Wenn ich mit dem Rad – und meinem Zelt – in Dänemark unterwegs bin, liebe ich es, zwischendurch in Museen einzukehren. Sie sind wie Oasen der Zivilisation: Architektur, Kunst und ein Gefühl von Ruhe. Drinnen! Warm! Wunderbar. Es sind nicht nur Museen, sondern fast Freunde, die ich immer wieder besuche. Meine drei absoluten Lieblingsorte in Dänemark: das Louisiana Museum of Modern Art nördlich von Kopenhagen, das ARoS Kunstmuseum in Aarhus und das Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg.

Kommt Ihr mit auf einen kleinen Kunst-Trip?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Dänemark: Das Land der kunstvollen Pausen – in Museen

Wo liegt was – Dänemark-Karte

Von Süd nach Nord: Das Louisiana in Humlebaek nördlich von Kopenhagen auf Seeland, das ARoS in Aarhus an der Ostküste von Jütland und das Kunsten in Aalborg in Nordjütland.

Louisiana Museum of Modern Art: Kunst trifft Küste

Wo? Humlebæk, 35 Kilometer nördlich von Kopenhagen

Das Louisiana ist für mich schon fast wie ein alter Freund, den ich immer wieder gern besuche. Allein die Lage: Direkt am Öresund, wo das Meer jedes Mal eine andere Stimmung zaubert. Die Architektur des Museums ist schlicht und doch unglaublich einladend. Verschiedene Pavillons schlängeln sich durch die Landschaft und vereinen Kunst mit Natur.

Die Museumsgebäude, entworfen von verschiedenen Architekten, sind miteinander verbunden und bilden eine fast kreisförmige Struktur. Sie umfassen das Haupthaus (eine alte Patriziervilla), moderne Anbauten und unterirdische Flügel. Fun Fact: Das Museum wurde nach den drei Ehefrauen des Vorbesitzers der Villa benannt – und ja, alle hießen Louise. Man fragt sich: Zufall oder ein sehr spezifischer Geschmack?

Schwerpunkte der Sammlung sind Europäischer Nouveau Réalisme (Yves Klein, Lucio Fontana), Amerikanische Pop Art (Andy Warhol, Roy Lichtenstein), Deutsche Kunst der 1980er Jahre (Anselm Kiefer, Georg Baselitz), Skulpturen des 20. Jahrhunderts und Video-Kunst seit 1990.
Immer wieder begeistert mich das Louisiana mit innovativer zeitgenössischer Kunst – die Ausstellungen von Ragnar Kjartansson und Marina Abramović waren genial.

Besonders liebe ich die Räume, in denen das Licht durch riesige Fenster auf die Kunst fällt – fast so, als wäre die Natur selbst Teil der Ausstellung. Und der Skulpturenpark! Hier mache ich es mir gerne mit einem mitgebrachten Picknick gemütlich.

Was das Louisiana für mich besonders macht, ist die Atmosphäre. Es gibt Museen, die beeindrucken, aber irgendwie distanziert bleiben. Hier fühle ich mich willkommen, als wäre ich zu Gast in einem riesigen, kunstvollen Wohnzimmer. Es ist ein Ort, an dem ich mich verlieren und wiederfinden kann.

Louisiana Museum of Modern Art

• Gl Strandvej 13, 3050 Humlebæk
• louisiana.dk
• Öffnungszeiten: Di–Fr 11–22 Uhr, Sa–So 11–18 Uhr, Mo geschlossen
• Highlights: Skulpturenpark direkt am Wasser, der Museumsshop, der zum „besten Museumsgeschäft der Welt“ gewählt wurde

Louisiana
Museum of Modern Art
Humlebaek bei Kopenhagen

ARoS Kunstmuseum: Regenbogen über Aarhus

Wo? Mitten in Aarhus, der zweitgrößten Stadt Dänemarks

Das ARoS zieht mich schon von weitem an. Nicht der schlichte Ziegelsteinblock, eines der größten Kunstmuseen Nordeuropas, sondern das, was darauf prangt: Ein begehbarer Regenbogen. Nachts beleuchtet und weithin sichtbar.

Drinnen die Architektur vom dänischen Architekturbüro Schmidt Hammer Lassen: sie ist eine symbolische Reise durch die „Göttliche Komödie“ auf zehn Stockwerken. Vom Keller, der die Hölle darstellt, bis zum Dach, wo Olafur Eliassons „Your Rainbow Panorama“ den Himmel repräsentiert.

Ah, dieser Regenbogen! Ein kreisförmiger Glasgang in allen Farben des Spektrums. In jeder Farbe scheint das Panorama von Aarhus ein anderes Gesicht zu zeigen. Es ist, als würde ich durch ein Instagram-Filter spazieren – in Echtzeit!

Die Ausstellungen selbst sind beeindruckend vielfältig. Von riesigen, hyperrealistischen Skulpturen wie Ron Muecks „Boy“ bis hin zu Installationen, die einen regelrecht verschlucken. Ich habe hier das Gefühl, dass Kunst mehr ist als das, was an der Wand hängt – sie wird hier lebendig, interaktiv, manchmal sogar verstörend. Und genau deshalb liebe ich diesen Ort. Spannend wird es 2025, wenn „The Dome“, der bisher ehrgeizigste Skyspace des Lichtkünstlers James Turrell, eröffnet wird.

ARoS Kunstmuseum

• Aros Allé 2, 8000 Aarhus
• aros.dk/de
• Öffnungszeiten: Di–Fr 10–21 Uhr, Sa–So 10–17 Uhr
• Highlights: Olafur Eliassons „Your Rainbow Panorama“, Ron Muecks „Boy“

Mehr zu Aarhus lest Ihr in meinem Blogbeitrag Ahh, Aarhus! Die acht besten Tipps für ein Wochenende in Aarhus

ARoS Kunstmuseum
Aarhus

Kunsten Museum of Modern Art: Architektur, die das Licht feiert

Wo? Aalborg, Nordjütland

Das Kunsten ist mein Ruhepol, wenn ich in Nordjütland unterwegs bin. Schon von außen fasziniert mich das Gebäude: ein schlichter, weißer Marmorbau. Errichtet zwischen 1968 und 1972 nach den Entwürfen des finnischen Architekten Alvar Aalto, seiner Frau Elissa Aalto und des dänischen Architekten Jean-Jacques Baruël. Es ist das einzige von Aalto entworfene Museumsgebäude außerhalb Finnlands.

Das Licht spielt hier die Hauptrolle – es fällt durch Oberlichter und riesige Fenster und verwandelt den Raum in ein Kunstwerk für sich. Alle Einrichtungsgegenstände und Materialien im Kunsten wurden mit dem Ziel ausgewählt, das Licht zu unterstützen. Es wird von den polierten Marmoroberflächen der Böden reflektiert. Auch die Lampen des Museums wurden von Aalto oder Baruël entworfen.

Im Inneren und im Garten begeistert mich die Sammlung mit moderner Kunst aus verschiedenen Epochen. Besonders spannend finde ich die Skulpturen und Installationen, die oft spielerisch wirken, ohne oberflächlich zu sein. Der ikonische „Water Pavilion“ im Skulpturenpark ist so ein Beispiel.

Das Besondere am Kunsten ist, wie sehr hier alles zusammenpasst. Die Kunst, die Architektur, das Licht. Hier spüre ich eine Ruhe, die ich sonst selten finde, und gleichzeitig diese leise Spannung, die mich dazu bringt, die Welt mit anderen Augen zu sehen.

Kunsten Museum of Modern Art

• Kong Christians Allé 50, 9000 Aalborg
• kunsten.dk
• Öffnungszeiten: Di–So 10–17 Uhr, Mo geschlossen
• Highlights: Architektur von Alvar Aalto, „Water Pavilion“

Aalborg ist auch voll von Streetart – lies dazu meinen Blogbeitrag Aalborg: Streetart – wo findet ihr die großen Wandgemälde

Kunsten
Museum of Modern Art
Aalborg

Dänemark: Mit Kunst im Kopf gegen den Wind

Dänemark ist für mich ein Land der Kontraste: rau und wild in der Natur, klar und ruhig in seinen Museen. Jedes dieser drei Häuser ist mehr als ein Ort, um Kunst anzusehen – es sind Orte, die in mir nachhallen. Wenn ich aus einem dieser Museen komme und wieder aufs Rad steige, fühle ich mich jedes Mal ein bisschen leichter, ein bisschen klüger, ein bisschen mehr bei mir selbst. Und ist das nicht genau das, was Kunst tun sollte?

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Der Beitrag Dänemark, du Kunststück! Tipps für 3 Museen, die ich liebe erschien zuerst auf Freundin von Welt.

leicht und frei waren wir unterwegs: Sieben Tage mit Falträdern und Zelt auf dem Kattegattleden von Kopenhagen nach Göteborg entlang der schwedischen Westküste. Hin mit der Bahn, zurück mit der Fähre. Das war im Sommer 2017 – hier kommt mein Reisetagebuch mit vielen nach wie vor aktuellen und überprüften Tipps. Ich würde jederzeit wieder an der schwedischen Westküste radfahren. Gerne mit mehr Zeit!

