in der Lüneburger Heide arbeiten über 9.000 Heidschnucken in 13 Herden. Sie halten eine Landschaft offen, die von vielen Urlaubern als Natur wahrgenommen wird. Dabei gäbe es die Heide ohne die Schnucke so nicht mehr. Die Vereinten Nationen haben 2026 zum „Internationalen Jahr der Hirten und Weidelandschaften“ erklärt. Gleichzeitig hat die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. die Graue Gehörnte Heidschnucke zur „Gefährdeten Nutztierrasse des Jahres 2026″ ernannt. Es ist das Ehrenjahr der Heidschnucke. Heidschnucken sehen ist in der Lüneburger Heide trotzdem Glückssache.

In diesem Jahr wird viel über Heidschnucken geredet. Mit ihnen eher selten. Also habe ich mal eine gefragt. Was jetzt kommt, ist erfunden. Alles, was sie sagt, stimmt trotzdem.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Ab hier spricht die Heidschnucke

Ich habe einen Namen. Sie kennen ihn nicht.

Mein Schäfer ruft ihn, und dann kommen wir. Alle 940, denn es ist für jede von uns derselbe Name. Als Ordnungssystem hat das Schwächen. Als Aufruf funktioniert es hervorragend.

Verraten wird der Name niemandem. Journalistinnen fragen zweimal, und Kuhlmann schweigt beide Male. Wir schweigen ebenfalls, was uns leichter fällt.

Hörner für alle

Ja. Ich trage Hörner. Bei uns tragen alle Hörner, die Böcke und die Mütter.

Wie selbstverständlich das ist, können Sie schon daran ablesen, dass es in unserem Namen steht: Graue Gehörnte Heidschnucke. Andere Rassen heißen nach ihrer Herkunft oder nach ihrer Wolle. Wir heißen nach dem, was wir auf dem Kopf haben.

Die Böcke tragen ihre Hörner nach außen gedreht, schneckenförmig, im Querschnitt dreieckig. Meine sind im Querschnitt elliptisch und nach hinten gebogen, und in den Zuchtunterlagen steht dafür das Wort „zierlich“.

Im Zuchtprogramm gibt es außerdem die Auflage, dass die Hörner weit genug auseinandersitzen müssen, damit die Schnecken der Böcke ihnen nicht ins eigene Gesicht wachsen. Über uns Mütter stehen dort keine vergleichbaren Bedenken.

Wir kriegen das auch so hin mit den Hörnern.

Meine Stelle: Landschaftspflegerin und Blühbeauftragte

Meine Aufgabe ist die Pflege einer Landschaft, die ohne mich in wenigen Jahren Wald wäre. Ich beiße die grünen Triebe des Heidekrauts ab und lasse die Blüten stehen. Davon verzweigt sich die Pflanze und treibt reicher aus. Die Heide blüht also, weil ich wählerisch bin.

Zehn bis zwölf Kilometer wandere ich am Tag. Meine Kolleginnen und ich betreuen eine Fläche von vierhundert Hektar. Im Winter fresse ich die jungen Kiefern weg, die hier Wald werden wollen, und in meinem Fell schleppe ich fremde Samen durch die Gegend. Mein Schäfer nennt das Samentaxi. Nebenbei zerreiße ich die Spinnennetze zwischen den Pflanzen, was den Bienen gefällt und mich nichts kostet.

Millionen Menschen reisen jedes Jahr an, um sich das Ergebnis anzusehen.

Mein Name kommt vom Naschen

Schnucke kommt aus dem Plattdeutschen, von schnökern. Naschen. Ich bin, mit anderen Worten, nach meiner größten Schwäche benannt worden, und diese Schwäche ist zugleich meine berufliche Qualifikation. Wenige Angestellte können das von sich behaupten.

Mein Schäfer sagt, die Büsche sähen unter meiner Behandlung aus wie kleine Bonsai. Das nehme ich als Kompliment an.

Ich suche Pilze. Ich bin verrückt nach Pilzen.

Die Kollegen: Hunde und Ziegen

Paula ist eine altdeutsche Hütehündin, schwarz und zielstrebig. Pelle ist ein Schafspudel, Jula eine Mischung aus beiden. Sie sind schneller als wir und finden das wichtig.

Dann sind da die Ziegen. Sie klettern in die Stämme und biegen die Äste herunter, sie kommen an Dinge heran, an die wir nicht kommen, und sie halten sich an keine einzige Absprache. Schäfer Kuhlmann sagt: „Ziegen sind Anarchisten.“

Meine Ausstattung

Unten weiches Unterhaar, oben grobe Grannenhaare gegen Wind und Regen. Mein Schäfer vergleicht das mit einer Gore-Tex-Jacke, was ich ein bisschen zu kurz gefasst finde. Wir hatten das ein paar Jahrtausende früher, und wir haben nie damit geworben.

Schwitzen kann ich nicht. Ich trage eine Jacke, die sich nicht ausziehen lässt, eine Klimaanlage ist im Modell nicht vorgesehen, und im Sommer stehe ich unter einem Wacholder wie alle anderen. Früher trieb man uns zum Waschen durch die Heidebäche, was die Wolle sauber machte und uns gar nichts ausmachte.

Zur Herkunft: Wir stammen vom Mufflon ab, dem Wildschaf Sardiniens und Korsikas. Man sieht es uns an, es ist dieser rustikale Retro-Look.

Zur Firmengeschichte

1850 reichte die Heide von Hamburg bis Celle, und auf dem Hof meines Schäfers arbeiteten 35 Menschen. Um 1860 waren wir über 800.000. Wir lieferten Fleisch, Dünger für die kargen Äcker, und unsere Wolle war die einzige Möglichkeit, sich in dieser Gegend überhaupt anzuziehen.

Dann kamen Baumwolle und Kunstdünger, und wir waren fast weg.

Heute ziehen über 9.000 von uns in 13 Herden durch die Heide. Man hat uns einen neuen Arbeitsvertrag geschrieben: Landschaftspflege statt Landwirtschaft. Ein Wechsel in die Denkmalpflege, wenn man so will, bei unveränderter Tätigkeit.

Unsere Wolle bringt heute nichts mehr ein. Ein Hersteller presst sie zu Dünger, der Schnuckidu heißt, und in Wilsede sitzen von März bis Oktober Menschen in einem alten Schafstall und verarbeiten sie mit der Hand zu Souvenirs. Ich finde das rührend.

Zum Betriebsklima

Sieben Wolfsrudel wohnen in der Nachbarschaft, sagt mein Schäfer. Sie kommen auch tagsüber. In den heiklen Gegenden fährt Kuhlmann mit dem Quad statt zu Fuß, das schützt vor allem Paula und Pelle, die für einen Wolf Konkurrenz sind. Seit dreieinhalb Jahren hat er keine Verluste mehr gehabt. Toi, toi, toi, sagt er.

Gegen die Blauzungenkrankheit sind wir geimpft. Man erkennt es an den roten und grünen Punkten auf unseren Rücken, die uns aussehen lassen wie Umzugskartons.

Gezählt werden wir per Drohnenfoto. Der Schäfer hofft, dass ihm da bald KI hilft, denn er muss jede Ohrmarke einzeln melden, und wenn sich eine von uns im Wald hinlegt und stirbt, bekommt er das nicht immer mit. So endet das also, wenn man Pech hat: als offene Position in einer Meldung.

Im August kommen die Böcke in die Herde. Ab Mitte Januar werden die Lämmer geboren, draußen. Sie sind pechschwarz und gelockt, nach zehn Minuten stehen sie auf und laufen herum. Meistens ist es eines. Lieber ein gutes Lamm als zwei schlechte, das ist hier die Regel.

Zu den Auszeichnungen

2026 ist ein gutes Jahr, um eine von uns zu sein. Die Vereinten Nationen haben das Internationale Jahr der Hirten und Weidelandschaften ausgerufen. Eine Fachgesellschaft hat Heidschnucken und Hütehunde zur gefährdeten Nutztierrasse des Jahres gekürt, worüber Paula sich gefreut hat. Die Lüneburger Heide heißt jetzt Weidelandschaft des Jahres.

Drei Titel. Im selben Jahr, in dem es bundesweit nur noch 900 professionelle Schafbetriebe gibt. Und immer weniger Schäfer-Nachwuchs. Wer soll denn in Zukunft auf uns aufpassen?

Dazu die Bockauktion in Müden an der Örtze, die es seit 1949 gibt, jedes Jahr am zweiten Donnerstag im Juli. Bewertet werden Gewicht, äußeres Erscheinungsbild, Abstammung, allgemeiner Wuchs, Hornstellung, Muskeln sowie die Woll- und Fellqualität.

Zugelassen sind Böcke. Mister Müden 2026 wiegt 80 Kilo und wurde für 1.900 Euro versteigert. Die Presse berichtete deutschlandweit darüber.

Einmal, 2022, gab es auch eine Miss Müden. Müden wurde in dem Jahr tausend Jahre alt, da hat man eine Ausnahme gemacht. Der Erlös ging an einen Schattenbaum für den Schulhof. Ich habe nichts gegen Schattenbäume. Ich stelle nur fest, dass es 73 Auktionen und ein Dorfjubiläum gebraucht hat, um einmal eine Miss Müden zu küren.

Mein Schäfer fasst das kürzer: schwarzer Brustlatz, graues Vlies und ein „edler Ausdruck“. Über den verfüge ich. Ich glaube, ich hätte Chancen auf einen Titel.

Zum Schluss, weil Sie sicher fragen wollten

Ja. Unser Fleisch ist geschützt, es heißt „Lüneburger Heidschnucke“. Es rangiert also in einer Klasse mit, sagen wir, Champagner. Mein Schäfer sagt, wir würzten uns beim Fressen sozusagen selbst.

Ich weiß, wie das klingt. Ich denke nicht jeden Tag darüber nach. Das würden Sie doch auch nicht, oder?

