verschiebt nicht nur die Perspektive, sondern auch die Maßstäbe. Das fängt schon bei den Dörfern an. „Wie viele Einwohner hat ein Dorf hier?“, frage ich eine Reiseleiterin, und ihre Antwort bringt mich zum Staunen: „Bis zu 100.000.“ Mit diesem Gefühl, dass alles größer, älter, voller ist, geht es los – von der Verbotenen Stadt in Beijing bis zu den schillernden Lichtern von Shanghai. Dazwischen Drachenbrunnen-Tee, ein Meister im Park, der Taijiquan lehrt, und die stille Schönheit des Westsees in Hangzhou. Hier ist ein Überblick über meine Reise nach China – mit den Links zu weiteren Blogbeiträgen. Kommt Ihr mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

10 Tage in China – meine Reise

In meinem Kopf tanzen immer noch die Bilder: die strenge Geometrie der Verbotenen Stadt in Beijing, das mäandernde Band der Großen Mauer, die melancholische Poesie des Westsees in Hangzhou. Ich rieche den Duft frisch gebrühten Drachenbrunnen-Tees und höre das Murmeln der Kanäle im Wasserdorf Wuzhen. Doch China ist auch: atemberaubende Geschwindigkeit im Schnellzug, blendende Lichter in Shanghai und die stille Magie jahrhundertealter Gärten in Suzhou.
Mit einer Reisegruppe des Veranstalters Gebeco war ich zehn Tage in China unterwegs. Immer gut betreut – eine Reiseleiterin hat die gesamte Tour begleitet, weitere kamen in den einzelnen Städten dazu. Hier habe ich Euch meine Eindrücke zusammengefasst. Zu den einzelnen Themen gibt es weitere vertiefende Blogbeiträge.

Meine Reiseziele in China

China – mein Reiseplan

• Tag 1 und 2: Anreise nach Beijing
  Abflug ab Frankfurt um 16:10 Uhr, Ankunft in Beijing am nächsten Tag um 07:50 Uhr. Achtung: Bei Air China kann man nicht online einchecken. Drei Stunden vor Abflug am Schalter sein.
  In Beijing nehmen uns unsere Reiseleiterinnen in Empfang. Frau Zhoa begleitet und die ganze Reise über, Lydia – so ihr deutscher Name, den sie im Deutschkurs bekam – zeigt uns Beijing. Mit dem Bus fährt unsere Reisegruppe direkt in den Kaiserpalast (die „Verbotene Stadt“), darauf folgt ein Spaziergang durch die Gassen der Hutongs (so etwas wie die Altstadt)
• Tag 3: Große Mauer und Sommerpalast
  Ausflug zur Großen Mauer in Mutianyu.
  Besichtigung des Sommerpalasts.
  Abendessen mit Peking-Ente.
• Tag 4: Himmelstempel und Schnellzug nach Hangzhou
  Besuch des Himmelstempels.
  Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Hangzhou.
• Tag 5: Westsee und Teedorf
  Bootsfahrt auf dem Westsee.
  Besichtigung des Lingyin-Tempels.
  Besuch eines Drachenbrunnen-Teedorfes
• Tag 6: Wasserdorf Wuzhen
  Busfahrt zum historischen Wasserdorf nach Wuzhen. Dort Besichtigungen der Manufakturen, Übernachtung.
• Tag 7: Suzhou – Stadt der Gärten
  Busfahrt nach Suzhou (ca. 1,5 Stunden).
  Besuch der berühmten Gärten „Garten des bescheidenen Politikers“ und „Garten des Meisters der Netze“.
  Bootsfahrt auf dem Kaiserkanal.
• Tag 8 und 9: Shanghai
  Busfahrt nach Shanghai.
  Besichtigung des Yu-Gartens und Jade-Buddha-Tempels.
  Spaziergang am Bund und der Nanjing Road.
  Künstlerviertel M50, Treffen mit den Schmuckdesignerinnen Grace und Joy Hu von Pearlona
  Shopping in Tianzifang
• Tag 10: Rückreise
  Abflug von Shanghai um 11:15 Uhr, Ankunft in Frankfurt um 17:20 Uhr.

Verbotene Stadt

Ein Mädchen posiert im Kaiserpalast in Beijing

Verkleidet?

Viele junge Frauen fotografieren sich in traditioneller Hanfu-Kleidung

Beijing: Verbotene Stadt und verwinkelte Hutongs

Die Verbotene Stadt – der Kaiserpalast in Beijing – ist der perfekte Auftakt. ein Ort, der gleichermaßen erdrückt und verzaubert. Ich stelle mir vor, wie die Kaiser mit ihrem Gefolge durch diese endlosen Höfe schreiten, mit dem Gefühl, die Welt kontrollieren zu können, und frage mich gleichzeitig, ob sie überhaupt wissen, was hinter all den goldenen Dächern und roten Mauern vor sich geht. Jeder Hof wirkt wie ein eigenes kleines Universum, das auf Ewigkeit angelegt ist.

In den Hutongs, den letzten Überbleibseln der Altstadt, holt mich die Gegenwart ein. Hier scheint die Zeit stillzustehen, obwohl die Hochhäuser am Horizont drohend aufragen. Diese schmalen Gassen erzählen von einem Peking, das fast verschwunden ist, und genau das macht sie so faszinierend.

Beijing ist auch die Stadt der Harmonie – und nirgendwo wird das deutlicher als im Himmelstempel. Diese kreisrunden, prachtvollen Hallen, die wie ein Gebet in den Himmel ragen, symbolisieren die Einheit von Erde und Himmel. Der Kaiser betete hier einst für gute Ernten und Harmonie im Reich.

Im Sommerpalast schließlich weicht die Strenge der Verbotenen Stadt einer Verspieltheit. Weitläufige Parkanlagen, ein glitzernder See und Pavillons, die so geschickt platziert sind, dass jeder Ausblick wirkt wie ein gemaltes Bild. Der Wandelgang, mit über 700 Metern der längste der Welt, führt durch diese Idylle. Er ist mit bunten Szenen verziert, die Geschichten von Landschaften, Mythen und Kaisern erzählen. Es ist ein Ort zum Flanieren, zum Schauen – und zum Staunen über den kaiserlichen Größenwahn, der sich sogar im Gartenbau zeigt.

Beijing

Paper Cutting Shop in den Hutongs

Kaiserpalast

Die „verbotene Stadt“ in Beijing

Darf auf keiner China-Reise fehlen: Die Große Mauer

Am zweiten Tag führt der Weg zur Großen Mauer bei Mutianyu, einem Abschnitt, der weniger überlaufen ist als der berühmtere bei Badaling. Dieses Bauwerk, das die Jahrhunderte überdauert hat (und auf diesem Abschnitt restauriert wurde), schlängelt sich wie ein steinernes Band durch die Hügel, von Wald umgeben, die im Sommer üppig grün und im Winter schneebedeckt sind. Um zur Mauer zu gelangen, zeigen wir unseren Reisepass gleich mehrfach – hier herrscht strenge Kontrolle.

Große Mauer

das gut erhaltene, restaurierte Stück bei Mutianyu

Touristen

Chinesen auf der Großen Mauer bei Mutianyu

In China unterwegs: Mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Beijing nach Hangzhou

Der Hochgeschwindigkeitszug von Beijing nach Hangzhou ist ein Erlebnis für sich. Pünktlich um 12:43 Uhr verlässt er den Südbahnhof, der mit seiner modernen Architektur eher an einen Flughafen erinnert. Die erste Klasse ist bequem: breite Sitze, klappbare Fußstützen, und der Tisch verbirgt sich elegant in der Armlehne. Eine Leuchtschrift zeigt die Geschwindigkeit an – 271 km/h, und das ist noch lange nicht die Höchstgeschwindigkeit.