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Das Schwierigste: Die Anreise mit der Bahn

Um 7.25 Uhr geht der Zug. Alles passt auf die Falträder. Meins kann zwei ganz normale Fahrradtaschen schleppen. Und das von M. auch, das kann sogar unterwegs Strom erzeugen und das Telefon laden. In der 1. Klasse (Sonderangebot!) drängen sich etliche überpackte Pfadfinder. Auf der Fähre haben wir ein bisschen Luft, im Umsteigezug in Nyborg ist dann alles voller Kinderwagen. Kaum Platz für die gefalteten Räder, kein Sitzplatz. Aber es geht.

Ankommen im Hipsterparadies Kopenhagen: Kunst, Streetfood und Architektur

Das Hipsterparadies Kopenhagen empfängt uns mit wunderbaren Fahrradrouten. Es sieht alles sehr lässig aus, breite Straßen mit Grünstreifen und Bänken in der Mitte. Und natürlich eigene Fahrradstreifen, zweispurig. Wir machen einen Ausflug ins Museum Arken im Süden von Kopenhagen. Ein schöner, aufgeräumter Museumsbau, der sich geschmeidig in die Dünenlandschaft am Meer einfügt. Zum Campingplatz und zum Strand ist es nicht weit. Die Ausstellung heißt „Gosh! Is it alive?“ – Hyperrealismus. Menschen, die sehr, sehr echt aussehen. Also: Skulpturen, die wie echte Menschen aussehen. Vor allem die Frauenskulturen von Paul MacCarthy – je näher ich hinsehe, umso echter wirkt die Haut. Jedes Härchen, jeder Leberfleck, jede feine Linie und Furche ist da. Es gibt auch einen eigenen Damien Hirst Raum – für alle, die mal einen Kuchen aus Fliegen und durchgesägte Kühe sehen wollen.

Auf einer Rad-Rundtour durch Kopenhagen halten wir an den Häusern des Architekten Bjarne Ingels, 8tallet. Dann mit dem Rad durch die Stadt in einem Rutsch: Christiania (wir sind bis ganz nach hinten durchgeradelt), Oper, Essen bei Copenhagen Street Food, für uns gibt es Bibimbab, Duck Fat Fries und Ingwershots, weiter über die Fahrradbrücke zum Platz vor Amalienborg, ein Blick auf die Oper von der anderen Wasserseite, zur kleinen Meerjungfrau (die ist wirklich sehr klein), durch das Kastell, zum Brunnen, noch schnell in die Lobby des von Arne Jacobsen entworfenen Hotels.

Kopenhagen

Mit dem Kayak zur Oper

Kopenhagen

Hipsterparadies mit Streetfood

Etappe 1, Freitag – Aufbruch aus Dänemark – Humlebaek bis Helsingborg

Mittags brechen wir auf, mit einer grünen Welle durch Kopenhagen, Richtung Norden. Überraschung in Humlebaek: Das Museum Louisiana hat doch noch geöffnet – bis 21 Uhr sogar! Es ist sechs, also haben wir noch reichlich Zeit. Rein in die Ausstellung von Marina Abramovic, die große Performancekünstlerin aus Belgrad. Beispiel: Bei „The Artist is present“ saß Abramovic tagelang im Museum Besuchern gegenüber und sah ihnen in die Augen – sonst nichts. Sie war einfach da – und sie sagt, sie hätte sich danach so erschöpft gefühlt wie noch nie zuvor.

Unterwegs auf Radreise
Pausen nehmen, wie sie kommen. Das Wetter auch.

Es ist recht spät, als wir Louisiana verlassen – voll mit Eindrücken. Wir überlegen, noch in Dänemark zu übernachten, finden aber keinen „Teltplads“. Also nehmen wir die Fähre von Helsingör nach Helsingborg – um 21.40 Uhr. Die Überfahrt ist kurz, reicht gerade, um drei Bier zu kaufen, einen Ingwershot (noch von Fotex in Kopenhagen) zu kippen und uns Sorgen zu machen, dass die Räder neben den LKW (aber ohne Festschnall-Möglichkeit) umkippen könnten. Als wir in Schweden ankommen, ist es dunkel. Mit den Lastern runter von der Fähre ins Industriegebiet, nach Süden (und nicht Richtung Norden, wohin der Kattegattleden uns führen soll.

Und wo soll das Zelt stehen? Das Jedermannsrecht

Aber im Süden ist der nächste Campingplatz. Dort werden wir an der Rezeption abgewiesen: „Wir sind voll.“ Und überhaupt, man könne doch überall zelten. Ein klassisches kulturelles Missverständnis. Von dem schwedischen „Allemansrätten“ (Jedermannsrecht) haben wir ja gehört, aber wie funktioniert das genau? Und überhaupt wäre etwas sanitäre Infrastruktur ja auch ganz schön. Meine Hände zittern vor Müdigkeit und Erschöpfung, ich kann nicht mehr. An der Rezeption wird das Rollo heruntergelassen und die Tür abgeschlossen. Touristen trollen sich zu ihren Wohnwagen und -mobilen. Wohin jetzt? Okay, wenn man in Schweden praktisch überall zelten darf, wäre ich auch mit dem nächsten Randstreifen an der Straße im Industriegebiet zufrieden, jedenfalls im Moment. Doch M. lotst uns Richtung Strand. In Hörweite einer Party, hinter einem Ökologie-Natur-Unterstand bauen wir im Dunkeln das Zelt auf. Ich lege mich rein und schlafe sofort ein, bei fernen Partyklängen und Wellenrauschen.

Kilometer: 66,9
Höhenmeter: 230
Fahrtzeit: 4:21 Stunden

Etappe 2, Samstag: Durch Regen und Kunst – Helsingborg bis Höganäs

Der Wind rüttelt am Zelt, davon wache ich auf. Das Toilettenhäuschen nebenan ist geöffnet und wird gerade frisch geputzt. Bei Sonnenschein sieht alles wunderbar aus. M. ist schon wach, er hat Tee gekocht und überlegt, ins Meer zu gehen. Wie die Frau, die mit dem Rad in Gummistiefeln und Bademantel ankommt, das Rad und die Gummistiefel beim Unterstand abstellt, den Steg entlang über das Wasser schreitet, am Ende angekommen ihren Bademantel auszieht, ihn ans Geländer knotet und nackt über die Leiter ohne zu zögern ins eisige Meer steigt, als sei das ihre Badewanne.

Ich halte mich am heißen Tee fest, M. wird allein beim Anblick der Nixe etwas wärmer. Allerdings trägt er auch alle kuscheligen Sachen, die er dabeihat, übereinander.
Als wir losfahren wollen, beginnt es zu regnen. Regenjacken und Rainlegs anziehen. Wir radeln nach Helsingborg und drehen auf der Suche nach der Touristeninformation ein paar Runden durch die Stadt. Das dauert, denn die Beschilderung ist verwirrend. Am Ende entpuppt sich die Touristinfo nur als eine Multimediastation mit einem gegelten Typen, der auf dem Unterarm ein Landkarten-Tattoo trägt und verkündet, alle Informationen zum Kattegattleden gebe es nur im Internet. Kattegattleden.se – so weit war ich auch schon. Keine Karte auf Papier, falls das Smartphone mal ausfällt. Okay, immerhin ist der Weg ausgeschildert: schwedisch-rote Schilder mit einem Fahrradsymbol und der Bezeichnung „Kattegattleden“.

Strandpromenade in Helsingborg

Sehr schön ist die Strandpromenade in Helsingborg, noch schöner wäre sie, wenn es nicht regnen würde. Dann könnten wir Pause machen, uns auf einem der hölzernen Liegemöbel räkeln oder im weißen Sand oder, wenn es auch noch Abend wäre, bei „Sillen & Makrillen“ einkehren und den Sonnenuntergang genießen. Immerhin ist es schön leer. M. will auch gar keine Pause machen, sondern Strecke machen. Der ganze Weg liegt schließlich noch vor uns – und wir müssen am Mittwochabend die Fähre ab Göteborg erwischen. Durch das Hafenfest in Viken schieben wir, es spielt eine bayerisch anmutende Blaskapelle in schwedischen Uniformen.

