manchmal geht man los, um wandfüllende Streetart zu suchen, und begegnet einem Künstler, der im Miniaturformat zeichnet. So war das in Nîmes.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Eine Karte für die Murals im Le Spot

Auf dem Plan, den man uns im Kulturcafé Le Spot in die Hand drückt, stehen 31 Nummern. Jede für ein Mural aus diesem Jahr. Der Rest ist nur noch als Punkt markiert, weil längst niemand mehr mitzählt, wie viele bemalte Wände Nîmes inzwischen hat. Es kommen immer neue Werke dazu, denn der Verein Le Spot veranstaltet seit 2012 jeden Spätsommer das Streetart-Festival Expo de Ouf!.

Le Spot

Kulturcafé, abends Veranstaltungen

Streetart-Karte

Auf dem Plan sind die Murals eingezeichnet

Gambetta, auch Klein-Berlin genannt

Im Gambetta machen wir uns auf die Suche. Das ist nicht schwer, die Murals leuchten dicht an dicht an den kleinen Fassaden der niedrigen Häuser. Eins der bekanntesten Werke ist ein Porträt von Georges Brassens, gemalt vom Künstler Pyrate, 2015.

Nîmes nennt das Viertel Gambetta gern Klein-Berlin. Nicht, weil es so aussieht. Sondern weil hier dasselbe Rezept gewirkt hat wie einmal in Kreuzberg: billige Miete, leerstehende Häuser, genug Wut und Lust, um beides mit Farbe zu füllen. Gambetta und Richelieu waren Arbeiterviertel, bevor sie Kunstviertel wurden.

Nach dem Ende der französischen Kolonien zogen vor allem Algerienfranzosen hierher, später Zuwanderer aus vielen anderen Ländern. Beim Hochwasser 1988 stieg der Pegel bis zu drei Meter hoch, ganze Straßenzüge blieben beschädigt. Seit 2018 saniert die Stadt 2.640 Wohnungen im Viertel, mit gut fünf Millionen Euro Förderung. Klingt nach guten Nachrichten. Ist es auch, nur eben mit dem üblichen Haken: Wer saniert, wertet auf. Wer aufwertet, verdrängt am Ende oft genau die, die das Viertel lebenswert gemacht haben.

Die Murals waren vor der Sanierung da. Möglicherweise haben sie sie erst attraktiv genug dafür gemacht.

Bunt und beliebt

Hat die Streetart das Viertel attraktiv gemacht?

Murals finden

In Gabetta ganz einfach mit dem Plan

Kunst in einer ehemaligen Bäckerei

Zwischen zwei Murals stolpern wir in eine ehemalige Boulangerie in der Rue d’Aquitaine. Die Schaufensterscheibe trägt noch den alten Schriftzug.

An den Wänden hängen Bilder, dicht an dicht, in weißen Passepartouts. Kaum größer als eine Briefmarke. Mit Buntstiften gezeichnet. Ausstellungstitel: „Les Points Rouges – Miniatures“.

Der Mann, der die Miniaturen gezeichnet hat, heißt Johann Aubin. Er ist auf Madagaskar geboren, kam 2002 nach Frankreich, um Bildende Kunst zu studieren. Hat Fotografie gelernt. Dann geschweißt. Dann Fahrräder gebaut. Nîmes, sagt er, sei eine Stadt mit enormem kreativem Potenzial.

Johann Aubin ist viel mit dem Fahrrad unterwegs. Auf seinen Radreisen malt er abends, meist hungrig. „Ich habe ein kleines Skizzenbuch dabei. Jeden Abend, bevor ich esse, male ich ein Bild. Oft male ich die Landschaft. Manchmal das Essen, das ich mir wünsche, das ich auf einer Radreise aber nicht dabei habe.“ Kurze Pause. „Beim Reisen denke ich oft ans Essen. Die zwanzig Minuten, bevor die Sonne untergeht, sind ein poetischer Moment. Das Ende des Tages.“ Noch eine Pause. „Und wenn ich großen Appetit habe, sehen die Berge auch schon mal wie Eiscreme aus.“

Ich beschließe auf der Stelle, ein Bild zu kaufen. M. auch.

