Friedenfels – wo die Welt einmal durchatmet

Liebe Freundin von Welt,

ich war schon an vielen schönen Orten. Doch kaum irgendwo ist Stille so selbstverständlich wie hier.

Friedenfels, im Herzen des Oberpfälzer Waldes, macht seinem Namen alle Ehre – ein Ort, an dem der Frieden zu Hause ist, zwischen alten Buchen, klaren Teichen und Menschen mit einem feinen Gespür für Ruhe. Es ist ein Naturerlebnisdorf, das erste als solches ausgezeichnete in Bayern.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Innehalten

auf dem Haferdeck-Fels

Wiesenzeit

Mohnblüte zwischen Kamillen

Begegnungen in Friedenfels

Das Rathaus war früher eine Schule.
Vielleicht erklärt das, warum man hier ständig etwas lernt – nicht aus Büchern, sondern vom Wald. Bürgermeister Oskar Schuster etwa ist so etwas wie der Lehrer des leisen Gehens.

„Wenn Sie leise unterwegs sind, sehen Sie Hirsch und Reh. Hasen sind gerade viele unterwegs. Der Storch kommt jährlich wieder.“
Er erzählt das ohne Pathos, mehr wie jemand, der einfach hinschaut.
„Bis vor kurzem gab es noch eine Mufflonherde – die hat wahrscheinlich der Luchs gefressen. Vier Luchse leben hier im Steinwald. Das ist ein ideales Revier, mit den vielen Felsen. Aber die Luchse sieht man als Wanderer nicht.“

Manchmal klingt er fast zärtlich, wenn er über die Tiere spricht.
„Am Griesweiher habe ich einen Fischadler gesehen, der sich einen Fisch geholt hat.“

Dann wieder nüchtern:
„Fischotter und Kormorane sind hier nicht so gern gesehen – schlecht für die Teichwirtschaft.“

Und irgendwo zwischen diesen Sätzen spürt man: Hier ist jemand, der Natur nicht romantisiert, sondern mit ihr lebt – samt Krallen, Federn und Futterketten.

Bequem gehen

Es gibt immer eine entstannte Alternative

Zwei mit Ideen

Bürgermeister Oskar Schuster und Melanie Höfer

Bayerns erstes Naturerlebnisdorf

Friedenfels wurde 2024 als erstes zertifiziertes Naturerlebnisdorf Bayerns ausgezeichnet, eine Initiative des Wanderverbands Bayern.
2025 folgte der ADAC-Tourismuspreis Bayern, der die Idee des stillen, nachhaltigen Reisens würdigt.

Hier wird nicht laut für Nachhaltigkeit geworben, man lebt sie einfach.
„Wir stellen uns die Frage: Wie kann man sanften Tourismus möglich machen?“, sagt Schuster.

„Wir haben Parkplätze, Platz, Gastgeber – und bei uns ist der Tourismus kein Problem. Er hilft, die Landschaft zu erhalten.“
Das klingt einfach. Ist aber klug.
Denn was hier geschieht, ist keine touristische Mode, es ist ein stilles Experiment in Balance.

Ausgezeichnet

mit dem ADAC Tourismuspreis

Angekommen

Marienbrunnen in Friedenfels

Goldsteig & Steinwald: Wandern in Friedenfels

Der Goldsteig, einer der bekanntesten Weitwanderwege Deutschlands, führt direkt an Friedenfels vorbei.
Die ersten drei Goldsteig-Etappen gelten als besonders abwechslungsreich.

Naturkino in drei Akten:

• Goldsteig-Etappe 1: Marktredwitz – Friedenfels – durch den wilden Steinwald mit seinen Felsen und der Burgruine Weißenstein
• Goldsteig-Etappe 2: Von Friedenfels in das Land der tausend Teiche – zwischen Nebel und Reihern
• Goldsteig-Etappe 3: Durch das stille Waldnaabtal, dieses Granitwunder, das aussieht, als hätte jemand das Wort Ewigkeit dort vergessen.

Melanie Höfer von der Tourist Info Friedenfels sagt: „Bei uns kann man wunderbar wandern – aber man muss nicht. Wir haben 140 Ruhebänke, Waldsofas und Leseplätze.“
Ich setze mich auf eines davon. Und bleibe länger, als ich vorhatte.

Platz nehmen

Nur eine von 140 Rastmöglichkeiten

Goldsteig

Ein zauberhafter Weg

Tiere, Teiche, stille Wege

Mit Melanie Höfer stehe ich am Haferbeck-Fels, im Auen-Sumpfwald.
Es zwitschert, quakt, summt. Von wegen stiller Wald!

Melanie Höfer zeigt mir ein Loch in einem alten Stamm, dort nistet eine Fledermaus. Ein paar Meter weiter: der Eingang zu einer Wildbienenhöhle.

„Wenn man sich bückt, sieht man mehr“, sagt sie.
Ich bücke mich. Und sehe tatsächlich mehr. Auch von mir selbst, irgendwie.

Pilz-Perspektive

Wer sich bückt, sieht mehr

Selfie-Zeit

Freundin von Welt auf dem Goldsteig

Nachhaltiger Tourismus mit Herz

„Zum Glück ist die Flurbereinigung an uns vorbeigegangen“, sagt der Bürgermeister.
In Friedenfels blieb die Landschaft, wie sie war: unaufgeräumt, lebendig, echt.

Rund um Schloss, Kirche und Brauerei liegt ein Dorf, das nichts beweisen muss.
Rund 1200 Einwohner, einst böhmisch, heute europäisch. „Früher gab es an den Bächen und Flüssen zahlreiche Hammerwerke. Das war das Ruhrgebiet des Mittelalters,“ erzählt Schuster – halb ernst, halb liebevoll übertrieben.

Haferdeck-Fels

er thront über dem Weiher

Wappen

Der Hammer steht für die einstigen Hammerwerke

Von Raupen und Rücksicht

Mein Lieblingsprojekt: die Schwalbenschwanz-Ansiedlung.
Jedes Jahr verteilt die Gemeinde Fenchelpflanzen, damit die Schmetterlinge ihre Eier ablegen können.
Melanie Höfer lacht:
„Ich hatte mal 13 Raupen!“
Ich glaube, man kann die Menschlichkeit eines Ortes daran messen, wie ernst er Raupen nimmt.

Ein Preis für die leisen Wege

2025 bekam Friedenfels den ADAC-Tourismuspreis Bayern. Hier denkt man Tourismus anders, als Freund der Landschaft, nicht als ihr Benutzer.

„Tourismus hilft uns, die Landschaft zu erhalten“, sagt Bürgermeister Schuster.
Ich denke: Wenn das stimmt, dann hat dieser Ort die Zukunft schon verstanden.

Wer die ganze Region erkunden will: Drei Tage in der Oberpfalz.

Buchen suchen

Wandergruppe neben der 350-jährigen Buche

Baum-Senior

Die 350-jährige Buche

📍 Friedenfels: Reisetipps auf einen Blick

• Lage: Zwischen Tirschenreuth und Wiesau, im Naturpark Steinwald
• Wandern: Goldsteig-Etappen 1–3 – Naturkino in drei Akten
• Sehenswürdigkeiten: Schloss, Barockkirche, Brauerei, Griesweiher
• Natur-Highlights: 350-jährige Buche, Flussperlmuschel-Infostelle
• Übernachten: Trekkingplatz Geissacker oder Gasthof Schlossschänke

Wanderglück

Auf weichen Pfaden durchs Laub

Baumgigant

Die alte Buche am Wegesrand

FAQ – alles, was du über Friedenfels wissen musst

Mehr Oberpfalz-Beiträge:

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Liebe Freundin von Welt,

es gibt Landstriche, die schreien nach Aufmerksamkeit – und dann gibt es die Oberpfalz.
Sie flüstert. Leise, aber beharrlich. Und wenn man sich einmal auf dieses Flüstern einlässt, hört man Geschichten aus Granit, Bier und Geduld.
Ich war dort – zwischen Teichen, Türmen und Tiefbohrungen. Habe mich drei Tage lang umgesehen und Menschen getroffen.
Hier, wo der Karpfen Kulturgut ist und der Zoigl mehr Philosophie als Getränk, geht die Welt ein bisschen langsamer. Und das ist keine Schwäche, sondern eine Kunst.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Inhaltsverzeichnis

• Drei Tage, drei Welten: Mein Oberpfalz-Reiseplan
• Tag 1 – Zwischen Granit und Goldsteig: Friedenfels & Falkenberg
• Friedenfels – das ausgezeichnete Naturerlebnisdorf
• Auf dem Goldsteig: Wandern mit Aussicht und alten Buchen
• Karpfenkultur & Himmelsleiter
• Burg Falkenberg – Ein Felsen, ein Graf, ein Stück Geschichte
• Zoigl – Bier, das in Gemeinschaft gebraut wird
• Tag 2 – Zwischen Flussgeflüster und Tiefbohrung: Waldnaabtal & Windischeschenbach
• Waldnaabtal – der schönste Weg zum Abschalten
• Goldsteig-Etappe & Granitpoesie
• Das tiefste Loch der Welt – KTB, eine seltsame Sehenswürdigkeit
• Tag 3 – Weiden in der Oberpfalz: Kaffee, Keramik & kleine Wunder
• Weiden – Die unterschätzte Schöne der Oberpfalz
• Marktplatzmagie & Glockenspielglück
• Edelweiß – Kaffee-Enthusiasten
• Zwischen Renaissance und Religion – Stadtführung mit Petra Vorsatz
• Mama’s Streetfood – Blumenkohl, Burger & ein bisschen Rebellion
• Keramik & Kultur – Im Museum des weißen Goldes
• Praktische Tipps für deine Reise in die Oberpfalz
• Anreise – so kommst du in die Oberpfalz
• Unterkünfte von Burgromantik bis Zelthimmel
• Essen & Trinken – regionale Spezialitäten:
• Beste Reisezeit für die Oberpfalz – ein Ganzjahresgefühl
• Packliste für Freundinnen von Welt:
• FAQ – alles, was du über die Oberpfalz wissen musst
• Mehr Beiträge über die Oberpfalz und den Oberpfälzer Wald:

Zoiglruhe

Die Stille vor dem Ansturm

Bierkultur

Zoigl und Hausmannskost

Drei Tage, drei Welten: Mein Oberpfalz-Reiseplan

Kein Roadtrip mit Playlist, kein Selfie-Marathon – sondern drei Tage in der Oberpfalz.
Zwischen Granit und Goldsteig, Wald und Weiden, Zoigl und Zen.
Ein Kurzurlaub in Entschleunigung – mit überraschend viel Geschmack, Geschichte und Gelassenheit.

Ausruhen

Eine der 140 Bänke in Friedenfels

Sommerleuchten

Mohnblüte auf der Wiese

Tag 1 – Zwischen Granit und Goldsteig: Friedenfels & Falkenberg

Friedenfels – das ausgezeichnete Naturerlebnisdorf

Friedenfels also. Schon der Name klingt nach einem Ort, an dem selbst die Rehe gelassener sind. Und tatsächlich: Hier sitzt man auf einer von 140 Ruhebänken (die Zahl ist echt!) und hat Zeit, dem eigenen Gedanken beim Wandern zuzusehen. Bürgermeister Oskar Schuster erzählt mir, dass Friedenfels den ADAC Tourismuspreis 2025 gewonnen hat – und zwar nicht, weil es hippe Rooftopbars gäbe, sondern weil man hier die Stille so sorgfältig pflegt. Außerdem wurde Friedenfels 2024 vom Deutschen Wanderverband als erstes Naturerlebnisdorf zertifiziert.

