, ein ehemaliges Zollhaus mit dreieckigem Grundriss, das genau zwischen dem Canal Grande und dem Giudecca-Kanal steht. Die erste Version aus dem 15. Jahrhundert wurde ab 1677 von Giuseppe Benoni umgebaut. Aus dieser Zeit stammt der Turm mit einer Statue von Bernardo Falcone: Zwei Atlanten tragen einen vergoldeten Globus mit einer Allegorie der Fortuna darauf, die als Wetterfahne die Windrichtung anzeigt.

Weiter auf der noch schmalen Fondamenta, vorbei am Emporio dei Sali, dem „Salz-Emporium“. Wie der Name sagt, wurde hier Salz, einst eine wertvolle Ware, gelagert. Ich luge vorsichtig hinein und sehe die Boote des renommierten Ruderclubs Bucintoro.

Ein vorsichtiger Blick in den Ruderclub Bucintoro in den Hallen des Emporio dei Sali

Auf der anderen Seite des Kanals sehen wir die Küste der Giudecca-Insel mit der Chiesa del Santissimo Redentore (Kirche des Allerheiligsten Erlösers), bekannt als Il Redentore, entworfen von dem Architekten Andrea Palladio. Der ursprüngliche Entwurf stammt aus den Jahren 1579-1580 und der Bau aus dem Jahr 1586. Sie wurde als Votivkirche gebaut, um Gott für die Befreiung der Stadt von einer großen Pestepidemie zu danken, an der etwa 30 % der Bevölkerung starben.

Einmal im Jahr führt eine temporäre Brücke rüber zur Giudecca

Jedes Jahr zum Redentore-Fest (jedes Jahr am dritten Samstag im Juli) wird eine mobile Brücke errichtet. Diese temporäre Konstruktion verbindet die Zattere mit der Insel Giudecca, so kann man zu Fuß den Canale della Giudecca überqueren, um zur Redentore-Kirche zu gelangen. Die etwa 330 Meter lange Brücke besteht aus schwimmenden Pontons und Holzbohlen und wird kurz vor dem Fest aufgebaut. Sie symbolisiert die historische Verbindung zwischen den von der Pest betroffenen Stadtteilen und dient als wichtiges Element der Feierlichkeiten. Die Brücke wird am Freitagabend vor dem Fest eingeweiht und bleibt während der Festtage für Fußgänger geöffnet, wird jedoch aus Sicherheitsgründen während des Feuerwerks am Samstagabend gesperrt.

Breiter und belebter: ab der Haltestelle Zattere

Der belebteste Teil mit Bars und Restaurants befindet sich in der Nähe der Gesuati Kirche und der Vaporetto-Haltestelle „Zattere“.

Die Fassade der I Gesuati Kirche ist im Barockstil gehalten, mit vier korinthischen Halbsäulen und Skulpturen der Tugenden. Sie spiegelt bewusst die der Redentore wider.

Vor der Gesuati-Kirche ist die Zattere breiter, Richtung Punta della Dogana liegen schmalere Abschnitte.

Aperitivo mit Blick auf die Gondelwerft

Direkt westlich der Gesuati biegen wir ein kurzes Stück ab, entlang des Rio di San Travaso. Hier liegt die Squero di San Traveso, eine der wenigen verbliebenen Gondelwerften in Venedig. Sie ist aus Holz gebaut – etwas, das man in Venedig selten sieht. Die Gondeln müssen regelmäßig gewartet werden, und jedes Jahr werden hier noch ein paar gebaut.

Gegenüber bietet sich die Osteria Al Squero für einen Aperitivo an. Campari oder Aperol Spritz auf der Mauer, dazu ein paar Chicetti. Aber Vorsicht vor den Möwen, die sind auch scharf auf die leckeren kleinen Schnittchen.

Ein Campari Spritz in der Osteria Als Squero gegenüber der Gondelwerft.