Die Seealpen, Hügelketten im Abendlicht: Frankreich, wie es sich anfühlt, wenn man es auf dem Rad durchquert, Etappe für Etappe, mit wachsendem Hunger. Daneben Desserts. Tartes, Cremes, Törtchen, zärtlich in Szene gesetzt. Dinge, die man sich wünscht und gerade nicht hat. Ein Menü der Entbehrung. Ich nehme ein Mille-feuille, ein Dessert. M. entscheidet sich schließlich für eine Berglandschaft mit Fahrrad.

Johann würde die Bilder sofort abnehmen und uns mitgeben, aber die Ausstellung läuft noch ein paar Tage. Wir fragen, ob er sie uns schicken kann, natürlich gegen Vorkasse. „In einem früheren Leben habe ich Sandalen gefertigt und bis nach Neuseeland verschickt“, sagt er. Das Vertrauen ist da.

Kleine Törtchen

Das Bild habe ich gekauft

Johann Aubin

Der Künstler zeichnet Miniaturen

Johann Aubin und die Fahrräder

Er zeigt uns sein Fahrrad, ein Peugeot-Faltrad, Jahrgang irgendwann-früher, restauriert, neuer Lack, neue Komponenten, die alte Seele noch drin. Damit ist er heute hier. „Mit der alten Dame pendle ich, so etwa 100 Kilometer am Tag schaffen wir locker.“

Ein ausgedruckter Zeitungsartikel an der Wand verrät mehr über den Künstler: Johann Aubin baut Liegeräder, sogenannte vélos couchés.

Auf ein solches Rad kam er über ein YouTube-Video von einem Paar, das damit durch die eigene Nachbarschaft fuhr. 2021 die erste Tour, bis Bordeaux. Danach 18.000 Kilometer. Das jüngste Modell: Vier Monate Bauzeit, bergab im Zentralmassiv bis zu 92 Kilometer pro Stunde. Im Handel kostet so ein Rad zwischen 6.000 und 7.000 Euro. Aubin baut deshalb an einer billigeren Variante aus Stahl, aus alten Rädern zusammengesetzt.

„Ich habe immer gebaut, was ich mir nicht kaufen konnte“, sagt er.

Faltrad

Die „alte Dame“ ist flott unterwegs

Ausstellung

Die Miniaturen in der ehemaligen Bäckerei

Kleine und große Kunst an einem Nachmittag

Die Murals bleiben in Nîmes, bis jemand drüberstreicht oder eine Fassade saniert wird. Ein paar Tage, nachdem ich von der Reise zurückgekehrt bin, kommt ein Umschlag aus Nîmes an. Das Mille-feuille aus Buntstift und die Berglandschaft hängen jetzt bei uns in Hamburg. Briefmarkengroß.

George Brassens

Den Chansonnier hat Pyrate im Jahr 2015 gemalt

Tiger

Wer schleicht denn da um die Ecke?

Gut zu wissen

Start des Rundgangs: Kulturcafé Le Spot, 8 Rue de l’Enclos Rey, Nîmes. Dienstag bis Donnerstag 14–19 Uhr, Freitag und Samstag 14–21 Uhr, sonn- und montags geschlossen. Die Karte mit allen nummerierten Murals gibt es kostenlos vor Ort.

Streetart-Festival Expo de Ouf!: Für den jährlichen Zuwachs an Murals sorgt die Expo de Ouf!, das Streetart-Festival des Vereins Le Spot. Es gibt das Festival seit 2012, aus einem improvisierten Abend im kleinen Kreis ist inzwischen ein mehrmonatiges Programm geworden. Über 130 Fassaden hat die Expo de Ouf! in den ersten zehn Jahren bemalen lassen, kostenlos zugänglich, das ganze Jahr über. 2026 läuft die 14. Auflage. Vom 24. August bis 4. September malen acht eingeladene Streetartists neue Werke an Fassaden in Gambetta und Richelieu.

Lage: Die Viertel Gambetta und Richelieu liegen etwa 15 Gehminuten von der Maison Carrée entfernt, fußläufig vom Zentrum aus zu erreichen.

Die Ausstellung: „Les Points Rouges – Miniatures“ von Johann Aubin, in einer ehemaligen Boulangerie in der Rue d’Aquitaine. Die Ausstellung ging nur drei Tage. Aber wer weiß: Wenn Ihr vorbeikommt, guckt mal rein, vielleicht läuft ja gerade eine neue Ausstellung.

