Liebe Freundinnen von Welt,

auf der Fähre nach Norderney gibt es manchmal keinen Horizont. Himmel und Nordsee haben sich auf dasselbe Grau geeinigt. Erst nach einer knappen Stunde schiebt sich etwas dazwischen: ein heller Streifen Strand, weiße Häuser, eine Insel, die so tut, als sei nichts.

Ich war im Oktober dort, bei zehn Grad und Nieselregen. Das ist kein Winter, ich weiß. Aber fast alles, was mir auf Norderney gefallen hat, braucht keine Sonne, nur eine wetterfeste Jacke. Hier sind zwölf Gründe, im Winter hinzufahren, und ein Hinweis, wann man es besser lässt.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Norderney auf einen Blick

• Lage: eine der Ostfriesischen Inseln in der Nordsee, vor der Küste Niedersachsens, zwischen Juist im Westen und Baltrum im Osten. Bis zum Festland sind es drei bis sechs Kilometer.
• Größe: rund 26 Quadratkilometer, etwa 14 Kilometer lang und bis zu 2,5 Kilometer breit. Nach Borkum die zweitgrößte Ostfriesische Insel.
• Einwohner: gut 5.000, mehr als auf jeder anderen Ostfriesischen Insel. Es gibt nur einen Ort, die Stadt Norderney im Westen; sie gehört zum Landkreis Aurich.
• Natur: 85 Prozent der Inselfläche gehören zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, der seit 2009 UNESCO-Welterbe ist. Der höchste Punkt ist die Walter-Großmann-Düne mit 24,4 Metern, zugleich der höchste natürliche Punkt aller Ostfriesischen Inseln.
• Geschichte: Erdgeschichtlich die jüngste der Ostfriesischen Inseln, als zusammenhängende Insel gibt es sie seit etwa Mitte des 16. Jahrhunderts. 1550 taucht sie als „Norder neye Oog“ auf, die neue Insel vor Norden. 1797 wurde Norderney das erste Seebad an der deutschen Nordseeküste.
• Klima: gemäßigtes, sommerkühles Seeklima, vom Golfstrom beeinflusst. Das Reizklima hat die Insel einst zum Kurort gemacht.
• Autos: Anders als die meisten Nachbarinseln ist Norderney nicht autofrei. Von Ostern bis Ende der Herbstferien ist die Innenstadt für Autos aber weitgehend gesperrt, am besten bleibt der Wagen soweiso in Norddeich.
• Anreise: mit der Fähre ab Norddeich Mole in knapp einer Stunde.

1. Saison? Immer! Aber im Winter leiser

„Saison – so etwas gibt es bei uns nicht“, sagte mir die Marketingleiterin des Staatsbads, mit der Gelassenheit eines Menschen, der die Gästezahlen kennt. Norderney nennt sich „Ganzjahresinsel“. Das klingt nach Broschüre, ist aber ernst gemeint: Im Winter macht die Insel nicht zu, sie wird nur leiser. Fast immer. Mehr dazu unten bei „Norderney im Winter: wann besser nicht“.

2. Die Insel: vorn Stadt, hinten Wildnis

Norderney ist vierzehn Kilometer lang und hat genau einen Ort. Er heißt, schlicht und unmissverständlich, Stadt Norderney und drängt sich am Westende zusammen: weiße Bäderarchitektur, Villen mit Veranden und ein paar Bausünden aus den Sechzigern, die so tun, als gehörten sie dazu.

Dann hört die Stadt auf, ohne Übergang, als hätte jemand den Stift weggelegt. Alles östlich der Stadtgrenze gehört zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, das sind 85 Prozent der Insel: Dünen, Salzwiesen, Strand, kaum ein Haus. Ganz im Osten liegt die Ruhezone, die man nur auf markierten Wegen betreten darf. Auf der Karte sieht Norderney aus wie ein Komet, ein heller Kopf und ein langer Schweif aus Sand. Für einen Wintertag heißt das: vormittags Kurplatz, nachmittags Wildnis, dazwischen ein Leihrad.

3. Das Feuerbad: Nieselregen von oben, heißes Wasser von unten

Das bade:haus am Kurplatz ist ein weißer Bauhaus-Bau von 1931 und seit 2005 das Thalassohaus der Insel. In allen Becken schwappt Meerwasser. Das schönste liegt in einem ehemaligen Treppenschacht, der nach oben offen ist: das Feuerbad. Ich saß darin, über mir ein Quadrat grauer Himmel, aus dem es fein nieselte, und fühlte mich wie ein Teebeutel, den jemand im Becher vergessen hat. Ein glücklicher Teebeutel.