Schlemmen in der ehemaligen Keramikfabrik

Im Regen erreichen wir Höganäs – und finden die Höganäs Salthallarna. Der Parkplatz ist voll, aber wir schließen die Räder an einem Baum an. Die Markthalle ist ein Tipp von visitsweden.de: Eine alte Keramikfabrik, die nun in entzückender Schwedischkeit prangt. Ein Feinkostsupermarkt mit wuseligem Marktcharakter, lauter kleine Designgeschäfte, in denen fast alles handgemacht aussieht und natürlich der Verkaufsraum der Manufaktur für salzglasiertes Steingut. Das wurde früher in genau diesen Öfen der Fabrik gebrannt, tagelang. Jetzt sind diese Öfen zu begehbaren Räumen umfunktioniert, gebrannt wird woanders, moderner. Einer der Öfen ist mit einer großen Platte abgedichtet und trägt das Buffet des Restaurants im ersten Stock. Wir sind hungrig (es gab kein Frühstück) und buchen uns zum „Sommarbrunch“ ein: tolle Salate, kerniger Bulgur, extravagantes langes schmales Knäckebrot, Roastbeef, Fischröllchen, frisch gebackene Pizza. Und kleine, sehr kompakte Desserts: geballte Kalorien in Form von Meringuetörtchen mit Passionsfruchtfüllung und winzigen Kokosbrownies. Dazu Tee und Kaffee.

Höganäs Salthallarna
Brunch!

Höganäs Salthallarna
Jetzt was Süßes!

Satt und zufrieden starten wir wieder – gemeinsam mit dem Regen. Zwischen Kamillenfeldern und ihrem vertraut friedlichem Duft hindurch radeln wir Richtung Mölle. Dort regnet es stärker, wir stellen uns am Hafen unter. Die Stadt erhebt sich über dem Meer, die weißen Häuser sehen eindrucksvoll nach Seebad aus. In der kurzen Pause verliert mein Hinterrad Luft, ich habe einen Platten. M. packt sein Werkzeug aus und wechselt den Schlauch. Als er damit fertig ist, hat es aufgehört zu regnen. Für eine nähere Mölle-Besichtigung ist nun keine Zeit mehr.

Nimis – Kunst erkraxeln

Weiter in Richtung Nimis: dieses Kunstprojekt in der Mikro-Nation „Ladonia“ liegt nicht direkt am Kattegattleden und wird in den offiziellen Tourismus-Prospekten und auf den Ausschilderungen eher nicht erwähnt. Eine Art Turmstadt am Meer soll es sein, eine gigantische Skulptur in unzugänglichem Gelände, die lange Zeit nicht von den Behörden entdeckt wurde. Zwischendurch wurde es von Beuys gekauft, dann von Christo übernommen. Abgebrannt ist es auch mal. Durch schlammigen Wald schieben wir bergauf über Baumwurzeln. Das ist anstrengend. Der Wind weht die Tropfen von den Bäumen. An einem Wegweiser (der auf alles Mögliche hinweist, auch auf lebensgefährliche Abstürze, nur nicht auf Nimis und Ladonia) schließen wir unsere Räder an. Mit Gepäck und vollem Vertrauen, dass es nachher auch noch da sein wird, gehen wir weiter zu Fuß.

Eigene Welt
Nimis in Ladonia

Kunst am Meer
Nimis

An einem Baum ist ein großes N gemalt – ein erster Hinweis, dem wir folgen. Wir kraxeln über Felsen, die Steilküste deutet sich durch die Blätter an. Dann: Nimis! Ein wirres Gebilde aus Holz, roh zusammengezimmert, doch es fügt sich zu engen Gängen, die in spitzen Türmen münden. Ein ganz langsamer Vergnügungspark, durch den wir uns Schritt für Schritt vorsichtig hindurchzwängen. Am Meer klettern wir über Steine, um noch einen besseren Blick auf die rauen, aber filigran wirkenden Gebilde zu bekommen. Die Sonne scheint, ein wunderbarer Gegenlichtmoment. Der Rückweg ist viel entspannter und die Räder und das Gepäck sind auch noch da.

Kunst zum Kraxeln
Nimis, ein ganz spezieller Vergnügungspark

Pause
mit Nimis im Hintergund

Wasser? Gibt’s bei der Kirche

Zurück auf dem Kattegattleden sind einige Höhenmeter zu überwinden und auch auf dem Radweg geht es auf und ab. An der Küste entlang, zwischen üppigen Getreidefeldern kurz vor der Ernte hindurch und immer wieder durch kleine Orte. Wunderschön – aber nirgendwo ist ein Supermarkt, ein Kiosk oder wenigstens eine Kirche, bei der wir frisches Trinkwasser zapfen können. Unsere Wasservorräte sind bei Rekekroken aufgebraucht. Auf einem Schild mit einer Übersicht für einen Wanderweg sind allerdings die nächsten Ortschaften mitsamt Infrastruktur eingezeichnet: in Jonstorp soll es Trinkwasser und sogar einen Supermarkt geben. Richtig: nach ca. 2 Kilometern halten wir an einer Kirche mit Sanitärhäuschen und Wasserhähnen, ein paar hundert Meter weiter liegt auch ein Supermarkt. Der hat zu, denn es ist Samstagabend, 20 Uhr – aber er öffnet sonntags von 8-19 Uhr.

Wir radeln weiter, Richtung Meer, vorbei an Bauplätzen, bei denen schon die Straßen und Straßenlaternen drumherum fix und fertig sind. Vorbei an einem Naturschutzgebiet, hinein in ein Wäldchen und zu einem Badeplatz mit Steg, Bänken, einem Toilettenhäuschen und einer großen Wiese. Brillanter Blick. Zwei Zelte fügen sich schon unauffällig in die Landschaft ein. Wieder wunderbare Gegenlichtmomente. Noch nie sah M. beim Zeltaufbau dekorativer aus.

Kilometer: 66,8
Höhenmeter: 450
Fahrtzeit (und Fußweg nach Nimis): 5:01 Stunden

Etappe 3, Sonntag: Saunagenuss und Camping am Meer – Höganäs bis Varberg

Wir fahren bis Ängelholm. Dunkle Wolken ziehen auf, es wird finster. Aber da ist ein Bahnhof. Und eine gute Idee. 350 Kilometer Radweg hält der Kattegattleden noch für uns bereit, aber wir kürzen ab und nehmen den Zug bis nach Varberg. 400 SEK (40 Euro) für zwei Erwachsene, das ist bezahlbarer Luxus. Fahrrad-Tickets brauchen wir nicht, denn wir haben ja Falträder. Und der freundlichen Schaffnerin reicht es, zu sehen, dass es Falträder sind – zusammenklappen müssen wir sie gar nicht, selbst das Gepäck kann dran bleiben. Im Fahrradabteil ist genug Platz. Angenehmer Nebeneffekt: Wir lassen den hügeligen Teil der Strecke weg.

Im Kaltbadehaus

Ein schönes „Kallbadhuset“ (Kaltbadehaus) soll es in Varberg geben. Es ist leicht zu finden: Zum einen ist es ausgeschildert, zum anderen stehen viele Touristen davor, die Selfies schießen. Ein langer Steg führt in die Bucht, gerahmt von einem weißen Geländer, am Ende thront auf Stelzen ein Zwiebeltürmchentraum aus Holz, in creme und weiß. Heiteres Juchzen scheint aus dem Inneren zu kommen. Drinnen ein kleines Café und getrennte Eingänge für „Damen“ und „Herren“, Eintritt: 70 SEK (7 Euro) pro Person.

Ich gehe durch die „Damen“-Tür, um die Ecke, durch noch eine Tür und gelange über eine Art Innenhof (in der Mitte: das Meer) in eine Umkleide. Dort tummeln sich diverse nackte Damen, machen sich mit einem Lockenstab die Haare, blättern in Illustrierten und plaudern. Neben mir zieht sich eine rothaarige Finnin aus. Sie hat ein Schiffsteuerrad aufs Schulterblatt tätowiert und diverse weitere maritime Motive an verschiedenen Körperteilen, alles sehr fein gearbeitet. Gemeinsam versuchen wir, die schwedischen Schilder zu entziffern. Vor der Sauna duschen. In der Sauna keinen Alkohol trinken. Mehr erschließt sich uns nicht. Immerhin: das Kaltbadehaus ist kein Kaltbadehaus (der Teil kommt noch), sondern eine Sauna.

Die Sauna hat wunderbar große, orientalisch anmutende Fenster mit Meerblick. Hin und wieder dümpelt ein Boot vorbei, das kann ich sogar ohne Brille erkennen. Die Bänke sind voll, eine Frau liest in einem Taschenbuch, andere plaudern und trinken (hoffentlich keinen Alkohol). Nach der Sauna geht man in den Innenhof und dort über eine Treppe ins Meer. Das ist der Kaltbadeteil, schön blickdicht abgeschirmt vom Strand und vom Herrenbereich.