Mein Steckbrief

Vollständiger Amtstitel: Graue Gehörnte Heidschnucke

Hörner: bei Böcken und Müttern. Bei den Böcken nach außen gedreht und im Querschnitt dreieckig, bei uns nach hinten gebogen und elliptisch. Zuchtunterlagen sagen „zierlich“

Herkunft: vom Mufflon, dem Wildschaf Sardiniens und Korsikas

Vlies: zwei Schichten, unten Unterhaar, oben Grannenhaar. Lämmer kommen schwarz und gelockt zur Welt, im Lauf des ersten Jahres wächst die graue Wolle durch. Schwarz bleiben Beine, Kopf und Brustlatz

Belegschaftsstärke: über 9.000 Tiere in 13 Herden, täglich in der Lüneburger Heide unterwegs. Um 1860 waren es über 800.000

Aufgabe: Landschaftspflege. Ohne uns wäre die Heidefläche in wenigen Jahren Wald

Auszeichnungen 2026: gefährdete Nutztierrasse des Jahres, gemeinsam mit den Hütehunden

Heidschnucken sehen in der Lüneburger Heide: warum das nicht einfach ist

Damit Sie sich die Sucherei nicht falsch vorstellen: Wir gehen jeden Tag woanders lang. Das ist Vorschrift.

Wer täglich denselben Weg nimmt, düngt ihn. Unser Kot ist gut gemeint, aber die Heide verträgt ihn nicht. Sie wächst auf magerem Sand, und wo es fett wird, verschwindet sie. Dann sterben genau die Pflanzen, für deren Erhalt wir zuständig sind. Also sind wir jeden Tag woanders unterwegs.

Daraus folgt für Sie: Ohren auf. Im autofreien Naturschutzgebiet hören Sie uns meistens, bevor Sie uns sehen; eine Herde ist nicht leise. Was Sie nicht tun dürfen: die Heidefläche betreten. Die steht unter Naturschutz.

Verabredungen mit den Heidschnucken

Mein Hof: Heidschnuckenhof Niederohe. Niederohe 5, 29328 Faßberg, Telefon 05827 7449. Hier steht mein Stall, hier wohnt Schäfer Kuhlmann, und hier laufe ich jeden Abend wieder ein.

Rendezvous mit Heidschnucken: mittwochs zwischen dem 6. Mai und dem 28. Oktober, dazu die Samstage im August. Beginn 16.30 Uhr. Nach dem Eintrieb erzählt Kuhlmann bei einem einstündigen Freiluftseminar unter den alten Hofeichen von der Heidschnuckenhaltung, wie sie zur Zeit der Heidebauernwirtschaft war und wie sie heute ist. Eintritt frei.

Heidewanderung zur Herde: rund drei Stunden, 16 Euro pro Person, für Gruppen ab zehn Personen. Sie laufen über die eigenen Heideflächen des Hofes, bis Sie den Schäfer und uns treffen, und kehren danach auf den Hof zurück, wo es etwas zu essen gibt.

Und rufen Sie vorher an. Wer einfach so vorbeikommt, steht womöglich vor einem leeren Hof — wir sind den ganzen Tag draußen. Der Hof bittet ausdrücklich um Anmeldung. heidschnuckenhof-niederohe.de

Höpen bei Schneverdingen: Austrieb täglich um 10.30 Uhr, Eintrieb gegen 17 Uhr, Parkplatz Heide-Kiosk. Von Ostern bis Mitte Oktober.

Schäferhof Neuenkirchen: Falshorner Straße 71, 29643 Neuenkirchen. Eintrieb ab Mitte Mai, dienstags bis samstags gegen 17.30 Uhr. Mittwochs ab Juni wird er geführt: Treffpunkt 17.15 Uhr unter der Eiche vor dem Heidehaus, davor ein Grillabend von 17 bis 19 Uhr. Der Hofladen hat von Juni bis Oktober mittwochs bis samstags von 17 bis 18.30 Uhr geöffnet. Von diesem Hof kam die Siegerherde 2026. schaeferhof-neuenkirchen.de

Misselhorner Heide bei Hermannsburg: donnerstags bis sonntags, 1. Mai bis 31. Oktober, Eintrieb gegen 17 Uhr. lueneburger-heide.de

Wacholderpark Soltau: Am Wacholderpark, Schnuckeneintrieb täglich um 17 Uhr.

Ein Tag mit dem Schäfer: buchbare Wanderung von rund zehn Kilometern, mit uns. Beginn 10.30 Uhr beim Austrieb, Ende zwischen 17 und 18 Uhr mit der Heimkehr. Über den Buchungskalender auf lueneburger-heide.de.

Kutschfahrt zum Schäfer: durch das Landschaftsschutzgebiet Höpen, mit Begegnung unterwegs. Ebenfalls über lueneburger-heide.de.

Fürs nächste Frühjahr: das Lämmer-Gucken im Naturpark Südheide, Anfang April.

Mehr Tipps hier: Wo findet man die Heidschnucken?

Wo Sie es ohne Termin versuchen können

Am späten Nachmittag kehren die Herden in die Nähe ihrer Ställe zurück. Gute Gegenden dafür: Büsenbachtal, Misselhorner Heide, Oberoher Heide, das Hotel Schäferhof und der Tütsberg.

In Wilsede steht direkt am Ortseingang ein Gatter, in dem meistens ein paar von uns stehen. Die Kolleginnen dort haben den ruhigsten Job von allen.

Am ehesten begegnen Sie uns sonst am Rand des Heidschnuckenwegs oder auf einer der zwölf Heideschleifen. Eine Garantie ist das nicht. Wir arbeiten nicht nach Ihrem Kalender.

Was Sie sonst noch mit uns zu tun bekommen

Bockauktion Müden an der Örtze: jedes Jahr am zweiten Donnerstag im Juli, ab 11 Uhr, danach Markt mit regionalen Erzeugnissen. lueneburger-heide.de

Die Urkunde zur „Weidelandschaft des Jahres“ wird am 6. September 2026 auf dem Tütsberg übergeben, beim 12. Hoffest. Wer dabei sein will, kann sich das ansehen. Wir arbeiten an dem Tag. verein-naturschutzpark.de

Probieren: Heidschnuckenbratwurst in der Milchhalle Wilsede, ganzjährig geöffnet, im Winter eingeschränkt.

FAQ: Die Heidschnucke in der Lüneburger Heide

Wo kann ich Heidschnucken sehen?
Am verlässlichsten dort, wo jemand einen Termin dafür angesetzt hat, siehe oben. Sonst hilft Geduld und ein Platz am Wegrand gegen Abend, wenn wir zurück zum Stall gehen.

Zu welcher Tageszeit stehen die Chancen am besten?
Morgens beim Austrieb und am späten Nachmittag beim Eintrieb. Dazwischen sind wir in der Fläche unterwegs, und wo, wissen wir selbst erst, wenn wir dort sind.

Sind Heidschnucken gefährlich?
Nein. Die Hörner sind gegen Fressfeinde gedacht, nicht gegen Wanderinnen. Wir gehen Ihnen lieber aus dem Weg, als Sie zu suchen.

Warum tragen auch die weiblichen Tiere Hörner?
Weil es bei uns so vorgesehen ist. Es steht im Rassenamen und in den Zuchtunterlagen, für beide Geschlechter.

Darf ich auf die Heidefläche, um näher heranzukommen?
Nein, die Flächen stehen unter Naturschutz. Bleiben Sie auf dem Heidschnuckenweg oder auf einer Heideschleife. Wir kommen ohnehin näher, als Ihnen lieb ist, wenn wir Lust haben.

Warum sind die Lämmer schwarz?
Das schwarze Fell schützt vermutlich vor Kälte und Nässe im Winter, in dem die Tiere zur Welt kommen. Im Lauf des ersten Jahres wächst die graue Wolle durch. Schwarz bleiben Beine, Kopf und Brustlatz, das Fell am Kopf muss sogar schwarz sein, sonst wird aus einem Bock kein Mister Müden.

Wo treffe ich Schäfer Carl Kuhlmann?
Auf dem Heidschnuckenhof Niederohe in der südlichen Lüneburger Heide. Vorher zum „Schnuckentreff“, dem Freiluft-Seminar, anmelden.

Wie heißen Sie denn nun?
Schön, dass Sie fragen.

Mehr über die Lüneburger Heide:

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Der Beitrag Ohne mich läuft hier gar nichts! Eine Heidschnucke erzählt erschien zuerst auf Freundin von Welt.

in der Nordheide wirst du begrüßt, bevor du irgendetwas siehst: Möööh, tönt es hinter den Kiefern, und dann zeigt sich – nichts. Die Heidschnucken sind die Diven dieser Landschaft, man hört sie, aber sie lassen sich nicht blicken.

Ich bin ihnen zwei Tage auf dem Heidschnuckenweg hinterhergewandert, von Handeloh über Undeloh bis Wilsede: durch Sand, der sich anfühlt wie Strand ohne Meer, auf einen Gipfel von stolzen 169 Metern und am Ende zu einem Schäfer, der in 42 Dienstjahren sieben Tage krank war.

Unterwegs habe ich gelernt, dass diese Landschaft, die heute alle lieben, jahrhundertelang als Ödnis verschrieen war.

Wie es dazu kam, welche Torte den Andrang wert ist und wann du am besten hinfährst, liest du hier.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Die Hauptdarstellerinnen der Heide

Zuerst höre ich sie nur. Möööh. Ein tiefes, kehliges Blöken, irgendwo hinter der nächsten Kiefernreihe, und ich bleibe stehen wie eine Frau, die ihren Namen gehört hat. Vor mir liegt eine weite Heidefläche, zaghaft lila angehaucht, denn es ist Juli und die Blüte übt noch.

Von den Heidschnucken, die hier blöken, ist keine zu sehen. Sie machen das öfter, werde ich in den nächsten Tagen lernen: da sein, ohne sich zu zeigen. Die Hauptdarstellerinnen der Heide, unsichtbar.