Miaw!

Die Katze wartet an der Ecke

Großflächig

Manche Murals füllen die ganze Fassade

FAQ zu Streetart in Nîmes

Wo starte ich am besten, um die Streetart in Nîmes zu sehen?
Im Kulturcafé Le Spot im Viertel Gambetta. Dort gibt es kostenlos die Karte mit allen nummerierten Murals.

Wie viele Wandbilder gibt es im Viertel Gambetta und Richelieu?
Alleine aus dem laufenden Jahr sind 31 nummeriert, dazu kommen ältere Werke aus den Jahren zuvor. Eine Gesamtzahl führt niemand mehr offiziell.

Warum werden Gambetta und Richelieu „Klein-Berlin“ genannt?
Wegen der Ausgangslage, nicht wegen der Optik: billige Mieten, Leerstand, ehemalige Arbeiterviertel, die sich über Streetart zu Kunstvierteln entwickelt haben, ähnlich wie einst Kreuzberg.

Sind die Viertel Gambetta und Richelieu von der Stadtsanierung betroffen?
Ja. Seit 2018 saniert die Stadt Nîmes rund 2.640 Wohnungen im Rahmen eines Förderprogramms mit gut fünf Millionen Euro. Ziel ist unter anderem der Hochwasserschutz nach der verheerenden Flut von 1988.

Wer ist Johann Aubin?
Ein aus Madagaskar stammender Künstler und Fahrrad-Bastler, der zum Zeitpunkt unseres Besuchs seine Buntstift-Miniaturen in einer ehemaligen Bäckerei in der Rue d’Aquitaine zeigte.

Ist das Viertel weit vom Zentrum von Nîmes entfernt?
Nein, rund 15 Gehminuten von der Maison Carrée.

Kameraüberwachung?

Die Smartphones haben ihre Augen überall

Streetart

Blumen beraknke die Fassade

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Aalborg: Streetart – wo findet ihr die großen Wandgemälde?

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Biarritz fängt schlecht an. Der Bahnhof liegt, als hätte ihn jemand absichtlich weit weg vom Meer gebaut: drei Kilometer vom Zentrum entfernt, der Fußweg führt an Tankstellenausfahrten vorbei, Kirschlorbeer und Thuja überwuchern die Gehwege, und bei einer Einfahrt fährt mir fast ein Porsche über die Füße. Willkommen im baskischen Seebad.

Der schöne alte Jugendstilbahnhof in der Innenstadt ist längst kein Bahnhof mehr, sondern ein Theater. Gerade läuft eine Ballettaufführung. Wir sind zu spät.

Die Unterkunft hat eine Terrasse mit Meerblick – Parkplatz mit Autos inklusive, den muss man einfach ausblenden. Superhost Boris ist nett. Die Wohnung ist winzig. Und dann: das Meer. Es spritzt und tost sehr dekorativ. Es frisst den Strand. Alles andere ist erst mal zweitrangig.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Biarritz: Das Meer

Über das Meer muss ich nicht viel sagen. Es erledigt das selbst.

Es donnert gegen die Felsen, zieht sich zurück mit diesem eigentümlichen Knistern, wenn die Wellen den kiesig-sandigen Strand hinunterrollen, und fängt von vorne an. Die Gischt steht weiß in der Luft. Die Steilküste bricht das Licht anders als eine flache Küste, härter, kantiger, mit mehr Kontrast. Das ist kein Meer, das gemächlich kommt und geht. Das ist der Atlantik. Er meint es ernst.

Theodor Fontane schrieb 1870 in einem Brief an seine Frau: „Das herrlichste Meer, das ich gesehen, ist die Bucht von Biarritz.” Bismarck war ähnlich überwältigt. Als ich es sehe, verstehe ich sofort, was Fontane gemeint hat.