Vor dem Fenster zieht China in einem faszinierenden Wechselspiel vorbei: erst die endlosen Hochhäuser der Vororte, dann Felder, Flüsse und schließlich grüne Hügel. In der zweiten Klasse sitzen Reisende dicht an dicht, manche essen mitgebrachte Nudelsuppen, während sie auf ihre Smartphones starren. Trotz des Trubels bleibt die Fahrt ruhig, fast meditativ.

Pünktlich um 18:33 Uhr rollt der Zug in Hangzhou ein. Die Präzision beeindruckt, die Landschaft bleibt im Gedächtnis.

Zugfahrt

Blick aus dem Fenster auf Hochhäuser – ein Dorf?

Bahnhof

Der Südbahnhof in Beijing sieht aus wie ein Flughafen – inkl. Business Class Lounge

Hangzhou: Der Westsee, Drachenbrunnen-Tee und ein Nachtmarkt

Der Westsee in Hangzhou liegt in der Morgensonne so ruhig da, dass man die Boote kaum bemerkt, die sanft über das Wasser gleiten. Lotosblätter schimmern im Licht, am Ufer führen schmale Wege zu Pavillons und kleinen Brücken. Doch da fuchtelt eine ältere Dame mit einem Schwert – okay, ich muss nicht weglaufen, sie trainiert Kampfkunst. Ein Stück weiter tönt Musik aus einem mobilen Lautsprecher, dazu tanzt eine Seniorengruppe.

Im Lingyin-Tempel, versteckt zwischen Bäumen und Felsen, herrscht wieder Stille. Die Buddha-Statuen, aus dem Fels gehauen, scheinen über die Jahrhunderte hinweg auf alles zu blicken, was hier vorüberzieht. Ihre Gelassenheit färbt ab.

Doch das eigentliche Highlight von Hangzhou ist der Drachenbrunnen-Tee. Unser Gastgeber im Teedorf erzählt, wie wichtig die erste Ernte im Frühling ist. Als ich den Tee frisch aufgegossen probiere, entfaltet sich ein Geschmack, der schwer zu beschreiben ist: ein Hauch von Süße, ein Anklang an Spinat – ein Schluck China in einem Glas.

Am Abend zeigt sich Hangzhou von der lebhaften Seite. Auf dem Nachtmarkt reiht sich ein Stand an den nächsten: leuchtende Lampions, dampfende Garküchen, exotische Gewürze. Ein Axolotl in einer kleinen Wasserschale. Huch.

In der Altstadt mit ihren engen Gassen entdecke ich eine uralte Apotheke, in deren Regalen getrocknete Kräuter, Wurzeln und geheimnisvolle Fläschchen lagern. Hier riecht es nach Tradition, nach Geheimnissen.

Hangzhou Nachtmarkt

Axolotl im Plastikschälchen

Hangzhou Apotheke

Geheimnisvolle Heilmitel

Wuzhen: Eine Reise in das China der Vergangenheit

Wuzhen ist wie eine alte Tuschezeichnung, die zum Leben erwacht ist. Das Wasserdorf mit seinen grauen Ziegelhäusern und geschwungenen Brücken, wirkt, als hätte sich die Zeit hier verlaufen und beschlossen zu bleiben. Entlang der Kanäle reihen sich schmale Gassen, in denen altes Handwerk lebendig ist: In einer Werkstatt sehe ich, wie Brokat gewebt wird, in einer anderen, wie hauchzarte Seidenfäden aus Kokons gesponnen werden.

Doch es ist der Abend, der Wuzhen verzaubert. Wenn die Lichter an den Kanälen angehen, spiegeln sie sich im Wasser und verwandeln das Dorf in ein schimmerndes Labyrinth aus Licht und Schatten. Menschen sitzen an den Ufern, trinken Tee, reden. Es ist, als würde die Welt außerhalb dieser Mauern für einen Moment aufhören zu existieren.

Wuzhen

Flüchtige Begegnung

Wuzhen

Das Wasserdorf, ein Freilichtmuseum

Suzhou: Die Kunst der Gärten und die Poesie der Kanäle

Die Gärten in Suzhou sind keine bloßen Orte, sie sind Kunstwerke – Gedichte, geschrieben mit Stein, Wasser und Grün. Im „Garten des bescheidenen Politikers“ offenbart sich die Ironie schon im Namen. Nichts an diesem weitläufigen Ensemble mit Pavillons, Teichen und künstlichen Hügeln ist bescheiden. Jeder Blickwinkel wirkt durchdacht.

Der „Garten des Meisters der Netze“ besticht in seiner Intimität und Harmonie. Hier stelle ich mir vor, wie jemand in einem kleinen Boot zwischen den Seerosen treibt, jede Blüte eine kleine Weisheit flüsternd. Es ist ein Ort, der Ruhe ausstrahlt, als würde die Zeit sich hier bücken, um ein paar Schritte langsamer zu gehen.

Am Nachmittag führt mich eine Bootsfahrt über den Kaiserkanal und viele kleine Kanäle zurück in die Geschäftigkeit der Gegenwart. Der Kaiserkanal, der einst den Norden und Süden Chinas verband, ist heute noch belebt. Während das Boot sanft über das Wasser gleitet, bleibt ein Stück von Suzhous poetischer Anmut bei mir.

Suzhou Garten

Im „Garten des Meisters der Netze“

Suzhou Kanäle

Das „Venedig des Ostens“

Shanghai: Kontraste der Moderne

Shanghai ist ein Ort der Extreme, eine Stadt, die gleichzeitig in die Zukunft sprintet und ihre Vergangenheit umarmt. Der Jade-Buddha-Tempel liegt still und erhaben inmitten des Großstadtgetümmels. Die Atmosphäre dort ist fast meditativ, mit dem Duft von Räucherkerzen und dem goldenen Licht, das auf die edelsteinverzierte Buddha-Statue fällt. Doch draußen dröhnt das Leben: hupende Taxis, flimmernde Bildschirme, Menschenmengen, die sich durch die Straßen schieben.

Der Yu-Garten, ein kleines Paradies aus Teichen, Pavillons und geschwungenen Brücken, ist wie ein grünes Versteck im Chaos. Es ist leicht, sich vorzustellen, wie einst ein Mandarin hier saß, Tee trank und die Ruhe genoss, während die Welt außerhalb der Mauern tobte.

Abends zeigt Shanghai sein schillerndstes Gesicht. Der Bund, die berühmte Uferpromenade, wird von Neonlichtern und der glitzernden Skyline des gegenüberliegenden Pudong-Viertels in ein kaleidoskopisches Farbenspiel getaucht. Die kolonialen Gebäude auf der einen Seite und die futuristischen Wolkenkratzer auf der anderen erzählen die Geschichte einer Stadt, die sich ständig neu erfindet.

Mein persönliches Highlight ist Tianzifang, ein Viertel mit engen Gassen, das sich seine Schrulligkeit bewahrt hat. Hier reihen sich winzige Kunsthandwerksläden an gemütliche Cafés und schräge Boutiquen.