„You have to do it faster!“

Jetzt erklärt sich auch das Juchzen: das Meer ist eiskalt, man kann es unmöglich ohne Lautäußerung bezwingen. Ich zögere, als meine Füße das kalte Wasser erreichen. „You have to do it faster“, rät eine der älteren, geübteren Kallbadehuset-Besucherinnen und lässt sich an mir vorbei geschwind ins kalte Wasser gleiten. Ich schaffe es langsam, Zentimeter für Zentimeter, bis zur Hüfte. Angenehm erfrischend, niedliche kleine Fische sausen um mich herum. Dann bloß schnell wieder raus. Am Rand sitzt die Finnin auf einer Bank, sie geht gar nicht ins Meer. Machen wahre Saunaprofis das so? Sie schüttelt den Kopf und grinst: „In Finnland bin ich ein Witz: In der Sauna ist es mir zu heiß und im Wasser zu kalt.“ Sie ist seit gestern in Varberg, im frühen Morgengrauen mit dem Segelboot eingelaufen, und da war dieses rätselhafte Gebäude, wie von einem anderen Stern. „Das musste ich einfach näher sehen“, sagt sie.

Um Viertel nach sechs, nach zwei Stunden in Sauna und Meer und dazwischen, gehe ich raus und vorne ins Café. Dort sitzt schon M., frisch aber liederlich rasiert, und wundert sich, wo ich denn bleibe. Wir teilen uns eine heiße, frisch gebackene Waffel mit Erdbeermarmelade und Sahne.

Zeltplatz finden

Zurück zu unseren Rädern (Gepäck: alles noch dran) und ein paar Kringel durch Varberg. An einem überraschend großen ICA-Supermarkt halten wir an, nehmen Smoothies, Salat und freies WLAN mit und machen uns dann auf dem Weg zum Meer. Dort will M., so sein eigener Anspruch, einen Zeltplatz finden, der mindestens ebenso schön ist wie der letzte. Wir verlassen den Radweg, um auf eine Halbinsel zu radeln. Dort ist es schön, aber alles ist entweder privat (Ferienhäuser) oder Naturschutzgebiet (Zelten ausdrücklich verboten!). Als Alternative gibt es einen wirklich öde aussehenden Campingplatz, aber das ist indiskutabel.

Ich bin erschöpft von der Sauna und würde auch neben einem entzückenden kleinen Fußballplatz campen, mit Tisch und Bänken fürs Picknick, aber M. macht sich allein weiter auf die Suche und findet den perfekten Platz: dicht vor einem eingezäunten Naturschutzgebiet – zwischen Zaun und Picknickplatz – passt genau unser kleines Zelt. Beim abendlichen Tee geht der Blick über Felsen, Heidekraut und Schafe bis zum Meer. Die Küste sieht hier ganz anders aus. Keine lieblichen Sandstrände mehr, sondern wuchtige Felsen, sanft abgeschliffen von Gletschern und vom Wasser. Ein von der Natur elegant angelegter Steingarten. Und zum Einschlafen blöken die Schafe.

Etappe 4, Montag: Über Golfplätze und Naturreservate – Varberg bis Kungsbacka

Das Naturschutzgebiet ist toll: Heide am Meer, dazwischen Felsen, niedrige Wacholderbüsche, Schafe, Gänse, jede Menge andere Vögel. Auf dem Parkplatz steht ein Wohnmobil, daraus entsteigt ein Paar mit einem gigantisch großen Fernglas. Das war es dann mit der Privatsphäre, liebes Federvieh!

Rätselhaft schöne Wegführung

Als wir nach dem Frühstück aufbrechen, ahnen wir noch nicht, dass dies unsere Top-Tagesetappe wird, mit 84 Kilometern. Und das auf dem kleinen Pony Bike Friday. Die Wegführung ist rätselhaft, aber schön: kreuz und quer auf kleinen Straßen zwischen Feldern hindurch. Bei Asa leuchtet uns das Meer türkis entgegen. Badestopp! Wir halten auch noch an einer Bäckerei („Hembageri“) in Asa und kaufen Zimtschnecken mit Kardamom.
Schloss Tjöholmen verpassen wir, das ist nicht gut ausgeschildert und es liegt auch nicht direkt am Radweg. Eine vernünftige Karte haben wir ja nicht. Dafür gibt es bei Fjäras Bäcka einen tollen Blick: links das Meer, rechts ein See. Und jede Menge Picknickplätze am Wegrand. Wir wählen einen neben einer Pferdeweide und werden von den „Hästar“ neugierig beäugt.

Kurz darauf ist der Radweg gesperrt, eine Umleitung ist nicht ausgeschildert. Wir fahren nach der Komoot-App entlang der stark befahrenen Landstraße. Jetzt erschließt sich auch das komplizierte, aber viel schönere Routing des eigentlichen Radweges.

Auf dem Marktplatz in Kungsbacka endet die offizielle Etappe. Bei der Tourist Info gibt es Free WiFi und einen Übernachtungstipp: Rörviks Camping, Onsala. Wir folgen dem Radweg auf die Halbinsel Onsala – neben uns auf der Straße unglaublich viele Autos. Feierabendverkehr? Wohnen die alle dort? Oder wollen die nur mal schnell ans Meer? Die Halbinsel scheint mächtig besiedelt zu sein. Die Seemannskirche im Ort ist leider schon geschlossen, ebenso wie das Seefahrtsmuseum.
An Gottskärka fahren wir vorbei, dort verpassen wir die weltberühmte Himbeertorte, die auf der Homepage des Kattegattleden gepriesen wird. Aber wer isst schon um 20 Uhr Himbeertorte? Nach Wildlagerplätzen sieht es hier nicht aus – alles Landwirtschaft oder privat.

Camping, Kühe und ein besonders schöner Badeplatz

Also zum Campingplatz Rörvik. Der ist sehr friedlich: keine Pommesbude, kein Minigolf und die vielen Dauercamper scheinen sehr zurückgezogen Ferien zu machen. Einzige Attraktion ist der Hubschrauberrundflug, der für morgen um 13 Uhr angeboten wird. Ein älterer Herr kommt zur Rezeption, er vertritt seine Tochter. „Wenn die nicht da ist, bin ich der Chef“, lächelt er. In seinem Stoffbeutel trägt er ein Kartenlesegerät mit sich herum, Schweden ist auf dem Weg zur bargeldlosen Gesellschaft – auch auf einem Campingplatz fast in der Wildnis. „Seit es den Kattegattleden gibt“, erzählt er, „kommen hier viel mehr Deutsche her.“ Er zeigt in Richtung der Zeltwiese. Drei Zelte stehen dort schon. Das sind also viele.

Was guckst du?
Schwedische Kuh

Auf Empfang
Kühe, Radarschüsseln und irgendwo ist ein Badeplatz

Einen Badeplatz gibt es auch, verrät er uns, ungefähr 1500 Meter entfernt. Mit freundlichen Kühen. Die stehen unter Sendemasten und vor gigantischen Satellitenschüsseln des schwedischen Militärs. Fotografieren verboten! Gut, dass wir nur die Kühe geknipst haben. Hinter den Kühen liegt ein grandioser Badeplatz für M., ich nehme mit meiner Teekanne auf den großen, glatt geschliffenen Felsen Platz und bin froh, dass ich die Fleecejacke druntergezogen habe. Und die Regenjacke drüber, denn es ist windig und beginnt zu regnen. Sofort gibt es zum Trost einen Regenbogen. Was will man mehr – außer vielleicht ins Trockene und etwas Pasta? Aber auch das geht, dank der Kochgelegenheit in Rörviks Camping. Zurückgelegte Tageskilometer: 84. Erwähnte ich das bereits?

Kilometer: 84,3
Höhenmeter: 470
Fahrtzeit: 5:38 Stunden

Etappe 5, Dienstag: Auf dem Weg nach Göteborg – Kungsbacka bis Göteborg

Auf nach „Jötteburja“, nach Göteborg, zweitgrößte Stadt Schwedens und letzte Etappe des Kattegattleden. Wir verlassen die eine Halbinsel, um gleich darauf auf die nächste zuzusteuern: Sarö, einst Königskurort und Sommerfrische für die Reichen und Adligen. Der Weg dorthin führt stilecht und standesgemäß über Golfplätze. Sehr belebte Golfplätze. Ich bin froh, dass ich einen Helm trage, so viele Bälle fliegen durch die Luft.

Schwedenhaus
Historisches Lagerhaus am Wegesrand

Praktisch
Die Steinplatte hält Mäuse und Ratten ab

Vorbei an einem historischen Lagerhaus, das auf Pfeilern steht (wieder aufgebaut vom Golfclub, natürlich), in ein Naturreservat. Durch einen urigen Märchenwald (oder einen märchenhaften Urwald) geht es zu einem weiteren perfekten Badeplatz. Die Sonne scheint, die großen Steine sind rund und bequem, wir haben ein Picknick dabei, es ist noch reichlich Tee in der Kanne. Ich ziehe sogar meine Blundstones und die Wollsocken aus. Das bedeutet: es ist Sommer!