Geschichte: Seebad und Surfer-Mekka

Biarritz wäre ohne eine Frau mit schwacher Lunge vermutlich ein Fischerdorf geblieben. Eugénie de Montijo kam als Kind zur Kur hierher, fand das Meer heilsam und vergaß den Ort nie. Als sie Napoleon III. heiratete, überzeugte sie ihn, den Sommer am Atlantik zu verbringen. 1854 baute das Kaiserpaar die Villa Eugénie direkt ans Meer – heute das einzige Hotel der Palace-Kategorie an der baskischen Küste, das Hôtel du Palais. Die Präsenz der Kaiserin machte aus dem Fischerdorf ein Ziel der europäischen Gesellschaft. Die Eisenbahnlinie Paris–Bordeaux bekam eine Verlängerung. Briten, Russen und Pariser kamen. Biarritz war angekommen.

Dann, 1895, ein hawaiianischer Prinz mit seltsamen Brettern im Gepäck. Jonah Kuhio Kalanianaʻole ritt damit über die Wellen der Grande Plage, Biarritz staunte, und ein Trendsport war geboren – der allerdings noch ein halbes Jahrhundert brauchte, um sich zu etablieren. In den 1950er-Jahren versuchte Georges Hennebutte auf einem Brett aus Spanplatten, den Wellen zu folgen, und gründete 1952 den ersten Surfclub Europas.

Weltbekannt als Surfer-Mekka wurde Biarritz durch einen Umweg über Hollywood. Der deutsche Schriftsteller und Drehbuchautor Peter Viertel wählte die Grande Plage als Kulisse für seinen Film „The Sun Also Rises” nach Hemingways Roman – und brachte das Surfen mit. Hemingway kannte die Küste, liebte sie. Seitdem hat Biarritz ein zweites Selbstbild: nicht mehr nur kaiserliches Seebad, sondern Ort, an dem das Wasser wichtiger ist als alles, was dahinter liegt.

Spaziergang an der Küste von Biarritz

Der Spaziergang entlang der Küste funktioniert von Nord nach Süd, vom Leuchtturm bis zum kleinen Fischerhafen. Seit 1834 markiert der 73 Meter hohe Phare de Biarritz auf der Pointe Saint-Martin das Nordende der Buchten, im Juli und August kann man ihn besteigen, 248 Stufen, Aussicht auf alles. Ich spare mir das mal.

Von dort führt der Weg die Steilküste entlang. Treppen hinunter zu Buchten, in denen M. sofort badet. Von manchen Felsen springen junge Menschen elegant ins Wasser. Ich schaue zu.

Dann die Villa Belza: ein Gebäude, das aussieht, als hätte es jemand geträumt und dann doch gebaut. Maurische Bögen, neugotisches Türmchen, Art-Déco-Details, alles auf zerklüfteten Felsen direkt am Wasser. Der Volksmund sagt, es spukt dort. Das klingt plausibel. Am besten zu sehen vom Belvédère du Rocher, ein paar Schritte weiter.

In der Eden Rock Bar, Location auf einem Felsvorsprung, Beats, Drinks, sehr vorzeigbare junge und nicht mehr ganz so junge Menschen, sitzt mittendrin ein Dackel. Er sieht aus, als möchte er sich die Ohren zuhalten.

Dann die Passerelle, eine Eisenbrücke, die Gustav Eiffel 1887 baute und die auf einen Felsen führt: den Rocher de la Vierge. Napoleon III. wollte hier einen Schutzdeich für den Hafen bauen. Was blieb, ist die Brücke und eine weiße Marienstatue auf dem Gipfel, 1865 errichtet.

Früher soll die Polizei am Fuß des Felsens postiert gewesen sein, um Gläubige daran zu hindern, hinaufzuklettern und die Statue zu berühren. Heute klettert keiner hinauf. Alle bleiben unten und machen Selfies.

Der Wal? Ist weg.

Zwei Kurven weiter: der kleine Fischerhafen. Der Geruch von gebratenem Fisch steigt die Treppe herauf. Unter großen Sonnenschirmen sitzen Menschen, essen, trinken Wein.

Daneben, etwas versteckt am Atalaye-Plateau, das Aquarium, seit 1933 in einem Art-Déco-Bau. Hier wird auch vom Nordatlantischen Grauwal erzählt, der an dieser Küste jahrhundertelang gejagt wurde, bis er verschwand.

Die Zunge galt als Delikatesse, den Priestern vorbehalten. Das Walöl beleuchtete die Straßen. Biarritz hat eine Geschichte, die nicht nur aus Kaiserglanz besteht.