Shanghai

Ähnlichkeiten mit Partnerstadt Hamburg

Shanghai

Straßenszene mit e-Moped

Shanghai ist nicht nur Glanz und Geschäft, sondern auch ein kreativer Schmelztiegel. In der Künstlerzone M50, einer ehemaligen Textilfabrik, trifft man auf Galerien, Designstudios und innovative Projekte wie die Schmuckmarke Pearlona. Hinter dieser stehen Grace Hu und ihre Tochter Joy, die mit ihren Kreationen nicht nur Geschichten erzählen, sondern auch traditionelle Perlenkunst neu definieren. Ihre Kollektionen – von Oktopus-Designs bis hin zu neuronalen Netzwerken inspirierten Schmuckstücken – verbinden Handwerkskunst mit moderner Technik.

In M50 betreiben Grace und Joy nicht nur einen Showroom, sondern auch ein kleines Teehaus, das sie kürzlich eröffnet haben. Es ist eine Hommage an die alte chinesische Teekultur, interpretiert mit einem zeitgenössischen Twist. Die Gäste sitzen an Tischen, die an Flüssen positioniert sind, und der Tee kommt auf kleinen Booten herangeschwommen – ein Konzept, das durch alte Dichter inspiriert wurde. Der Raum selbst ist ein Kunstwerk, komplett aus 3D-gedruckten Elementen gestaltet.

Die Teekarte reicht von Pu-Erh bis hin zum berühmten Drachenbrunnen-Tee. Jeder Tee hat eine Geschichte: Der Lychee Black Tea etwa erinnert an eine kaiserliche Konkubine, die frische Lychees aus dem Süden verlangte, deren Duft sich auf die Teeblätter übertrug. Hier ist der Tee eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, ganz wie die Stadt Shanghai selbst.

Shanghai Tea Room

Der Tee kommt auf kleinen Booten

Jade Buddha Tempel

Leuchtende Laternen in Shanghai

China ist ein Land, das nicht nur die Dimensionen verschiebt, sondern auch die Vorstellungskraft herausfordert. Die kaiserlichen Paläste könnten genauso gut Bühnenbilder aus einem überlebensgroßen Theaterstück sein, und die Gärten in Suzhou wirken wie poetische Versuchsanordnungen. Shanghai, mit seinen leuchtenden Fassaden, ist ein Tanz aus Zukunft und Vergangenheit, und die Große Mauer bei Mutianyu schlängelt sich wie ein steinernes Fragezeichen durch die Hügel: Wer baute das alles – und warum?

Für weitere Abenteuer gibt es mehr zu lesen: Begleitet mich auf meiner Fahrt mit dem Schnellzug, entdeckt die Kunst des Tees in Hangzhou oder versucht, mit mir Nudelsuppe mit Stäbchen zu essen. Klickt euch durch und plant euer eigenes Abenteuer im Reich der Mitte!

China – mehr Einblicke:

Darf auf keiner China-Reise fehlen: Die Große Mauer

Ein UNESCO-Weltkulturerbe, das Geschichte und Natur verbindet: Die Große Mauer bei Mutianyu schlängelt sich durch bewaldete Hügel und beeindruckt mit gut erhaltenen Wachtürmen.

China: Das Hanfu-Revival und die „arme Generation“

Warum tragen so viel junge Frauen im Kaiserpalast und anderen Sehenswürdigkeiten aufwendige traditionelle Gewänder? Und was halten die Generationen voneinander?

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Reisen in China:
Mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Beijing nach Hangzhou

Tempo trifft Komfort: mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Beijing nach Hangzhou – eine entspannte Bahnreise. Und pünktlich.

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Essen in China oder: Wie isst man Nudelsuppe mit Stäbchen?

In China ist Essen mehr als Nahrung – es ist Identität, Kultur und manchmal auch Philosophie. „Das Essen ist das Himmelreich des Volkes“, sagt unsere Reiseleiterin, und spätestens nach ein paar Tagen in diesem Land wird mir klar, wie wahr das ist. Aber wie isst man nun Nudelsuppe zum Frühstück – mit Stäbchen?

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China im Glas: Drachenbrunnen-Tee

Mit der Hand gepflückt, mild im Geschmack, schön in der Blattform und teuer: Zu Gast bei einem Teebauern, der den kostbaren Drachenbrunnentee erntet

Hangzhou: Legenden des Westsees

Ein Phönix und ein Drache stritten sich um eine Perle, bis diese auf die Erde fiel und dort den Westsee formte, so heißt es.

China: Hangzhou

Eine alte Apotheke, bunte Gassen und ein Nachtmarkt – das Leben in Hangzhou

China: Das Wasserdorf Wuzhen

Ein großes Freilichtmuseum.

China: Seide und Brokat

Feines Handwerk: In einer Seidenspinnerei und bei Brokatweberinnen in Wuzhen

China: Die Gärten von Suzhou

Kleine Kunstwerke voller Pavillons, Zickzack-Wegen, Wasser und Grün.

China: Tempel

Orte der Ruhe. Wie der Jade Buddha Tempel in Schanghai.

China: Begegnungen

Mutter und Tochter: Grace und Joy Hu designen gemeinsam Schmuck – und haben einen Tea-Room eröffnet. Pearlona heißt ihr Unternehmen

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Taijiquan in Schanghai

In Shanghai lädt uns Meister Huang Lixiong ein, mit ihm etwas Morgengymnastik im Park zu machen.

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Hanfu-Revival

Die sind ja alle verkleidet! Warum tragen so viel junge Frauen im Kaiserpalast und anderen Sehenswürdigkeiten aufwendige traditionelle Gewänder?

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stell Dir vor, Du stehst im Kaiserpalast in Peking, wo junge Frauen in prächtigen Hanfu-Gewändern für Fotos posieren, während ältere Generationen kritisch beäugen, wie Traditionen neu interpretiert werden. In China habe ich einen Generationenkonflikt beobachtet: Die Älteren nennen sich „die arme Generation“, wettern gegen die verwöhnten Einzelkinder, die nur konsumieren wollen und „sich keine Mühe machen“. Die Jüngeren sehen sich steigenden Lebenshaltungskosten bei schwächelnder Wirtschaft ausgesetzt – und finden verkleidet in historische Gewänder eine neue Verbindung zur Vergangenheit.

Deine Kirsten,
 Freundin von Welt

Die arme Generation und das Hanfu-Revival: Der Generationenkonflikt im modernen China

Der Generationenkonflikt in China ist nicht bloß ein Knistern zwischen Jung und Alt, sondern ein dunkles Grollen. Und mittendrin: Frau Ma, unsere Reiseleiterin. Meist ist sie sehr sachlich unterwegs, zurückhaltend. Doch bei der letzten gemeinsamen Fahrt bricht es aus ihr heraus: „Wir sind die arme Generation!“, sagt sie, „Viele junge Leute wollen nicht mehr heiraten. Sie wollen auch kein Kind haben. Sie wollen das Leben genießen und sich keine Mühe machen!“ Frau Ma spricht von einer Generation verwöhnter Einzelkinder. „Sie haben wenig Familiengefühl!“

Tagtäglich sieht sie das. Ihr Sohn ist 32, er lebt noch zuhause. Er füttert gerne Katzen und ist viel am Smartphone. Geht spät ins Bett.

„Meine Generation hat sich noch um ihre Eltern gekümmert. Die jetzige junge Generation ist verwöhnt, muss von den Eltern – von uns – finanziell unterstützt werden. Wir müssen unseren Kindern Autos und Smartphones kaufen. Gleichzeitig müssen wir uns um unsere Eltern kümmern. Wir sind die arme Generation!“

Was bedeutet das für eine Gesellschaft, die sich im ständigen Wandel befindet?