„Wenn Sie leise gehen, sehen Sie vielleicht einen Hirsch“, sagt Schuster. „Oder den Luchs.“ Vier der scheuen Raubkatzen sollen im Steinwald leben.

Ideenreich

Bürgermeister Oskar Schuster und Melanie Höfer

Auszeichnung

Friedenfels zeigt Engagement – das wird belohnt

Auf dem Goldsteig: Wandern mit Aussicht und alten Buchen

Dann führt mich Melanie Höfer von der Tourist-Info durch die Umgebung. Sie zeigt mir Baumhöhlen für Fledermäuse, Spalten für Wildbienen und eine 350-jährige Buche, die aussieht, als hätte sie die letzten Jahrhunderte einfach ausgesessen. Der Goldsteig, dieser berühmte Fernwanderweg, zieht sich hier mitten durch die Oberpfalz – vorbei an Teichen, Felsen und Granit, der so stur ist wie die Menschen, die hier wohnen.

Wegewahl

Wie mag wohl der schwierige Weg aussehen?

Wanderzeit

Unterwegs auf dem Goldsteig

Karpfenkultur & Himmelsleiter

Mittags lande ich bei Anna Klupp in der Tirschenreuther Teichpfanne. Nein, das ist kein Restaurant, sondern eine Landschaft aus Teichen. Anna ist Teichwirtin in fünfter Generation. „Der Karpfen war der Kaviar des Mittelalters“, sagt sie, während hinter ihr das Wasser glitzert. Tatsächlich: Vor 700 Jahren musste man für einen Karpfen genauso viel Zoll zahlen wie für einen Ochsen. Heute bekommt man dafür einen Kuss von der UNESCO – die Traditionelle Karpfenteichwirtschaft ist nämlich Teil des immateriellen Kulturerbes.

Ich steige die Himmelsleiter hinauf – ein Aussichtsturm aus Stahl und Licht, entworfen vom Architekturbüro Brückner & Brückner. Von oben sieht die Landschaft aus, als hätte jemand Aquarellfarben über die Welt gekippt: grün, ocker, kupferfarben – 1000 Teiche, jeder in einem anderen Ton.

Auf der Himmelsleiter

Blick auf die Tirschenreuther Teichpfanne

Teichwirtin

Anna Klupp ist Karpfen-Expertin

Burg Falkenberg – Ein Felsen, ein Graf, ein Stück Geschichte

Am Nachmittag dann: Burg Falkenberg. Ein Granitfelsen mit Geschichte. Der Guide, Johannes Bauernfeind, erzählt von Graf von der Schulenburg, dem Diplomaten, der die Burg kaufte und renovierte, der Hitler stürzen wollte und dafür hingerichtet wurde.

Burg Falkenberg

Auf dem wollsackverwittertem Granitfelsen

Burggeschichte

So sah Burg Falkenberg im 17. Jahrhundert aus

Zoigl – Bier, das in Gemeinschaft gebraut wird

Unten im Ort öffnet unser Guide noch eine Tür für mich: Zum Kommunbrauhaus. Hier in Falkenberg brauen die Leute seit 1467 gemeinsam, offen über Holzfeuer, den Zoigl. Das Braurecht liegt auf den einzelnen Häusern, dort darf auch ausgeschenkt werden. Man geht hier nicht zum Zoigl, man geht am Zoigl – und das ist mehr als Grammatik, das ist Lebenskunst.

Am Ende des Tages sitze ich beim Teicher Zoigl in Windischeschenbach, bevor ich zum Trekkingplatz am Zeitelfleck wandere und dort mein Zelt aufbaue.

Hier lest ihr mehr über die Zoigl-Kultur:

Zoigl, die wundersame Bierkultur der Oberpfalz

Zoiglstern

Im Kommunbrauhaus Falkenberg

Zoiglstube

Wann wo geöffnet ist, verrät der Zoiglkalender

Tag 2 – Zwischen Flussgeflüster und Tiefbohrung: Waldnaabtal & Windischeschenbach

Waldnaabtal – der schönste Weg zum Abschalten

Das Waldnaabtal ist so ein Ort, an dem man unweigerlich leiser wird – nicht, weil es still wäre, sondern weil man nichts dazwischenreden will. Zwischen moosgrünen Felsen und flirrendem Wasser verläuft hier die wohl schönste Goldsteig-Etappe: ein Weg, der sich nicht aufdrängt, sondern begleitet – sanft, beständig, fast wie ein Freund, der weiß, wann man Ruhe braucht.

Hier geht es zu meinem Beitrag über das Waldnaabtal.

Dieser Beitrag über das Waldnaabtal hat den Globetrotter Blog Award gewonnen: Beste Story Frühjahr 2026.
Dazu habe ich fünf Fragen beantwortet. Das Interview findest Du hier.

Waldnaabtal

Verwunschene Gegend

Trekkingplatz

Zelten am Zeitelfleck

Goldsteig-Etappe & Granitpoesie

Die Waldnaab plätschert leise, uralte Granitblöcke zeigen ihre Rundungen (Wollsackverwitterung! – klingt wie ein Wellnessangebot, ist aber Geologie). Und irgendwo zwischen Farn und Felsen begreift man, dass „Entschleunigung“ hier kein Konzept ist, sondern ein Naturzustand.
Ich fasse mich kurz, weil es dazu schon einen eigenen Beitrag gibt – „Oberpfälzer Waldzauber: Warum das Waldnaabtal entschleunigt“ – aber sagen wir so: Wer hier einmal zwischen Licht und Schatten wandert, braucht danach keine Klangschale mehr.

Da schau her!

Die Rangerin erklärt das Waldnaabtal

Rangerin

Mit Michaela Griener durch das Waldnaabtal

Das tiefste Loch der Welt – KTB, eine seltsame Sehenswürdigkeit

Nur wenige Kilometer weiter steht in Windischeschenbach ein Bauwerk, das das Gegenteil von Waldbaden verspricht – und doch perfekt dazu passt: das Kontinentale Tiefbohrprogramm, kurz KTB.

Ein 83 Meter hoher Bohrturm, unter dem sich eines der tiefsten Forschungsbohrlöcher der Erde verbirgt – und die tiefste Bohrung in festem Kristallingestein, die heute noch wissenschaftlich genutzt wird. 9.101 Meter Neugier. Man sieht nichts. Gar nichts. Jedenfalls von dem Loch nicht. Dafür allerhand drumherum, vom Bohrturm bis zu Bohrkernen.
Hier bohrt man sich zur Wahrheit. Und das, finde ich, ist typisch Oberpfalz – unscheinbar, eigensinnig und von einer stillen Größe, die man erst erkennt, wenn man hinhört.

Hier geht es zum Beitrag über das KTB:

KTB Oberpfalz: Ein sehr tiefes Loch in der Erde

KTB – der Bohrturm

Der sichtbare Teil der Kontinentalen Tiefbohrung

Bohrköpfe

Sehen aus wie Massageköpfe

Tag 3 – Weiden in der Oberpfalz: Kaffee, Keramik & kleine Wunder

Weiden – Die unterschätzte Schöne der Oberpfalz

Weiden ist so eine Stadt, die sich nicht anbiedert. Sie steht einfach da – gelassen, farbenfroh, ein bisschen eitel, aber auf sympathische Art. Mein Schwiegervater sagt, Weiden werde völlig unterschätzt. Und nachdem ich hier war, muss ich ihm recht geben.

Star im Stadtbild

Das Rathaus in Weiden in der Oberpfalz

Zentrale Lage

In Weiden kreuzen sich historische Wege

Marktplatzmagie & Glockenspielglück

Der Marktplatz von Weiden ist wie ein aufgeschlagenes Skizzenbuch: lauter Farbideen, die jemand ausprobiert und dann einfach so gelassen hat, weil sie wunderbar funktionieren. Die Häuser stehen da wie eine Reihe alter Freundinnen – jede anders geschminkt, aber gemeinsam unschlagbar. In der Mitte thront das Rathaus, selbstbewusst wie eine Diva, die genau weiß, dass sie von allen fotografiert wird.

Um 11:35 und 16:35 Uhr tönt das Glockenspiel, als wolle es sagen: „Man muss sich nicht beeilen, um pünktlich zu sein.“ Es wählt seine Melodien aus 99 Möglichkeiten – und trifft dabei immer den richtigen Ton, egal, ob man gerade Tourist, Träumerin oder Marktstandbesucherin ist.

Markttag

Sag es durch die Blume …

Rathaus

Der Star in Weidens Altstadt

Edelweiß – Kaffee-Enthusiasten

Frühstück gibt es im Edelweiß, dem Kaffee-Herz der Stadt. Früher Eichamt, heute Koffein-Kompetenzzentrum. Patrick und Alex rösten hier Bohnen mit der Hingabe von Alchimisten. Alex war mal Kunststofftechniker, heute ist er Kaffeephilosoph. „Zu dunkel geröstet verliert der Charakter“, sagt er, während ich an meiner dritten Tasse Watzmann nippe – schokoladig, nussig, und ungefähr so sanft wie ein Sonntagmorgen ohne Wecker.

Kaffeeröster

Alex, der Kaffee-Philosoph

Die Bohne

Herrlich, wie das duftet!

Zwischen Renaissance und Religion – Stadtführung mit Petra Vorsatz

Danach führt mich Petra Vorsatz durch die Altstadt – eine Frau, die Geschichte nicht erzählt, sondern aufführt. Sie zeigt mir Renaissancegiebel, einen steinernen Hamster (ja, wirklich!) und die ehemalige Marienapotheke mit zwei Türen – eine für Katholiken, eine für Protestanten. Das nenne ich bayerische Diplomatie. Weiden war nämlich jahrhundertelang Simultanstadt – ein Ort, an dem man lernte, dass Unterschiede keine Grenzen sein müssen.

Rathausfenster

Werbung für das Geschäft des Stifters

Sie kennt sich aus!

Mit Petra Vorsatz durch Weiden in der Oberpfalz

Mama’s Streetfood – Blumenkohl, Burger & ein bisschen Rebellion

Mittags lande ich bei Mama’s Streetfood, wo Kati Hartwich Blumenkohl in einen Star verwandelt. Ihre Bowls und Burger sind frisch, fröhlich, frech – und waren schon Anlass für kleine Skandale („Medium Burger! In Bayern!“).

Mama’s Streetfood

Große vegetarische Auswahl

Genuss

Blumenkohl und Falafel-Salat

Keramik & Kultur – Im Museum des weißen Goldes

Am Nachmittag dann: Keramik statt Cappuccino. Im Waldsassener Kasten, einem barocken Bau mit Grandezza, erzählt mir Herr Prüll im Internationalen Keramikmuseum, wie Weiden mit Porzellan berühmt wurde. Zwischen Ming-Vasen und Krankenhausgeschirr (Modell B1100, vielleicht das robusteste der Welt) lerne ich: Schönheit und Zweckmäßigkeit schließen sich hier nicht aus.