Meeresmuseum

im Art-Deco-Bau

Protect Oceans

Zu spät für den Nordatlantischen Grauwal

Grande Plage

Die Grande Plage ist in jeder Hinsicht groß. Ein breites Band aus goldgelbem Sand, bewacht von einem Art-Déco-Klotz mit Casino. Drinnen sitzen tatsächlich Menschen an Automaten. Blink, düdel, blink. Draußen reiten Surfer auf Wellen.

Die Surfer dümpeln wie Korken auf dem Wasser, schwarze Gestalten im Neopren, und ab und an springt eine davon auf ein Brett und reitet die Welle – ein paar Sekunden, fällt wieder ins Wasser. Seltsam, wie faszinierend das ist, obwohl immer dasselbe passiert.

M. hat am Morgen eine Surfstunde hinter sich. Aufstehen funktioniert so: erst in den herabschauenden Hund, dann ein Bein nach vorne, hoch, tief in die Knie, tiefer Schwerpunkt. Er ist ein paarmal gestanden. Ein Fotograf hat Bilder gemacht, M. kauft ihm keines ab. „Ich sah nicht elegant genug aus”, sagt er.

Dann sein eigentliches Urteil über den Sport: „Eigentlich ein blöder reichen-Sport, mit großen Autos, in denen man der perfekten Welle hinterherfährt. Aber irgendwie ist der Lifestyle auch faszinierend. Die Eleganz, die Bewegung. Und die sind alle so durchtrainiert.”

Surfen, um sich durchtrainiert zu fühlen. Ein interessanter Ansatz.

Einer der Surfer hat ein Tragflächenbrett – ein Foil. Er pumpt mit dem Körper und scheint über die Wellen zu schweben, kaum Kontakt zum Wasser. Ob das in der Surferszene als uncool gilt? Ich weiß es nicht. Es sieht jedenfalls aus wie etwas aus einem anderen Film.

Es rauscht und tost und brandet. Möwen kreischen. Kinder juchzen. Von irgendwoher riecht es nach Frittiertem. Die Grande Plage liefert zuverlässig ab.

Biarritz: der Ort

Biarritz ist, wenn man ehrlich ist, ein Gemisch. Prachtvolle Belle-Époque-Villen stehen neben Neubauten, die sich zwischen die alten Fassaden gedrückt haben wie jemand, der sich auf einem Foto vordrängelt. Autos zwängen sich überall durch. In den Boutiquen werden Illustrationen eines idealen Biarritz feilgeboten, sie sehen verdächtig KI-generiert aus. Die Stadt verkauft ihr eigenes Bild, und das Bild ist geleckter als die Wirklichkeit.

Badehaube

im Blümchen-Design

Prachtbau

Mit Palme

Die Markthalle lohnt sich. 1885 eröffnet, 2015 saniert, täglich von sieben bis halb drei geöffnet. Gemüse, Käse, Fisch und Meeresfrüchte aus dem Atlantik, frische Austern, kühler Weißwein dazu.

Rund um die Halle reihen sich weitere Läden, Feinkost, Mode, lässige Freizeitkleidung im baskischen Stil.

Markthalle

Esst mehr Obst und Gemüse!

Artischocken

Ich nenne sie auch „Schnöselgemüse“

Kaiserin Eugénie hat übrigens auch die Bademode reformiert. Das sogenannte Biarritz-Kostüm, das sie in den 1850er Jahren trug – leichter, beweglicher als die damals üblichen Wollungetüme –, gilt als früher Vorläufer des modernen Badeanzugs. Biarritz hat also nicht nur den europäischen Surfsport erfunden, sondern auch dafür gesorgt, dass man dabei etwas Vernünftiges anhatte.

Was bleibt von Biarritz? Das Meer!

Zum Sonnenuntergang stellen wir uns an eine Promenadenmauer. Eine Flasche Cidre aus Bayonne, der Nachbarstadt, in der das Bajonett erfunden wurde – beides hat nichts miteinander zu tun, aber beides gehört irgendwie zu dieser Küste. Wir sehen den Surfern zu. Der Foil-Surfer ist noch draußen, schwebt über das Wasser, pumpt, verschwindet hinter einer Welle. Am Horizont ziehen Gewitterwolken auf.