Tiefe Narben: Die Kulturrevolution und ihre Folgen

Die Kulturrevolution (1966–1976) liegt noch nicht lange zurück. Einer Zeit, die Familien spaltete und Karrieren zerstörte. Es gab keine Schule, keine Sicherheit.
Diese Erfahrung hat ihre Generation tief geprägt. Die ältere Bevölkerung Chinas, die diese Zeit miterlebte, erinnert sich mit Bitterkeit: an zerstörte Tempel, verbrannte Bücher und ideologische Kämpfe, die oft Nachbarn und Freunde entzweiten. Ihre Werte – Bescheidenheit, Disziplin und kollektives Denken – sind ein Überbleibsel dieser Zeit.

Es spricht niemand darüber. Wirklich niemand.
Für die jüngere Generation ist die Kulturrevolution weit entfernt. Sie wuchs in einem China auf, das sich nach außen öffnete und zum globalen Wirtschaftswunder wurde. Diese unterschiedlichen Erfahrungen prägen nicht nur das Denken, sondern auch die Beziehung zwischen Jung und Alt.

Der Konflikt: Zwischen Pflichtgefühl und Selbstverwirklichung

Frau Ma gehört zur Generation derer, die ihre Eltern ehrten, mit Hingabe arbeiteten und stets die Familie im Fokus hatten. Doch was sie sieht, sind Einzelkinder, die, so sagt sie, „verwöhnt sind, wenig Familiengefühl haben und von uns finanziell unterstützt werden müssen.“ Ihr Sohn ist kein Einzelfall: Viele junge Chinesen streben weder nach Ehe noch Kindern. Sie „genießen das Leben“, erzählt Frau Ma und schüttelt den Kopf. „Autos und Smartphones müssen wir ihnen kaufen – und gleichzeitig unsere eigenen Eltern versorgen.“
Das „4-2-1-Phänomen“ beschreibt das Ungleichgewicht: Vier Großeltern, zwei Eltern, ein Kind – und das Kind trägt die Last. Viele junge Menschen suchen deshalb Fluchtwege: etwa durch „Tangping“ – dem „Flachliegen“, einer Art sanftem Protest gegen das leistungsorientierte Leben.

Historischer Umbruch: Die Ein-Kind-Politik und ihre Nachwirkungen

Die in den 1979 eingeführte (und erst 2015 beendete) Ein-Kind-Politik brachte 280 Millionen Einzelkinder hervor. Sie wuchsen ohne Geschwister auf, oft stark umsorgt. Manche nennen sie „kleine Kaiser“, andere die „erste Generation der Freiheit“. Doch diese Freiheit hat ihren Preis: eine Überalterung der Gesellschaft, eine zerrissene Familienstruktur und ein wachsendes Gefühl der Entfremdung zwischen den Generationen. Hohe Erwartungen der Eltern führten zu verstärktem Leistungsdruck.

Faszination und Skepsis: Westliche Einflüsse und der digitale Graben

Mit der wirtschaftlichen Öffnung Chinas kamen westliche Einflüsse: Popmusik, Sneakers, Kaffee. Diese Dinge faszinieren die jüngere Generation, während ältere Chinesen oft skeptisch sind.
Die Digitalisierung verschärft die Kluft. Während die Älteren WeChat gerade einmal nutzen, um mit ihren Kindern zu kommunizieren, teilen die Jungen auf TikTok (heißt in China: Douyin) täglich kurze Videos. Die ältere Generation kritisiert oft, dass die digitalen Kanäle isolieren, während die Jungen sie als Mittel der Selbstdarstellung und Vernetzung feiern.

Das Hanfu-Revival: Ein Hauch Vergangenheit in der Gegenwart

Und dann ist da die Hanfu-Bewegung. Die farbenfrohen, fließenden Gewänder der Han-Dynastie erleben gerade ein Revival. Nach Jahrhunderten des Vergessens, als das Tragen traditioneller Kleidung durch die Mandschu-Herrscher und später die Kulturrevolution unterdrückt wurde, kehren die Kleider zurück – modifiziert, modernisiert und millionenfach geteilt.
Junge Frauen posieren in Parks, vor alten Tempeln oder an Orten wie dem Kaiserpalast in Peking. Auf TikTok (Douyin) teilen sie ihre Bilder mit Hashtags wie #Hanfu oder #HanfuGirl. Doch es ist mehr als ein Trend. Viele junge Menschen sehen im Hanfu-Revival eine Möglichkeit, sich mit ihren kulturellen Wurzeln zu verbinden.

Von Tradition zu Technologie: Selfies im historischen Gewand

Junge Chinesinnen posieren in prächtigen Hanfu-Roben im Kaiserpalast in Beijing, im Wasserdorf Wuzhen und in den Gärten von Suzhou. Eigentlich überall. Dabei scheint es ihnen völlig egal zu sein, dass die Sonne knallt und die Temperatur bei etwa 35°C liegt. Die aufwendige Frisur sitzt.
Für die einen ist es TikTok-taugliche Nostalgie, für die anderen eine Rückkehr zu den kulturellen Wurzeln. Während ältere Generationen manchmal die Nase rümpfen, nutzen die Jungen moderne Medien, um das alte China in die Gegenwart zu holen – ein Kontrast, der den Wandel im Land greifbar macht. Und die Regierung? Findet das gut. Die Bewegung wird als Teil des „Chinesischen Traums“ und der „Großen Wiederbelebung der chinesischen Nation“ gesehen.

Gemeinsam erfolgreich: Grace und Joy Hu

Grace Hu und ihre Tochter Joy sind ein Beispiel dafür, wie Tradition und Moderne zusammenfinden können. Die beiden designen gemeinsam Schmuck – ausgefallene, originelle Stücke. „Pearlona“ heißt ihr Unternehmen. „Ich bringe das Handwerk und die Erfahrung ein, Joy versteht, was die Jungen anspricht“, sagt Grace. Nun haben sie in Shanghai auch einen Tea Room eröffnet. Der Tee wird in traditionellen „purple clay“-Kannen aufgegossen. Die Teebecher kommen auf einem Wasserlauf in kleinen Boote angeschwommen. „Einst saßen die Philosophen und Dichter am Fluss und tranken Tee und schrieben dabei Gedichte. Tee ist Kultur und Geschichte. Wir wollen so die chinesische Kultur bei der jungen Generation wieder beleben“, erklärt Joy.

Die Suche nach einem Gleichgewicht

Ob Generationenkonflikt oder Hanfu-Revival – China balanciert zwischen Tradition und Moderne, zwischen Pflicht und Freiheit. Vielleicht sind es genau diese Spannungen, die das Land so faszinierend machen: Die Jungen verkleiden sich und knipsen Selfies, die Alten schuften. Und irgendwo dazwischen tanzt eine Dame mit Schwert oder Stock am Westsee in Hangzhou. „Oma-Disco“ nennt Frau Ma die Gymnastik der Senioren im Park.
Was bleibt? Ein Funke Hoffnung, dass die Unterschiede nicht trennen, sondern verbinden.

Ich bin fasziniert von den vielen bunten Roben, von den bestickten und wallenden Gewändern, die mir in den Palästen, Tempeln und Gärten begegnen. „Deutsche Touristen fotografieren die Sehenswürdigkeiten. Chinesische Touristen fotografieren sich selbst vor den Sehenswürdigkeiten“, erklärt Reiseleiter Herr He. Und ich? Ich fotografiere Chinesinnen, die sich selbst vor den Sehenswürdigkeiten fotografieren. Da sehen die alten Mauern doch gleich ein wenig belebter aus.