Und wer die ganze Geschichte lesen will (mit Kaffeephilosophen, Simultankirchen und Porzellanpoesie): Hier geht es zum Beitrag „Weiden in der Oberpfalz“.

Keramikmuseum

Solides Stapelgeschirr – ein Designklassiker

Stadttor

Blick in die Innenstadt von Weiden

Praktische Tipps für deine Reise in die Oberpfalz

Anreise – so kommst du in die Oberpfalz

Am entspanntesten reist man mit der Bahn bis Weiden i.d.OPf. – das ist der ideale Startpunkt für alle Etappen zwischen Stadt, Wald und Wanderlust. Von dort geht es weiter per Bus oder Auto ins Waldnaabtal, nach Falkenberg oder Friedenfels.

Unterkünfte von Burgromantik bis Zelthimmel

• Trekkingplatz Zeitelfleck: Für Minimalistinnen mit Mut zum Sternenhimmel – kein Strom, kein WLAN, dafür Ruhe in Reinform.
• Burg Falkenberg: Für Romantikerinnen mit Sinn für Geschichte – schlafen in Stein, frühstücken mit Aussicht.
• Weiden: Kleine Boutiquehotels oder gemütliche Gasthöfe rund um den Marktplatz – perfekt, um abends noch einmal durch die Altstadt zu schlendern.

Essen & Trinken – regionale Spezialitäten:

• Zoigl-Bier: das flüssige Symbol oberpfälzischer Geselligkeit. Schmeckt nach Holzfeuer, Gemeinschaft und einem Abend, der länger dauert als geplant.
• Karpfen: Der Kaviar des Mittelalters – mit Kartoffelsalat und einem Schuss Geschichtsbewusstsein.

Beste Reisezeit für die Oberpfalz – ein Ganzjahresgefühl

Die beste Reisezeit für die Oberpfalz? Immer. Wirklich. Die Oberpfalz ist wie gute Freundinnen – in jeder Stimmung anders, aber immer interessant.

• Frühling:
Wenn der Wald nach Erde riecht und die ersten Karpfen wieder optimistisch durchs Wasser ziehen. Überall summt, blüht und gluckert es. Perfekt für Wanderinnen mit leichtem Gepäck und botanischem Interesse („Ach, schau mal – Leberblümchen!“).
• Sommer:
Die Teiche glitzern wie Glas, der Zoigl fließt kühl, und im Wald ist es ein paar Grad angenehmer als in jeder Stadt. Ideal für alle, die lieber Schatten als Sonnenschirm suchen – und die morgens gern in einen See springen, bevor jemand zuschaut.
• Herbst:
Der Oberpfälzer Wald trägt Gold. Nebel hängt zwischen den Felsen, als wäre die Welt kurz in Watte gepackt. Die beste Zeit zum Entschleunigen, Nachdenken und Karpfenessen. Außerdem: weniger Mücken, mehr Ruhe, bessere Ausreden für Strickpullover.
• Winter:
Stille. Echte Stille. Nur der Schnee, der unter den Schuhen knirscht, und vielleicht ein einsamer Luchs (vermutlich hört er dich, du ihn aber nicht). Perfekt für Menschen, die mal wieder merken wollen, wie friedlich die Welt klingen kann, wenn sie nicht ständig redet.
Kurz gesagt: Die Oberpfalz ist kein Ort für „Saison“. Sie ist ein Ganzjahresgefühl.

Packliste für Freundinnen von Welt:

• Wanderschuhe (bitte eingelaufen – Blasen sind keine Abenteuer)
• Regencape statt Regenschirm (praktischer und eleganter, ja wirklich)
• Thermoskanne für Tee – Kaffee trinkt man in Weiden
• Sitzkissen oder Tuch für spontane Pausen auf Felsen, Bänken oder am Fluss
• Taschenlampe für den Zeltplatz
• Ein gutes Buch für stille Stunden

Freundin von Welt

Unterwegs auf dem Goldsteig

Friedenfels

Waldromantik

FAQ – alles, was du über die Oberpfalz wissen musst

Mehr Inspiration:
Tourismus Oberpfälzer Wald: oberpfaelzerwald.de
Stadt Weiden: weiden-tourismus.info

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Superlativ in der Oberpfalz: Das tiefste Loch der Welt in Festgestein

Liebe Freundin von Welt,

ich gebe es gleich zu: Das KTB – das Kontinentale Tiefbohrprogramm in Windischeschenbach – klingt im ersten Moment wie etwas, das man nicht unbedingt in seine Bucket List schreibt. Ein Loch besichtigen? Ernsthaft?

Aber dann steht man dort, auf diesem stillen Hügel mitten in der Oberpfalz, blickt hoch auf einen Bohrturm, der wie ein Stahlgedicht in den Himmel ragt – und merkt: Das hier ist einer dieser Orte, die überraschend unter die Haut gehen. Und es ist auch wirklich ein sehr tiefes Loch. Aber, und das ist die eigentliche Pointe: wirklich sehen kann man es nicht.
Dennoch keineswegs enttäuscht:

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Der Bohrturm

darunter: das sehr tiefe Loch

Mit Helm

habe ich mich bis zur Plattform auf dem Bohrturm getraut

KTB – das Kontinentale Tiefbohrprogramm in Windischeschenbach

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn mir jemand sagt: „Hier ist etwas Faszinierendes! Aber du kannst es nicht sehen!“, dann bin ich verloren. Mein inneres Kind – das mit den Gummistiefeln und der ungesunden Neugier – steht dann sofort mit einer imaginären Taschenlampe bereit.
Vielleicht war es genau das, was mich an diesem Morgen neugierig machte: die stille Dreistigkeit der Oberpfalz, einfach das tiefste Loch der Erde in den Boden zu rammen und anschließend so zu tun, als wäre das nichts Besonderes.

Und so stand ich da, im gleißenden Sonnenlicht, und fragte mich:
Warum bitte fährt man zu einer Sehenswürdigkeit, die man gar nicht sehen kann?
Ich ahnte nicht, dass genau darin der Charme dieses Ortes liegt – in seiner fast schon philosophischen Fähigkeit, Tiefe und Unsichtbarkeit miteinander zu verweben.
Ein bisschen Oberpfalz, ein bisschen Understatement, ein bisschen „Warte mal, das ist wie tief?“

Aber gut. Ich bin ja schließlich zum Schauen gekommen.

Oder zum Nicht-Schauen.

Man weiß es beim KTB nicht so genau.

Die Erde entsteht

Wann? Das erfahrt Ihr im Geozentrum an der KTB

Bohrkern

aus der Tiefe der Oberpfalz

Zahlen, die beeindrucken

Es gibt Orte, die protzen mit Schönheit. Und es gibt Orte, die protzen mit Zahlen – das KTB gehört eindeutig zur zweiten Kategorie. Es ist, als hätte jemand die komplette Mathematikabteilung einer Hochschule gefragt: „Wie viele beeindruckende Zahlen braucht man, um ein unsichtbares Loch sexy zu machen?“ Und die hätten geantwortet: „Alle.“

Fangen wir oben an: 83 Meter Bohrturm.

Ein Turm, der aussieht, als hätte er heimlich vor, die Wolken anzuzapfen. Wenn man davorsteht, denkt man automatisch: Da soll ich jetzt wirklich rauf?

Und dann die Tiefe: 9.101 Meter.

9.101 Meter – das ist nicht einfach eine Zahl, das ist ein geologisches Familiengeheimnis. So etwas, das die Erde nur flüstert, wenn alle Kontinente schlafen und keiner mithört. Man ahnt: Da unten könnte etwas liegen, das seit Jahrmillionen niemand stören wollte – bis ein paar Forscher mit Bohrlaune kamen.

Unten, bei dieser Tiefe, herrschen 302,2 °C – also Temperaturen, bei denen ich keine Schokolade im Auto liegen lassen würde. Und dennoch waren da Menschen, die sagten: „Klar, da bohren wir rein.“

Aber mein Lieblingsdetail ist eines, das der Oberpfalz besonders gut steht:
Dies ist die tiefste Bohrung im Festgestein, die heute noch wissenschaftlich genutzt wird.
Mit anderen Worten: Andere Länder mögen tiefer gebohrt haben – aber im weicheren Sediment, das sich verhält wie ein beleidigter Pudding. Die Oberpfalz dagegen?
Sie hat Granit.

Granit, der liebevoll „Dickschädel“ genannt wird und sich weigert, nachzugeben. Wenn Gestein Charakter hätte, dieses hier würde stur schauen und sagen: „Ihr wollt was von mir?“
Und als wäre das noch nicht genug, wurden die Bohrwerkzeuge, die sich durch diesen Untergrund gefressen haben, oben ausgestellt – kleine metallene Monster, die aussehen wie Massage-Roller.

Ein Bild, das ich seither nicht mehr loswerde: Wie jemand versucht, einem 49 Kilometer dicken Erdkrusten-Nacken Verspannungen rauszuwalzen.

Treppensteigen

bis zur Plattform der Bohrturms

KTB

ein Helm ist bei der Bohrturm-Führung Pflicht

Die geologische Drama-Queen

Stell dir vor: hier stießen vor etwa 320 Millionen Jahren die Urkontinente Eurasien und Afrika aufeinander (das ist jetzt stark vereinfacht). Nicht laut, nicht spektakulär, sondern in diesem speziellen kontinentalen Zeitlupentempo. Und genau an dieser uralten Nahtstelle zweier Kontinente beschlossen Forscher in den 1980ern, einmal freundlich anzuklopfen – oder eher: mit einem gigantischen Bohrer fast bis zur Erdmantelparty vorzudringen.

Es war kein Zufall, dass die Wahl auf die Oberpfalz fiel. Die Region ist geologisch so vielschichtig, dass selbst eine Lasagne neidisch würde. 49 Kilometer Erdkruste liegen hier übereinander, und mitten durch dieses Paket bohrten Wissenschaftler mit einem der höchsten Landbohrtürme der Welt: 83 Meter Metallriese, vier Jahre Einsatz, 1.468 Bohrtage.

Gedicht aus Stahl

der Bohrturm an der KTB Oberpfalz

Steinschau

im Geozentrum an der KTB

Die Bohrung – ein langer, heißer Streit mit der Erdkruste

Es gibt technische Projekte, die wirken wie elegante Choreografie – und dann gibt es die KTB-Bohrung, die eher an einen sehr langen, sehr heißen Streit mit der Erdkruste erinnert. Vier Jahre lang wurde gebohrt, geschraubt, gepumpt, gewechselt und gehofft. Und die Erde? Die stand da unten mit verschränkten Armen, aus purem Granit, und dachte sich: „Na gut, probiert’s halt.“

Schon die täglichen Abläufe waren eine Art meditatives Maschinen-Mantra: Alle 100 Meter musste der Bohrmeißel gewechselt werden.
Über 200 Mal das gleiche Ritual: Das komplette Bohrgestänge – ein metallener Turm aus Stangen, Schrauben und Geduld – musste herausgezogen, auseinandergeschraubt, der neue Meißel verankert und anschließend das Ganze wieder versenkt werden.