Was bleibt von Biarritz? Das Meer. Das Wasser, das sich an den Felsen bricht. Die Gischt. Das Donnern und Platschen. Das Knistern, wenn die Wellen den Strand zurückrollen und alles mitnehmen, was nicht niet- und nagelfest ist.

Den Rest – die Selbstinszenierung, die Porsches, die KI-Illustrationen in den Boutiquen – den spült das Wasser weg, wenn man lange genug davorsteht.

Am nächsten Morgen verlassen wir Biarritz im Regen. Zu Fuß zum Flughafen, drei Kilometer, von dort mit dem Bus nach Bilbao. Und das auf einer Interrail-Tour. Aber das ist eine andere Geschichte.

FAQ Biarritz

Sehenswert in Biarritz

Wo liegt Biarritz?

Biarritz ist eine französische Gemeinde im Départment Pyrénées-Atlantiques. Sie hat rund 26.000 Einwohner, liegt im baskischen Teil Südfrankreichs an der Grenze zu Spanien und am westlichen Rand der Pyrenäen. Das ehemalige Fischerdorf hat sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts durch die regelmäßigen Sommerbesuche von Kaiser Napoleon III. zum Seebad entwickelt. Heute ist Biarritz wegen der Atlantikwellen ein Hotspot für Surfer.

Anreise: Wie komme ich nach Biarritz?

Bahn: Der Bahnhof liegt 3 km vom Zentrum entfernt, Buslinie 8, 10.

Flugzeug: Der Flughafen Biarritz-Côte Basque liegt 3 km vom Stadtzentrum entfernt, erreichbar mit Buslinie 14 oder zu Fuß.

Bus: Der Flixbus fährt vom Flughafen ab, z.B. nach San Sebastian oder Bilbao.

Fahrrad: Biarritz liegt an der Vélodyssée, der Radwanderroute entlang der französischen Atlantikküste, die nach rund 1.300 Kilometern bei Hendaye an der spanischen Grenze endet und sich ab dort als Eurovelo 1 fortsetzt. cycling-lavelodyssee.com

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es gibt Städte, die empfangen einen wie eine gute Gastgeberin: unangestrengt, freundlich, ohne viel Aufhebens. Nîmes ist so eine Stadt. Wer mit dem Zug ankommt, tritt durch dicke Gemäuer ins Freie und steht auf einer schnurgeraden Allee, die allein den Fußgängerinnen gehört. Bänke säumen sie, ein Springbrunnen wartet am Ende, und der Gesamteindruck ist der eines Staatsempfangs.

Was viele vielleicht nicht wissen, während sie hier entlangspazieren: Ihr Name steckt in ihrer Hose. Denim kommt von de Nîmes – jener strapazierfähige Baumwollstoff, der hier im 18. Jahrhundert produziert wurde, irgendwann die Atlantikroute nach Amerika nahm und Weltkarriere machte. 

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Die Arènes: 2000 Jahre und noch immer in Betrieb

Die Arena von Nîmes, Ende des 1. Jahrhunderts gebaut, 133 mal 101 Meter groß, Platz für 24.000 Zuschauer, gehört zu den am besten erhaltenen Amphitheatern der römischen Welt. Fassade, Arkaden, Galerien, Untergeschoss: alles noch da. Das Kolosseum in Rom ist größer und berühmter. Aber in Nîmes ist die Fassade vollständiger.

Vor dem Eingang steht ein Stierkämpfer aus Bronze, entspannt, mit Umhang, als warte er auf seinen Auftritt. Der ist gar nicht so weit weg: Zu Pfingsten feiert Nîmes die Féria, und die Arena füllt sich. Nicht mit Gladiatoren, aber mit Stierkämpfern und Menschen, die das sehen wollen. Oder auch nicht. Darüber lässt sich streiten, und in Nîmes tut man das auch.

Für den Rest des Jahres: Konzerte, Veranstaltungen. Gerade wird für einen Triathlon aufgebaut, im Sommer spielen The Cure an drei Tagen hintereinander, schon alles ausverkauft.