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Ich nehme Euch mit auf eine rasante Reise im Hochgeschwindigkeitszug. Die Fahrt führt uns von der beeindruckenden Hauptstadt Beijing nach Hangzhou, der Stadt am Westsee. Packt Eure Koffer und checkt mit mir ein. Spoiler: Der Zug ist pünktlich.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Anzeigentafel

Alle Züge in Beijing sind „on time“

Wartezeit

Auf Campingstuhl und Gepäck im Südbahnhof Beijing

Start am Südbahnhof Beijing: Wie am Flughafen

Der Südbahnhof in Beijing erinnert eher an einen Flughafen als an einen klassischen Bahnhof. Die riesige Halle mit hohen Decken und modernen Anzeigetafeln strahlt eine gewisse internationale Eleganz aus. Am Eingang eine gründliche Sicherheitskontrolle, zum Glück ist die Warteschlange kurz. Das Gepäck kommt auf ein Laufband, es wird extra durchleuchtet. Einer meiner Mitreisenden muss seinen Koffer öffnen, sein Deospray kam dem Sicherheitspersonal verdächtig vor. Ein kleiner Reminder, dass hier andere Regeln gelten.

Bahnhofshalle voller Imbiss-Stände

Schnell noch ein paar Dumplings mitnehmen?

Imposante Halle

Hier ist reichlich Platz zum Warten.

In der großen Wartehalle gibt es zahlreiche Essensstände, die eine bunte Mischung aus lokalen und internationalen Snacks anbieten. Ein paar Dumplings gefällig? Wir haben ein üppiges Lunchpaket dabei. Die meisten anderen auch, wird sich später im Zug zeigen. Essen ist in China eine wichtige Sache.

Hochglanz

Spiegelnder Fußboden und samtrote Absperrungen

Business Class Lounge

Kein Einblick

Einchecken am Gate

Der Eincheckprozess ist streng geregelt: Erst wenn der Zug aufgerufen wird, darf man durch das Gate zum Gleis. Der Reisepass dient uns als Ticket, eine weitere Kontrolle am Gate sorgt dafür, dass wirklich nur diejenigen zum Zug gelangen, die auch eine gültige Reservierung haben. Abfahrt 12:43 Uhr, pünktlich.

Check in

Am Gate wird der Reisepass gescannt

Zum Gleis

Mit der Rolltreppe zum wartenden Zug

China verfügt über das größte Hochgeschwindigkeitsbahnnetz der Welt mit einer Gesamtlänge von etwa 45.000 km, bis 2030 soll es auf über 50.000 km ausgebaut werden. Das Kernnetz besteht dabei aus acht Nord-Süd- und acht Ost-West-Hauptkorridoren. Es wurde in beeindruckend kurzer Zeit aufgebaut – der Großteil entstand innerhalb eines Jahrzehnts.

Bahnsteig

Der Hochgeschwindigkeitszug steht schon da

Alles sauber

Der Müll wird überall schnell weggeräumt

Komfort im Zug

Wir reisen erste Klasse. Die breiten Sessel sind komfortabel, der Tisch verbirgt sich in der Armlehne – ich klappe ihn heraus, um das mitgebrachte Lunchpaket möglichst stilvoll zu verzehren. Auch auf Fußstützen muss ich nicht verzichten.
Ein Blick auf die rote Leuchtschrift über den Sitzen verrät die Innen- und Außentemperatur: angenehme 27 °C im Zug und heiße 37 °C draußen. Die Geschwindigkeit des Zuges beeindruckt ebenso – mit 271 km/h rauschen wir durch die Landschaft. Es heißt, der Zug könnte sogar bis zu 360 km/h erreichen.

Im Hochgeschwindigkeitszug

Komfort in der 1. Klasse

Komfort

Gepolsterte Sitze auch in der 2. Klasse

Rasante Fahrt – durch China mit dem Hochgeschwindigkeitszug

Kaum hat der Zug Beijing verlassen, beschleunigt er so rasant, dass die Hochhäuser der Stadt im Nu hinter uns liegen. Es ist faszinierend, wie schnell die urbane Kulisse von einer grünen, fast idyllischen Landschaft abgelöst wird. Reihenweise Bäume ziehen vorbei, gefolgt von weiteren Hochhäusern – ist das noch ein Vorort von Beijing oder schon die nächste Stadt?

Nach einer Weile weichen die städtischen Strukturen einer weiten Ebene. Windräder drehen sich gemächlich, auf kleinen Felder arbeiten einzelne Menschen. Dazwischen liegen immer wieder niedrige, von Mauern umgebene Siedlungen. Die Landschaft ist erstaunlich flach.

Blick aus dem Fenster

Bisschen grün, viele Hochhäuser

Hochhäuser

Welche Stadt ist das? Schwer zu erkennen.

Die Zeit im Zug vergeht wie im Flug: Lesen und Beobachten

Während der Fahrt lese ich etwas über die Geschichte Chinas, das Kapitel über die Opiumkriege. Diese zwei Kriege, 1840 und 1856, zwischen England und China, haben das Land nachhaltig geprägt. Die Engländer setzten damals ihr „Recht auf freien Handel“ mit Opium gewaltsam durch.

Drink

Service in der 1. Klasse: ich bekomme eine Flasche mit Tee gereicht

Auf dem Gang

Beschäftigung im Zug: Essen, aufs Display starren, beides

Ein Spaziergang durch den Zug. In der zweiten Klasse ist es voller, die Sitze sind ein wenig schmaler, sehen aber auch bequem aus. Die Menschen essen oder starren auf ihre Smartphone-Bildschirme – viele tun beides gleichzeitig. Manche hocken im Gang zwischen den Wagen auf ihren Koffern oder auf Campingstühlen. Man scheint keinen Sitzplatz reservieren zu müssen. Vor einem kleinen Bordbistro herrscht großer Andrang. Mitgebrachte Nudelsuppen können am Wasserspender aufgefüllt werden – eine praktische und beliebte Option.

Bordbistro

Großer Andrang bei den Snacks

Wasserspender

Stay hydrated – hier ganz einfach

Nächster Halt Nanjing

Die Landschaft verändert sich: Ab 15 Uhr kommen ein paar Berge in Sicht, ab 17 Uhr sieht alles grüner und saftiger aus. Um 17.10 Uhr fahren wir durch einen Tunnel, dahinter sind dichte, hügelige Wälder. Ein kurzer Halt in Nanjing.

Ankunft in Hangzhou – pünktlich

Flugs sind wir in Hangzhou. Um 18:33 Uhr kommen wir an, pünktlich auf die Minute. So könnte ich immer Bahn fahren!

Wartezone

Das ist der Bahnhof in Beijing, kein Flughafen

Gut gepackt

Wenn die Sitzplätze knapp sind, muss der Koffer herhalten

Information

Zu der Recherechereise nach China wurde ich vom Reiseveranstalter Gebeco eingeladen. Danke!

Gebeco bietet 12 Reisen nach China an, zum Beispiel Spektakuläre Höhepunkte Chinas (14-Tage Erlebnisreise ab 3095 Euro inkl. Flüge mit Air China) und China – Das Reich der Mitte (21-Tage-Studienreise ab 4195 Euro inkl. Flüge). Viele Reisen sind ab vier Personen garantiert.

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Frühstücksbuffet

Spannendes auf der Kelle

Aha!

Das Schild auf dem Buffet verrät, was es gibt

Essen in China: Warm muss es sein!