Der Heidschnuckenweg beginnt direkt am Bahnhof Handeloh, was ich für eine große Höflichkeit halte. 223 Kilometer sind es insgesamt, von Hamburg nach Celle, 13 Etappen, höchster Punkt 169 Meter. Ich gehe davon in zwei Tagen nur das Herzstück der Nordheide: von Handeloh nach Undeloh und weiter Richtung Wilsede.

Die stillere Südheide um Müden an der Örtze ist eine eigene Reise und bekommt einen eigenen Text.

Heute also: durch Auwald und über die schmale Seeve, über einen Bohlenweg, dann durch Wesel, ein Dorf mit mächtigen Eichen und noch mächtigeren Rhododendren.

Beim Picknick auf dem Dorfplatz fährt der Heide-Shuttle vorbei, ein kostenloser Bus, und ich empfinde die stille Genugtuung der Fußgängerin, die nicht einsteigt.

Dann der Sand. Durch diesen tiefen, hellen Sand zu gehen fühlt sich an wie Strand, nur ohne Wasser und ohne Muscheln, und nach zwei Kilometern auch ohne die Leichtigkeit, die man am Strand hat.

Die Pastorenteiche, benannt nach Pastor Bode, liegen spiegelglatt im Wald und reflektieren die Bäume. Kiefernforst mit strammstehenden Stämmen auf der einen Seite, Buchenwald mit weichem Licht auf der anderen.

Am Wegrand stehen leere Bienenkorb-Unterstände und warten auf die Völker, die erst zur Blüte einziehen. Alles hier scheint auf etwas zu warten. Ich auch, ich warte auf die erste Schnucke.

Das große Missverständnis: Die Heide ist gar keine Naturlandschaft

In Undeloh markiert ein Findling den Ortseingang, auf Plattdeutsch heißt der Ort Unnel. Ich checke im Hotel Heiderose ein, Zimmer 29, Möbel mit Bauernmalerei. Der Sessel ist sehr bequem, sobald man den kurzen Schock des freien Falls beim Hinsetzen überstanden hat. Im Kaffeegarten ist kein Tisch frei, die Buchweizentorte ist den Andrang wert.

Beim Frühstück am nächsten Morgen sitzt am Nachbartisch ein Paar, beide um die sechzig, und führt ein Fachgespräch. Es gibt in Deutschland 600 Produktköniginnen, sagt sie, und zählt auf: Pellkartoffelkönigin, Krautkönigin, Heidekönigin. Bei uns zuhause gibt es einen Rapskönig, sagt er, da hat sich wohl keine Frau drauf beworben. Ich rühre in meinem Tee, zücke unauffällig mein Notizbuch und notiere amüsiert diesen Dialogfetzen.

Im Heide-Erlebniszentrum in Undeloh treffe ich den Naturführer Detlef Grimm. Drei Etagen Heidewissen, im Keller die Eiszeit.

Und hier erfahre ich auch von dem großen Missverständnis: Fast die Hälfte aller Heidebesucher glaubt, Urlaub in einer Naturlandschaft zu machen, so Grimm.

Die Heide ist aber von Menschen gemacht, seit der Jungsteinzeit. Gerodet für den Acker, den Boden ausgelaugt, weitergerodet, das Vieh fraß den Jungwald weg. Um 1800 reichte die offene Steppe von Hamburg bis Celle. „Die Heide hat ihren Wald nicht verloren, weil das Holz in den Lüneburger Salinen verbrannt wurde. So habe ich es als Kind noch gelernt, aber das ist Quatsch“, sagt Grimm. „Es wäre viel zu aufwändig gewesen, die Stämme nach Lüneburg zu transportieren.“

Sandwüste oder Elfenweg: eine Frage der Perspektive

Schön fand das damals übrigens niemand. Die Reiseberichte des 18. Jahrhunderts lesen sich wie Bewertungen eines sehr schlecht gelaufenen Urlaubs: eine „ungeheure Sandwüste“, ein „gräulicher Anblick“, meilenweit kein Baum, der Pädagoge Joachim Heinrich Campe hielt die Strecke zwischen Harburg und Celle für einen der unangenehmsten Erdflecke Deutschlands.

Dann kam 1831 Hans Christian Andersen durch, unter dem Einfluss der Romantik, und sah in denselben Sandkörnern „blitzende Granitstücke“ und Elfenwege: „Ich blickte hinaus auf die große Lüneburger Heide, die als häßlich so verschrieen ist. Herr Gott, wie die Leute doch reden! Jedes Sandkorn war ein blitzendes Granitstück; die langen Grashalme, die voll von Staub über den Weg hingen, waren die niedlichsten Wege für die kleinen Elfen. Die ganze große Heide war eine Zauberwelt, voll von Wunderwerken. Jeder Staubfaden hatte seine verschiedene Farbe und eigentümliche Zusammensetzung, und welche Unendlichkeit in dem großen Himmel darüber!“

Der Pastor, der aussah wie Bud Spencer

Als die Heidebauern im 19. Jahrhundert verarmten, weil Kolonialwaren ihre Produkte verdrängten, versuchte Pastor Wilhelm Bode aus Egestorf sie zu halten. Er gründete eine der ersten Raiffeisenkassen der Provinz Hannover, initiierte ein genossenschaftliches Krankenhaus im Nachbarort Salzhausen und eine zentrale Wasserversorgung, warb für den Bahnanschluss und organisierte in Wilsede den Bau des Gasthauses zum Heidemuseum.

Ausgerechnet dieses Gasthaus wurde ihm zum Verhängnis: 1923 entließ ihn das Konsistorium wegen angeblicher Pflichtverletzung, man warf ihm ein Verhältnis mit der jungen Wirtin vor. Ob an den Vorwürfen etwas dran war oder ob Bodenspekulanten sie gestreut hatten, denen Bodes Naturschutz im Weg stand, ist bis heute ungeklärt. Auf einem Foto sieht Pastor Bode aus wie Bud Spencer. Ich sage das mit Hochachtung.

Gemäht, geplaggt, gehütet

Heute wird die Heide gepflegt wie ein Denkmal: gemäht, geplaggt, kontrolliert gebrannt, vor allem aber beweidet. Ohne diese Eingriffe wäre die Fläche in wenigen Jahren wieder Wald.

Das Mahdgut geht an Dachdecker für Reetfirste, in Biofilter für Ställe, und ein Teil geht an den Tierpark Hagenbeck, als Nistmaterial für Pelikane. Irgendwo in Hamburg brütet also ein Pelikan auf dem Stoff, aus dem hier die Sehnsucht ist.

Ein Käfer mit Arbeitsmoral

Vom Erlebniszentrum aus gehe ich mit Grimm ein Stück auf der Heideschleife Radenbachtal, das ist eine von zwölf Heideschleifen.

Auf dem Weg müht sich ein Waldmistkäfer. Er könne locker das 160-Fache seines Gewichts wegrollen, sagt Grimm, das wäre ein Pferdeapfel. Praktisch, denn hier fahren die Kutschen nach Wilsede vorbei. Ich schaue dem Käfer eine Weile zu. Er wirkt wie jemand, der seine Berufswahl nicht bereut, und ich bin nicht sicher, ob ich das von mir an jedem Arbeitstag behaupten kann.

In die Heideflächen hingetupft stehen Wacholder, manche 250 Jahre alt. „Das sind richtige Baumpersönlichkeiten“, sagt Grimm. Ihre stacheligen Nadeln halten jedes Maul fern, und in ihrem Schutz wächst manchmal ein junger Laubbaum heran, dessen Samen ein Vogel dort fallen ließ. Ammenbaum heißt der Wacholder deshalb. Die meisten Heidevögel sind Bodenbrüter, die Lerche steigt senkrecht über uns auf.

Der Gipfel der Tiefebene

Dann der Wilseder Berg, mit 169 Metern die höchste Erhebung der nordwestdeutschen Tiefebene. Ich schreibe den Satz und höre selbst, wie er klingt, aber der Blick von oben ist tatsächlich weit: An klaren Tagen reicht er bis Hamburg.

Auf dem Gipfel steht eine Buche, ein Stühbusch, wie Grimm erklärt, einst immer wieder zurückgeschnitten und neu ausgetrieben. Auch das lernt man hier: Was in dieser Landschaft steht, hat fast immer schon einmal aufgegeben und es sich dann anders überlegt.

Und dann ziehen sie ins Bild: Die Heidschnucken. Genüsslich knabbern, nein, schnökern sie sich voran, die Köpfe meist tief im Heidekraut. Ein beruhigender Anblick.

Ins Fettnäpfchen, aber wörtlich

Wilsede selbst ist autofrei, keine Straßenbeleuchtung, die Kutschen parken nicht weit entfernt von der Milchhalle. Im Heidemuseum Dat ole Huus, das zeigt, wie die Heidebauern um 1850 lebten, erklärt Museumsführer Rüdiger Maack die kurzen Alkoven: Geschlafen wurde im Sitzen, „damit man besser abhusten konnte“, die Stuben waren voller Rauch.

Unter den Deckenbalken hingen Würste zum Räuchern, darunter standen Schalen für das abtropfende Fett. Wer hineintrat, trat ins Fettnäpfchen, so erzählt es Maack, und ich stehe kurz still vor der Erkenntnis, dass ich mein halbes Leben mit einer Redewendung verbracht habe, ohne zu wissen, wo sie herkommt.

In der Milchhalle gibt es danach Heidschnuckenbratwurst und Buchweizen-Schmandschnitte, beides schmeckt nach mehr, als der Selbstbedienungstresen verspricht.

Karriere eines Talkessels

Der Totengrund, ein Talkessel gleich hinter Wilsede, bekam seinen Namen vermutlich, weil das Gelände für die Landwirtschaft tot war, nicht nutzbar, wertlos. Ausgerechnet ihn kaufte Pastor Bode 1905 mit gespendetem Geld, es war der Grundstock des späteren Naturschutzgebiets.