Der Wrestler aus Stahl

Mit dem Iron Roughneck, einer Maschine, die klingt wie ein Wrestler aus Stahl, wurden die Rohre zusammen- und auseinandergezwirbelt, während Spülpumpen unermüdlich dafür sorgten, dass das Gestein in einer Art geologischer Suppe abtransportiert wurde. Es ist ein bisschen, als würde man mit Strohhalmen in Beton rühren und hoffen, dass er irgendwann weich wird.

Aber natürlich ging dabei nicht alles glatt. In 7.000 Metern Tiefe, bei einer Wohlfühltemperatur von 220 Grad, machte die Steuerung der Bohrköpfe schlapp. Die Folge: Der Bohrer nahm sich eine kreative Auszeit und driftete 300 Meter seitlich ab – wahrscheinlich der geologische Moment, in dem die Erde milde lächelte und dachte: „Nett, dass ihr es versucht.“

Bei 9101 Metern war Schluss

Die Forscher bohrten weiter – bis 9.101 Meter. Dort, wo die Temperatur die 300-Grad-Marke küsst und das Gestein beginnt, sich Richtung „halb geschmolzen“ zu orientieren. Als der Bohrer schließlich aufgab, war das fast schon poetisch: Die Erde setzte den Punkt, nicht der Mensch. Geplant waren 12.000 Meter, aber dafür ist ein möglichst senkrechtes Bohrloch nötig.

Das Projekt war trotzdem ein Triumph: Die gewonnenen Proben – teils bei 278 Grad aus dem Erdinneren geholt – erzählen von Vorgängen, die man sonst nur aus Modellen kennt. Ein Erdsystem, das hier seine Eingeweide offenbart. Und an dem Loch wird immer noch geforscht.

Während ich das alles höre, schaue ich in die stille Oberpfälzer Landschaft, und mein Kopf zeigt mir ein völlig unpassendes Bild: tropische Hitze, Palmen, ein Urmeer – denn der Äquator verlief einst genau hier.

Heute ist diese Region ein geologisches Schatzkästchen – vom Bayerisch-Böhmischen Geopark (größer als Luxemburg!) bis zu alten Vulkanbergen, die man mit dem Rad entlang der „Erlebnisrunde Vulkane & Erdgeschichte“ abklappert.

Bohrwerkzeuge

die sehen fast niedlich aus

Massageaufsatz?

Mal eben der verspannten Erde den Nacken massieren

Vom Tiefbohrloch zum Abenteuer- und Erdbeben-Klassenzimmer

Wenn man am GEO-Zentrum an der KTB ankommt, erwartet man vielleicht ein bisschen Wissenschaft, ein paar Schautafeln, ein Modell der Erdschichten – und dann landet man in einer Mischung aus Forschungscamp, Abenteuerspielplatz und geologischem Beichtstuhl, in dem die Erde ihre Geheimnisse preisgibt, wenn man nur aufmerksam genug zuhört.

Die Dauerausstellung „System Erde“ ist ein bisschen wie ein begehbares Tagebuch unseres Planeten – nur ohne verschämte Jugendeinträge. Platten, Magma, Erdbeben, Krustenstärken – alles anschaulich, klar, manchmal so direkt, dass man fast meint, ein seufzendes Geräusch zu hören, wenn die Animationen die Erdkruste zusammendrücken.

Ein Messgerät zeigt die winzigen Zuckungen der Erde: 14–18 Beben pro Tag, fein säuberlich aufgezeichnet, als würde die Oberpfalz heimlich Tagebuch über die Welt führen. Hier erfährt man auch, dass ein Beben der Stärke 4,5 in Griechenland die Anlage genauso erreicht wie das große Sumatra-Beben von 2014. Es ist ein seltsam intimes Gefühl: Die Erde erzählt Windischeschenbach Dinge, die wir sonst nur aus Dokumentationen kennen.

Auf dem Erdbebensimulator

Und weil reine Information selten reicht, gibt es den Erdbebensimulator. M. stellte sich drauf, die Plattform begann zu rütteln – nicht höflich, sondern im Stil einer Waschmaschine, die beschlossen hat, den eigenen Orbit zu erreichen. M. taumelt etwas erschrocken.

Die Beben, die hier gemessen werden, sind real. Die Messstationen der KTB-Anlage sind an das Helmholtz-Institut Potsdam angeschlossen, arbeiten mit 16 Universitäten weltweit zusammen und registrieren täglich jene feinen Zitterer der Erdkruste, die wir sonst nie wahrnehmen würden.

Und dann ist da noch diese Mahnung, die man eher in einem Katastrophenfilm erwartet als in einem Wald voller Granit:
Das große Beben in Istanbul wird kommen. Bald. Und es wird furchtbar.

Doch bevor die Stimmung zu schwer wird, zeigt das GEO-Zentrum wieder seine verspielte Seite: ein Kino, ein Labor, Bohrprobenarchive, Führungen, die wie Schatzsuchen wirken.

Erdbebensimulator

Vorsicht auf der Rüttelplatte!

Erdbebenmessgerät

selbst winzige Erschütterungen werden aufgezeichnet

Dann raus – und ab zum Bohrturm

Ein paar Schritte entfernt, erhebt er sich: der Bohrturm. Kein Glamour, keine Scheu – einfach ein 83 Meter hoher Metallgigant, der so tut, als wäre es völlig normal, dass er einmal das Tor zur 9-Kilometer-Tiefe geöffnet hat.

Für die Führung bekommt man einen Plastikhelm, der einen sofort zehn Prozent mutiger wirken lässt. Dann die Metalltreppen hoch, Stufe um Stufe, bis man auf einer Plattform steht, von der aus die Ausstellung unten wirkt wie ein Playmobil-Set für Geologie-Fans.

Dort oben läuft ein Film, der erklärt, wie die Bohrung funktionierte:
Über 200 Meißelwechsel, jedes Mal das Gestänge ziehen, schrauben, absenken. 1.468 Bohrtage, Tag und Nacht. Gestein, das sich erst wehrte, dann nachgab, dann wieder stur wurde.
Ein technischer Kraftakt, eine jahrelange Beziehung: viel Geduld, viel Hitze, viel „Wir schaffen das schon“.

KTB – eine Sehenswürdigkeit mit Understatement-Faktor

Es ist dieser merkwürdige Mix, den ich an der KTB liebe:

Man kommt als Besucher, steht plötzlich in einem globalen Wissenschaftsnetzwerk –
und geht dann raus, kauft sich im Shop vielleicht einen hübschen Stein, als wäre das alles nichts weiter als ein netter Nachmittag im Museum.
Und hat eine Sehenswürdigkeit besichtigt, die nicht zu sehen war.

Ein Ort, der Understatement erfunden hat

Was mich am KTB am meisten verblüfft:
Es ist ein Top-10-Ziel der Region, aber es tritt niemals so auf.
Kein „Schaut her, ich bin weltrekordverdächtig!“
Eher ein bescheidenes: „Wenn’s dich interessiert, geh halt mal schauen.“

Wer die Oberpfalz in drei Tagen erkunden will, findet hier einen Reiseplan: Die leise Seite Bayerns: Drei Tage in der Oberpfalz

Einblick

in das Herz des Bohrturms

Hinab

die Freundin von Welt auf der durchsichtigen Treppe

FAQ – Häufig gestellte Fragen zum KTB Oberpfalz

Infobox für Besucher – alles Wichtige auf einen Blick

Adresse
GEO-Zentrum an der KTB
Am Bohrturm 2, 92670 Windischeschenbach
Öffnungszeiten
Sommer: Mo-So 10-18 Uhr, Winter Di-So 10-16 Uhr
Eintritt:
Erwachsene: 7,00 €
Schüler/Studenten: 5,00 €
Allgemeine Führung (1,5 Std.) inklusive
Bohrturmführung (+0,5 Std.): 4,00 € pro Person
Tipp
Bequeme Schuhe, keine Höhenangst.
Der Turm ist hoch, die Treppen sind echt, und oben ist die Aussicht großartig.
Für Neugierige
– Erdbebensimulator ausprobieren
– Bohrwerkzeuge bestaunen („Massage-Roller für Gestein“)
– Dauerausstellung „System Erde“ nicht verpassen

Für Aktive
Perfekt kombinierbar mit:
– dem Goldsteig (Fernwanderweg)
– dem Radl-Welt-Rundkurs „Vulkane & Erdgeschichte“
– einem Spaziergang im Waldnaabtal

Mehr Beiträge über die Oberpfalz:

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Der Beitrag KTB Oberpfalz: Ein sehr tiefes Loch in der Erde erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Dieser Beitrag über das Waldnaabtal hat den Globetrotter Blog Award gewonnen: Beste Story Frühjahr 2026.
Dazu habe ich fünf Fragen beantwortet. Das Interview findest Du hier.

Liebe Freundin von Welt,

der Herbst ist ja bekanntlich die Jahreszeit, in der selbst Bäume loslassen können – und wir sitzen da, mit Tee und To-do-Liste, und fragen uns, wie das eigentlich geht. Die Antwort? Liegt im Waldnaabtal im Oberpfälzer Wald.
Dort, wo die Waldnaab gluckert wie eine zufriedene Katze und der Granit sich seit 300 Millionen Jahren beim Verwittern schamhaft versteckt.

Das Waldnaabtal ist im Herbst ein Zauberspiegel: golden, still und mit der leisen Arroganz eines Ortes, der weiß, dass er keine Filter braucht. Zwischen Felsen, Farn und Fluss vergisst man, dass man eigentlich ständig etwas „erleben“ wollte – weil das hier schon reicht.

Hier verläuft, so sagt man, die schönste Etappe des Goldsteigs.

Ich zeige dir, warum ein Spaziergang im Waldnaabtal besser ist als jeder Wellnessurlaub – nur mit mehr Moos und weniger Bademantel.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Sommertipp: der fast geheime Zeltplatz

Manche Orte kennen keine Eile. Der Trekkingplatz Zeitelfleck zum Beispiel – irgendwo zwischen Fichten, Farnen und dem Gefühl, dass die Welt hier einen Gang runtergeschaltet hat. Kein Strom, kein Empfang, kein Feuer (streng verboten, versteht sich – Waldbrandgefahr). Statt knisternder Flammen also: das Rascheln von Blättern und das entfernte Murmeln der Waldnaab und des Frombachs, die sich durchs Tal schlängeln.

Ich krieche aus dem Zelt. In der Morgensonne dampft der Tau vom Gras, und ich auch ein bisschen – dank Ostfriesentee aus meiner ein-Liter-Isolierkanne, ohne die eine Freundin von Welt selbstverständlich nicht verreist. Kaffee ist etwas für Hektiker, Tee für Menschen mit Geduld. Und die braucht man hier – spätestens, wenn man versucht, den Schlafsack wieder so zu falten, wie er mal verpackt war.

Gestern Abend saßen wir noch beim „Zoigl“ in Falkenberg – süffig, lokal und gefährlich gesellig. Jetzt ist die Welt still, nur mein Kopf brummt leise im Waldrhythmus. Ich nenne das Ausgleich.

In ein paar Minuten wird Rangerin Michaela Griener auftauchen, mit Filzhut, festem Schritt und einem Herzen für Granit, Gneis und Flussperlmuscheln. Sie kennt hier jeden Stein beim Vornamen und kann aus einem Stück Fels mehr Lebensweisheit ziehen als ich aus einem Jahr Achtsamkeitstraining.
Aber dazu später mehr.