„Essen ist des Volkes Himmelreich“, lautet ein altes Sprichwort in China. „Min yi shi wei tian“ soll es auf Chinesisch heißen, der Satz stammt wohl aus der Han-Dynastie, aus der Zeit von ungefähr 90 vor Christus.
Und er gilt heute immer noch: Essen ist in China superwichtig, die soziale Beschäftigung Nummer eins.
Man isst in China immer warm. „Wenn man nichts Warmes gegessen hat, bedeutet das, dass man gar nichts gegessen hat“, erklärt unsere Reiseleiterin.
Das gilt zu jeder Tageszeit, auch morgens. Ein typisches Frühstück: Nudelsuppe. Damit kann ich mich schnell anfreunden.

Vor dem Essen

Der Tisch ist gedeckt

Nach dem Essen

Ein paar Anstandsreste sollten übrig bleiben

Nudelsuppe zum Frühstück

Ich stehe am Frühstücksbuffet und sage zum Koch hinter dem Tresen: „Soup, please!“ Er antwortet: „Noodles?!“ Ich: „Soup?“ Er: „Noodles!“ Ich nicke. Er wirft Nudeln in ein Sieb, etwas Pak Choi dazu, taucht das Sieb in kochendes Wasser. Dann füllt er die Nudeln in eine Schale. Und schöpft eine Kelle Brühe darüber. Diese Suppenschale kann ich jetzt noch mit verschiedenen Toppings anreichern. Ich nehme jeweils den Löffel der Zutat, werfe einen Blick zum Koch und reagiere auf sein Kopfnicken oder energisches Kopfschütteln. Ah, die Soße scheint scharf zu sein, deshalb lieber Finger weg. Koriander und Algen und winzige getrocknete Shrimps sind aber erlaubt. Vorsichtig balanciere ich meine Nudelsuppe zum Platz.
Aber wie esse ich die nun mit Stäbchen?

Nudelsuppenkoch

Morgens am Frühstücksbuffet im Hotel

Soup? Noodles!

Die Nudelsuppe ist fertig

Mit Stäbchen essen

In China wird mit Stäbchen gegessen. Die chinesischen Essstäbchen sind etwas länger als die japanischen und haben ein stumpfes Ende und kein spitzes.
Man legt sie sich locker in die Hand, umschließt sie am oberen Drittel mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger. Das untere Stäbchen liegt fest in der Hand, das obere kann auf und ab bewegt werden. Klingt kompliziert? Ist es auch. Aber nur, wenn man zu viel darüber nachdenkt. Deshalb: Einfach ausprobieren! Und beim Packen vorher schon einkalkulieren, dass man sich bei jedem Essen bekleckert. Denn: Glitschig sind die Gerichte manchmal, groß und knusprig ein anderes Mal, ab und an erschreckend kleinteilig oder gar halb flüssig.
Wichtig zu wissen: Die Essstäbchen nie senkrecht in den Reis stecken. Diese Geste erinnert an die Opfergabe für Verstorbene bei buddhistischen Begräbniszeremonien. Zur Ablage der Stäbchen dienen kleine Bänkchen neben den Tellern.
Die Nudelsuppe mit Stäbchen zu essen ist eine Angelegenheit für Furchtlose. Natürlich werden nur die Nudeln mit den Stäbchen zum Mund geführt (und eventuell andere feste Suppenbestandteile). Für die Brühe gibt es einen kleinen Porzellanlöffel. Zum Glück.

Stäbchen oder Gabel?

Wer sich die Handhabung der Stäbchen nicht zutraut, fragt nach westlichem Essbesteck

Stäbchen!

Klappt doch schon ganz gut

Das Essens-Karussell: Die Tücken der Drehscheibe

Das Essen wird an einem großen, runden Tisch serviert, auf dem in der Mitte eine Drehplatte montiert ist. Nach und nach werden die Platten und Schüsseln aufgetragen, mehr und immer mehr. Niemand bestellt ein Gericht für sich alleine, alles wird geteilt. Das Bestellen übernimmt unsere Reiseleiterin, wir wären wahrscheinlich überfordert – obwohl: spannend wäre das auch gewesen. Die Reisegruppen aus Deutschland essen gerne Schweinefleisch süß-sauer, weiß sie. Unsere Gruppe aber liebt es auch scharf, daher bekommen wir auf besonderen Wunsch auch ein paar Gereichte aus der Sichuan-Küche. Allerdings mit dem Hinweis, wir mögen bitte nicht auf die Sichuan-Pfefferkörner beißen, das würde unseren Geschmackssinn ein paar Stunden lang betäuben.
Die Platte in der Mitte lässt sich per Hand weiterdrehen. So gelangt jeder rasch an das gewünschte Essen. Ah, dahinten ist gerade eine Schüssel mit Shrimps angekommen – schnell her damit. Ups, war doch gerade Robert dabei, sich Nudelsuppe aufzufüllen. Das ging wohl daneben. Also: Achtung, ob sich vielleicht auf der anderen Seite jemand etwas nimmt. Eine harte Geduldsprobe für Futterneider. Wenn dann die begehrte Schüssel vor einem steht, zum richtigen Essbesteck greifen: Die weißen Stäbchen sind zum Nehmen, die schwarzen zum Essen. Aber auch das gilt nicht immer.

Drehscheibe

Runder Tisch mit drehbarer Platte in der Mitte – darauf kommen die Gerichte

Nudelsuppen-Fail

Wenn einer nimmt und ein anderer dreht, sieht der Tisch nacher so aus

Der Reis kommt zuletzt

Vorspeise, Hauptgang, Dessert? Diese Reihenfolge gibt es in China nicht. Das Essen wird gleichzeitig bestellt – und je nach Platz auf der Drehscheibe aufgetragen. Suppe kommt gegen Ende des Essens, weil man die Vorstellung hat, damit die letzten Hohlräume im Magen auszufüllen.
Reis muss gesondert bestellt werden und wird wie die Suppe oft als einer der letzten Gänge serviert. Sind die Gäste etwa nicht mit Fleisch und Gemüse satt geworden, dass sie noch Reis brauchen? Sich mit Reis vollzustopfen, ist eine Beleidigung für den Gastgeber, dieser gilt dann knauserig. Das Problem lösen die Chinesen ganz einfach: Der Reis kommt gar nicht erst auf den Tisch. Höchstens am Ende eines guten Essen, noch nach der Suppe.
Wenn Obst aufgetischt wird – plus Tomaten, die gelten nämlich nicht als Gemüse – dann markiert das das baldige Ende der Mahlzeit. Auf ein süßes Dessert warten wir vergeblich.

Vor dem Essen

Kleiner Teller, kleine Schale, Stäbchen, Porzellanlöffel und Teebecher

Nach dem Essen

Es hat geschmeckt!

Was essen wir da eigentlich?

In einem buddhistischen Tempelgarten. Der Shanghaier Reiseleiter, Herr He, erzählt, dass die Fledermaus Glück bringt. Eine Mitreisende fragt: Kann man Fledermaus essen? Herr He schüttelt sich leicht und sagt: „Wer will schon ein so hässliches Tier essen?“ Er erklärt: „Die meisten von uns Chinesen essen das, was Sie auch kennen. Wir essen nur auch andere Teile vom Tier. Wir essen die Füße, den Schwanz, die Ohren und die Innereien.“
Der Kopf gilt oft als das edelste Stück von Fisch oder Ente und wird oft stolz präsentiert.