Köstliche Kalorienbombe: Gianduiotto

Wer noch Lust auf etwas – oder viel – Süßes hat, gönnt sich eine Retro-Pause in der Gelateria Nico. Sie ist eine der ältesten Eisdielen Italiens, wurde in den 1920er Jahren eröffnet und ist berühmt für ihr Gianduiotto: Ein Block Nougat-Eis, der einem mit Schlagsahne gefüllten Glas ertränkt wird. Das sind wahrscheinlich die köstlichsten und meisten Kalorien, die man hier für 7,50 Euro bekommt.

Das Gianduiotto in der Gelateria Nico ist ein Traum – der gut trainierte Herr an der Holztür hat es wohl kaum probiert.

Im Palazzo Molin Adriatica, dem historischen Sitz der Compagnia Navale Adriatica, residiert inzwischen das Hotel Il Palazzo Experimental mit dem Experimental Cocktail Club. Die Inneneinrichtung? Ein Art-Deco-Paradies.

Im Palazzo Molin Adriatica finden wir ein Hotel, ein Restaurant – und den Experimental Cocktail Club.

Profan und praktisch: ein Supermarkt

Und dann, fast am Ende der Promenade, ganz profan und sehr praktisch: Ein Supermarkt. Das kaufen wir fürs Abendessen ein und vielleicht noch einen Snack oder einen Drink, mit dem wir uns auf eine der Bänke setzen und die gegenüberliegenden Uferseite betrachten.

Blick auf die andere Uferseite

Blick von der Fondamenta delle Zattere zu der ehemaligen Stucky-Mühle, in die jetzt ein Hilton Hotel eingezogen ist.

Seit Javier Marias (der spanische Schriftsteller hat einige Zeit in Venedig gelebt) das schrieb, hat sich einiges getan. In die prächtig renovierten Gebäude ist ein Hilton Hotel eingezogen.

Aber dort wohnen wir nicht. Wir haben einen kleinen Palazzo (so heißen die Häuser hier doch alle, oder?) in der Nähe der Gondelwerft gemietet. Und morgen früh machen wir wieder einen Spaziergang auf der Fondamenta delle Zattere – bevor wir uns im unübersichtlichen Rest von Venedig nach Herzenslust verlaufen.

Nach dem Regen bilden sich auf der Zattere besonders schöne Pfützen – perfekt für meine geliebte Spiegelfotografie

Infos zur Fondamenta delle Zattere im Überblick

• Die Zattere ist in vier Abschnitte unterteilt: Fondamenta Zattere al Pontelungo, Zattere ai Gesuati, Allo Spirito Santo und Ai Saloni
• Mit einer Länge von fast zwei Kilometern ist die Zattere eine der längsten ununterbrochenen Promenaden Venedigs und ermöglicht einen seltenen „geraden“ Spaziergang ohne enge Gassen.
• Die Zattere bietet einen Panoramablick über den Giudecca-Kanal mit Blick auf die Skyline der Giudecca-Insel und Sehenswürdigkeiten wie die Kirche Redentore.
• Die Zattere ist weniger überlaufen als die Riva degli Schiavoni und bietet eine entspanntere Umgebung zum Flanieren und Beobachten von Menschen.
• Die südliche Ausrichtung macht die Promenade zu einem sonnigen Ort. Sie gilt auch als einer der besten Plätze in Venedig, um den Sonnenuntergang zu beobachten, insbesondere mit Blick auf die Giudecca-Insel
• die Zattere ist leicht mit dem Vaporetto zu erreichen und verbindet die wichtigsten Bereiche des Stadtteils Dorsoduro

Venedig entdecken – meine Tipps für Euch

In meinem Blogbeitrag Venedig im Herbst: 9 Tipps verrate ich Euch mehr Bars, Restaurants, Fotospots. Mal reinklicken!

Buchtipp: „In Venedig“ von Javier Marías

Der spanische Romancier hat eine Zeit lang in Venedig gelebt und beschreibt seine Spaziergänge, seine Beobachtungen auf 33 Seiten.