Heute stehen die Fotografen zur Blüte hier Schlange. „Es ist eigentlich ein Ort voller Leben“, sagt Grimm. „Man muss nur genau hinsehen.“ Die Karriere dieses Tals ist die Geschichte der ganzen Heide in einem Satz: Was keiner wollte, wurde das Ziel.

800 Schnucken, 56 Ziegen, zwei Hunde, ein Mann

In Oberhaverbeck treffe ich schließlich den, auf den ich seit dem ersten Blöken warte: einen Schäfer. Uwe Storm, 62, seit 42 Jahren im Dienst, „aber gehütet habe ich schon mit sieben“. Um ihn herum gut 800 Heidschnucken und 56 Ziegen. Die Ziegen fressen Birken und Kiefern herunter, und die Schnucken schauen es sich ab, die Ziegen sind sozusagen das Lehrpersonal der Herde.

Die Schnucken selbst kommen wie kaum eine andere Rasse mit dem holzigen Heidekraut als Hauptnahrung aus. Sie verbeißen die grünen Triebe, die Heide verzweigt sich und blüht reicher. Die Landschaft, die ich seit zwei Tagen bewundere, ist genau genommen ihr Speiseplan.

Abends kommen die Tiere in den Stall, auch wegen der Wölfe, die es hier wieder gibt. Storm redet darüber ohne Drama, wie über Wetter, das man einkalkuliert. In 42 Jahren war er sieben Tage krank. „Man muss rausgehen, das hält gesund.“ Und was macht er am Wochenende? „Freitags abends schalte ich die Schnucken ab und mache sie montags wieder an“, sagt er trocken, und man hört, dass dieser Witz schon viele Wanderer versorgt hat. „Wenn du da nicht mit Liebe rangehst, brauchst du den Job gar nicht zu machen.“

Hinter Oberhaverbeck läuft der Weg weiter nach Süden, irgendwann in die Südheide, wo es noch leerer werden soll. Ich hebe sie mir auf.

Detlef Grimm hat mir zum Abschied noch seinen Reisezeit-Tipp gegeben: Anfang Oktober. Dann sind die Farben noch da, die Hitze ist weg und die Busse sind es auch. Dann liegt morgens Tau auf den Spinnweben, und man ist allein in einer Landschaft, die es ohne Äxte und Heidschnucken nicht geben würde. Möööh, sagt es hinter mir. Ich drehe mich um. Natürlich ist da nichts.

Praktisch: Wandern auf dem Heidschnuckenweg in der Nordheide

Meine Strecke: Handeloh–Undeloh–Wilsede-Overhaverbeck

Anreise: Mit der Bahn bis Handeloh (über Buchholz in der Nordheide, dort umsteigen in die Heidebahn (erixx) Richtung Soltau). Der Heidschnuckenweg startet direkt am Bahnhof. Auch Hamburg-Fischbek (Startpunkt) und Celle (Endpunkt) sind per Bahn angebunden.

Vor Ort: Der kostenlose Heide-Shuttle fährt in der Saison 2026 vom 3. Juli bis 3. Oktober täglich, sechs Ringlinien, rund 100 Haltestellen, Fahrradanhänger inklusive. heide-shuttle.de

Wandern: Der ganze Heidschnuckenweg misst 223 km in 13 Etappen, flach bis sanft hügelig; dieser Text beschreibt nur den nördlichen Abschnitt, weiter südlich führt die Route durch die Südheide bis Celle. Wer nicht von A nach B gehen will: zwölf Heideschleifen als Rundwege, darunter die Heideschleife Radenbachtal (20,6 km) über Wilseder Berg und Totengrund. Der tiefe Sand kostet manchmal mehr Kraft als das Höhenprofil vermuten lässt.

Übernachten: Hotel Heiderose, Undeloh. Familiär geführt, Landhausstil, großer Kaffeegarten, die Kutschen nach Wilsede fahren nebenan ab. DZ ab ca. 139 € inkl. Frühstück. hotel-heiderose.de

Essen: Milchhalle Wilsede, ganzjährig geöffnet, im Winter eingeschränkt, Selbstbedienung: Heidschnuckenbratwurst, Erbsensuppe, Buchweizen-Schmandschnitte. verein-naturschutzpark.de

Sehen: Heide-Erlebniszentrum Undeloh (Eintritt frei, in der Saison Mittwoch bis Sonntag, im Winter nur am Wochenende), Heidemuseum Dat ole Huus in Wilsede, Totengrund.

Beste Zeit: Heideblüte nach der örtlichen Faustregel vom 8. August bis 9. September, zuletzt oft schon ab Ende Juli — dann ist es am vollsten und am violettesten. Das Heideblütenbarometer gibt Auskunft über den aktuellen Stand.
Ruhiger und nach Kenner-Meinung schöner: Anfang bis Mitte Oktober.

Info und Etappenkarten: heidschnuckenweg.de

Alles über die Lünebuger Heide: lueneburger-heide.de

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Der Beitrag Schnucki, wo bist du? Zwei Tage wandern auf dem Heidschnuckenweg in der Nordheide erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Dieser Beitrag über das Waldnaabtal hat den Globetrotter Blog Award gewonnen: Beste Story Frühjahr 2026.
Dazu habe ich fünf Fragen beantwortet. Das Interview findest Du hier.

Liebe Freundin von Welt,

der Herbst ist ja bekanntlich die Jahreszeit, in der selbst Bäume loslassen können – und wir sitzen da, mit Tee und To-do-Liste, und fragen uns, wie das eigentlich geht. Die Antwort? Liegt im Waldnaabtal im Oberpfälzer Wald.
Dort, wo die Waldnaab gluckert wie eine zufriedene Katze und der Granit sich seit 300 Millionen Jahren beim Verwittern schamhaft versteckt.

Das Waldnaabtal ist im Herbst ein Zauberspiegel: golden, still und mit der leisen Arroganz eines Ortes, der weiß, dass er keine Filter braucht. Zwischen Felsen, Farn und Fluss vergisst man, dass man eigentlich ständig etwas „erleben“ wollte – weil das hier schon reicht.

Hier verläuft, so sagt man, die schönste Etappe des Goldsteigs.

Ich zeige dir, warum ein Spaziergang im Waldnaabtal besser ist als jeder Wellnessurlaub – nur mit mehr Moos und weniger Bademantel.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Sommertipp: der fast geheime Zeltplatz

Manche Orte kennen keine Eile. Der Trekkingplatz Zeitelfleck zum Beispiel – irgendwo zwischen Fichten, Farnen und dem Gefühl, dass die Welt hier einen Gang runtergeschaltet hat. Kein Strom, kein Empfang, kein Feuer (streng verboten, versteht sich – Waldbrandgefahr). Statt knisternder Flammen also: das Rascheln von Blättern und das entfernte Murmeln der Waldnaab und des Frombachs, die sich durchs Tal schlängeln.

Ich krieche aus dem Zelt. In der Morgensonne dampft der Tau vom Gras, und ich auch ein bisschen – dank Ostfriesentee aus meiner ein-Liter-Isolierkanne, ohne die eine Freundin von Welt selbstverständlich nicht verreist. Kaffee ist etwas für Hektiker, Tee für Menschen mit Geduld. Und die braucht man hier – spätestens, wenn man versucht, den Schlafsack wieder so zu falten, wie er mal verpackt war.

Gestern Abend saßen wir noch beim „Zoigl“ in Falkenberg – süffig, lokal und gefährlich gesellig. Jetzt ist die Welt still, nur mein Kopf brummt leise im Waldrhythmus. Ich nenne das Ausgleich.

In ein paar Minuten wird Rangerin Michaela Griener auftauchen, mit Filzhut, festem Schritt und einem Herzen für Granit, Gneis und Flussperlmuscheln. Sie kennt hier jeden Stein beim Vornamen und kann aus einem Stück Fels mehr Lebensweisheit ziehen als ich aus einem Jahr Achtsamkeitstraining.
Aber dazu später mehr.

Jetzt: ein weiterer Schluck Tee, tief Luft holen – und einmal ganz bewusst nicht wissen, wie spät es ist.

Der Trekkingplatz Zeitelfleck: Luxus aus Luft und Laub

Es gibt Orte, die alles haben – Infinity-Pools, Minibar, Roomservice. Und dann gibt es den Zeitelfleck. Der hat: Bäume, Stille und eine Trockentoilette mit dem Charme einer philosophischen Einsiedelei.

Fünf Zeltplätze, kein Strom, kein Wasserhahn – aber ein Sternenhimmel, der jede Wellnesslampe in Verlegenheit bringt. Wenn man hier übernachtet, merkt man schnell, dass Minimalismus kein Trend ist, sondern ein Reset-Knopf. Alles Überflüssige bleibt im Auto (das einige Kilometer entfernt auf einem Wanderparkplatz steht). Oder besser: im Kopf.
Ich habe abends noch versucht, mich an ein Lagerfeuer zu träumen. Ging nicht – Feuer ist verboten, und das ist gut so. Stattdessen saß ich da, in meine Jacke gewickelt, und habe den Wald atmen gehört. Er kann das nämlich. Ganz leise.
Der Platz liegt so abgeschieden, dass man meint, man sei der letzte Mensch auf der Landkarte.

Dabei ist er erstaunlich modern organisiert: Online buchbar, nur eine Nacht erlaubt, 15 Euro pro Zelt. Bezahlt wird per Überweisung.

Kein Netz, kein Empfang. Aber dann fiel mir auf: Das hier ist das Netz. Ein sehr altes. Mit Moos als Datenleitung und Wind als Router.

Am Morgen dann Tee statt Dusche, Waldduft statt Parfum. Ich fühlte mich, als hätte mich jemand auf Werkseinstellungen zurückgesetzt – nur mit leichtem Hang zu Fichtennadelduft.