Jetzt: ein weiterer Schluck Tee, tief Luft holen – und einmal ganz bewusst nicht wissen, wie spät es ist.

Der Trekkingplatz Zeitelfleck: Luxus aus Luft und Laub

Es gibt Orte, die alles haben – Infinity-Pools, Minibar, Roomservice. Und dann gibt es den Zeitelfleck. Der hat: Bäume, Stille und eine Trockentoilette mit dem Charme einer philosophischen Einsiedelei.

Fünf Zeltplätze, kein Strom, kein Wasserhahn – aber ein Sternenhimmel, der jede Wellnesslampe in Verlegenheit bringt. Wenn man hier übernachtet, merkt man schnell, dass Minimalismus kein Trend ist, sondern ein Reset-Knopf. Alles Überflüssige bleibt im Auto (das einige Kilometer entfernt auf einem Wanderparkplatz steht). Oder besser: im Kopf.
Ich habe abends noch versucht, mich an ein Lagerfeuer zu träumen. Ging nicht – Feuer ist verboten, und das ist gut so. Stattdessen saß ich da, in meine Jacke gewickelt, und habe den Wald atmen gehört. Er kann das nämlich. Ganz leise.
Der Platz liegt so abgeschieden, dass man meint, man sei der letzte Mensch auf der Landkarte.

Dabei ist er erstaunlich modern organisiert: Online buchbar, nur eine Nacht erlaubt, 15 Euro pro Zelt. Bezahlt wird per Überweisung.

Kein Netz, kein Empfang. Aber dann fiel mir auf: Das hier ist das Netz. Ein sehr altes. Mit Moos als Datenleitung und Wind als Router.

Am Morgen dann Tee statt Dusche, Waldduft statt Parfum. Ich fühlte mich, als hätte mich jemand auf Werkseinstellungen zurückgesetzt – nur mit leichtem Hang zu Fichtennadelduft.

Der Zeitelfleck ist kein Ort für Glamping. Er ist der Ort, an dem man merkt, dass Luxus einfach nur Ruhe sein kann.

Eine Rangerin, ein Fluss und jede Menge Steine

Aus dem Wald tritt Michaela Griener – Filzhut, Fernglas, feste Schuhe, das Lächeln einer Frau, die weiß, wie man Menschen zum Staunen bringt.

Michaela ist Rangerin im Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, studierte Geografin mit Schwerpunkt auf Geomorphologie, also auf alles, was aus Gestein, Boden und sehr viel Geduld besteht. Ich wusste gar nicht, dass man so etwas lieben kann. Aber sie tut es. Und zwar mit einer Begeisterung, die sogar Granit sympathisch macht.

Seit Juli 2022 macht sie das hauptberuflich, davor war sie 15 Jahre lang ehrenamtliche Geopark-Rangerin.
„Wir feiern dieses Jahr übrigens 50 Jahre Naturpark-Jubiläum“, sagt sie, während wir loslaufen. „Unsere Arbeit ruht auf vier Säulen: Besucherlenkung, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung, Monitoring und Forschung – und natürlich Landschaftspflege.“ Dann bleibt sie kurz stehen, um einen Aufkleber von einem Schild abzuziehen. „Das gehört auch dazu“.

Die Waldnaab begleitet uns wie eine alte Bekannte – manchmal glucksend, manchmal schweigend. An den Ufern glitzern die Steine im Sonnenlicht, und Michaela beugt sich über einen Brocken, als sei es ein alter Freund.
„Feldspat, Quarz und Glimmer – die drei vergess ich nimmer“, sagt sie und ich denke: Das klingt fast wie eine Boyband aus der Erdgeschichte.

Eine divenhafte Muschel und verschämtes Gestein

Michaela erklärt mir, dass Granit 300 Millionen Jahre alt ist, also deutlich älter als mein Humor, und dass er „ein bisschen wie der Oberpfälzer selbst“ sei – stur, bodenständig und nicht kleinzukriegen.

Sie zeigt auf die rundlichen Felsblöcke – die sogenannte Wollsackverwitterung.
„Der Granit ist g’schamig“, sagt sie. „Er verwittert unter der Erde. Erst, wenn der Verwitterungsmantel abgetragen wird, kommen die runden Formen ans Licht.“
Ich schaue auf die gewaltigen Steine und denke: Wenn das Gestein Scham kennt, bin ich nicht allein.

Wir kommen an einer kleinen, klaren Stelle des Flusses vorbei. Hier erzählt sie von der Flussperlmuschel – einer Diva der Natur. „Sie ist empfindlich, aber wichtig“, sagt Michaela. „Eine Schirmart. Wenn sie verschwindet, wissen wir, dass das ganze System kippt.“

Ihr Wirtstier ist die Bachforelle – dort nistet sich die Muschellarve in den Kiemen ein, entwickelt sich, fällt dann zu Boden und bleibt zwei Jahre im Kies, bevor sie eine richtige Muschel wird. Ich höre ihr zu, während die Sonne durchs Laub sticht, und denke: So viel Geduld muss man erst mal haben.

„Sie kann bis zu 120 Jahre alt werden“, fügt Michaela hinzu. 120 Jahre! Ich schaffe kaum 120 Sekunden Stille ohne mein Handy. „Sie braucht Granit und Gneis“, erklärt sie weiter. „Beides saure Gesteine. Und Kalk holt sie sich über Pflanzen.“ Ich überlege kurz, ob ich ab jetzt auch meinen Mineralhaushalt aus Farnen decken sollte.

Später zeigt sie mir eine Raupe vom Tagpfauenauge, die gerade gemütlich über eine Brennessel kriecht, und einen Ameisenbau, auf dem es munter wimmelt.
„Die Ameisen bauen ihre Nester gern auf aktiven Störungszonen von Vulkanismus“, sagt Michaela. Ich starre auf den Hügel und frage mich, ob sie vielleicht auch Erdbeben spüren, bevor sie passieren. „Und die großen Bauten haben bis zu tausend Königinnen“, sagt sie noch.
Tausend Königinnen in einem Bau – ich denke kurz an die nächste Familienfeier.

Huch, ist hier denn schon Afrika?

Dann kommt der Teil, bei dem man sich winzig fühlt: Michaela erzählt, dass hier die ur-afrikanische und die ur-europäische Platte aufeinandertreffen, dass die Alpen geschoben und dieses Tal geformt haben – vor acht bis zehn Millionen Jahren. Mehr dazu gibt es später beim KTB, dem Kontinentalen Tiefbohrprogramm, einer wirklich seltsamen Sehenswürdigkeit. „Eigentlich“, sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln, „stehen wir hier noch auf Afrika.“
Ich schaue auf meine Wanderschuhe, die schon bessere Tage gesehen haben, und denke: Nicht schlecht. Eine Kontinentalverschiebung inbegriffen.

Je länger wir gehen, desto mehr verstehe ich: Michaela ist eine Übersetzerin zwischen Mensch und Landschaft. Sie liest den Boden wie andere Romane und spricht über Steine, als hätten sie Biografien.
Und ich, die Freundin von Welt mit Teekanne im Rucksack, stehe mittendrin und spüre, wie der Wald leise an meiner Großstadtschicht kratzt.

Picknick an der Polier

Nach all dem Wandern, Steine-Staunen und Muschel-Mystik führt uns Michaela zur Polier, einem Ort, der klingt wie ein Gedicht und aussieht wie ein Naturparadies mit Servicegedanke.

Hier, am Abenteuerspielplatz direkt an der Waldnaab, gibt es nämlich eine Picknick-Abholstation – einen kleinen Holzschrank mit großem Versprechen: gutes Essen, fertig gepackt, regional, liebevoll.

Mit dem Zahlencode öffne ich das Vorhängeschloss am Fach, ziehe eine große Isolierbox heraus. Darin: ein klassischer Weidenkorb mit Lederbändern, wie gemacht für Reisefotos aus besseren Zeiten.

Käse, Aufstriche, Rohkost, Dips, Trauben, frisches Brot, Butter, ein paar knackige Radieschen – die Handwerksbäckerei Birler aus Windischeschenbach hat hier allerhand Leckeres zusammengestellt. Alles ordentlich und appetitlich verpackt.

Wir setzen uns an die Holztische mit Blick auf die Waldnaab. Das Wasser glitzert, irgendwo quietscht eine Schaukel, und auf der anderen Uferseite fliegt eine Libelle so zielstrebig, als hätte sie Termine.
Ich beiße in eine Butterbrezel und denke:
Das hier ist das Gegenteil von Eile.

Michaela erzählt, dass viele Wanderer hier ihre Körbe abholen – man bestellt einfach zwei Tage im Voraus, bezahlt per Vorkasse, bekommt den Code und kann dann direkt lospicknicken.
Ein bisschen Hightech, ein bisschen Heimat.
Und vor allem: kein Stress.
Wir essen, lachen, schweigen, hören dem Fluss zu.
Manchmal braucht es nicht mehr als Brot, Käse, Sonne und jemanden, der einem Geschichten über Ameisen erzählt.
Als wir am Ende alles wieder ordentlich in den Korb legen, fühlt es sich an, als hätten wir nicht nur gegessen, sondern ein kleines Ritual gefeiert.

Waldnaabtal-Museum – Abstellkammer der Geschichte

Zum Abschluss wartet noch ein bisschen Kultur auf mich: Die Burg Neuhaus, um 1300 von Landgraf Ulrich von Leuchtenberg als Jagdschloss erbaut, thront steil über dem Tal der Waldnaab. Heute gehört sie der Stadt Windischeschenbach und beherbergt das Waldnaabtal-Museum, liebevoll betreut vom Oberpfälzer Waldverein.

Innen reiht sich Fundstück an Fundstück – Fossilien, Werkzeuge, Glas, Geschichten. Ein bisschen wirkt es, als hätte die ganze Region hier ihr Gedächtnis abgegeben. Was übrigbleibt, landet irgendwann hier, sogar das Uhrwerk der alten Turmuhr, das man einst in einer Scheune wiedergefunden hat.
Das Museum ist eine famose Abstellkammer der Geschichte.
Ich steige noch auf den Butterfassturm. Von oben liegt das Waldnaabtal unter mir – grün, friedlich, zeitlos. Und ich denke: Schön, dass hier alles geblieben ist – Geschichte, Aussicht und dieser feine Oberpfälzer Eigensinn.

Dann ruft der Zoigl – aber das ist schon das nächste Abenteuer in der Oberpfalz.

Wer noch einen Tag dranhängt, fährt nach Weiden. Die Stadt überrascht mit mediterranem Flair mitten in Ostbayern.

FAQ – Praktische Tipps & Wissenswertes zum Waldnaabtal

Globetrotter Blog Award gewonnen!

Dieser Beitrag über das Waldnaabtal hat den Globetrotter Blog Award gewonnen: Beste Story Frühjahr 2026.
Dazu habe ich fünf Fragen beantwortet. Das Interview findest Du hier.

Mehr über die Oberpfalz liest Du im Beitrag:

Weiden in der Oberpfalz: ein Stadtbummel mit mediterranem Touch

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Der Beitrag Oberpfälzer Waldzauber: Warum das Waldnaabtal entschleunigt erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Mediterran

Blumenstand auf dem Markt

Prächtig

Das alte Rathaus

Altstadtbummel in Weiden in der Oberpfalz

Manchmal braucht es nur ein paar Schritte durch ein Stadttor – und schon fühle ich mich wie in einer anderen Zeit. So ist es in Weiden. Der lang gestreckte Marktplatz, in Oberen und Unteren Markt unterteilt, empfängt mich mit offenen Armen und einer überraschenden Eleganz, die irgendwo zwischen Mittelalter und mediterranem Flair pendelt.