Spaziergang auf der Zattere in Venedig – Impressionen

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Der Beitrag Fondamenta delle Zattere in Venedig: Ein Spaziergang erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Ich nehme Euch mit auf einen Spaziergang durch Venedig – die schönste Stadt, um sich einfach treiben zu lassen. Verlaufen inklusive.

Dabei werden Euch die weißen, gemalten Straßennamen-Schilder auffallen, die Nizioleti. Nur, dass es in Venedig keine schnöden „Straßen“ oder „Gassen“ gibt, sondern ein Labyrinth aus Calle, Rio Terà, Fondamenta, Sotoportego und Campo. Was sich hinter diese Bezeichnungen bedeuten, verrate ich Euch hier.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Die Venezianischen „Straßen“ – eine Welt für sich

Auf den Spuren einer Venezianerin in einer Calle

Blick auf Ponte und Sotoportego

Calle: Eng, dunkel, faszinierend

Eine Calle in Venedig ist das, was man anderswo als Gasse bezeichnen würde – nur klangvoller. Das Wort kommt vom lateinischen „callis“, was so viel wie Pfad oder Weg bedeutet. Oft führen diese schmalen, manchmal fast beklemmend engen Wege in die Tiefe der Stadt, vorbei an den für Venedig typischen rotbraunen Fassaden. Besonders malerisch sind sie, wenn plötzlich eine Brücke – Ponte – auftaucht, die über einen Kanal führt.

Ein gelbes Schild verrät den Weg zum Traghetto (Gondel fahren in günstig)

Manchmal ist am Ende einer Calle einfach – Wasser

Rio Terà: Wo einst Boote fuhren

Der Name sagt es schon: Rio Terà bedeutet „zugeschütteter Kanal“. Früher war Venedig ein noch größeres Netzwerk aus Wasserwegen, aber einige Kanäle mussten weichen, um Platz für Fußgänger zu schaffen. Während man durch einen Rio Terà schlendert, kann man sich leicht vorstellen, wie unter den Füßen einst Boote entlangglitten.
Ein Spaziergang über den Rio Terà dei Pensieri könnte Dich nachdenklich stimmen, zumindest wenn Du die Bedeutung des Namens berücksichtigst – er lässt sich als „Kanal der Gedanken“ übersetzen.

In Bologna ist es ähnlich gekommen: Die meisten Kanäle wurden überbaut oder zugeschüttet. In der Via Piella klappt man ein kleines Fenster auf und schaut noch auf einen.

Rio Terà dei Assassini

Auf einem Rio Terà

Fondamenta: Uferpromenade auf Venezianisch

Die Fondamenta ist das, was den Venezianern am nächsten ans Festlandgefühl kommt. Diese Wege, die entlang der Kanäle führen, sind das Herz des alltäglichen Lebens. Ihr Name kommt daher, dass sie gleichzeitig die Fundamente der Gebäude sind. Man kann stundenlang spazieren, hier einen Espresso trinken, dort eine Gondel beobachten, wie sie geruhsam vorbeizieht.

Mein Tipp: Die Fondamenta delle Zattere im Stadtteil Dorsoduro – eine wunderbare Route entlang des Giudecca-Kanals, perfekt zum Sonnenuntergang!

Fondamenta de le Eremite

Blick von einer Ponte auf Sotoportego und Fondamenta

Riva: Die noble Uferpromenade

Eine Riva ist die elegante Uferpromenade Venedigs, die sich entlang der Kanäle erstreckt. Im Gegensatz zur schmalen Fondamenta sind Rive breitere und prestigeträchtigere Wege, die oft als öffentliche Flaniermeilen dienen. Hier legen die Boote an, und von diesen Promenaden aus hat man den perfekten Blick auf die Lagune. Die berühmteste ist die Riva degli Schiavoni, die sich vom Markusplatz bis zur Seufzerbrücke erstreckt und im 18. Jahrhundert der Treffpunkt der High Society war.
Ein Spaziergang auf der Riva ist Pflicht: Der Blick auf San Giorgio Maggiore und die Lagune gehört zu den schönsten Panoramen der Stadt!