Der Zeitelfleck ist kein Ort für Glamping. Er ist der Ort, an dem man merkt, dass Luxus einfach nur Ruhe sein kann.

Eine Rangerin, ein Fluss und jede Menge Steine

Aus dem Wald tritt Michaela Griener – Filzhut, Fernglas, feste Schuhe, das Lächeln einer Frau, die weiß, wie man Menschen zum Staunen bringt.

Michaela ist Rangerin im Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, studierte Geografin mit Schwerpunkt auf Geomorphologie, also auf alles, was aus Gestein, Boden und sehr viel Geduld besteht. Ich wusste gar nicht, dass man so etwas lieben kann. Aber sie tut es. Und zwar mit einer Begeisterung, die sogar Granit sympathisch macht.

Seit Juli 2022 macht sie das hauptberuflich, davor war sie 15 Jahre lang ehrenamtliche Geopark-Rangerin.
„Wir feiern dieses Jahr übrigens 50 Jahre Naturpark-Jubiläum“, sagt sie, während wir loslaufen. „Unsere Arbeit ruht auf vier Säulen: Besucherlenkung, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung, Monitoring und Forschung – und natürlich Landschaftspflege.“ Dann bleibt sie kurz stehen, um einen Aufkleber von einem Schild abzuziehen. „Das gehört auch dazu“.

Die Waldnaab begleitet uns wie eine alte Bekannte – manchmal glucksend, manchmal schweigend. An den Ufern glitzern die Steine im Sonnenlicht, und Michaela beugt sich über einen Brocken, als sei es ein alter Freund.
„Feldspat, Quarz und Glimmer – die drei vergess ich nimmer“, sagt sie und ich denke: Das klingt fast wie eine Boyband aus der Erdgeschichte.

Eine divenhafte Muschel und verschämtes Gestein

Michaela erklärt mir, dass Granit 300 Millionen Jahre alt ist, also deutlich älter als mein Humor, und dass er „ein bisschen wie der Oberpfälzer selbst“ sei – stur, bodenständig und nicht kleinzukriegen.

Sie zeigt auf die rundlichen Felsblöcke – die sogenannte Wollsackverwitterung.
„Der Granit ist g’schamig“, sagt sie. „Er verwittert unter der Erde. Erst, wenn der Verwitterungsmantel abgetragen wird, kommen die runden Formen ans Licht.“
Ich schaue auf die gewaltigen Steine und denke: Wenn das Gestein Scham kennt, bin ich nicht allein.

Wir kommen an einer kleinen, klaren Stelle des Flusses vorbei. Hier erzählt sie von der Flussperlmuschel – einer Diva der Natur. „Sie ist empfindlich, aber wichtig“, sagt Michaela. „Eine Schirmart. Wenn sie verschwindet, wissen wir, dass das ganze System kippt.“

Ihr Wirtstier ist die Bachforelle – dort nistet sich die Muschellarve in den Kiemen ein, entwickelt sich, fällt dann zu Boden und bleibt zwei Jahre im Kies, bevor sie eine richtige Muschel wird. Ich höre ihr zu, während die Sonne durchs Laub sticht, und denke: So viel Geduld muss man erst mal haben.

„Sie kann bis zu 120 Jahre alt werden“, fügt Michaela hinzu. 120 Jahre! Ich schaffe kaum 120 Sekunden Stille ohne mein Handy. „Sie braucht Granit und Gneis“, erklärt sie weiter. „Beides saure Gesteine. Und Kalk holt sie sich über Pflanzen.“ Ich überlege kurz, ob ich ab jetzt auch meinen Mineralhaushalt aus Farnen decken sollte.

Später zeigt sie mir eine Raupe vom Tagpfauenauge, die gerade gemütlich über eine Brennessel kriecht, und einen Ameisenbau, auf dem es munter wimmelt.
„Die Ameisen bauen ihre Nester gern auf aktiven Störungszonen von Vulkanismus“, sagt Michaela. Ich starre auf den Hügel und frage mich, ob sie vielleicht auch Erdbeben spüren, bevor sie passieren. „Und die großen Bauten haben bis zu tausend Königinnen“, sagt sie noch.
Tausend Königinnen in einem Bau – ich denke kurz an die nächste Familienfeier.

Huch, ist hier denn schon Afrika?

Dann kommt der Teil, bei dem man sich winzig fühlt: Michaela erzählt, dass hier die ur-afrikanische und die ur-europäische Platte aufeinandertreffen, dass die Alpen geschoben und dieses Tal geformt haben – vor acht bis zehn Millionen Jahren. Mehr dazu gibt es später beim KTB, dem Kontinentalen Tiefbohrprogramm, einer wirklich seltsamen Sehenswürdigkeit. „Eigentlich“, sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln, „stehen wir hier noch auf Afrika.“
Ich schaue auf meine Wanderschuhe, die schon bessere Tage gesehen haben, und denke: Nicht schlecht. Eine Kontinentalverschiebung inbegriffen.

Je länger wir gehen, desto mehr verstehe ich: Michaela ist eine Übersetzerin zwischen Mensch und Landschaft. Sie liest den Boden wie andere Romane und spricht über Steine, als hätten sie Biografien.
Und ich, die Freundin von Welt mit Teekanne im Rucksack, stehe mittendrin und spüre, wie der Wald leise an meiner Großstadtschicht kratzt.

Picknick an der Polier

Nach all dem Wandern, Steine-Staunen und Muschel-Mystik führt uns Michaela zur Polier, einem Ort, der klingt wie ein Gedicht und aussieht wie ein Naturparadies mit Servicegedanke.

Hier, am Abenteuerspielplatz direkt an der Waldnaab, gibt es nämlich eine Picknick-Abholstation – einen kleinen Holzschrank mit großem Versprechen: gutes Essen, fertig gepackt, regional, liebevoll.

Mit dem Zahlencode öffne ich das Vorhängeschloss am Fach, ziehe eine große Isolierbox heraus. Darin: ein klassischer Weidenkorb mit Lederbändern, wie gemacht für Reisefotos aus besseren Zeiten.

Käse, Aufstriche, Rohkost, Dips, Trauben, frisches Brot, Butter, ein paar knackige Radieschen – die Handwerksbäckerei Birler aus Windischeschenbach hat hier allerhand Leckeres zusammengestellt. Alles ordentlich und appetitlich verpackt.

Wir setzen uns an die Holztische mit Blick auf die Waldnaab. Das Wasser glitzert, irgendwo quietscht eine Schaukel, und auf der anderen Uferseite fliegt eine Libelle so zielstrebig, als hätte sie Termine.
Ich beiße in eine Butterbrezel und denke:
Das hier ist das Gegenteil von Eile.

Michaela erzählt, dass viele Wanderer hier ihre Körbe abholen – man bestellt einfach zwei Tage im Voraus, bezahlt per Vorkasse, bekommt den Code und kann dann direkt lospicknicken.
Ein bisschen Hightech, ein bisschen Heimat.
Und vor allem: kein Stress.
Wir essen, lachen, schweigen, hören dem Fluss zu.
Manchmal braucht es nicht mehr als Brot, Käse, Sonne und jemanden, der einem Geschichten über Ameisen erzählt.
Als wir am Ende alles wieder ordentlich in den Korb legen, fühlt es sich an, als hätten wir nicht nur gegessen, sondern ein kleines Ritual gefeiert.

Waldnaabtal-Museum – Abstellkammer der Geschichte

Zum Abschluss wartet noch ein bisschen Kultur auf mich: Die Burg Neuhaus, um 1300 von Landgraf Ulrich von Leuchtenberg als Jagdschloss erbaut, thront steil über dem Tal der Waldnaab. Heute gehört sie der Stadt Windischeschenbach und beherbergt das Waldnaabtal-Museum, liebevoll betreut vom Oberpfälzer Waldverein.

Innen reiht sich Fundstück an Fundstück – Fossilien, Werkzeuge, Glas, Geschichten. Ein bisschen wirkt es, als hätte die ganze Region hier ihr Gedächtnis abgegeben. Was übrigbleibt, landet irgendwann hier, sogar das Uhrwerk der alten Turmuhr, das man einst in einer Scheune wiedergefunden hat.
Das Museum ist eine famose Abstellkammer der Geschichte.
Ich steige noch auf den Butterfassturm. Von oben liegt das Waldnaabtal unter mir – grün, friedlich, zeitlos. Und ich denke: Schön, dass hier alles geblieben ist – Geschichte, Aussicht und dieser feine Oberpfälzer Eigensinn.

Dann ruft der Zoigl – aber das ist schon das nächste Abenteuer in der Oberpfalz.

Wer noch einen Tag dranhängt, fährt nach Weiden. Die Stadt überrascht mit mediterranem Flair mitten in Ostbayern.

FAQ – Praktische Tipps & Wissenswertes zum Waldnaabtal

Globetrotter Blog Award gewonnen!

Dieser Beitrag über das Waldnaabtal hat den Globetrotter Blog Award gewonnen: Beste Story Frühjahr 2026.
Dazu habe ich fünf Fragen beantwortet. Das Interview findest Du hier.

Mehr über die Oberpfalz liest Du im Beitrag:

Weiden in der Oberpfalz: ein Stadtbummel mit mediterranem Touch

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Der Beitrag Oberpfälzer Waldzauber: Warum das Waldnaabtal entschleunigt erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Liebe Freundin von Welt,

wer Schweiz hört, denkt an Käse, Kühe und pünktliche Züge. Aber hinter den Alpen beginnt ein Stück Schweiz, das dolce vita und Swissness perfekt kombiniert: das Tessin. Hier rauschen Flüsse smaragdgrün durchs Tal, funkeln Seen wie Spiegel zwischen den Bergen und die Städte sind wie große, elegante Wohnzimmer. Kultur, Natur und immer ein Badeplatz in der Nähe.