Die Dreier-Komposition Fleisch, Gemüsebeilage und Sättigungsbeilage existiert in China nicht in dieser Form. Alle Gerichte stellen eine Einheit dar. Fleisch wird meist im Ganzen zubereitet und erst dann in mundgerechte Stücke zerteilt. Das heißt, dass man im Essen allerlei Knochen und Knochensplitter oder Gräten findet.

Die beliebteste Fleischsorte ist Schwein, gefolgt von Huhn, Rind und Ente. „Das in einigen südlichen Regionen verzehrte Hunde- und Katzenfleisch ist vergleichsweise teuer und nur vereinzelt erhältlich“, heißt es bei Wikipedia.

Teigtaschen gibt es in China in Hülle und Fülle und in allen möglichen Variationen.
Milchprodukte hingegen sucht man eher vergeblich, da viele Chinesen Laktose-intolerant sind.
Fleisch repräsentiert Wohlstand – vegetarisch oder vegan zu essen ist möglich. Ich habe diesmal damit ausgesetzt und alles probiert.

Vier große Geschmacksrichtungen sind typisch: die südliche der Provinz Guangzhou (Kanton), süßsauer mit gehaltvollen Eintöpfen und leckeren Teigwaren, die (süd-)östliche der Provinz Jiangsu – also etwa in Shanghai – sehr leichte, feine Küche mit klar definierten Zutaten. Weiter die der Südwestregionen Yunnan, Sichuan und Hunan: unübertrefflich vielseitig, würzig bis scharf und schließlich die nordchinesische: schwerer, mit einer Vielfalt von Teigwaren. Berühmtestes Beispiel ist die Peking-Ente.

Fisch

Der Kopf wird besonders präsentiert

Ei

Nicht ganz original, das tausendjährige Ei, sagt unsere Reiseleiterin Frau Zhao

Tischmanieren: Schlürfen und schmatzen ist erlaubt

Beim Peking-Enten-Essen sitze ich neben einem erfolgreichen Unternehmer, der hunderte von Fotostudios besitzt und zu den Top-Ten der Porträtfotografen Chinas zählt. Er plaudert höflich mit mir, spricht mit vollem Mund und schmatzt beim Essen hörbar. Das gilt in China keineswegs als unhöflich.
Essen in China ist hauptsächlich eine kommunikative Angelegenheit. Die traditionellen Tischsitten unterscheiden sich erheblich von den europäischen. So ist es völlig üblich, zu schmatzen und zu schlürfen oder mit vollem Mund zu reden, manchmal sogar zu rülpsen. Es wird gelacht und laut geredet. Was man vermeiden sollte: Sich beim Essen die Nase zu putzen – dazu geht man lieber zur Toilette.

Allein essen

Ein seltenes Bild. Normalerweise ist Essen in China eine gesellige Sache.

Ente

Keine Peking-Ente, sondern gesehen in einem Schaufenster in Wuzhen

Peking-Ente

Wie isst man eine Peking-Ente?
Lydia, unsere Reiseleiterin in Beijing, zeigt es mir:
Einen gedämpften Pfannkuchen aus dem Bambuskorb nehmen. Achtung: Das Papier nicht mitessen.
Ein oder zwei Stückchen Ente mit den Stäbchen nehmen, kurz in die dunkle Soße tunken, dann auf den Pfannkuchen legen.
Etwas Lauch dazu und ein Stück Gurke.
Das Ganze zu einem Paket falten.
Mit der Hand essen.

Der Peking-Enten-Koch erklärt: „Die Peking Enten, die im Restaurant zubereitet werden, stammen aus der Nähe des Sommerpalast. Dort werden sie extra gezüchtet. Sie haben ein durchschnittliches Gewicht von 2,5 kg. Und sie sind bei der Schlachtung 6-9 Monate alt. Zubereitet werden sie in einem Ofen mit Holz aus dem Dattel Baum. Die Ente wird zuerst geölt und dann getrocknet. Danach kommt sie in den Ofen. Dort wird sie 70-90 Minuten lang gegrillt.“

Peking-Ente

Geölte Enten warten auf weitere Zubereitung

Peking-Ente

Der Koch filetiert die fertige Ente kunstvoll

Zongzi – Klebreispäckchen mit Geschichte

Wir sind zum Drachenbootfest in China, das wird am den 5. Tag des 5. Monats im traditionellen chinesischen Kalender gefeiert. Auf den Buffets liegen überall Zongzi: Kleine, eckige Päckchen aus Klebreis, eingewickelt in Bambusblätter. Die Varianten der Füllungen reichen von Datteln über Bohnen bis zu Schinken, Erdnüssen und Eigelb. Hinter den Zongzi steht eine Geschichte: Der angesehene und beliebte Dichter und Politiker Qu Yuan widersprach dem Hof und wurde ins Exil geschickt. Dort ertränkte er sich im Fluss Miluo. Die Menschen, die Qu Yuan verehrten, sollen Zongzi zubereitet und in den Fluss geworfen haben, in der Hoffnung, die Fische würden die Zongzi fressen und nicht die Leiche des Dichters.

Zongzi

Außen Bambusblatt, innen Klebreis

Zongzi

Die Klebreispäckchen werden zum Drachenbootfest gegessen

Bubble-Tee, Bier und andere tückische Getränke

Wenn Chinesen sich nach Feierabend verabreden, gehen Sie immer essen und nicht in Bars.
Beim Essen wird natürlich auch getrunken – Tee, Bier und Schnaps. „Prost auf chinesisch heißt Gānbēi, das bedeutet wörtlich „trockne das Glas“ (oder norddeutsch: „nicht lang schnacken, Kopp in den Nacken“). Ein Geschäftspartner gilt nur dann als vertrauenswürdig, wenn seine Zunge durch starken Alkohol gelöst wurde.
Kaffee trinken kommt langsam in Mode. Im Café sitzt man aber immer drinnen nicht draußen. Viel beliebter ist aber süßer Bubble-Tea. „Was für junge Leute! Ungesund! Zu viel Zucker!“, warnt unsere Reiseleiterin. Ich riskiere mal was, hole mir einen Bubble-Milch-Tee, sauge am großen Trinkhalm und verschlucke mich an einer der Tapiokaperlen, die dort durchgeschossen kommt. Die Tücke liegt im Detail. Dann doch lieber Nudelsuppe mit Stäbchen.

Tee und Bier

Getränkeauswahl auf der Drehscheibe

Selfie mit Tee

Vor dem Bubble-Verschlucker

Informationen

Zu der Recherchereise nach China wurde ich vom Reiseveranstalter Gebeco eingeladen. Danke!
Gebeco bietet 12 Reisen nach China an, zum Beispiel Spektakuläre Höhepunkte Chinas (14-Tage Erlebnisreise ab 3095 Euro inkl. Flüge mit Air China) und China – Das Reich der Mitte (21-Tage-Studienreise ab 4195 Euro inkl. Flüge). Viele Reisen sind ab vier Personen garantiert.

Die Reisen von Gebeco sind voller Begegnungen. Ich trainierte mit einem Taijiquan-Meister in Shanghai im Park, trank mit einem Teebauern Drachenbrunnentee, plauderte mit Schmuck-Designerinnen und einem von Chinas Top-Ten-Portraifotografen. Mehr dazu (demnächst) hier auf diesem Blog!

Nudelsuppe mit Stäbchen

Geht doch!