„Ca“ heißen ganz bescheiden die Palazzi

Riva degli Schiavoni

Venezianische „Plätze“

Campo: Da wächst kein Gras mehr

Während der Rest Italiens auf seine Piazze schwört, nennt Venedig seine Plätze Campi – was ursprünglich auf die Zeiten verweist, als diese noch grüne Wiesen waren. In den meisten Campi dominieren heute aber Steinpflaster und historische Brunnen.

Campo san Trovaso

Campo de L’Anzolo Rafael

Campiello: Das intime Pendant

Ein Campiello ist die kleine Schwester des Campo – intime Plätze, oft versteckt hinter Hausecken, wo man das Gefühl hat, die Stadt für einen Moment ganz für sich zu haben.

Charmant und versteckt: Der Campiello del Remer, direkt an einem Kanal, perfekt für eine kleine Auszeit.

Campiello de la Feltrina

Campiello Calbo

Piazza – die Einzige

Mit Piazza ist in Venedig die Piazza di San Marco gemeint – die einzige Piazza der Stadt. Die Piazzetta, das „Plätzchen“, ist die längliche Fläche vor dem Dogenpalast, die zum Wasser hinführt. Der Platz mit dem Busbahnhof heißt hingegen Piazzale Roma.

Piazza di San Marco

Piazetta am Dogenpalast

Andere Venezianische Eigenheiten

Sotoportego: Der Tunnel zur nächsten Entdeckung

Ein Sotoportego ist eine überbaute Gasse – oft nicht breiter als die Calle, aber sie schlängelt sich unter Häusern hindurch. Portego wird der Saal im ersten Geschoss genannt, der Weg führt also unter diesem Saal hindurch. Häufig war ein Grund für die Errichtung eines Sotoportego die Verlagerung eines Weges, sodass ein Erdgeschoss ganz oder teilweise geopfert werden musste, meist auf Anweisung der zuständigen Behörden der Republik Venedig. An anderen Stellen wurde ein bereits vorhandener Weg durch ein Haus oder eine Brücke überbaut. Diese Durchgänge wirken oft wie Geheimgänge und bringen Dich überraschend auf einen belebten Platz oder an einen versteckten Kanal.

Sotoportego e Corte de la Vicenza

Sotoportego e Calle Balastro

Salizada: Wichtig und früh gepflastert

Eine Salizada war eine der ersten Straßen, die ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts mit Pflastersteinen ausgelegt wurden. Diese Wege waren in der Regel besonders wichtig oder stark frequentiert, was man auch heute noch spüren kann, wenn man über die groben Steine läuft.

Salizada dei Greci

Salizzada Malipiero

Ramo und Corte: Venezianische Verbindungen und Verstecke

Ein Ramo ist ein kurzer Verbindungsweg, der von einer Calle abzweigt und oft in einer Sackgasse oder auf einen Platz führt. Diese Gassen sind die kleinen Helfer im venezianischen Labyrinth und verleihen der Stadt ihre verwinkelte Struktur. Eine Corte hingegen ist ein kleiner, oft von Gebäuden umschlossener Hof, der wie ein stiller Rückzugsort wirkt. Viele Corti sind versteckt und bieten ein ruhiges Plätzchen abseits des Trubels.

Ein Geheimtipp: Die Corte del Milion – der Legende nach der Wohnort von Marco Polo, ein magischer Ort voller Geschichte.