Und weil man nie genug Gründe für eine Reise haben kann, hier meine neun liebsten – von der Wanderung am Fluss bis zum Campingplatz, vom Abend an der Seepromenade bis zum Besuch beim Dichter.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Verzascatal

Sprudelnd über Steine

Bellinzona

Die italienischste Stadt der Schweiz

Wo liegt das Tessin?

Im Süden der Schweiz. Zur Orientierung habe ich zwei Karten gezeichnet:

9 Gründe, das Tessin zu lieben

Zwischen smaragdgrünen Flüssen, funkelnden Seen und charmanten Städten zeigt das Tessin seine ganze Leichtigkeit. Und alles ist so italienisch (nur die Preise nicht)! Neun Gründe, warum ich diese Region sofort ins Herz geschlossen habe:

1. Weil die Flüsse hier wunderbar wanderbar sind

Die Verzasca ist der heimliche Star: jadegrün, eiskalt, unbändig. Unter der alten römischen Ponte dei Salti, die aussieht wie ein grauer Regenwurm mit zwei Bögen, drängen sich im Sommer die Badenden. Wir wandern von Brione bis Sonogno und finden unterwegs noch Badeplätze nur für uns allein.

Ich halte meine Füße in die prickelnde Kälte – und spüre meine Beine, die gleichzeitig taub und lebendig sind. Mein Reisebegleiter ist da sehr viel unerschrockener, er stürzt sich ins Wasser, sucht sich dann einen schönen Felsen (ein „Hot Plate“) und sonnt sich darauf, als wäre er im Privat-Spa.

Die Maggia wirkt im Vergleich nur ein wenig sanfter. Auch sie schäumt durchs Tal, vorbei an Dörfern mit halb verfallenen, halb restaurierten Steinhäusern – Rustico –, wo Trockenmauern aussehen, als würden sie gleich kippen – und es dann doch nicht tun. Bei einer Pause setze ich mich auf einen Stein, wirbele mit den Zehen Glitzerwolken auf und lasse mich von neugierigen kleinen Fischen anstubsen.

Mein Tipp: Wanderungen durch das Maggiatal und das Verzascatal, die Touren findet ihr im Rother Wanderführer Tessin.

Maggiatal

Steinerne Stufen am Ufer der Maggia

Verzascatal

Ursprüngliches Tal, wildromantischer Fluss

2. Weil Abende (und nicht nur die) am See magisch sind

Die Seen sind die eigentlichen Hauptdarsteller des Tessins. Der Lago Maggiore zieht sich in weiten Bögen bis weit nach Italien – nur der Nordzipfel liegt in der Schweiz.

In Locarno führt eine Promenade, gesäumt von roten Bänken, am Seeufer entlang – eine davon wird schnell unser Picknick-Lieblingsplatz.

In Ascona, der Schwesterstadt von Locarno (und nur 12 Minuten mit dem Bus entfernt), erheitern bunte Häuser die Promenade, aus Lounge-Cafés klingt Musik. Zum Badeplatz gehen wir auf einem schmalen Weg zwischen Privatgrundstücken hindurch.

In Lugano – am Luganer See – nehmen wir unser Picknick auf schönen, aber leider unbequemen Stühlen ein. Die Liegen auf dem Badesteg mit den schicken Sonnenschirmen wären sicher bequemer, aber in unserem Budget ist der Eintritt nicht vorgesehen.

Mein Tipp: Picknick auf einer Bank am Lago Maggiore in Locarno

Ascona

Seeblick ist zu zweit nochmal schöner

Locarno

Hinter den Bergen geht der Mond auf

3. Weil man in Locarno einfach drauflos schlendern kann

In Locarno schlendern wir einfach drauflos. Vom Seeufer mit seinen roten Bänken sind es nur ein paar Schritte bis zur die Altstadt, zur Piazza Grande, die sich breit wie ein Wohnzimmer öffnet. Hier sitzen Menschen unter den Arkaden, trinken Espresso. An einem Ende verschließt die Leinwand fürs Filmfestival den Platz.

Ein paar Straßen weiter lehnt man am Castello Visconteo und blickt über die Dächer. Auf der Rotunde – einer abgesenkten Verkehrsinsel, die für alles herhalten muss – stehen Bühne und Streetfood-Stände, dazu dröhnt Italo-Pop in die warme Nacht.

Unser Ticket führt uns ins Gran Rex, ein charmantes Kino in einer schmalen Gasse. Danach lassen wir uns wieder treiben, bis wir am Seeufer landen – mit Picknick und dem Gefühl, dass ein Tag in Locarno kein Ziel braucht.

Mein Tipp: Locarno zur Filmfest-Zeit

Piazza Grande

Die Piazza Grande in Locarno ist einer der größten Plätze der Schweiz

Castello Visconteo

Es sitzt sich gut auf den alten Mauern

4. Weil Ascona diesen Postkarten-Charme hat

Ascona ist ein Laufsteg am Wasser. Die Promenade klebt dicht am Lago Maggiore, bunte Häuser spiegeln sich im See, Cafétische reihen sich aneinander. Hier geht man nicht, man flaniert.

In einer Galerie hängt eine Ausstellung von Tessiner Künstlern, deren Erlös den Tälern zugutekommt, die bei Unwettern verwüstet wurden – ein stiller Hinweis, dass auch im Bilderbuchidyll harte Geschichten mitschwingen.

Und ein schmaler, langer Weg zwischen hoch eingezäunten Privatgrundstücken führt endlich zum ersehnten Badeplatz.

Ascona

Bunte Fassaden unter Palmen

Fundstück

Gesehen im Strandbad von Ascona

5. Weil Bellinzona die italienischste Stadt der Schweiz ist

Bellinzona trägt seine Burgen wie eine Krone. Drei Stück, alle UNESCO-Welterbe, ragen über der Stadt. Wer bei 37 Grad die steilen Wege hinaufgeht, freut sich, wenn im Burginnenhof ein Brunnen sprudelt und die Gänseblümchen im Schatten der Mauern blühen.

Unten in der Altstadt wirkt Bellinzona italienischer als so manche italienische Stadt: enge Gassen, Plätze unter Platanen, samstags ein Markt voller Stimmen und Farben. Hier trifft man sich auf einen Espresso oder einen Affogato bei Peverelli, Vanilleeis im Espresso, schlicht und perfekt.

Mein Tipp: Bellinzona samstags besuchen, wenn Markt ist

Bellinzona

Blick vom Castel Grande auf die Stadt

Panetteria Peverelli

In den Gassen von Bellinzona

6. Weil Lugano mondän ist – und trotzdem eigenwillig

Der erste Eindruck von Lugano? Treppen. Die Aussicht vom Bahnhof? Wunderbar.

Aber später geht es wieder hinauf, zum Beispiel die vielen Stufen direkt neben dem stillgelegten Funicular – das Gratis-Cardiotraining inklusive.

Der See liegt glatt und blau wie ein überdimensionierter Spiegel. Eine kleine Seebadeanstalt wirkt außerordentlich mondän. Und auch hier tragen die Herren Strohhüte.

Lugano

Schickes Seebad, so mondän!

Treppe

Wer Lugano erkunden möchte, steigt Stufen

7. Weil Kultur im Tessin einfach dazugehört

Im Tessin wirkt Kultur wie eine zweite Natur: ganz selbstverständlich. In Montagnola, oberhalb von Lugano, liegt die Casa Camuzzi, wo Hermann Hesse fast vier Jahrzehnte lebte. Heute ist daneben ein kleines Museum – mit Manuskripten, Zeichnungen und Fotografien, das einen ohne Umwege in das Leben des Dichters hineinzieht.

Und in Locarno verwandelt sich die Piazza Grande im August in ein Freiluftkino. Eine Leinwand sperrt den Platz ab, tausende Stühle füllen die Fläche. Und überall ist Filmfest-Flirren!

Meine Tipps:
Museum Hermann Hesse in Montagnola
Locarno Film Festival, nächster Termin: 5.-15.8.2026

Museum Hermann Hesse

In Montagnola schrieb und lebte der Autor

Locarno Film Festival

Die Piazza Grande wird zum Freiluftkino

8. Weil der Campingplatz Piccolo Paradiso wirklich ein kleines Paradies ist

Der Name klingt großspurig – und passt doch genau. Im Piccolo Paradiso zelten wir im Baumschatten, auf einem großzügigen Stellplatz (ein bisschen überdimensioniert für unser winziges Zelt).

Von der Maggia trennen uns nur ein paar hölzerne Treppenstufen, die über einen kleinen Damm führen. Es gibt einen kleinen Laden für das Nötigste, frisches Brot am Morgen, ein Restaurant mit Terrasse, einen Sitz- und Grillplatz mit üppigem Kräuterbeet. Schlicht, praktisch (mit Hundewaschstation) und gleichzeitig stimmungsvoll – wirklich ein kleines Paradies.

Mein Tipp: Camping Piccolo Paradiso in Avegno, Maggiatal

Piccolo Paradiso

Kleines Zelt auf großer Parzelle

Die Lage!

Direkt an der Maggia: der Campingplatz Piccolo Paradiso

9. Weil sich alles italienisch-leicht anfühlt – und der öffentliche Nahverkehr mit Schweizer Präzision funktioniert

Vielleicht ist das die größte Verführung: die Leichtigkeit. Ein Ticket – das Ticino Ticket – reicht, und man fährt gratis mit Bus und Bahn durchs ganze Tessin. Und alles funktioniert, jeder Postbus im hintersten Tal ist pünktlich!

Mein Tipp: Eine Unterkunft mit inkludiertem Ticino-Ticket buchen.