Die Strandpromenade vor Göteborg sieht aus wie gemalt. Es ist kein Strand im herkömmlichen Sinne, sondern eben diese felsige Küste und auf den Felsen stehen kleine Holzhäuschen. Badehäuser, Umkleidekabinen oder Ferienhäuser, in denen man nur aufrecht schlafen kann. In Stadtnähe nimmt der Verkehr zu, eine Art Fahrradautobahn führt durch die Vororte – sehr lange ohne Ampel.

Auf Hotelsuche in Göteborg

In Göteborg stellt sich die Frage: Wo endet der Kattegattleden? Meine Theorie: Am Bahnhof, dort endet die Beschreibung aus dem Netz. M. sieht aber noch Schilder und fährt weiter. Wir irren durch Göteborg, über Kopfsteinpflaster, zwischen Touristen und Straßenbahnen hindurch. Auf der Suche nach dem Endpunkt des Weges. Und einem Hotel. Beides finden wir nicht einfach so. Die Hotels, in denen M. fragt, sind ausgebucht – oder sie haben keine Abstellmöglichkeit für Fahrräder. Besonders schade ist das beim Avalon, das einen Pool auf dem Dach hat, mit durchsichtiger Wand zur Stadt hin. Von dort könnte M. vielleicht die Räder im Auge behalten? Immerhin einigen wir uns auf den Endpunkt der Tour: ein Foto vor dem „Konstmuseum“ scheint uns ein angemessener Abschluss zu sein.

Ein norwegisches Paar spricht uns auf die Fahrräder an und fotografiert uns. Falträder mit Gepäck, das ist selten. Ein Hotel vermittelt uns die Touristinfo: Das Hotel Royal liegt nur ein paar Schritte entfernt. Der dezent graublau gestrichene Bau ist das älteste Hotel der Stadt. Die freundliche Dame an der Rezeption schließt uns den Innenhof auf, dort parken wir die Räder. Vorbei an der Tee- und Kuchenstation geht es durch ein stilvolles, etwas knarziges Treppenhaus ins Zimmer mit Fischgratparkett. Mit einer Dusche und frischem Outfit bereiten wir uns auf den Wiedereintritt in die Zivilisation vor. In der Lobby planen wir bei Kaffee und Chai den Abend. Meine Göteborg-Tipps bekommen einen eigenen Blog-Eintrag.

Kilometer: 62,2
Höhenmeter: 360
Fahrtzeit: 4:45 Stunden

Göteborg
Zimtschneckenhochburg: das Stadtviertel Haga

Göteborg
Im „Konstmuseum“

Etappe 6, Mittwoch: Abschied von Schweden – Göteborg bis Kiel

Abreise mit der Fähre: Die „Germanica“ der Stena Line bringt uns von Göteborg nach Kiel. Die Fahrräder haben einen eigenen kleinen Fahrradraum, wir eine Innenkabine mit Etagenbetten. Eine Kreuzfahrt ist etwas ganz anderes! Aber die Ausfahrt durch den Schärengarten bietet tolle Ausblicke. Da wollen wir das nächste Mal hin: Inselhopping, natürlich wieder mit dem Faltrad.

Auf die Fähre
Mit dem Schiff von Göteborg nach Kiel

Kleine Inseln
Mit der Fähre durch den Schärengarten

Die Route

Die Karte
Seht Ihr die pinke Linie? Das ist so ungefähr die Route des Kattegattleden – immer am Meer entlang, etwa 390 gut ausgeschilderte Kilometer

Weitere Informationen über den Kattegattleden:

Maritimes Radeln auf dem Kattegattleden von Visit Sweden
Alles über den Kattegattleden auf kattegattleden.se/de

Immer in Meeresnähe verläuft der 390 Kilometer lange Radwanderweg Kattegatleden im Südwesten Schwedens. Die Strecke verbindet die beiden Städte Helsingborg und Göteborg über insgesamt acht Etappen. Der Kattegatleden ist der erste nationale Radwanderweg von Schweden und wurde nach dem Meeresgebiet Kattegat benannt. Auf der Route durch die Provinzen Skåne, Halland und Bohuslän erschließen wir uns urige Fischerdörfer, einsame Küstenabschnitte und Weidelandschaften.

Meerblick
Der Kattegattleden führt oft direkt am Meer entlang

Badestopp
Schöne Strände, kaltes Wasser

Windmühle
Diese hier hat ihre Flügel eingebüßt

Stilleben
Alte Scheune, altes Boot

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Der Beitrag Kompaktes Sommerglück: Mit dem Faltrad auf dem Kattegattleden in Schweden erschien zuerst auf Freundin von Welt.

die ikonische Silhouette ist berühmt: Das Opernhaus in Sydney feiert im Oktober 2023 seinen 50. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Weil der Bau kompliziert und viel teurer als geplant war, kam es zum Zwist. Der dänische Architekt Jørn Utzon verließ Australien im Streit. Das Utzon Center in seiner Heimatstadt Aalborg widmet seinem berühmtesten Bau eine Ausstellung: „Sydney Opera House – A beautiful Idea“.
Ich kann beides empfehlen: Einen Besuch in Sydney – besonders schön zum Lichterfestival „Vivid Sydney“ und eine Reise nach Aalborg. Wofür entscheidet Ihr Euch?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Opernhaus in Sydney
Australien

Utzon Center in Aalborg
Dänemark

Das Opernhaus in Sydney – eine Divenhafte Ikone

Es ist eine Ikone und eines der meistfotografierten Gebäude der Welt. Das Opernhaus liegt auf einer kleinen Landzunge in der Bucht von Sydney und wirkt wie eine riesige Skulptur, 184 Meter lang, 118 Meter breit 67 Meter hoch.
Der Däne Jørn Utzon (1918-2008) war relativ unbekannt, als er 1957 die Ausschreibung für den Bau des Opera House in Sydney gewann – für den Wettbewerb hatte er nur flüchtig hingeworfene Skizzen eingereicht.
Sein geschwungenes Gebäude war etwas Neues in einer Zeit, in der vor allem rechtwinklig gebaut wurde. Utzon lehnte sich mit dieser Bauidee gegen die Allmacht des Kubus auf. Organisches Bauen war das Zauberwort, dem Utzon Gehör gab, ähnlich wie Hans Scharoun mit der Zeltdacharchitektur der Berliner Philharmonie und Frank Lloyd Wright mit dem schneckenförmigen New Yorker Guggenheim-Museum.
Sensationell ist das Dach des Opernhausen, das aus zehn offenen Schalen besteht, die wie Segel oder Muscheln wirken. Aufgrund der komplexen Dachkonstruktion des Opernhauses musste der Entwurf des Gebäudes mehrfach umgeändert werden. Dafür gaben 44 Zeichner in 1.700 Plänen ihr Bestes.

Eröffnung ohne Architekt

Die Umsetzung ist dem Ingenieur Ove Nyquist Arup zu verdanken, dem es mit seinen Mitarbeitern gelang, die komplizierten bautechnischen Anforderungen des Opernhauses zu meistern.
Allein die Verkleidung des Bauwerks besteht aus mehr als 1.056.000 Keramikfliesen (27.230 Tonnen), die man extra aus Schweden einführen ließ.
Kein Wunder, dass der ursprünglich angesetzte Baupreis um das Fünfzehnfache überzogen wurde. Die Fertigstellung konnte nur mit Hilfe einer eigens dafür ins Leben gerufenen Lotterie realisiert werden.
Die stets steigenden Baukosten führten zur Sperrung der Gelder. Utzon konnte sein Team nicht mehr bezahlen. Daraufhin entschloss sich der Architekt im Jahr 1966 dazu, Australien zu verlassen – in der Erwartung, wieder zurückgebeten zu werden. Seine völlig überraschende Abreise war der Höhepunkt der in aller Öffentlichkeit ausgetragenen Auseinandersetzung.

Opernhaus in Sydney

Opernhaus in Sydney

Eine Gruppe junger australischer Architekten wurde mit der Fertigstellung der Innenräume beauftragt. Utzon war überzeugt, dass die getroffenen Kompromisse das Werk ruinieren würden, und bei der Eröffnung gaben ihm Kritiker und Künstler teilweise Recht

Das 100 Millionen (australische) Dollar Projekt wurde schließlich am 20.10.1973 von Königin Elisabeth II offiziell eröffnet. Der Architekt stand nicht auf der Gästeliste.
Die UNESCO setzte dieses einmalige Gebäude 2007 auf die Liste des Weltkulturerbes. Auch Dänemark sieht das Opernhaus heute als Bestandteil seines kulturellen Erbes an und hat es in Dänemarks Kulturkanon 2006 aufgenommen. Als ein Zeichen einer späten Wiedergutmachung wurde Jørn Utzon 1999 eingeladen, sich als Berater bei der Renovierung und Neuausstattung der Innenräume zu beteiligen.
Jørn Utzon starb 2008 im Alter von 90 Jahren, ohne sein Lebensprojekt jemals fertiggestellt betreten zu haben.