Nebenan liegt das Solebecken, so salzig, dass man obenauf treibt wie ein Korken. Das Schweben ist leicht. Das Aussteigen ist die wahre Lektion. Die Schwerkraft wartet am Beckenrand wie die Rechnung nach einem schönen Abendessen.

4. Die Schlickpackung: Moorleiche, gekühlt

Die Therapeutin trug den Norderneyer Schlick zügig auf. Dann wickelte sie mich in Folie und legte mich auf eine Wasserbett-Liege. Ich hob den Kopf und sah eine Moorleiche, frisch aus dem Kühlregal. Es roch nach Algen und ein wenig nach Keller. Was alles im Schlick steckt, zählte sie so schnell auf, dass mir nur das Wort „Spurenelemente“ blieb, und das kannte ich schon vorher.

Dann geschah etwas Seltsames. Aus dem Lautsprecher kamen Meeresrauschen und Möwen, die Liege wiegte sich bei jeder Kopfbewegung, und ich lag da wie der junge Mann in „Die Reifeprüfung“ auf der Luftmatratze im Pool, nur ohne seine Probleme. Es waren zwanzig Minuten, die zugleich sehr lang und sehr kurz waren. Abgeduscht hat mich die Therapeutin übrigens selbst. Allein hätte ich den Rücken voller Insel ins Bad getragen.

5. Der Spülsaum: Sekt für die Füße

Ein Thalasso-Experte der Insel gab mir einen Rat, der klang wie ein Rezept mit nur einer Zutat: morgens barfuß am Spülsaum gehen, also dort, wo die Wellen auslaufen. „Das ist das Gesündeste überhaupt – und es gibt dem Kreislauf einen Kick wie ein Glas Sekt.“

Bei zehn Grad Luft schien mir das Glas Sekt verlockender. Ich habe es trotzdem gemacht. Der Kick kam, und zwar über die Zehen. Mit roten Wangen ging ich zurück, und das Gefühl, etwas für die Abwehrkräfte getan zu haben, wärmte zusätzlich. Die Luft nennt man hier gern Champagnerluft. Anders als Champagner kostet sie nichts.

6. Das Watt: Tang zum Probieren

Die Wattführerin begann mit einem Grundsatz, den ich seither für Lebensweisheit halte: „Der Schlick im Watt ist einfach besser. In dem anderen sind nämlich keine Tiere drin.“ Der bessere Schlick war leider auch kälter. Ich habe ihn mir auf die Unterarme gestrichen und ein wenig darin herumgepatscht. Mehr gab der Oktober nicht her.

Dafür durften wir Spiraltang knabbern, eine Braunalge, salzig, irgendwo zwischen Gummibärchen und Gartenschlauch. Kleine Krebse schlagen im Watt Purzelbäume, erzählte die Führerin, sodass es knistert, und Strandschnecken ziehen die Haustür zu, damit sie nicht austrocknen. Ich kenne Menschen, die das auch gern könnten. Ob es im Winter geführte Touren gibt, weiß das Nationalpark-Haus am Hafen.

7. Die Weidenkokons: windstill im Wind

In den Dünen stehen drei hölzerne Thalasso-Plattformen. Die am Nordstrand rahmt den Blick wie ein Bild, die am Zuckerpad ist ohne Stufen zu erreichen, und die am Dünensender hat drehbare Weidenkokons. Man setzt sich hinein, dreht dem Wind den Rücken zu, und vor einem liegt das Meer wie ein Fernsehprogramm ohne Werbung. Der Wind beschwert sich, aber man hört ihn nur noch von hinten.

8. Der Ostheller: Ab hier bitte zu Fuß

Am letzten Parkplatz im Osten steht ein Holzschild: „Ab hier bitte zu Fuß“. Selten war eine Bitte so höflich und so deutlich. Dahinter Dünen mit struppigem Gras, kein Auto, kein Fahrrad, und bis zum Inselende und zurück vier bis fünf Stunden Weg.

„Spazierengehen ist auf Norderney DER Sport“, sagte mir eine junge Insulanerin, und es klang nicht nach Ausrede. Eine Frau aus den Inselhotels erzählte vom Inselende an einem Januarmorgen, wenn der Boden vom Nachtfrost überfroren ist: „Ich liebe die Insel im Winter!“ Ich war nicht im Januar dort. Aber ich stand am Ostheller, sah den Weg zwischen den Dünen verschwinden und hätte mitten im Oktober beinahe Sehnsucht nach Frost bekommen. Es ging dann wieder.