Unterm Sonnenschirm

An der Maggia findet sich immer ein Platz

Unter Palmen

Die Freundin von Welt auf dem Campingplatz, bereit für das nächste Abenteuer

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Der Beitrag Schweiz: 9 Gründe, das Tessin zu lieben erschien zuerst auf Freundin von Welt.

waldige Wildnis und Vulkane, leuchtendgelbe Ginsterbüsche und ein wachsender Wasserfall: Die Eifel hat mich mit Natur und Vielfalt begeistert. Ich habe Döbbekoochen probiert, Ziegen gestreichelt, eine schlicht-schöne Kapelle bestaunt. Und ich war unterwegs auf dem „schönsten Wanderweg der Welt.“

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Wandern auf dem Eifelsteig – die Planung

Von Aachen bis Trier führt der Eifelsteig. Die insgesamt 313 Kilometer sind in 15 Tagesetappen zwischen 15 und 28 Kilometer Länge aufgeteilt. Die Landschaft ändert sich im Lauf des Weges: Im Norden liegt das Hohe Venn, das größte noch intakte Hochmoor Europas. Eine waldige Wildnis ist der Nationalpark Eifel. In der weiter südlich gelegenen Vulkaneifel liegen die kreisrunden Maare.

Der Eifelsteig eint die Eifel – der Premiumwanderweg, der 2009 eröffnet wurde, war das erste große, gemeinsame, länderübergreifende Projekt von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Belgien.

Die Anwohner waren erst leicht irritiert: „Warum führt der Weg denn an den schönen Orten vorbei?“, fragten sie. Doch der Schwerpunkt ist eben: Natur. Der Eifelsteig ist ein Erfolgsprojekt. Er war sozusagen Gründungsmitglied der Top Trails of Germany und wurde 2015 „Deutschlands schönster Wanderweg“.

Er wird liebevoll und aufmerksam von den „Wegepaten“ des Eifelvereins kontrolliert und gepflegt.

Wir haben uns die Etappen 7 (Blankenheim bis Mirbach) und 11 (Daun bis Manderscheid) rausgepickt. Und vorher und nachher ein paar Abstecher zu Highlights anderer Etappen eingeplant.

Informationen zu den einzelnen Etappen, Gastgeber und Pauschalarrangements für Wanderreisen ohne Gepäck auf eifelsteig.de

Wer sichere Schritte tun will, muss sie langsam tun.

– Goethe

Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand

– Blaise Pascal

Notizen aus meinem Reisetagebuch & Tipps

Wanderbasis 1: Gemünd

Gemünd, die „Hauptstadt des Nationalparks Eifel“, gibt sich etwas verschlossen. Zumindest am Freitagabend um 21 Uhr. Sämtliche Restaurants haben bereits zu, auch die Öffnungszeiten des Supermarktes haben wir verpasst. Unsere Gastgeberin, Marion Müller, versucht zwar noch einen Anruf in einem Lokal – aber kann uns dann auch nur auf den Döner/Pizza-Imbiss verweisen. Immerhin. Und in ihrer Pension „Zum alten Rathaus“ können wir uns am Wein- und Bierkühlschrank bedienen.

In Gemünd fließen Urft und Olef zusammen, die Urft gewinnt. Überhaupt: Flüssenamen. Die sind hier in der Eifel schroff wie die Felsen. Urft, Erft, Kyll, Ahr, Rur (Achtung: ohne h!) – als wäre ein Flussname etwas, das man nur zwischen zusammengebissenen Zähnen hervorpressen könnte.

Marion Müller ist die „Hüttenwirtin“, wie das große Holzschild im Frühstücksraum verkündet. Es behauptet auch, dass die Pension auf 2345 Metern Höhe liegt. Das kann Frau Müller erklären: „Über 2000 Meter liegen doch die schönsten Hütten. Und Gemünd liegt auf 345 Metern Höhe.“ Der modern-rustikale Hüttenstyle prägt den Frühstücksraum und die holzverkleideten Zimmer.

Tipp: Pension „Zum alten Rathaus“, altes-rathaus-gemuend.de

Vogelsang IP

Wir fahren zum Vogelsang IP. IP ist die Abkürzung für Internationaler Platz. Der Zusatz ist wichtig, denn Vogelsang wurde von den Nazis als „Ordensburg“ gebaut, als Ausbildungszentrum für die Führungskräfte der NSDAP. Ein Täterort. Düster, einschüchternd und doch eindrucksvoll. Wichtig, um zu verstehen, mit welchem Protz die Nazis ihre Anhänger geködert haben. Wichtig, um wachsam zu bleiben.

Das Gelände ist seit 2006 zugänglich, seit 2016 gibt es ein Besucherzentrum mit einer sehr sehenswerten, umfangreichen Ausstellung unter dem Titel „Bestimmung: Herrenmensch“.

Bis 1934 war die Gegend ein kahler, karger Höhenzug, drei Jahre später stand da diese mächtige, trutzige Anlage, entworfen von Architekt Clemens Klotz, der auch Prora gebaut hat. „Klotzen, nicht kleckern“ – ist die Redewendung vielleicht auf ihn zurückzuführen? Die Bauten sind übrigens aus Beton, die Anmutung einer mittelalterlichen Burg entsteht durch die grob aussehenden Steinfassaden – die sind aber nichts als Fassade. Alles Fake, genau wie die erdachte Tradition, die sich auf einen Ritterorden bezog.

Es wurden junge Männer, Mitte 20 idealerweise, Parteimitglied und „entscheidungskräftig“, angeworben, um zu lernen – ja, was eigentlich? Einen detaillierten Lehrplan gab es nicht. Sport wurde viel getrieben, Fechten und Reiten. Bei letzterem ging es jedoch nicht um feine Reitkunst sondern um Führungsqualitäten. Wer ein Pferd beherrschen kann, kann auch einen Menschen beherrschen, hieß es. Dazu kamen Vorträge über „Rassenlehre“, Deutschland-zentristische Geschichte, das ganze menschenfeindliche Weltbild. Hier sollten „Herrenmenschen“ ausgebildet werden, angelockt mit dem Versprechen „Hier wirst du was!“. Vogelsang IP ist ein „Täterort“, wie Pressesprecher Alexander Barth betont. Nachgewiesen sind 400 Biographien von Männern, die hier am „Lehrgang“ teilgenommen hatten und zu Tätern wurden.

Nach dem 2. Weltkrieg haben erst die Briten und dann die Belgier Vogelsang übernommen. Die Belgier pflegten einen pragmatischen Umgang mit der Architektur: Sie wurde genutzt, als Kaserne. Hakenkreuze wurden entfernt – und durch Fenster ersetzt.

Info: Vogelsang IP, vogelsang-ip.de

Nationalparkzentrum Eifel: Wildnis(t)räume

Ein grüner, friedlicher Kontrast im Besucherzentrum ist Ausstellung „Wildnis(t)räume“ des Nationalpark Eifel. Durch die Krone einer Buche betrete ich die Räume, in denen es piept und zwitschert. Hier werde ich mit den Pflanzen und Tieren der Umgebung vertraut gemacht. Den ausgestopften Biber darf ich streicheln, er hat enorm dickes, dichtes Fell unterm Bauch.

Das gesamte Wurzelwerk einer Buche hat eine Länge von 21 Kilometern (so viel, wie eine durchschnittliche Etappe auf dem Eifelsteig), sie produziert mit ihren Blättern im Jahr für acht bis neun Personen Sauerstoff. Das und noch viel mehr erzählt uns der Ranger Heinz-Theo Rütgers, der passend zu seinem Uniformhemd einen Mundschutz mit Tarnmuster trägt. Er ist ein Indoor-Ranger, arbeitet hauptsächlich im Besucherzentrum. Geduldig ist der Schwarzspecht, der größte Specht in unseren Breiten. Um seine Brutröhre zu bauen, pickt er einen Baum an, bevorzugt eine alte Buche – „und dann wartet er ein paar Jahre, bis das Holz schön angefault ist.“, so der Ranger. Das macht den späteren Ausbau zur geräumigen Höhle leichter.

nationalparkzentrum-eifel.de

Eifelgold auf der Dreiborner Hochfläche

Auf der Dreiborner Hochfläche weht der Wind. Dunkelgrüne Sträucher erobern die Wiesenflächen, daran leuchten gelbe Blüten. Es ist der Besenginster – das „Eifelgold“. Im Mai, zur Blütezeit, lockt die helle Pracht besonders viele Wanderer an. Die üppigen Blüten bilden einen reizvollen Kontrast zur „Wüstung Wollseifen“, einem verlassenen, zerstörten Dorf. Ein Lost Place, seltsam melancholisch.

Wüstung Wollseifen

Wollseifen war ein ganz normales kleines Eifeldorf, nur etwas nah an Vogelsang. Die Briten erklärten die Gegend zum militärischen Sperrgebiet, das Dorf wurde geräumt. Nur noch das Trafohäuschen, die Kirche und das ehemalige Schulhaus sind erhalten. Dazu kommen ein paar neuere Bauten, die dazu dienten, den Häuserkampf zu trainieren. Es sieht ziemlich wüst aus.

Wanderbasis 2: Blankenheim

In Blankenheim entspringt die Ahr – und zwar im Keller eines alten Fachwerkhauses. Wie darf man sich das vorstellen? Wurde zuerst das Haus gebaut und die Leute haben sich dann immer über den feuchten Keller gewundert? Oder wurde das Haus über der Quelle geplant, weil es doch ganz praktisch ist, fließend Wasser zu haben? Dieser Komfort war ja damals durchaus nicht üblich.

Hotel Schlossblick

Wir wohnen im Hotel Schlossblick in Blankenheim. Das Schloss, auf das wir vom Balkon blicken, ist eine Burg. Warum also Schlossblick? Ich wollte fragen, aber dann hat mich die Gastgeberin mit einem komplizierten Frühstücksbestellzettel zum Ankreuzen abgelenkt.

Am nächsten Abend legt uns die Gastgeberin, Frau Mercier, noch etwas „Gehwohl“ hin. Sie hat, wie alle Eifelsteig-Gastgeber, ein Herz für Wanderer.