Ausstellung im Utzon-Center in Aalborg

Das letzte Werk des Architekten ist das nach ihm benannte „Utzon-Center“ in Aalborg. Mit seinem eigenwilligen Zeltdach schlägt es den Bogen von Utzons Faszination für außereuropäische Baukunst bis zur urdänischen maritimen Motivik.
Die Ausstellung „Sydney Opera House – A beautiful Idea“ im Utzon Center in Aalborg nimmt uns mit auf eine inspirierende und manchmal dramatische Reise in die Geschichte von Utzons Gebäude und die Visionen, die schnell die Aufmerksamkeit der Welt erregten. Die Ausstellung ist in erster Linie eine Hommage an die schöne Idee und den Wunsch, eine Welt zu schaffen, die, in Utzons eigenen Worten, „etwas mehr enthält als reine Funktion… das nennt man Poesie“.

Utzon Center
in Aalborg, Dänemark

Jørn Utzon
Der Architekt

Tipp für Sydney

Vivid Sydney 2024, 24. Mai bis 15. Juni 2024
vividsydney.com

Tipps für Aalborg:

Utzon Center, Ausstellung Sydney Opera House: A beautiful idea, 23. Oktober 2023 bis 12. Oktober 2028
utzoncenter.dk/de
 
Streetart in Aalborg, Blogbeitrag auf Freundin von Welt

„Asplund in Schweden und Aalto in Finnland verfügen über etwas, das über den reinen Funktionalismus hinausgeht. Sie zeigen manchmal etwas, das ich als geistigen Überbau bezeichnen würde. Man nennt es Poesie. Dieser Überbau sorgt dafür, dass jedes Haus genau das Leben im Haus widerspiegelt.“

Jørn Utzon

Ich mag es, an der Grenze des Möglichen zu sein.

Jørn Utzon

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habt Ihr Lust auf gratis Kunstgenuss? Dann habe ich etwas für Euch: Streetart in Aalborg.

Auf meiner Radtour durch Dänemark wehte mich der Wind von Aarhus aus auch nach Aalborg – wortwörtlich. Es war Sturm angekündigt, ich tauschte das Zelt gegen ein Airbnb. Auf den Straßen sah ich Menschen, die Kapuzen mit Fellrändern tief ins Gesicht gezogen hatten, im August. Wenn ich den Blick hob: gigantische Wandgemälde. Und manche spiegelten sich in den Pfützen. Ein perfekter Sommer für eine Streetart-Tour durch Aalborg. Zieht Euch warm an und kommt mit!

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Aalborg – Streetart-Paradies

Warum Aalborg das „Paris des Nordens“ genannt wird, erschließt sich mir nicht so recht. Aber mir gefällt sie, die viertgrößte Stadt Dänemarks in Nordjütland. Knapp 120.000 Menschen leben in dieser kleinen Großstadt am Limfjord. Ungefähr 1000 Jahre zurück reichen die Spuren erster Besiedelung, 2019 stand Aalborg auf Platz 8 der Liste der New York Times über Orte der Welt, die einen Besuch wert sind. Der Stadtkern mit seinen kleinen bunten Häusern ist total „hygge“, das Utzorn Center ist vom Architekten, der auch die Oper in Sydney entwarf.

Was mich aber besonders begeistert: die Streetart. Zahlreiche Künstler haben die Stadt in eine gigantische Galerie verwandelt. Mehr als 75 Werke machen die Fassaden in Aalborg und Umgebung zu Sehenswürdigkeiten. Eine digitale Übersichtskarte zeigt, wo diese zu finden sind. Zur noch besseren Orientierung habe ich die Straßennamen zu den Fotos geschrieben.

Das Mädchen und der große Fisch

Trine
Wo? Danmarksgade 29

Big Catch
Wo? Dannebrogsgade 43

„Trine“, Danmarksgade 29

„Trine“ (oben links) wurde von dem französischen Künstler HOPARE gemalt, der dafür das dänische Goldene Zeitalter und die Trachten in Dänemark studiert hatte.
Über das Giebelgemälde sagt der HOPARE:
„In Gedanken vertieft, wendet sich „Trine“ uns mit Melancholie oder Würde zu. Die feinen Züge ihres Gesichts kontrastieren mit der kräftigen Muskulatur ihres Oberkörpers. Es ist fast so, als sei sie eingefroren. Doch was ist das Thema des Werkes? Die langen Haare oder der nachdenkliche Blick des Modells? Das Innere eines Zimmers oder die Abgründe der Seele? Das Sichtbare oder das Unsichtbare. Dies ist meine Interpretation eines der Hauptwerke des dänischen Malers des Goldenen Zeitalters, Ludvig August Smith. Die Synthese von Neoklassizismus und Romantik bleibt ein Rätsel“.

„Big Catch“, Dannebrogsgade 43

Wer fängt hier wen? Wer nutzt wen aus? Das thematisiert „Big Catch“ (oben rechts) der beiden zwei schweizerischen Street-Art-Künstler Wes21 und Onur. Der Fisch wird vom Fischkutter gefangen, ist aber auch selbst Köder und hat einen Haken am Schwanz. Gleichzeitig versucht der Fisch auch den Fischkutter zu fangen.

Streetart in Aalborg – nach dem Regen doppelt schön

INTI
Wo? Nørregade 31

Oliver Vernon
Wo? Løkkegade 12

INTI, Nørregade 31

Das Wandbild des chilenischen Straßenkünstlers INTI (oben links) bezieht sich auf die Art und Weise, wie der Mensch mit der Natur umgeht, und repräsentiert den von der alten südamerikanischen Kultur beeinflussten Stil des Künstlers.

Oliver Vernon, Løkkegade 12

Hinter dem Meisterstück oben rechts steckt der aus New York stammende (und inzwischen in Kalifornien lebende) Künstler Oliver Vernon. In seinem Werk ist eine breite Palette an Einflüssen spürbar – vom abstrakten Expressionismus über den Pop-Surrealismus bis hin zum ausgefeilten Finish des figurativen Realismus. Formal geht es in seinem Werk um die Dekonstruktion und damit um die notwendige Rekonstruktion des visuellen Raums. Das Mural in Aalborg entstand 2019 in zwei Wochen, in denen er täglich 12 Stunden daran arbeitete.

Murals, die nachdenklich stimmen

Phlegm
Wo? Klokkestøbergade

Exhausting Machine no. 2
Wo? Nytorv 5

Phlegm, Klokkestøbergade

Der englische Street-Art-Künstler Phlegm (bedeutet „Schleim“ und wurde in der Antike in Griechenland als die Ursache für ein apathisches und unkontrollierbares Temperaments wahrgenommen) schuf 2015 dieses Wandbild (oben links). Seine großen Figuren stammen aus seinen Comics, die er meist mit schwarzer Tusche und einem Füllfederhalter malt.

„Exhausting Machine no. 2“, Nytorv 5

Die riesige, zerdrückte Plastikflasche mit dem Titel „Exhausting Machine no. 2“ (oben rechts) des Schweizer Künstlerduos Nevercrew ist Teil einer Serie über das empfindliche Gleichgewicht in der Beziehung zwischen Mensch und Natur.

Frauenbilder füllen Wände

Mornings
Dannebrogsgade 3

Silver Skies
Wo? Tiendeladen 6

„Mornings“, Dannebrogsgade 3

Das Wandbild „Mornings“ (oben links) des kroatischen Künstlers Lonac zeigt einen ruhigen Morgen – aber mit dunklem Hintergrund und Untertönen. Es spielt auf die Zeit nach dem Erdbeben in Zagreb im Jahr 2020 an.

„Silver Skies“, Tiendeladen 6

„Silver Skies“ (oben rechts) ist der poetische Titel dieses Murals vom jungen australischen Künstler James Reka, der unter dem Künstlernamen RekaONE arbeitet. Seine Kunst liegt irgendwo zwischen dem Humorvollen und dem Bedrohlichen, und so entsteht ein einzigartiger Kontrast zwischen den beiden widersprüchlichen Emotionen. Wie seine anderen Arbeiten ist auch dieses Wandbild vom Surrealismus und dem Fantasy-Genre inspiriert.

Aalborg verleiht Flügel. Mir jedenfalls.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Aalborg Informationen

Mehr über Aalborg auf enjoynordjylland.com und visitdenmark.de.

Eine Übersicht über die Streetart in Aalborg gibt es hier: enjoynordjylland.de/aalborg/erlebnisse/street-art

An- und Abreise: Von Hamburg bis Aalborg mit der Bahn in etwas mehr als sechs Stunden.

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Aarhus, die charmante Nummer zwei in Dänemark

Aarhus ist die Nummer 2 in Dänemark: die zweitgrößte und zweitälteste Stadt. Klar, Kopenhagen kennt und mag jede*r, aber bei Aarhus wissen die meisten noch nicht mal, wie man den Namen ausspricht (nämlich „Oh-hus“). Doch wer schon mal dort war, bekommt bei der Erwähnung leuchtende Augen, einen schwärmerischen Blick und möchte sofort wieder hin.