9. Die Brunes: eine Familie richtet ihre Insel ein

Wer auf Norderney Milchreis löffelt, auf der Marienhöhe Kuchen isst oder im Seesteg übernachtet, ist meist bei derselben Familie zu Gast. Angefangen hat es 1922 mit einem Uhrmacher aus Dresden, der seiner asthmakranken Frau zuliebe auf die Insel zog. 1926 eröffneten die beiden das Haus am Meer. Vier Generationen später führen die Brüder Marc und Jens Brune das Unternehmen, der eine hat Architektur studiert, der andere das Hotelfach gelernt.

Seit sie 2003 zurückkamen, trägt die Insel an vielen Ecken ihre Handschrift. Der Seesteg ist ein alter Lagerschuppen mit Spitzenküche und Pool auf dem Dach. In seinen Wänden steckt Holz vom Steg, über den die Damen früher zum Meer gingen, ohne Sand an die Füße zu bekommen. Dazu kommen die Milchbar, das Inselloft, vier alte Villen, deren Veranden wieder offen stehen, und die Marienhöhe. Am bade:haus, am Conversationshaus, an den Thalasso-Plattformen und an der Weißen Düne hat ihr Projektbüro mitgewirkt.

Marc Brune verriet mir seinen größten „Zimmerzaubertrick“: das Bett so zu stellen, „dass das Erste, was man beim Aufwachen und das Letzte, was man beim Einschlafen sieht, das Meer ist“.

Auch der Rest der Insel isst inzwischen bunter, vom bunten Oktopussy bis zum Strandpieper mit eigener Räucherei. Die NZZ nannte Norderney „das diskretere Sylt“, und das ist als Kompliment gemeint. Auf der Insel hört man es gemischt. Über „Syltisierung“, Ferienwohnungen und fehlenden Wohnraum für Insulaner wird hier seit Jahren gestritten. Schöner wohnen ist eben auch eine Frage danach, wer es sich leisten kann.

10. Milchreis: Wintersport für drinnen

Auf Norderney beendet man den Tag mit Milchreis, unter einer Schicht Zimt und Zucker von der Stärke einer Bettdecke. Die Milchbar ist ein kleiner Pavillon mit großer Terrasse am Strand, im Sommer die Bühne für den Sonnenuntergang, im Winter eine Lounge mit Blick fast rundum aufs Meer. Der Milchreis wird dort von Hand gerührt, in Mengen, an die man besser nicht denkt, wenn man selbst zu Hause schon beim Risotto die Geduld verliert.

Wer es noch ostfriesischer mag, trinkt vorher Tee.

Kuchen mit Meerblick gibt es auf der Marienhöhe, einem Pavillon auf einer Düne am Westende. Den ersten, aus Holz, ließ das hannoversche Königshaus im 19. Jahrhundert bauen, für die Picknicks und literarischen Kaffeestunden der Königin. Der heutige ist aus Stein und hält länger als jede Kaffeestunde.

11. Das Inselkino: roter Samt statt Sonnenuntergang

Wenn es am Nachmittag dunkel wird, ist der Sonnenuntergang an der Milchbar schnell vorbei und das Kurtheater übernimmt. Es wurde 1894 eröffnet, und innen ist viel roter Samt verbaut. Seit 1961 ist es Kino. Die Zeit bis zur Vorstellung verbringt man ein paar Schritte weiter in der Bibliothek des Conversationshauses, wo die Regale bis unter die Decke reichen und die Ledersessel so tun, als wüssten sie nichts vom Wetter.

12. Der Leuchtturm: Das Licht dreht links

Fast in der Inselmitte steht der Leuchtturm, achteckig, aus Backstein, das höchste Bauwerk der Insel. Er hat das einzige linksdrehende Leuchtfeuer an der deutschen Nordseeküste und ist damit der Eigenbrötler unter den Leuchttürmen der Küste. Hinaufsteigen darf man nur in der Saison, die es angeblich nicht gibt.

Ich bin abends unten geblieben, und das war das Schönste: unter dem Turm stehen und den Strahlenkranz über sich hinweggehen sehen, gegen den Uhrzeigersinn, Runde um Runde, als wolle er die Zeit ein Stück zurückdrehen.