Mit fällt meine Frage wieder ein. „Warum heißt das Hotel „Schlossblick“ – es ist doch eine Burg, die gegenüber liegt?“ – „Ja, das ist eine Burg“, bestätigt die Gastgeberin, Frau Mercier. „Aber Früher war die Burg ein Schloss. Das wurde zerstört. Beim Wiederaufbau wollte man es ein bisschen funktioneller, nicht so viel Schnickschnack.“ So wurde das Schloss zur Burg. In der Eifel ist man eben eher pragmatisch veranlagt.

Info: Hotel Schlossblick in Blankenheim, de.hotel-schlossblick.de

Wegekreuzung und Picknickplatz: Brotpfadhütte

Bei der Brotpfadhütte treffen wir Matthias Wegener mit seinem Hund Carli, Wanderführer beim Deutschen Alpenverein (der man, nicht der Hund). Seine Tipps: Der Lieserpfad ab Manderscheid, die Burgen um Manderscheid, natürlich der Brotpfad, wo sich Eifelsteig und Ahrsteig so nah sind wie sonst nirgendwo.

Die Eifel ist ein Wanderparadies und dicht mit Wegen überzogen. Der Eifelsteig ist dabei das Rückgrat des Wandernetzes, begleitet von einer Vielzahl von Premiumwanderwegen und Partnerwegen. Wer den Eifelsteig wandert, muss aufpassen, nicht falsch abzubiegen. Es gibt so viele Schilder und die Namen der Wege sind auf den ersten Blick nicht immer ganz trennscharf. Neu sind zum Beispiel die Eifelschleifen und die Eifelspuren.

Wer vor Ort ein paar Wandertipps einholen möchte, macht am besten am Picknicktisch vor der Brotpfadhütte Rast. Nach der Wandergruppe von Matthias Wegener kommt ein junges Paar aus Köln, mit der Bahn und dem Wanderbus (der nur am Wochenende fährt) angereist – sie erklären, wie das funktioniert. Dann ein älteres, aber sehr fittes Paar, die Wanderbeweisfotos für ihre Kinder brauchen und sich mit schmalen Pfaden auskennen.

Wasserfall Dreimühlen

Der Wasserfall von Dreimühlen ist noch nicht fertig. Kalkablagerungen überkrusten das Moos, die Sinterbank wächst immer weiter ins Tal hinein, etwa zehn Zentimeter pro Jahr.

Maare und Vulkane – unterwegs mit Irene Sartoris

Auf der Etappe 11 – von Daun bis Manderscheid – begleitet uns Irene Sartoris vom UNESCO Geo- und Naturpark Vulkaneifel. Beim Aufstieg zum Gemündener Maar zeigt sie uns essbare Kräuter: Breit- und Spitzwegerich, Schafgarbe, Roter Klee, Löwenzahn. Sie pflückt ein kleines Sträusslein zusammen. Wenn wir ein Salatdressing dabei hätten, wir würden nicht verhungern. Mit dem Waldmeister am Wegrand sollte man nicht übertreiben, zu viel ist giftig, aber ein wenig in der Bowle ist prima. Der Wald duftet herrlich, nach dem Regen, nicht nur nach der Knoblauchsrauke. „Ein Tag Regen und das Moos erwacht zum Leben“, freut sich Irene und streicht mit der Hand fast zärtlich und aufmunternd über das Sternmoos.

Riecht gar nicht wie Götterspeise: Waldmeister

Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause.

– Elizabeth Barret-Browning

Oben, mit Blick aufs Gemündener Maar, steht eine Schaukelbank. Ein sehr entspannter Rastplatz. Daneben der Dronketurm, der aussieht wie ein Turm aus einem Schachspiel. Erbaut 1930 von Adolf Dronke, Naturliebhaber und Begründer des Eifelvereins, der sich heute noch um alle Wanderwege kümmert (der Verein, nicht Herr Dronke).

Irene erklärt die Maare und die Vulkane. Sie zerschlägt eine Vulkanknolle.

Wir gehen weiter zum Weinfelder Maar, auch Totenmaar genannt, um das sich etliche Sagen ranken. Die berühmteste besagt, dass ein Schloss auf dem Grund des Maars steht. Dort lebten ein guter Graf und eine böse Gräfin. …

Eine andere Sage behauptet, Pontius Pilatus hätte sich von einem Felsen hier in den Tod gestürzt. Der Felsen ist allerdings nicht besonders hoch.

„Alle Hügel hier sind vulkanischen Ursprungs“, erklärt Irene Sartoris. „Hier muss es heftig gescheppert haben!“

Die ältesten der Vulkane sind 55 Millionen Jahre alt, der jüngste Vulkanausbruch liegt etwa 11.000 Jahre zurück, dabei ist das Ulmener Maar entstanden.

Was dabei genau vor sich geht, erklärt Irene mit einem Funkeln im Blick.

Maare sind „die blauen Augen der Eifel“, so nannte Dichterin Clara Viebig die kreisförmigen Seen. Entstanden sind sie, als aufsteigende Magma auf eine Wasserschicht traf – es kam zu einer Wasserdampfexplosion. Durch den kräftigen Rummms brach das Dachgestein trichterförmig ein. Über 80 Maare gibt es in der Eifel, 12 davon sind mit Wasser gefüllt. Die anderen sind Trockenmaare oder Moore. In der Vulkaneifel findet man die höchste Maardichte der Welt.

Döbbekoochen und Eifelsteigtorte

In Schalkenmehren im Hotel Restaurant Schneider am Maar lockt die Tortenauswahl. Eifelsteigtorte – ein „Nussboden mit Vanillecremefüllung und Mandeldecke“, wie die Chefin erläutert. Und mit Eifelsteig-Logo – wie könnten wir Wanderer da widerstehen? Davor, wir haben ja Hunger, einen Döbbekooche. Das ist ein typisches Eifel-Gericht, ein ganz dicker Reibekuchen aus Kartoffeln, der aber in einer gusseisernen Form im Ofen gebacken wird.

Info: Hotel Restaurant Schneider, hotelschneider.de

Dorfladen „Maaritime Lebensart“ in Schalkenmehren

Nur etwas hundert Meter weiter hat ein „Dorfladen“ eröffnet. Wie früher – die Einrichtung stammt original aus den 1960er Jahren. Ein Glücksgriff: Der Vorbesitzer hatte nie etwas verändert. Das schicke Lädchen führt regionale Produkte, Kunsthandwerk, „Eifelschön“-Seifen, lokale Brände, Wildschweinwurst und Ziegenkäse. Letzterer stammt vom Vulkanhof, da wollen wir auch noch hin.

Info: Dorfladen Maaritime Lebensart Schalkenmehren, standort-eifel.de/leben/einkaufen/dorflaeden/maaritime-lebensart-schalkenmehren

Lieserpfad: Der schönste Wanderweg der Welt

Weiter auf dem Eifelsteig, der ein Stück gleich mit dem Lieserpfad läuft. Sehr praktisch: Man kann hier gleichzeitig auf mehreren Wegen wandern. Eifelsteig, Lieserpfad, Vulkaneifelpfad – manchmal ist ein ganzer Wegweiser voller verschiedener Plaketten. Wer nicht achtsam genug ist – oder zu achtsam – landet auch schon mal auf einem der Achtsamkeitspfade.

Auf dem Lieserpfad – der laut Manuel Andrack „der schönste Wanderweg der Welt“ ist, könnte man ungefähr alle zwanzig Minuten eine Rast einlegen. Denn dann liegt schon wieder eine schöne Hütte am Wegrand.

Auf der Etappe entfaltet sich das Motto des Eifelsteigs prächtig: „Wo Fels und Wasser dich begleiten.“ Das Wasser allerdings begnügt sich nicht nur damit, in der Lieser zu plätschern, sondern es schüttet auch von oben auf uns herab.

Highlights etwas abseits des Eifelsteigs:

Bruder-Klaus-Kapelle

Aus den Feldern ragt ein schlichter Bau. Eine Feldkapelle. Ein gut betuchter Landwirt aus der Gegend hatte sich vorgenommen, aus Dankbarkeit, weil es ihm im Leben so gut ergangen war, eine kleine Feldkapelle zu bauen. Einen schlichten Ort der Einkehr, der Ruhe und des Friedens. Es fügte sich, dass er Kontakt zum Schweizer Architekten Peter Zumthor bekam und diesen beauftragte. Der Kapelle kann man sich nur zu Fuß nähern, vorfahren ist nicht gestattet, man wandert vom Parkplatz etwa zwanzig Minuten durch die Felder. Und der Bau, der von Weitem noch so klein aussah, wird immer größer.  Der minimalistische Turmbau mit fünfeckigem Grundriss ragt in den Himmel. Durch eine dreieckige Tür geht man hinein. Drinnen ist Fotografieren nicht erlaubt. Der Raum ist oben offen, durch die tropfenförmige Öffnung fällt Licht ins Innere – ebenso wie durch die 350 mundgeblasenen Glaspfropfen, die die Öffnungen in den innen rauen Betonwänden verschließen. Wenn es regnet, tropft es hinein. Viel Platz ist drinnen nicht, aber der Raum ist von so erhabener Stille, perfekt für eine Meditation.

Info: feldkapelle.de

Vulkanhof

Der Vulkanhof liegt zwar nicht direkt am Eifelsteig, aber wir machen einen Abstecher dort vorbei, denn wir wollen die Ziegen besuchen. Die scheinen sich zu freuen, dass wir da sind, werfen sich in Pose und machen lustige Gesichter. Ob sie wissen, dass ihr Käse sogar im KDW in Berlin verkauft wird? Im Hofladen gibt es ein exquisites Sortiment: Tolle Käsesorten, Eis aus Ziegenmilch und sogar Ziegenkäsepralinen. „Demnächst wollen wir Wandern mit Ziegen anbieten“, erzählt Manuela Holtmann. „Wir haben schon hornlose Ziegen. Die müssen wir jetzt trainieren.“

Info: Vulkanhof, vulkanhof.de

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Der Beitrag Wandern auf dem Eifelsteig – Wasser, Wald, Vulkane erschien zuerst auf Freundin von Welt.