Nudelsuppe mit Topping

Koriander und Mini-Shrimps

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Eure Kirsten, Freundin von Welt

Ältere Damen mit Stock und Schwert

Wenn Euch in China im Park morgens eine ältere Dame mit einem langen Stock oder einem Schwert begegnet, ist das kein Grund, schreiend die Flucht zu ergreifen. Keine Sorge: die will nur spielen. Besser gesagt: üben.
Direkt nach Sonnenaufgang strömen die Menschen – meist ältere Damen – in die Parks, um Frühsport zu treiben. Gymnastik, Tanz und auch Taijiquan, von unserem Reiseleiter als „Schattenboxen“ übersetzt. Bei dieser Kampfkunst mit langsamen, fließenden Bewegungen (und manchmal explosiven Ausbrüchen darin) gibt es auch Waffenformen, mit Schwert oder Langstock.

Der Meister

Huang Lixiong führt Taijiquan vor

Die Hände des Meister

Nur einen kurzen Moment ruhen die Hände von Huang Lixiong

Taijiquan-Versuche mit dem Meister

In Shanghai lädt uns Meister Huang Lixiong ein, mit ihm etwas Morgengymnastik im Park zu machen. Hinter ihm ragt der Bambus in die Höhe.
Der Meister steht uns gegenüber, wir (eine etwas hüftsteife deutsche Reisegruppe) versuchen, seine Bewegungen spiegelbildlich nachzumachen. Das fühlt sich viel anstrengender an, als es bei ihm aussieht.

Die Energiekugel schieben

Während er mit seinen Händen eine unsichtbare Kugel sanft von einer Seite zur anderen schiebt und dabei sein Körpergewicht geschmeidig fließend von einem auf das andere Bein verlagert, wedeln wir leicht hilflos mit den Armen, als hätten wir Probleme mit einer imaginären Schiebetür. Während er elegant die Arme hebt, federleicht auf den Zehenspitzen steht, sehen wir aus, als würden wir mühsam etwas aus dem obersten Küchenregal angeln. Während er beim Herabfallenlassen der Arme energisch die Luft ausstößt, schnaufen wir, als wären wir dem Bus hinterhergerannt und ließen uns jetzt auf den Sitz fallen. Während er elegant den Bogen spannt, stehen wir mit hochgezogenen Schultern und halb zusammengekniffenen Augen da, als hielten wir an einer Schießbude ein Luftgewehr in der Hand.

Locker lassen!

Mit mild-strengem Blick beobachten uns seine Gehilfinnen, korrigieren Arm- und Beinhaltungen und tippen uns auf die Schultern, als Aufforderung, diese doch endlich bitte mal locker zu lassen.
Bei einer Übung – die Knie leicht beugen, die Schultern sinken lassen, den Kopf aufrecht, die Hände vor dem Körper, als würde man etwas unter Brusthöhe einen schmalen Baum umarmen – heißt es, so könnte man ewig stehen. Nach etwa einer Minute entwickele ich ein ganz neues Gefühl für Ewigkeit, sie beginnt doch erstaunlich schnell. Wie schwer meine Arme sein können! Und trotzdem: Es fühlt sich auch gut an.

Gelenkig

Die Dame am Ufer des Westsees macht Dehnübungen

Aufrecht

Bambus in Shanghai

Der Meister gibt uns noch eine Vorführung vor dem dekorativen Bambus-Beet – ah, so sieht das also wirklich aus, wenn ein Könner am Werk ist.
Danach ist er bereit, auf unsere Fragen zu antworten.

Das Ziel ist Harmonie: Interview mit Taijiquan-Meister Huang Lixiong

Seit seiner Kindheit in Fujian ist Huang Lixiong, 63, Schüler der Kampfkünste, seit 1997 praktiziert er Chen Taijiquan unter der Anleitung von Großmeister Chen Youzhe. Er besitzt den sechsten Dan in den nationalen Kampfkünsten und gehört zur 13. Generation des Chen’s Taijiquan und gewann diverse Gold- und Silbermedaillen. Heute ist er stellvertretender Leiter der Handelskammer der Fujian Provinz und Lehrer für Taijiquan an der Universität für Kommunikation.

Wie lange und wie oft üben Sie?

Seit 1996 jeden Tag. Ich praktiziere Chen Taijiquan, das hat seinen Ursprung in dem Dorf Chenjiagou in der Provinz Henan in Zentralchina. Der Begründer heißt Chen Wangting, die Richtung entstand vor etwa 400 Jahren. Es ist die älteste, traditionelle Form von Taijiquan. Die Bewegung sieht sehr zart und weich aus, aber mit Zartem bekämpft man Hartes. Ursprünglich ist Taijiquan eine Richtung von Kungfu. Aber Taijiquan ist heute keine Kampftechnik mehr, sondern eine Gymnastik, um gesund zu bleiben.

Ist Taijiquan für den Geist oder für den Körper?

Beides! Das Ziel ist Harmonie zu erreichen. Wenn man lange übt, bleibt der Verstand scharf, der Geist klar und der Körper gesund.

Wie lang sind die Übungseinheiten?

Längere Einheiten haben 83 Bewegungen. Bei kurzen Einheiten gibt es 26 Bewegungen.

Was sind die häufigsten Anfängerfehler?

Anfänger sind oft zu nervös und entspannen sich nicht. Am Anfang kann einem das Üben manchmal eintönig und langweilig vorkommen. Man braucht Monate oder Jahre, um jede Bewegung wirklich zu lernen. Und selbst wenn Sie nur die Bewegung die Grundbewegungen kennen: die Hauptsache ist, sich zu entspannen.

Wie mache ich das?

Der Kopf sollte leer sein. Sie sollten den Energiefluss im Körper spüren. Durch die Nase in den Unterbauch (Dantian, das Energiezentrum, etwa zwei Fingerbreit unter dem Bauchnabel) atmen. Denken Sie dabei an den Duft von Blumen. Gleichmäßig einatmen und ausatmen.

Worauf sollte ich noch achten?

Das Symbol von Taijiquan ist Yin und Yang. Kennen Sie das Zeichen? Bei den Bewegungen ist es wichtig, keine geraden Linien zu auszuführen. In der halbflachen Stellung liegen 30 Prozent des Körpergewichts auf dem einen Bein, 70 Prozent auf dem anderen Bein. Dann verschiebe ich den Schwerpunkt sanft in einer wellenförmigen Bewegung vom einen auf das andere Bein.

Wie werde ich gut im Taijiquan?

Harmonie zu erreichen ist nicht so leicht. Man braucht Talent und muss jeden Tag üben. Und weiß trotzdem nicht, wann man die Harmonie erreicht. Irgendwann, wenn man nicht mehr darüber nachdenkt, kommt vielleicht die Inspiration.

Sie tragen einen wunderbar fließenden, sehr eleganten Anzug. Woher haben Sie den?

Der ist inspiriert von der Kleidung der Tang-Dynastie und extra in einer Manufaktur für mich angefertigt. Solche Anzüge sind jetzt aber auch bei den jüngeren Menschen sehr beliebt.

Balance

Taijiquan im Park in Shanghai

Fließend

sind die Bewegungen beim Taijiquan

Information

Zu der Recherechereise nach China wurde ich vom Reiseveranstalter Gebeco eingeladen. Danke!

Gebeco bietet 12 Reisen nach China an, zum Beispiel Spektakuläre Höhepunkte Chinas (14-Tage Erlebnisreise ab 3095 Euro inkl. Flüge mit Air China) und China – Das Reich der Mitte (21-Tage-Studienreise ab 4195 Euro inkl. Flüge). Viele Reisen sind ab vier Personen garantiert.

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