Maison Carrée: Picknick vor dem Tempel

Ein Stück weiter, eine Alleen entlang, der steht das Maison Carrée. Es ist der einzige vollständig erhaltene Tempel der Antike – 26 Meter lang, 15 Meter breit, 17 Meter hoch, erbaut im Jahr 5 nach Christus, seit 2023 UNESCO-Welterbe. Säulen in Korinthischer Ordnung, makellos. Kaum zu glauben, dass er zwischendurch als Pferdestall diente.

Wir machen Picknick daneben. Couscous aus dem Supermarkt, auf einer Bank in der Abendsonne. Zwischen den Säulen des Tempels sitzen zwei Damen, die anscheinend sehr entspannt im Umgang mit antikem Kulturgut sind. Ist das Fastfood, was sie da essen?

Den Platz davor hat Norman Foster 1993 neu gestaltet, Autos verbannt, Cafétische aufgestellt. Heute ist er das soziale Zentrum der Altstadt. Abends kommt Leben rein. 

Carré d’Art: Norman Foster antwortet dem Tempel

Direkt gegenüber des Maison Carrée steht Fosters eigenes Werk: das Carré d’Art, 1993 eröffnet, neun Stockwerke, davon vier unterirdisch. Das Gebäude hält sich zurück, niedrige Trauflinie, viel Glas, ein Atrium mit kaskadenförmiger Treppe, und stellt sich damit bewusst in den Dienst des Platzes, nicht in Konkurrenz zum Tempel.

Drinnen: Stadtbibliothek in den unteren Etagen, zeitgenössisches Kunstmuseum oben. Die aktuelle Ausstellung von Tursic & Mille läuft bis Oktober 2026 und lohnt sich. Eine Entdeckung für mich war außerdem die Künstlerin Lena Vandrey (1941–2018), die ich bis dahin nicht kannte.

Wer kein Museumsticket kaufen möchte: Die Dachterrasse mit Café ist kostenlos zugänglich und bietet den vielleicht besten Blick auf die Maison Carrée, den man für den Preis eines Kaffees bekommen kann.

Brandade de Nîmes: Stockfisch in cremig

Nîmes hat eine Spezialität: Brandade de Nîmes ist eine Creme aus Stockfisch und Milch, im 19. Jahrhundert von Küchenchef Charles Durand in die heutige Form gebracht, seitdem fester Bestandteil jedes ernstzunehmenden Nîmoiser Haushalts.

Die beste, so hatte man mir versichert, gibt es in der Maison Brandades. Ich probiere mich durch drei Sorten: 32 Prozent Stockfisch mit Milch (die traditionelle Variante), etwa 50 Prozent Stockfisch, und eine ohne Milch. Der Unterschied ist erheblich. Ich entscheide mich für die traditionelle – cremiger, runder, weniger streng. Dazu ein Baguette vom Baguettesieger 2023, großporig und knusprig. Das ist kein schlechtes Mittagessen.

Der ehemalige französische Präsident Gaston Doumergue soll gesagt haben, wer Brandade esse, höre die Zikaden in den Pinienbäumen der Tour Magne. Das ist leicht übertrieben. 

Streetart: Gambetta, Richelieu und ein Künstler aus Madagaskar

Die Viertel Gambetta und Richelieu haben einen Beinamen: Petit Berlin. Das klingt größer, als es ist. Doch die Streetart ist einen Spaziergang wert. 31 neue Murals allein aus dem Jahr 2025, dazu ältere Werke, die sich über Hausfassaden, Brandwände und Garagentore verteilen. Eine Karte gibt es kostenlos bei Le Spot, einem Kulturcafé im Gambetta-Viertel, das nebenbei auch Mikrobrauerei, Skateshop und Ausstellungsraum ist.

Wer die Karte in der Hand hat und die Augen aufmacht, findet mehr als erwartet. Wir stolpern im Viertel zufällig in eine kleine Ausstellung in einer ehemaligen Bäckerei: drei Tage, Miniaturen, ein Künstler aus Madagaskar auf einem restaurierten Peugeot-Faltrad. Das ist eine Geschichte für sich und hat einen eigenen Beitrag bekommen. [→ Link: Johann Aubin]

Jardins de la Fontaine: die Wiege der Stadt

Nördlich der Altstadt, dort wo die Kelten ihre Gottheit Nemausus verehrten und die Römer später ein Heiligtum bauten, liegen die Jardins de la Fontaine. Ludwig XV. ließ den Park im 18. Jahrhundert anlegen. Einer der ersten öffentlichen Gärten Frankreichs, mit Balustraden, Marmorvasen, Aleppo-Kiefern und dem Blick auf die Tour Magne.