Ramo de Ca Dario

Corte

Ponte: Mehr als nur eine Brücke

Die Ponte ist in Venedig allgegenwärtig – schließlich gibt es über 400 Brücken, die die Stadtteile miteinander verbinden. Jede Ponte hat ihren eigenen Charakter: Von der weltberühmten Ponte di Rialto, die den Canal Grande überspannt, bis zu den kleineren, unscheinbaren Brücken, die unaufgeregt die Kanäle überspannen. Viele Brücken haben niedrige Bögen, die oft überraschende Ausblicke bieten.

Ein Muss für Romantiker: Die Ponte dei Sospiri, die Seufzerbrücke, deren Geschichte und melancholischer Charme bis heute faszinieren.

Ponte und Calle Gustinian

Ponte Michiel

Warum Rollkoffer in Venedig eine schlechte Idee sind

Falls Du planst, mit einem Rollkoffer nach Venedig zu reisen, solltest Du lieber nochmal umdenken. Die unzähligen Ponte mit ihren oft steilen Stufen machen das Ziehen eines Koffers zur Tortur – jede Brücke wird zur Mini-Bergwanderung. Dazu kommt, dass die Salizade und Calli Kopfsteinpflaster und unebene Wege haben, auf denen die Räder Deines Koffers ohrenbetäubend rattern. Nicht nur die Venezianer mögen dieses Geräusch nicht. Leichtes Gepäck oder ein Rucksack sind hier die bessere Wahl!

Rollkoffer: nicht optimal für Venedig

Brückenpracht und Gondelstau

Navigieren durch Venedigs Adressenchaos

Wenn Du Dich jemals in Venedig verlaufen hast – keine Sorge, Du bist nicht allein! Die Stadt ist in sechs Sestieri (Stadtteile) unterteilt, doch die Adresssysteme wirken chaotisch. Die Nummern der Gebäude sind oft nicht aufeinanderfolgend, sondern ziehen sich quer durch den Stadtteil. Hilfreich ist es, auf die nizioleti, die charakteristischen weißen Straßenschilder, zu achten, die Nizioleti. Ein kleiner Tipp: Apps mit detaillierten Karten, die auch offline funktionieren sind sehr nützlich in der Lagunenstadt. Kann aber auch sein, dass die Dich mal zu Fuß übers Wasser schicken wollen.

Hausnummer 1408 an der Fondamenta delle Zattere

Morgens auf dem Campiello dei Morti

Venedig – herrlich zum Verlaufen

Venedig wäre nicht Venedig, wenn man sich nicht mindestens einmal verirren würde. Diese Stadt lebt davon, dass man Umwege macht, sich treiben lässt, durch Calli, Fondamente und über Campi wandert und plötzlich in einem Sotoportego steht, der einen ganz woanders hinführt, als man gedacht hat. Lass Dich einfach darauf ein – und genieße jede Minute! Nirgendwo ist es schöner, sich einfach zu verlaufen.

Venedig – meine Tipps für den Herbst

Im Herbst ist Venedig am schönsten: Das Licht, weniger Menschen, angenehme Temperaturen. Meine Tipps für den Herbst in Venedig findet Ihr hier.

Die offizielle Tourismus-Website von Italien findet Ihr hier: https://www.italia.it/en/veneto/venice und die von Venedig hier: https://www.veneziaunica.it/de

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Der Beitrag Im Labyrinth von Venedig: Calle, Campo, Sotoportego erschien zuerst auf Freundin von Welt.

hier stelle ich Euch vor: eine tolle Kunstausstellung, knusprige Pizza, einen bezaubernden Buchladen, eine atemberaubende Aussichtsterrasse, meine liebste Bar für den Aperitivo, einen Supermarkt in einem alten Theater, ein orientalisches Restaurant, die unwiderstehliche Kalorienbombe Gianduiotto und ein edles Hotel, dass man von außen gar nicht erkennt. Dazu ein Extra: meine liebsten Fotospots in Venedig.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