Die Stadt liegt im Osten Jütlands, auf dem dänischen Festland. Doch die Bevölkerung ist und bleibt jung, der ansässigen Universität sei Dank. Diese ist mit etwa 45 000 Studierenden die größte in Dänemark – noch vor Kopenhagen!

Kulturhauptstadt war Aarhus auch schon, 2017. Da stand die ewige Zweite mal im Rampenlicht. Wo sie auch hingehört, wie ich finde.

Ah und oh! Meine acht besten Tipps für ein Wochenende in Aarhus:

Aarhus-Tipp Nr. 1: Architektur am Hafen

Zackige Architektur
Eisberghäuser am Hafen von Aarhus

Direkt am Pier
Eine Reihe Tiny Houses

Der Hafen von Aarhus gehört zu den größten in Nordeuropa. Er erstreckt sich über eine Kailänge von insgesamt 8,8 km und 5,3 km Pier. Im Hafengebiet entsteht ein völlig neuer Stadtteil, der mit seiner modernen Architektur in scharfem Kontrast zum industriellen Teil des Hafens steht: Aarhus Ø.
Hier wird Architektur groß gedacht. Eine der architektonischen Perlen ist der „Isbjerget“ (Eisberg). Der Wohnkomplex ist so gestaltet, dass man einen optimalen Blick auf das Meer hat. Außerdem ist das Gebäude kreuz und quer „aufgebrochen“, so dass es an schwimmende Eisberge erinnert. Das sieht von Weitem interessant aus. Aber als wir näher kommen, sind wir uns einig: Wohnen wollen wir dort nicht unbedingt. Im hohen Turm daneben schon eher. Am liebsten aber im mit Holz verkleideten Terrassenhaus der Bjarne Ingels Group.

Direkt am Pier steht eine Reihe von Tiny Houses. Schwarzes Holz, große Fensterfront nach vorne, darin eine Minimal-Küche, eine Sitzecke und, unterm Dach mit der Leiter zu erreichen, zwei Matratzen. Wer dort eine Nacht verbringen möchte: Manche der Tiny Houses sind auf airbnb zu finden.

Aarhus-Tipp Nr. 2: Hafenbad

Baden im Hafen? Ja, das geht. Das Meeresschwimmbad wurde – wie das Terrassenhaus – von der bekannten dänischen Bjarke Ingels Group BIG entworfen und sieht entsprechend lässig-chic aus: Holzgerahmte Becken, drumherum ein Promenadendeck. Vom weißen Aussichtsturm, entworfen vom Architekturbüro Dorte Mandrup, habe ich einen guten Blick darauf. Ins Wasser gehen? Nein, dafür ist es schon zu spät und mir viel zu kalt …

Aarhus-Tipp Nr. 3: Abends am Aboulevarden

Aboulevarden
Die Ausgehmeile

Aboulevarden
Unter den Schirmen ist was los

An schönen Sommerabenden kann man entlang des Aboulevarden am kleinen Kanal Aarhus Å sitzen, der sich durch die Innenstadt zieht.

Aarhus-Tipp Nr. 4: La Cabra Bäckerei & Café

Das Café La Cabra
im Latin Quarter

Kaffee und Kardamomteilchen
Süßes Glück

Dieses Brot! Dieser Sauerteig! Diese Kardamomsnurre! La Cabra hat in meiner inneren Liste der Lieblingsbäckereien aus dem Stand die Top 3 erobert. Gebacken wird in einer offenen Bäckerei, nur durch eine Glasscheibe vom Verkaufsraum getrennt. Rechtzeitig kommen, denn wenn alles ausverkauft ist – und das kann schnell gehen – wird der Laden geschlossen. Wir standen um 17 Uhr vor verschlossener Tür, sind dann einfach am nächsten Tag wiedergekommen. Und im La Cabra Café eine Ecke weiter haben wir die letzten beiden Kardamomteilchen ergattert.

Wo? Bäckerei: Borggade 4F, Café: Graven 20, lacabra.dk

Aarhus-Tipp Nr. 5: ARoS Kunstmuseum

ARoS Kunstmuseum
„Your rainbow panorama“ von Olafur Eliasson

ARoS Kunstmuseum
„Your rainbow panorama“ von Olafur Eliasson

Zehn Etagen Kunst, ein Treppenaus inspiriert vom Guggenheim New York und der bunteste Ausblick über Aarhus: Das ARoS Museum, im Jahr 1859 von Aarhus Bürgern gegründet, beherbergt die zweitgrößte Kunstsammlung Dänemarks (auf Platz 1, wie immer, Kopenhagen). Ein Highlight ist die Skulptur „Boy“ des australischen Künstlers Ron Mück: Ein 4,5 Meter hoher kauernder Junge. Mir hat auch die Installationskunst im Keller (Niveau 0) sehr gut gefallen.
Auf das Dach baute der dänisch-isländische Künstler Ólafur Elíasson „Your rainbow panorama“ – eine echte Gute-Laune-Arbeit. Der Farbkreis ist besonders schön, wenn man im Uhrzeigersinn geht und aus den kühlen Farben in die warmen Sonnenuntergangstöne spaziert.

ARoS Kunstmuseum Aarhus
„Boy“ von Ron Mueck

ARoS Kunstmuseum Aarhus
Selfie im Rainbow Panorama

Übrigens: Mit dem Tagesticket darf man das Museum verlassen und wiederbetreten. Wer nicht weit raus möchte, nimmt einen der leckeren Snacks im Museumscafé – Blumenkohlsalat oder ein Brot mit Kartoffelsalat und geräucherter Makrele (eigenwillige Kombi, schmeckt aber gut und sättigt).

Wo? Aros Allé 2, aros.dk/de

Guggenheim-Vibes
im Treppenhaus

Smörrebröd im Museumscafé
Kartoffelsalat mit Makrele auf Brot

Aarhus-Tipp Nr. 6: Rooftop Garden auf dem Kaufhaus Salling

Rooftop Garden
über den Dächern von Aarhus

Rooftop Garden
Stege und Beete

Ein Garten über der Stadt! Auf dem Kaufhaus Salling breitet sich eine tolle Anlage aus: Eine Dachterrasse mit Wegen und Stegen, Aussichtsplattformen (eine auch mit einem Glasboden), Beeten mit wild wucherndem Gras, eine chillige Zauberwelt. Bei gutem Wetter bestimmt traumhaft, bei regen – so wie ich ihn hatte – von eigenwilligem Charme. Kostet auch keinen Eintritt.

Wo? Søndergade 27, 8000 Aarhus C,
salling.dk/oplevsalling/salling-rooftopaarhus/

Rooftop Garden
mit Aussichtstreppe

Rooftop Garden
Auch schön bei Regen

Aarhus-Tipp Nr. 7: Tropengewächshaus

Botanischer Garten
Die Kuppel des Tropengewächshauses

Filigranes Wundertier
Schmetterling mit durchsichtigen Flügeln

Durch verschiedene Klimazonen, vorbei an Kakteen und Agaven, führt die Reise in einen tropischen Wundergarten. Unter einer riesigen Kuppel flattern in feuchtwarmer Luft Schmetterlinge umher. Pflanzen treiben eigenwillige Blüten. Seerosen mit gigantischen Blättern. Ein Aussichtsturm aus Holz dreht sich bis unters Kuppeldach in die nahezu undurchdringliche grüne Welt. Ein Schmetterling lässt sich direkt vor mir nieder – er hat durchsichtige Flügel.

Wo? Tropengewächshaus des Botanischen Gartens, Møllevejen 10, sciencemuseerne.dk/en

Aarhus-Tipp Nr. 8: OliNico Grillbar

Knusperglück in der OliNico Grillbar
Backfisch mit Pommes Frites und Remoulade

OliNico Grillbar
Am Tresen bestellen

In der Mejlgade, einer romantisch-alternativ angehauchten Straße, reiht sich Frisör neben Fahrradladen neben Vinothek. Dazwischen Restaurants und Cafés. Und: Die OliNico Grillbar.
Gut und günstig essen ist nicht so einfach in Dänemark, aber OliNico ist ein Volltreffer. Unschlagbar günstige Moules frites (Muscheln mit Pommes Frites, 125 DKK), superknuspriger Backfisch, würzige Merguez. Die Vegetarier mussten sich mit Pommes begnügen, aber auch die waren einfach erstklassig – mit hausgemachter Remoulade dazu. Und eine faszinierende Limonaden-Auswahl. Wer Glück hat, ergattert einen der rund 20 Sitzplätze. Sonst: Take away! Unbedingt rechtzeitig kommen, mittags ist von 11.30-14 Uhr und abends nur von 17.30-21 Uhr geöffnet, die Küche schließt schon etwas früher.

Wo? Mejlgade, 8000 Aarhus C, olinico.dk

Anreise nach Aarhus & Unterkunft

Mit der Bahn ab Hamburg bis Aarhus in ca. fünf Stunden.