Im unteren Teil ist es gepflegt und belebt. Im oberen, wo die Vegetation wilder wird, ist es stiller. Den Tempel der Diana kann man kostenlos besichtigen. Ob es wirklich ein Tempel war oder doch eine Bibliothek, ist bis heute nicht geklärt. Nîmes lässt diese Frage offen.

Abends: Mezze und Meisterschaft

Das libanesische Restaurant Les Cités de Phénicie hat uns nicht enttäuscht: freundlich, gute Mezze, angemessene Preise für eine Stadt, die weiß, dass sie Touristen anzieht.

Danach: Paris gewinnt das Champions-League-Finale gegen London, und um die Maison Carrée bricht Freude aus. Kein schlechter Abschluss für einen ersten Tag in einer Stadt, die 2000 Jahre Spektakel gewohnt ist.

Das Krokodil an der Kette

Nîmes hat ein Wappentier, das nicht ganz hierhergehört: ein Krokodil, an eine Palme gekettet. Die Geschichte dahinter ist eine kleine Lektion in römischer Selbstdarstellung. Im Jahr 31 vor Christus besiegte Octavius die Flotte von Antonius und Kleopatra – und ließ zur Feier des Sieges über Ägypten in Nîmes eine Münze prägen. Rückseite: Palme, Krokodil, Kette. Symbol für das bezwungene Nil-Land. Das angekettete Reptil blieb.

Heute begegnet man ihm überall: auf Schildern, auf Messingknöpfen im Altstadtpflaster, auf Gullydeckeln. Philippe Starck hat das Wappen 1986 neu gestaltet, moderner, kantiger. Aber das Krokodil ist geblieben. 

FAQ – Tipps für Nîmes

Ist Nîmes einen Tagesausflug wert oder sollte man länger bleiben?

Mindestens zwei Tage. Wer nur die drei großen Römer-Monumente abhaken will, schafft das in einem Tag. Wer die Stadt verstehen will – Streetart, Märkte, Brandade, Abendstimmung am Place de la Maison Carrée – braucht mehr Zeit.

Was ist die Brandade de Nîmes, und muss ich sie probieren?

Eine Creme aus Stockfisch und Milch. Ja, probieren. Am besten in der Maison de la Brandade, dort gibt es verschiedene Varianten, und man kann vor dem Kauf kosten.

Was bedeutet das Krokodil im Stadtwappen?

Es symbolisiert das besiegte Ägypten: Nach dem Sieg von Octavius über Antonius und Kleopatra (31 v. Chr.) wurde in Nîmes eine Gedenkm­ünze geprägt – Rückseite: Krokodil an der Kette, Palme. Das Bild blieb. Heute findet man es auf Pflasterknöpfen, Gullydeckeln und im Rathaus-Treppenhaus (dort als vier ausgestopfte Exemplare von der Decke hängend).

Was hat Nîmes mit Jeans zu tun?

Der Begriff Denim leitet sich von de Nîmes ab, ein strapazierfähiges Baumwollgewebe, das hier im 18. Jahrhundert produziert wurde. Levi Strauss kaufte den Stoff später in Amerika, vernietet ihn, und der Rest ist Modegeschichte. 

Lohnt sich das Carré d’Art, wenn man nicht extra für Kunst reist?

Ja – allein wegen der Architektur und der Dachterrasse. Der Blick auf die Maison Carrée von oben, ein Kaffee, kein Eintritt: Das ist eines der besseren Preis-Erlebnis-Verhältnisse der Stadt.

Was ist mit dem Streetart-Viertel – liegt das weit vom Zentrum?

Gambetta und Richelieu sind fußläufig, etwa 15 Minuten von der Maison Carrée. Le Spot gibt die kostenlose Karte mit allen Murals – ohne die läuft man an der Hälfte vorbei.

Wann sollte man Nîmes meiden?

Zu Pfingsten (Féria): Die Stadt füllt sich, die Stimmung ist laut, die Preise steigen. Wer Stierkämpfe und Menschenmassen sucht – genau richtig. Alle anderen: anderer Termin.

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