1. Biennale Arte 2022 – Kunstgenuss in der ganzen Stadt

Was für eine Fülle an Eindrücken! So schön! Diese 59. Biennale Arte in Venedig ist bislang mein Favorit unter allen Ausstellungen. Sehr weiblich, sehr vielfältig, sehr ansprechend. Macht gute Laune! Also: Schnell noch hin, die Biennale läuft noch bis zum 27. November 2022 – dann erst in zwei Jahren wieder.
Die Biennale ist aber nicht nur wegen der Kunst spannend, sie eröffnet auch völlig neue Einblicke in die Stadt. Die Länderpavillons stehen nicht nur im Giardini, sondern sind über ganz Venedig verteilt. So kommt man in die Musikschule, in Hinterhöfe und in grandiose Palazzi, bei denen schon das Treppenhaus eine eigene Sensation ist. labiennale.org/en

2. Sullaluna, Café und Buchladen

Die breite Fondamente de la Misericordia ist eine beliebte und angenehme Ausgehmeile, nicht nur für Touristen. Hier reihen sich Bars und Restaurants – und der bezaubernde kleine Buchladen Sullaluna, der gleichzeitig auch ein Café ist. Ein bisschen in italienischen Kinderbüchern schmökern, ein Stück liebevoll präsentierten und servierten Kuchen essen, dann ist schon wieder Zeit für einen Aperitivo (den es hier natürlich auch gibt).
Fondamente de la Misericordia, 2535, sullalunavenezia.it

3. Fondaco dei Tedeschi – Kaufhaus mit Aussicht

Die Fugger haben hier Geschäfte gemacht: Das Fondaco dei Tedeschi – die ehemalige Handelsniederlassung der deutschstämmigen Kaufleute – ist ein beeindruckender Bau aus dem 15. Jahrhundert. Nun sind edle Marken aus aller Welt eingezogen. Das beste an dem Kaufhaus – neben der Architektur mit den gigantischen überdachten Innenhof – ist die Dachterrasse. Dieser Blick! Die Terrasse ist nicht groß, gerade mal für 40 Menschen zugelassen. Deshalb bucht man vorher online einen Slot von 15 Minuten. Pünktlich da sein, zügig die rote Rolltreppe hochfahren, hinter einer Kordel warten, bis man eingelassen wird. Und dann: Staunen und fotografieren. 15 Minuten sind überraschend kurz.
Fondaco dei Tedeschi, Rialto Brücke, Calle der Fontego dei Tedschi, dfs.com

4. Osteria Al Squero – Aperitivo wie die Venezianer

Meine favorisierte Bar für den Aperitivo ist die Osteria Als Squero gleich gegenüber der Gondelwerft. Auf dem Mäuerchen am Fondamente glitzern die roten Getränke in der goldenen Stunde so schön, während auf der anderen Kanalseite Männer in geringelten Pullis gekonnt an den Gondeln herumhobeln.
Der Spritz (Aperol oder Campari) ist hier günstig, die Schlange entsprechend lang. Auf die Chicetti, die kleinen Häppchen, muss man gut aufpassen, immer die Serviette drüberlegen – die Möwen machen hier gerne Beute. Um 20.30 Uhr ist Schluss, dann ziehen wir weiter zum Abendessen.
Al Squero, Dorsoduro 943-944, osteriaalsquero.wordpress.com

5. Stilvoll einkaufen: Supermarkt Despar im Teatro Italia

Ein Supermarkt als Tipp? Ernsthaft? Ja, denn dieser Despar im Teatro Italia befindet sich in einem ehemaligen Theater (bzw. Kino) – und das wurde so weit wie möglich erhalten, von den ehemaligen Kassenhäuschen bis hin zur majestätischen Treppe. Fresken hinter der Fischtheke, Spirituosen unter Stuck, Obst und Opulenz. Da fühlt sich der Einkauf sofort stilvoll an.
Cannareggio, 1939-1952, Campiello de l‘Anconeta