Mittendrin steht das Alte Rathaus, ganz für sich, als hätte es gerade einen Preis für „besonders fotogenes Stadtmöbel“ gewonnen. Wer zur rechten Zeit kommt – 11:35 oder 16:35 Uhr – wird mit einem Glockenspiel belohnt, das aus 99 Melodien schöpft.

Die Fassaden der Bürgerhäuser rundherum wirken, als hätten sie sich morgens besonders viel Mühe gegeben. Gelb, blau, rostrot – ein Farbfächer, der den grauen Alltag zuverlässig vertreibt. Und diese Giebel! Mal spitz, mal stufig, mal geschwungen wie ein Lächeln.

Richtig lebendig wird es mittwochs und samstags. Dann verwandelt sich der Platz in ein pralles Markt-Panorama: Gemüse türmt sich, Brot duftet. Schon 1331 hat man in Weiden offiziell gemerkt, dass Märkte eine gute Idee sind – und bis heute stimmt das ganz genau. Und abends bei schönem Wetter wird der langgezogene Marktplatz zur vielleicht längsten Bar Deutschlands.

Stadtleben

Sommerabend auf dem Marktplatz

Stadttor

Hinein ins Vergnügen

Der Kaffee ist fertig: Frühstück im Edelweiß

Vor der Stadtführung stärke ich mich im „Edelweiß“, einem Café mit angeschlossener Rösterei, das im alten Eichamt am Unteren Markt zu Hause ist. Früher Restaurant, heute Gastro-Hotspot, abends Cocktailbar und morgens Treffpunkt für Koffein-Verliebte. Frühstück gibt es hier übrigens bis 12:30 Uhr. Patrick und Alex haben mir die Rösterei gezeigt und mir das Geheimnis guten Kaffees verraten – und welche Hindernisse sie im Kaffee-Business bewältigen mussten. Das hat einen eigenen Beitrag verdient: Weiden in der Oberpfalz – Kaffeegenuss im Edelweiß (wird verlinkt, sobald der fertig ist).

Edelweiß, Unterer Markt 23, 92637 Weiden in der Oberpfalz, edelweiss.bayern

Edelweiß

So sieht die Fassade aus

Kaffeegenuss

Probiert die Hausmischungen!

Stadtführung in Weiden: Von Renaissancefassaden und Jugendstilengeln

Nach meinem Koffein-Abenteuer im Edelweiß erwartete mich in Weiden: Eine Stadtführung mit Petra Vorsatz, ehemals Kulturamtsleiterin und Expertin für alles, was in dieser hübschen Oberpfälzer Kleinstadt seit dem 10. Jahrhundert passiert ist – einschließlich Hamsterkäufen und Engel mit femininen Rundungen.

Die kennt sich aus!

Petra Vorsatz weiß (fast) alles über Weiden

Altstadt-Detail

Mir gefällt die Farbkombination

Prächtig: Das alte Rathaus

Petra Vorsatz begrüßt mich am Alten Rathaus, einem Prachtexemplar aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. „Die Altstadt hat schon einiges überlebt – zwei Brände kurz hintereinander, 1536 und 1540. Danach wurde hier ordentlich aufgeräumt, alles im feinen Renaissance-Stil aufgebaut und der Marktplatz vergrößert“, erzählt sie. Einige Häuser wurden damals sogar zurückgesetzt, was erklärt, warum manche Keller noch heute bis unter den Marktplatz reichen.

Petra Vorsatz wirft mir einen amüsierten Blick zu und ergänzt: „Heute ist das Alte Rathaus übrigens die beliebteste Hochzeitslocation weit und breit.“

Drinnen zeigt sie die wunderschönen Fenster, gestiftet von Weidener Bürgern. Oft Geschäftsleuten, die so ganz nebenbei Werbung machten. Ein Fenster hat allerdings ein sehr ernstes Motiv: „Es zeigt realistisch die Brutalität des Ersten Weltkriegs. Der Stifter verlor damals seinen Sohn im Krieg. Da bekommt man schon Gänsehaut.“

Werbung

Kaufleute spendeten Fenster für das Rathaus

Krieg

Ein Fenster zeigt die Brutalität des 1. Weltkrieges

Hamster und Haushaltswaren

Wir schlendern weiter, während Petra Vorsatz energisch ergänzt: „Übrigens finde ich es furchtbar, wenn jemand behauptet, ein Archiv sei langweilig. Ein Archiv ist ein Ort der Geheimnisse, der Freude, der Forschung und der Erkenntnis!“ Ihr Blick sagt deutlich: Widerspruch ist zwecklos.

Vor dem Rathaus macht sie mich auf die Unterseite einer steinernen Figur an der Wand aufmerksam. Was soll das sein? Etwas länglich-rundliches. Ein Hamster! „Der erinnert ans Hamstern in Kriegszeiten.

„Und falls Du Haushaltswaren brauchst, ist Sonna mein absoluter Geheimtipp. Gibt es seit 1694, mittlerweile führt es Tobias Sonna in der zehnten Generation.“ Sie seufzt verträumt. „Hier fühle ich mich einfach wohl.“

Haushaltswaren

Sonna ist ein Familienbetrieb

Fundgrube

Seit 330 Jahren gibt es Sonna

Simultane Kirche und kuriose Eingänge

Ein Kuriosum sind die zwei Eingänge der ehemaligen Marienapotheke. Das „katholische Türl“ ist gut sichtbar zum Marktplatz hin ausgerichtet. Das „evangelische Türl“ liegt etwas versteckter um die Ecke. Diese Besonderheit gehört zu den Spuren, die das so genannte „Simultaneum“ (1663 bis 1900) in der Stadt hinterlassen hat.

Das Simultaneum war eine Besonderheit der Gegend. Sie erlaubte es, dass Katholiken und Protestanten gleichberechtigt in derselben Stadt lebten. Das brachte es mit sich, dass alle wichtigen Positionen doppelt besetzt waren und es unter anderem auch zwei Apotheker gab. Derjenige der Marienapotheke, eigentlich für die Katholiken zuständig, war aber zu gewissen Zeiten der offensichtlich kompetentere.

Wenige Häuser weiter residierte die evangelische Mohrenapotheke. „Wir wissen heute nicht mehr die genaue Jahreszahl, aber um die Mitte des 19. Jahrhunderts war der damalige Inhaber der Mohrenapotheke offenbar zu unterbeschäftigt, so dass er gern auf der Straße vor seiner Apotheke stand. Er behielt stets die Tür der Marienapotheke im Blick. Erwischte er einen Evangelischen beim Betreten der katholischen Apotheke war dies für den Konfessionsbruder natürlich sehr unangenehm“, erzählt Petra Vorsatz.

Irgendwann wurde es dem katholischen Apotheker zu bunt. Er ließ um die Ecke – und somit außer Sichtweite seines Kollegen – eine zweite Tür in die Fassade brechen.

Katholisches Türl

Der eine Eingang zur Apotheke

Evangelisches Türl

Der andere Eingang zur Apotheke

Zur Blütezeit des Simultaneums gab es gleich 49 Simultankirchen in der Oberpfalz. Alles Kirchen also, die abwechselnd von Katholiken und Protestanten genutzt wurden. Auch die heute evangelische Kirche St. Michael war einst eine Simultankirche.

Am Altar ist ein Drehmechanismus erhalten: „Für die Evangelischen bleibt das Türl geschlossen. Wenn die Katholischen dran waren, wurde es geöffnet. In die entstandene Nische kamen dann Heiligenfiguren.“

Die Orgel, die Max Reger gerne gespielt hätte

Drinnen klingt auch die Orgel, „die Max Reger gerne gespielt hätte“. Petra Vorsatz ist Fan des musikalischen Sohnes der Stadt. „Max Reger ist für mich einer der besten Komponisten. Er hat über 300 Lieder geschrieben, dabei auch ganz zarte. Er hat aber auch Orgelwerke geschrieben, da hebt das Kirchendach ab. Beispiel: Die Inferno-Fantasie.“

Petra Vorsatz erzählt: „Der Kirchturm stürzte 1759 ein – der Turmwärter und zwei Gesellen kamen ums Leben. Doch die Glocke von 1540 überlebte den Sturz und läutet bis heute.“ Sie blickt ehrfürchtig nach oben.

Apropos Glocken: Am Marktplatz läutet täglich ein Glockenspiel um 11:35 und 16:35 Uhr. „Und für Hochzeitspaare spielen sie sogar den Hochzeitsmarsch auf Wunsch – ist das nicht romantisch?“

Simultankirche

Altar mit Drehfenstern in St. Michael

Kirchturm St. Michael

1759 eingestürzt

Vom Zollstützpunkt zur Porzellanstadt

Weiden wird erstmals 1241 in einer Urkunde erwähnt. Der Aufstieg beginnt, als Kaiser Karl IV. 1353 die Stadt in sein Gebiet „Neuböhmen“ integriert und Weiden wichtiger Zollstützpunkt wird. Es liegt an der Kreuzung der Magdeburger Straße, die von Norden bis Oberitalien führt, und an der Goldenen Straße von Prag und Nürnberg.

Der Dreißigjährige Krieg markierte den Niedergang. Erst der Anschluss an das Eisenbahnnetz bringt Weiden wieder auf Trab. Zahlreiche Fabriken siedeln sich an, darunter die Porzellanfirmen Bauscher 1881 und Seltmann 1910. Auch Witt mit seinem Versandhaus zieht 1913 hierher.

Goldene Straße

Weiden war ein wichtiger Knotenpunkt

Über den Dächern

Ein Turm ist immer in Sicht

Antiquitäten Georg Strehl – oder: Ein Plädoyer für Omas Möbel

Petra führt mich in die Antiquitätenhandlung von Georg Strehl, der mit gerade mal 28 Jahren ein ehemaliges Tuchmacherhaus kaufte und es von einer fürchterlichen 70er-Jahre-Fassade befreite. „Ich wollte eine authentische Sanierung, möglichst originalgetreu, und dabei hatte ich kaum Geld“, erinnert sich Georg. „Heute bin ich stolz, das am liebevollsten restaurierte Altstadthaus zu haben.“

Und es ist randvoll mit Preziosen aus vergangenen Zeiten. Puppen und Porzellanfiguren, Jugendstiltischwäsche und Kronleuchter.