Unsere Unterkunft haben wir über airbnb gebucht. Zauberhaft: Das gar nicht so kleine Tiny House im Garten eines netten Paares. Danach mit dem Faltrad weiter durch Dänemark, an die Nordsee und bis nach Aalborg.

Mehr Tipps und Informationen auf visitaarhus.de und visitdenmark.de

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Der Beitrag Ahh, Aarhus! Die acht besten Tipps für ein Wochenende in Aarhus erschien zuerst auf Freundin von Welt.

im Winter mit Rad und Zelt nach Dänemark – brr, das ist nichts für uns. Wer macht denn so etwas? Nun: Der Freund der Freundin von Welt wollte frische Luft und Bewegung. Nach den Feiertagen war beides dringend nötig, fand er. So packte er Winterschlafsack und Winterzelt ein, nahm sein Reiserennrad (er ist verrückt speziell-gut ausgerüstet) und fuhr los. Zurück kam er nach ein paar Tagen gut gelaunt, durchgepustet und mit schönen Fotos. Also nötigte ich ihn, seine Reisenotizen herauszugeben – damit Ihr auch mal wisst, wie das so ist: Eine Radtour an der dänischen Westküste im Winter. Auch wenn Ihr das, genau wie ich, wohl niemals so in Erwägung ziehen würdet. Aber wer weiß?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Dänemark-West im Januar – die halbe „Vestkystruten“: Gastbeitrag vom Freund der Freundin von Welt

Die Westküste ruft! Anreise und Route

Mit Bahn und Fahrrad ging es am 2. Januar bis eine Haltestelle vor Sylt: Klanxbüll. Von da an dann mit dem Fahrrad ein paar Kilometer über die Grenze und ab da dann auf den bestens ausgebauten und beschilderten Fernradweg, die „Vestkystruten“ (bzw. die „National Cykelrute 1“), die sich die gesamte dänische Westküste hochschlängelt.
Landkarte und GPS sind auf dieser Route nicht wirklich nötig: In Dänemark kann man sich auf die Routenführung und die Schilder für Radler verlassen. Das Routing führt fast immer getrennt vom Autoverkehr auf eigenen Radwegen durch die immer dänischer werdende Landschaft, je weiter es nach Norden geht.
Erst einmal sieht es noch sehr norddeutsch aus: Wiesen, Weiden, Weite. Und lange und hohe Deiche. Die dänischen Dünen kommen nach Esbjerg.

Meer trifft Berge: die Dünenlandschaft an der dänischen Westküste

Die Dünenlandschaft mit Heide und den wenigen windgeduckten Bäumen ist auch im Winter schön und verbindet von der Anmutung her das maritime mit dem alpinen über der Baumgrenze (ohne Felsen). Die Farben sind gedeckt, die feinen Schattierungen von grau bis ocker im Dunst der Morgensonne und des Sonnenuntergangs (und der kurzen Zeit dazwischen) angenehm. Kaum künstliche Farben. Selbst die Ferienhaussiedlungen schmiegen sich in die Dünen ein. Warum sehen die Häuser hier gleich so viel besser aus? Obwohl – es könnte schon etwas mehr mit Reetdach sein. Kaum erhellte Fenster, die meisten Silvesterflüchtlinge sind wohl schon wieder abgereist. Nur wenige Spaziergänger kreuzen den Weg und können aus den zugezogenen Kapuzen nur wenig sehen (oder die Klingel hören).

Die Cykelrut 1 folgt kaum der Straße, sondern geht wie eine Achterbahn durch die Ferienhausdünenlandschaft. Rauf und runter, links und rechts auf dem zum Glück meist festgewalzten Sand- und Schotterwegen. Nur manchmal gibt es tiefen, weichen Sand, der zum Absteigen zwingt.
Das Meer links fast immer hörbar, aber selten in Sichtweite. Für Meerblick und Strand geht es über ein oder zwei Dünen zu Fuß auf den Wegen (Dünenschutz = Küstenschutz gilt auch hier), doch ein Badestopp zur Abkühlung ist heute nicht nötig. Besser ist es, warm und in gleichmäßiger Bewegung zu bleiben.

Gimme shelter! Wo übernachten?

Für flexible Reisende sind die dänischen Shelter eine großartige Sache. Es sind einfachste Holzunterkünfte, eben Shelter, die für nichtmotorisierte Reisende gedacht sind. Zudem sind sie meist kostenlos. Die Lage immer in schöner Natur, immer mit Feuerstelle manchmal mit einfachen Sanitäranlagen ausgestattet.

Im Winter waren einige der Wasserhähne und Toiletten geschlossen, aber es fand sich immer ein passender Übernachtungsplatz.
Vor der Smartphonezeit gab es nur in den guten Landkartenläden spezielle Karten und Tourenbücher in denen es (dänische) Wegbeschreibungen zu diesen versteckten Plätzen gab.

Heute sind diese Übernachtungsplätze (manchmal ist es auch nur die Möglichkeit ein Zelt aufzustellen), über die App „Shelter“ sehr einfach zu finden, wenn auch die Beschreibung und die Kommentare weiterhin dänisch sind.
Manche der Shelter kann man inzwischen auch buchen, auf bookenshelter.dk , das kostet dann ein paar Kronen. Im Sommer ist das sinnvoll, wenn man sicher sein möchte, dass die Shelter verfügbar sind.
Im Januar war natürlich freie Auswahl, nur ein Shelter war von einem Niederländer mit Hund belegt, der so weit wie möglich weg von Feuerwerk sein wollte.
Zwar hatte ich ein Zelt für alle Fälle dabei, doch aufbauen musste ich es nicht – die Shelter waren trocken und windgeschützt und mit Isomatte und Winterschlafsack warm genug.

Auf der dänischen Seite des Amtes für Naturverwaltung gibt es auf deutsch einige Hinweise zum  „Zelten für den stillen Wanderer in Wald und Flur“. Ein schöner Weg, um die Verbundenheit zur Natur zu fördern. Wie toll wäre es, wenn es solch ein Modell auch in vielen anderen Ländern geben würde!

Nicht so gut ging das abendliche Lesen, da ich dafür nicht die richtigen Handschuhe hatte. Doch mit Hörbuch war die Abendgestaltung gesichert.
 
Die 3 Übernachtungsplätze waren:
Kongeåsluse, ca 20 km vor Esbjerg
Hvide Sande (Rinkøbing Fjord)
Fjaltring

Rückreise: ab Struer mit der Bahn über Vejle und Flensburg

Tipps zur Orientierung, Navigation und Planung

Ich finde die Übersichtskarte über die Fernradwege in Dänemark richtig gut.  1:500.000 ist schon eine Ansage, d.h. Details finden sich so nicht. Aber dafür sind diese Radfernwege meist recht gut ausgeschildert. Es gibt auch Fahrradregionalkarten im Maßstab 1:100.000. Für die komplette Tour der Westküste bis nach Skagen würde man dann aber gleich drei Karten benötigen. Alle Karten gibt es z.B. im Kartenladen meines Vertrauens, Dr. Götze Land & Karte, auch online.

Zusätzlich nutze ich die Navigationsapp Komoot auf dem Smartphone. Die App hat jedoch die Angewohnheit, bei der Planung ohne Anpassung den jeweils schnellsten Weg zu finden, das heißt, Komoot lotst einen eher auf eine größere Straße, selbst wenn ein paar hundert Meter nebenan der meist schönere Fernradweg verläuft.

Fazit

Dänemark geht auch im Winter per Rad.  Mit der Infrastruktur der Shelter und etwas Winterausrüstung auch flexibel. Das Zeit mit Tageslicht ist begrenzt, das heißt, gute Beleuchtung ist sinnvoll, um auch in der Dämmerung oder Dunkelheit noch zu fahren. Wer alle touristischen Höhepunkte, insbesondere Museen und Besichtigungen mitnehmen will, sucht sich besser eine Saison, in der mehr geöffnet hat. Viele der kleinen touristischen und gastronomischen Einrichtungen hatten um diese (Jahres)Zeit geschlossen. Supermärkte gab es ausreichend. Nach vier Tagen und drei Nächten und insgeamt 296 Kilometern wuchs auch die Freude auf eine heiße Dusche.
Dies war ungefähr die halbe Westküstenroute in Dänemark. Der restliche, weiter nördliche Teil folgt sicherlich noch. Dann vielleicht auch in Begleitung der Freundin von Welt, bei mehr Tageslicht, höheren Temperaturen und vielen Badestopps.

Informationen über die Regionen

Sønderjylland: visitsonderjylland.de

Westerhavet: visitvesterhavet.de

Nordweskysten: visitnordvestkysten.de

Dänemark: visitdenmark.de

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Der Beitrag Dänemark mit dem Rad: Im Winter auf der Vestkystruten erschien zuerst auf Freundin von Welt.