6. Pizzeria 1000 Gourmet – günstig & super

Perfekte Pizza gibt es bei 1000 Gourmet: Schön knusprig, dünner Boden, herrlicher Rand. Was für ein Teig! Natürlich aus dem Holzofen. Überraschend günstig – und das direkt um die Ecke vom Markusplatz. Im kleinen Innenhof sitzt man gut.
Pizzeria 1000 Gourmet, Calle Specchieri, 475, 1000gourmet.it

7. Orient Experience – der Geschmack der weiten Welt

Über den Weltspiegel bin ich auf das Restaurant Orient Experience gekommen: Es gab einen Beitrag über einen Afghanen, der das Restaurant in Venedig betreibt und seine Schwester, die eigentliche eines in Kabul eröffnete, dann aber vor den Taliban fliehen musste.
Nun gibt es zwei Orient Experience Restaurants in Venedig, wir waren in dem in Canareggio. Man stellt sich den Teller selbst zusammen, hat die Wahl aus Vorspeisen, Dips, Reis & Pasta, Gemüse und Fleisch, ein Mix aus verschiedensten orientalischen Küchen, von Syrien bis Afghanistan. Super für Vegetarier, die Auswahl der Gemüsegerichte ist groß. Eine extra Erwähnung ist die geräucherte Auberginen-Creme Mutabhal wert!
orientexperience.it

8. Gelateria Nico – köstliche Kalorienbomben

Auf der Sonnenseite Venedigs, der Zattere, liegt Nicos Eisdiele – mit einer großen Terrasse auf einem Ponton auf dem Giudecca-Kanal. Dort wird die Spezialität des Hauses serviert: Gianduiotto. Das ist ein ordentlicher Quader Nougateis, der in einem Glas (0,2 l) voller Schlagsahne versenkt wird. Die Schlagsahne quillt über, es sieht genau so herrlich und kalorienreich aus, wie es schmeckt. Einfach schwelgen und dabei den flanierenden Venezianern und Touristen zusehen.
Gelateria Nico, Fondamente Zattere Al Ponte, gelaterianico.com

9. Hotel Ca‘ di Dio – wie bei Venezianern zuhause

Die Beschreibung war gut, aber ich bin trotzdem fast vorbeigelaufen: Das Hotel Ca’ di Dio verbirgt sich hinter einer schlichten Fassade, kein Name ist zu sehen. Ein blau livrierter Kellner deckt draußen die Tische des Restaurants ein und weist mir den Weg. Drinnen: Feinsinnige Raumgestaltung mit edelsten Materialien. Schlichte Eleganz. Terrazzo-Böden, Murano-Glas, italienisches Design. So lokal wie möglich. Zwei Altana-Suiten gibt es – eine steile Treppe führt zu einer privaten hölzernen Dachterrasse über den Dächern von Venedig. In der Alchemia-Bar trinke ich auf Empfehlung des Barmanns Flippo einen Sàlenegroni: Der Glasrand in Kapernpuder getaucht, mit speziellem „Gin Al Sale“ als Basis und obendrauf etwas Salicornia. Mit einer herrlichen Salznote!

Ca‘ di Dio, Riva Ca‘ di Dio, 2183, vretreats.com/ca-di-dio/

Extra: Meine liebsten Fotospots

• Auf der Accademia-Brücke, nachmittags/abends
• Markusplatz, Ecke Dogenpalast frühmorgens, wenn das Licht durch die Säulen fällt
• Dachterrasse des Kaufhauses Tedeschi (rechtzeitig vorher online einen Slot buchen auf dfs.com/en/venice/service/rooftop-terrace)

Noch mehr Reiselust? Gleich weiterlesen:

• Norderney im Winter: zwölf Gründe für Wind, Watt und Milchreis
• Bologna: 11 Dinge, die ich vorher nicht wusste
• Felsenlabyrinth Luisenburg: genialer Granit
• Der unbekannte Nabel Deutschlands: unterwegs im Fichtelgebirge
• Salzburg abseits der Touristenpfade: original oder echt?

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