Ein wenig wehmütig fügt er hinzu: „Antiquitätenhandel ist heute schwierig. Viele sagen: Das alte Zeug will doch keiner mehr. Mein Appell an die jungen Leute: verwendet, was ihr bei Eltern und Großeltern findet. Das ist Nachhaltigkeit!“

Tipp: Georg Strehl Antiquitäten, Schulgasse 6, 92637 Weiden in der Oberpfalz

Antiquitätenhändler

Georg Strehl hütet (und verkauft) Schätze

Ein Schrank

voller Kostbarkeiten

Jugendstil in der St.-Josef-Kirche

Den Abschluss unseres Spaziergangs durch Weiden bildet die St.-Josef-Kirche, erbaut 1889. Außen streng neuromanisch, entworfen vom Architekten Johann Baptist Schott, überrascht sie innen mit schwungvollem Jugendstil, initiiert vom Künstler Franz Hofstötter. „Der hat sich hier sogar selbst gemalt“, lacht Petra Vorsatz, „und zwar als Adam neben Eva. Und der Engel da oben hat deutlich weibliche Formen, das ist damals sogar dem Bischof aufgefallen.“ Sie zwinkert mir zu. „Aber genau solche Details machen Geschichte lebendig.“

Beim Heiligen St. Antonius bleiben wir etwas länger stehen. „Das ist der Schlamperl-Patron“, sagt Petra Vorsatz. Der hilft, Dinge wiederzufinden. Ich habe mal einen wichtigen Schlüsselbund verloren. Da bin ich zum Antonius und habe Kerzen angezündet. Zwei Tage später sagt eine Stimme zu mir: Sieh auf dem Dachboden im zweiten Fach im Regal auf der rechten Seite nach. Ich dachte: das ist doch verrückt, da kann der Schlüssel niemals sein. Was soll ich sagen: Er war dort.

Jugendstil

Die St.-Josef-Kirche, gestaltet von Franz Hofstötter

Sternenhimmel

in der St.-Josef-Kirche

Beim Abschied erzählt mir Petra Vorsatz noch von ihrem neuen Projekt: „Ich schreibe gerade ein Buch über Weiden in der Wirtschaftswunderzeit – erscheint im Oktober 2025. Weiden hat mich eben gepackt!“

Wer hätte gedacht, dass eine Stadtführung so amüsant sein kann? Danke, Petra Vorsatz, für eine Führung, die Geschichte lebendig und lustig gemacht hat. Und für alle, die Weiden schon sehr gut kennen, bietet Petra Vorsatz manchmal eine Führung mit dem Titel „Das habe ich ja noch nie gesehen!“ an – und zeigt viele Details, die auch bei langjährigen Bewohnern diesen Ausruf provozieren.

Adam & Eva

Selbstbildnis von Hofstötter als Adam

Wasserspeier

In Weiden lohnt sich ein Blick nach oben

Mittag bei Mama’s Streetfood

Mein nächster Stopp ist ein kulinarischer Schatz im Herzen Weidens: Mama’s Streetfood – zu der Frau, die mit ihren Burgern einen Skandal auslöste.

Mama’s Streetfood, das klingt schon nach Wohlgefühl. Dahinter steckt Kati Hartwich, eine gelernte Zahntechnikerin, die eines Tages feststellte, dass Kronen und Brücken nicht so ganz das Ihre waren. „Ich wollte immer schon mein eigenes Ding machen und fragte mich, warum gibt es keinen Imbiss, bei dem alles frisch und lecker ist?“, erzählt Kati und lacht herzlich. „Also habe ich es einfach selbst gemacht.“

Vor zehn Jahren begann ihre Geschichte als kleiner Imbiss, heute ist Mama’s seit Mai 2024 eine feste Größe in Weiden – mit eigenem Stil, regelmäßigen Veranstaltungen, und einer Cocktailbar für die lockeren Abende. Dienstags finden hier Schmuck-Workshops, Linoldruck oder „paint your pottery“-Abende statt, und im Herbst lädt sie zu „Kunstgenuss bis Mitternacht“ – mit DJs und dem richtigen Flair.

Essen wie bei Mama

Kati Hartwich

Tageskarte

Hausgemachte Falafel! Große vegane Auswahl!

Der Burger-Skandal – oder: Als das Gesundheitsamt klingelte

Während ich meine Falafel-Bowl mit Hummus genieße – absolut köstlich, übrigens –, erzählt Kati lachend von den Anfängen: „Ich war hier die Erste, die Burger aus echtem Rindfleisch verkaufte. Und dann passierte es: Das Gesundheitsamt stand plötzlich vor der Tür, weil ich die Burger medium gebraten hatte. Ein Skandal in Weiden! Medium Burger – in Bayern!“

Sie grinst, als sie ergänzt: „Inzwischen hat sich das zum Glück gelegt, heute machen wir sogar komplett veganes Catering für Hochzeiten mit bis zu 60 Gästen. Alles kein Problem.“

Ihre Speisekarte spiegelt die entspannte, kreative Atmosphäre perfekt wider. Da steht panierter Blumenkohl neben klassischen Burgern, selbstgemachter Hummus trifft auf frische Bowls – ein kleines Paradies für Veganer, Vegetarier und sogar überzeugte Fleischliebhaber. Denn Kati glaubt fest daran: „Das Schönste ist doch, wenn jemand zu dir sagt: Mach einfach, was du liebst – das wird schon gut.“

Ich nicke begeistert, während ich in den knusprigen Blumenkohl beiße, der meine Kindheitserinnerung von labbrigem Gemüse gnadenlos verdrängt. Sorry, Oma!

Satt und glücklich verabschiede ich mich von Kati und Mama’s Streetfood. Eine Empfehlung, die ich jeder Frau (und jedem Mann!) wärmstens ans Herz lege – und zwar nicht nur für Medium-Burger-Liebhaber und Blumenkohl-Entdecker.

Info: Mama’s Streetfood, Unterer Markt 19, 92637 Weiden in der Oberpfalz

Skandalös gut

Knuspriger Blumenkohl, Salat mit Falafel

Gut kombiniert

Grillkäse plus Pflaumen

Von weißem Gold: Keramikmuseum in der Porzellanstadt

Frisch gestärkt bei Mama’s Streetfood fühle ich mich bereit, die Seele von Weiden zu erkunden. Der Nachmittag führt mich zum „Waldsassener Kasten“, einem prachtvollen Barockbau, der heute das Internationale Keramikmuseum (eine Zweigstelle der Neuen Sammlung) beherbergt. Hier erwartet mich ausgerechnet das beliebteste Krankenhausgeschirr der Welt.

Waldsassener Kasten – oder: Von italienischen Baumeistern und bayerischem Granit

Mein Gastgeber im Keramikmuseum ist Herr Prüll, Vorstand der „Keramischen“. Er empfängt mich in dem imposanten Gebäude, das einst zum Kloster Waldsassen gehörte. „Erbaut wurde der Waldsassener Kasten zwischen 1739 und 1742 von Philipp Muttone, einem Barockbaumeister mit italienischen Wurzeln, der sich besonders auf Granit verstand“, erklärt Prüll. „Was früher Zehntgebäude, Gericht, Gefängnis und sogar Schule war, ist heute ein Tempel für Keramikliebhaber.“ Und Heimat der Regionalbibliothek

Im Inneren erwartet mich ein Crashkurs in Sachen Keramikgeschichte. Herr Prüll legt los: „Keramik ist einer der ältesten Werkstoffe der Menschheit. Wussten Sie, dass die Griechen für sich selbst hochwertige Keramik herstellten, aber für den Export minderwertigere Qualität verwendeten? Schon damals – also zwischen 1200 und 300 v. Chr. – gab es Welthandel und Qualitätsabstufungen!“ Er ergänzt trocken: „Daran hat sich bis heute wenig geändert.“

Ausstellung

Viel zu sehen, viel zu lesen

Keramikmuseum

Alte Krüge und ihre Geschichten

Chinesisches Porzellan und Stapelgeschirr

Auf 1000 m² präsentiert das Museum Keramik aus 7000 Jahren Kunst- und Kulturgeschichte, von einfacher Irdenware bis Porzellan. Sechs Münchner Staatsmuseen steuern wechselnde Exponate bei, ergänzt durch die hauseigene Sammlung Seltmann mit chinesischem Porzellan der Qing-Dynastie.

Mein Blick fällt auf die legendäre Serie „System B1100“, entworfen 1962 von Heinz H. Engler, hergestellt bis heute bei Bauscher in Weiden. „Jeder kennt dieses Geschirr“, sagt Prüll stolz, „jeder, der jemals im Krankenhaus oder Hotel gegessen hat. B1100 ist das meistverkaufte Stapelgeschirr der Welt – robust, kantenschlagfest und vor allem platzsparend.“

Wie Porzellan eine Kleinstadt groß machte

Doch Weiden wäre nicht Weiden, wenn hier nur Krankenhausporzellan produziert würde. Schon Ende des 19. Jahrhunderts avancierte die Stadt dank des eisenfreien Kaolins, das aus dem nahegelegenen Hirschau stammte, zum Porzellaneldorado. Die erste Porzellanfabrik, Bauscher, eröffnete hier 1881. Die Gründer: ein Brüderpaar, bestehend aus einem Chemiekaufmann und einem Konditor – quasi die perfekte Mischung aus technischem Verständnis und Liebe zum Genuss. Kein Wunder, dass ihr robustes Porzellan bald sogar auf Schiffen des Norddeutschen Lloyd über die Weltmeere reiste.

Weiden hat drei große Namen in der Porzellanwelt: Bauscher, Seltmann und die Bavaria Ullersricht, die zwar nur zwölf Jahre produzierte, aber Porzellan von höchster Kunstfertigkeit lieferte.
Die Leute drehen bis heute ihr Geschirr heimlich um, um nachzusehen, ob es Bauscher oder Seltmann ist – oder vielleicht sogar Bavaria Ullersricht. Diese Handbewegung wird auch „Weidener Griff“ genannt.

Stapelgeschirr

Der Klassiker von Bauscher in Weiden

Datenträger

So sah eine Festplatte früher aus

Sommerklänge im Max-Reger-Park

Im Max-Reger-Park lasse ich den Tag bei der Sommer-Serenade ausklingen. Eine Oldies-Band spielt beschwingte Musik, Paare tanzen Swing unter den Bäumen, und ich genieße diesen fröhlichen, entspannten Abschluss.

Sommer-Serenaden

Abendliche Konzerte im Max-Reger-Park

Tanzvergnügen

Das Paar hat den Dreh raus

Noch Fragen? Informationen zu Weiden in der Oberpfalz:

Wer Weiden mit Wald, Granit und Goldsteig kombinieren will, findet hier einen Drei-Tage-Plan für die ganze Region: Die leise Seite Bayerns: Drei Tage in der Oberpfalz.

Maibaum

in Weiden an der Oberpfalz

Stadttor

am Markt in Weiden in der Oberpfalz

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Der Beitrag Weiden in der Oberpfalz: ein Stadtbummel mit mediterranem Touch erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Liebe Freundinnen von Welt,

im April 2025 jähren sich zwei Ereignisse, die nicht nur geschichtliche Fußnoten sind, sondern Prüfsteine für unser Erinnern: Am 9. April vor 80 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet – ein evangelischer Theologe, der nicht schwieg, als Schweigen bequemer gewesen wäre. Und am 23. April 1945 befreite die US-Armee eben jenes Lager – Flossenbürg –, in dem er seine letzten Stunden verbrachte. Acht Jahrzehnte danach ist klar: Wer heute Gedenkstätten besucht, macht keine Vergangenheitsbewältigung, sondern Gegenwartsarbeit.

Gedenkstätte Flossenbürg

Das Torhaus

Richtungsweisend

Zur Ausstellung „was bleibt“

Manchmal genügt ein Denkmal, um eine Erinnerung zu wecken. Ich gehe durch Hamburg, ein sonniger Tag, der Wind pustet mir die Gedanken frei. An der St.-Petri-Kirche bleibe ich stehen. Da steht er – Dietrich Bonhoeffer, aus Bronze, mit gefesselten Händen. Ein Mann, der standhielt. Auf dem Sockel steht der Ort seines Todes: Flossenbürg. Damals KZ, heute Gedenkstätte. Ich denke zurück an einen Besuch dort vor einigen Jahren. Fünf Menschen, drei Generationen, ein Tag im Sommer, heiß wie ein Ofenblech. Die Schwiegereltern, mein Mann, eine Tochter und ich. Die Sonne brannte, als wolle sie alles Vergangene ausbleichen – aber die Geschichte bleibt, wie ein dunkler Schatten unter den Augen.

Leerstelle

Am Rand ist die Wohnbebauung sichtbar

Lagertor

Ein Schild verrät, wie es früher aussah

Ein vergessener Häftling: Bonhoeffers letzte Stunden

Dietrich Bonhoeffer verbringt in Flossenbürg nur wenige Stunden. Im April 1945, die Front rückt näher, das Regime zieht die letzten Register seines Hasses. Sonderhäftlinge aus Buchenwald werden nach Weiden in der Oberpfalz gebracht, von dort weiter nach Flossenbürg. Doch Bonhoeffer wird schlicht vergessen. Er landet in einem Schulhaus im bayerischen Schönberg, wo er am Weißen Sonntag, dem 8. April, noch eine Morgenandacht hält. Erst später wird bemerkt, dass jemand fehlt. Die SS holt ihn nach. In Flossenbürg trifft er am Abend ein. Ein Standgericht urteilt schnell. Der Befehl zur Hinrichtung kommt direkt vom „Führer“. Noch einmal wird aufgeräumt. Auch Georg Elser stirbt, auch Hans von Dohnanyi. Ein letzter, kalt kalkulierter Akt der Rache.

Dietrich Bonhoeffer

4.2.1906-9.4.1945, ermordet in Flossenbürg

Lichtschein

Fenster in der Kapelle in Flossenbürg

Dietrich Bonhoeffer – Stimme des Widerstands im NS-Regime

Glaube, Haltung und Mut: „Dem Rad in die Speichen fallen“

Bonhoeffer, geboren 1906, war kein bequemer Christ. Er dachte klar, handelte früh. Als die meisten noch hofften, dass der Spuk sich von selbst erledige, sprach er im Radio gegen das „Führerprinzip“. Das Mikrofon wurde abgeschaltet – sein Protest nicht. Er arbeitete mit Jugendlichen in Berlin-Wedding, unterrichtete am Predigerseminar in Finkenwalde, reiste nach New York, London, in die Schweiz. Er war ein Theologe, aber keiner, der sich hinter Büchern versteckte. Widerstand war für ihn kein theologisches Konzept, sondern eine Praxis. „Nicht nur die Opfer unter dem Rad verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen fallen“, schrieb er. Kein romantischer Held, sondern ein klar Denkender – ein Mann mit Haltung in einer Zeit der Duckmäuser.

Feld der Erinnerung

Asche und Gebeine unter dem Grün

Gedenkstele

Der §175 kriminalisierte Homosexualität

Die Gedenkstätte Flossenbürg – Erinnerungsort mit Tiefe

Was bleibt? Geschichte sichtbar machen

Auf unserem Weg durch die Ausstellung schweigen wir meist. Nicht aus Verlegenheit. Sondern weil jedes Wort daneben klingt. In der ehemaligen Wäscherei wird die Geschichte des KZ dokumentiert: Fotos, Zitate, persönliche Gegenstände, nüchtern präsentiert, eindringlich gerade deshalb. In der zweiten Ausstellung – „Was bleibt“ – geht es um die Nachwirkungen. Wie erinnerte man sich? Oder eben nicht? Was wurde verdrängt, was verklärt, was verschwiegen? Mein Schwiegervater – er war zur Nazizeit ein Kind – liest, dass Flossenbürg ein Außenlager für die Rüstungsindustrie war. Das wusste er nicht. Und wir wissen jetzt: Erinnern ist kein Zustand, sondern ein Prozess.

Ausstellung

Bilder erinnern an die Menschen

Nachlass

Papier und Stifte, im Saum eingenäht

Vom Granit zum Gedenken

Flossenbürg und seine schwierige Erinnerung

Flossenbürg war einst ein unauffälliges Arbeiterdorf im Oberpfälzer Wald – geprägt vom Granitabbau, beliebt als Ausflugsziel. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde der Ort Teil ihrer Rüstungs- und Vernichtungsmaschinerie: 1938 errichtete die SS hier ein Konzentrationslager. Über 100.000 Männer und Frauen aus mehr als 30 Ländern wurden bis 1945 in Flossenbürg und seinen Außenlagern inhaftiert, ausgebeutet, ermordet. Nach der Befreiung am 23. April 1945 durch US-Truppen wurde das ehemalige Lager jahrzehntelang weitgehend ignoriert. Wohnhäuser entstanden auf dem Gelände, die Vergangenheit verschwand unter Fundamenten und Schweigen. Erst in den 1990er Jahren begann ein langsames Umdenken.

Sommertag

In der Hitze mussten die Gefangenen stundenlang stehen

Blüten der Hoffnung

Ein wenig buntes Leben

1995 wurde mit dem Aufbau einer Gedenkstätte begonnen – auf Drängen von Überlebenden, nicht aus lokalem Antrieb. 2007 eröffnete in der ehemaligen Wäscherei des Lagers die erste große Dauerausstellung „Konzentrationslager Flossenbürg 1938–1945“, 2010 folgte „Was bleibt“ zur Nachgeschichte des Ortes. 2015 wurde das Gelände umfassend neugestaltet, ein Bildungszentrum eröffnet. Heute ist Flossenbürg ein europäischer Erinnerungsort – entstanden gegen viele Widerstände, getragen von der Einsicht: Es gibt keinen Schlussstrich unter ein Verbrechen, das noch immer Fragen stellt.

Zahlen

mindestens 30.000 Menschen sind in Flossenbürg gestorben

Kampf ums Überleben

Dokumente und Zitate geben Einblick in den Lageralltag

Bonhoeffer als Symbol – und wie Erinnerung instrumentalisiert wird

Zwischen Kalenderblatt und politischer Vereinnahmung

In Flossenbürg hängt seit 2020 eine Gedenktafel – gestiftet von Donald Trump, enthüllt vom damaligen US-Botschafter. Eine Ironie, die einem das Lächeln gefrieren lässt. Ausgerechnet Bonhoeffer, der Kämpfer gegen autoritäre Systeme, wird von einem Rechtspopulisten geehrt, der selbst mit autokratischen Anwandlungen flirtete. Noch absurder: In den USA wird Bonhoeffer in evangelikalen Kreisen als Kronzeuge gegen Abtreibung, Homoehe, Multikulturalität herangezogen. Die AfD bemüht ihn für ihre eigene Opfermythologie. Da wird er plötzlich zum Schutzheiligen gegen „den Zeitgeist“, zum Maskottchen eines konservativen Kulturkampfs. „Man muss dem Rad in die Speichen fallen“, steht auf Facebook – darunter der Kommentar: „Genau wie wir heute gegen die Flüchtlingspolitik.“ Wer so spricht, versteht nichts. Weder von Bonhoeffer noch vom Rad.

Dietrich Bonhoeffer

„Man muss dem Rad in die Speichen fallen.“

Was bleibt?

„Wir lernen nicht – siehe AFD“, schreibt ein Besucher

„Von guten Mächten…“

Hoffnung im Angesicht des Todes

Im Dezember 1944, in Gestapo-Haft, schreibt Dietrich Bonhoeffer ein Gedicht. Kein Aufruf, kein Trosttext für die Gemeinde, sondern ein persönlicher Weihnachtsgruß an seine Verlobte Maria von Wedemeyer. „Von guten Mächten treu und still umgeben…“ – so beginnt ein Text, der heute in Kalendern und auf Gesangbuchseiten zu finden ist. Doch wer nur den Klang hört und nicht die Herkunft kennt, hört nicht wirklich zu. Die Verse stammen aus einem Keller, geschrieben von einem Mann, der wusste, dass sein Leben bald enden würde – und der doch Worte fand, die nicht vergehen.

Keine Vertröstung. Keine Illusion. Sondern Hoffnung, die das Dunkel kennt – und trotzdem bestehen bleibt.

Portraits

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die Menschen

Gefangen

Reste des Zauns im Wald

Warum wir Orte wie Flossenbürg besuchen sollten

Gedenkstättenbesuche als Gegenwartsarbeit

Wir fuhren damals nicht hin, um Geschichte zu konsumieren. Wir fuhren, um zu verstehen. Was ein Mensch ertragen kann. Was ein System anrichten kann. Was Erinnerung leisten muss. Flossenbürg ist kein Ort der Schuldzuweisung. Es ist ein Ort der Klarheit.
80 Jahre seit Bonhoeffers Ermordung. 80 Jahre seit der Befreiung der Konzentrationslager durch die Alliierten. Diese Zahlen sind keine runden Jubiläen für Gedenkreden. Sie sind Mahnung.
Ein Besuch in Flossenbürg ist kein historischer Rückblick. Es ist eine Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen: Wie begegnen wir Autoritarismus heute? Wie schützen wir Menschenrechte? 2025 ist das Jahr des Erinnerns. Nicht aus Nostalgie, sondern weil Erinnerung Haltung bedeutet – und Haltung nicht vergeht.

Gedenken

Über die Erinnerung sollte kein Gras wachsen

Hoffnung

dass die Geschichte sich nicht wiederholt

Informationen zur Gedenkstätte Flossenbürg

Adresse: Gedenkstätte Flossenbürg, Gedenkstättenstraße 1, 92696 Flossenbürg
Öffnungszeiten: täglich 9 – 17 Uhr
Eintritt: frei

Ausstellungen:

Konzentrationslager Flossenbürg 1938–1945

(in der ehemaligen Wäscherei)

Die Ausstellung »Konzentrationslager Flossenbürg 1938–1945« dokumentiert und erzählt die Geschichte des Konzentrationslagers Flossenbürg und seiner Außenlager. Im Zentrum stehen dabei die Menschen, die aus ganz Europa in den Lagerkomplex Flossenbürg verschleppt wurden.

was bleibt. Nachwirkungen des Konzentrationslagers Flossenbürg

(in der ehemaligen Lagerküche)

Mit der Ausstellung »was bleibt« wurde den komplexen Folgen der nationalsozialistischen Konzentrationslager zum ersten Mal eine eigene Schau gewidmet. Die widersprüchlichen Nachwirkungen des Konzentrationslagers Flossenbürg werden dabei in die Zeitgeschichte vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute eingebettet. So weist die Geschichte dieses Konzentrationslagers weit über Flossenbürg hinaus und steht stellvertretend für viele Orte. Die Ausstellung beschäftigt sich mit vier Leitthemen: dem Ort, der Erinnerung, den Überlebenden und den Tätern.

Aktuelle Wechselausstellungen

Website: www.gedenkstaette-flossenbuerg.de

Wer die Region rund um Flossenbürg erkunden möchte: Drei Tage in der Oberpfalz, zwischen Waldnaabtal, Zoigl und Granit.

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