Norderney im Winter: wann besser nicht

So ganzjährig ist die Ganzjahresinsel dann doch nicht. Einige der Häuser aus dieser Liste legen im Winter eine Ruhezeit ein, das bade:haus außerdem eine Revision, gern in den Wochen vor Weihnachten. Wer im Advent fährt, schaut vorher auf die Websites. Zwischen den Jahren ist dagegen viel los: Dann lädt die Insel in der Regel zum „Winterzauber“ auf den Kurplatz, mit Programm im Kurtheater und im Conversationshaus.

Norderney Info

Öffnungszeiten und Ruhezeiten ändern sich, gerade im Winter. Deshalb stehen hier keine Uhrzeiten, sondern die Websites. Ein Blick vor der Reise lohnt sich.

Anreise

• Mit der Bahn bis Norddeich Mole, der Bahnhof liegt direkt am Fähranleger.
• Mit dem Auto bis Norddeich, dort parken, zu Fuß auf die Fähre. Autos auf der Insel braucht man nicht.
• Fähre: Die Reederei Frisia fährt in knapp einer Stunde hinüber, unabhängig von den Gezeiten. Im Winter gilt ein eigener Fahrplan, und starker Ostwind kann den Betrieb einschränken.

Unterwegs auf der Insel

• Bus: Die Inselbusse fahren von der Stadt bis in den Osten, unter anderem zur Thalasso-Plattform am Dünensender.
• Fahrrad: Wer bis zum Ostheller will, leiht sich am besten ein Rad, zum Beispiel bei Rad Toni.
• Zu Fuß: ab dem Ostheller ohnehin. Bis zum Inselende und zurück vier bis fünf Stunden.

Übernachten

• Haus am Meer: Hier habe ich gewohnt. Das Stammhaus der Familie Brune am Damenpfad besteht aus dem Rodehuus mit Rezeption, Kaminbar, Seeveranda und Schwimmbad mit Seeblick und dem Wittehuus ein paar Schritte weiter an der Kaiserstraße. Dazu ein Spa- und Saunabereich, Zimmer von der Koje bis zur Suite, Familienzimmer und Ferienwohnungen.
• Inselloft: vier alte Villen mit offenen Veranden, innen ein modernes Hotel mit eigener Bäckerei, Restaurant, Weinhandlung und Spa.
• Seesteg: der umgebaute Lagerschuppen am Meer, klein, mit Spitzenküche und Pool auf dem Dach.
• Weitere Häuser der Familie Brune: Brune Places.
• Alle anderen Unterkünfte und die Gästekarte NorderneyCard: norderney.de.

Essen und Trinken

• Milchbar: Pavillon am Strand, Milchreis, im Sommer Sonnenuntergang, im Winter Lounge mit Meerblick.
• Marienhöhe: Rundpavillon auf der Düne am Westende, tagsüber Café mit Kuchen, abends Restaurant.
• Seesteg: Restaurant mit Spitzenküche, Tisch vorher reservieren.
• Meine Meierei: die alte Meierei von 1881, heute Lokal mit regionalen Gerichten, Grill und Kuchen aus eigener Backstube.
• Weisse Düne: Ausflugslokal am Ostbad, vom Mittag bis zum Abend, abends reservieren.
• Oktopussy: bunt eingerichtet, bunte Teller, Frühstück und Abendessen.
• Strandpieper: Strandrestaurant an der Oase im Inselosten, mit eigener Räucherei und Strandkiosk.
• Norderneyer Brauhaus: das Bier der Insel, im Alten Brauhaus, in der Brauhalle und an der Weststrand-Bar.

Baden und Thalasso

• bade:haus Norderney: Meerwasser in allen Becken, Solebecken, Feuerbad im offenen Turm, Saunen, Anwendungen wie die Schlickpackung, dazu ein Familienbad.
• Spülsaum: jederzeit, kostenlos, auf eigene Verantwortung.

Natur

• Nationalpark-Haus Watt Welten: Ausstellung zum Wattenmeer am Hafen, Auskunft zu geführten Wattwanderungen.
• Thalasso-Plattformen: am Nordstrand, am Zuckerpad und am Dünensender, kostenlos.
• Ostheller: letzter Parkplatz im Osten, ab hier zu Fuß in die Dünen. In der Ruhezone des Nationalparks gilt: nur auf markierten Wegen. Mehr dazu beim Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer.
• Leuchtturm: fast in der Inselmitte, besteigbar nur in der Saison.

Kultur und Abende

• Inselkino im Kurtheater: Kino im Theater von 1894.
• Conversationshaus am Kurplatz: Tourist-Information, Bibliothek, Veranstaltungen.
• Veranstaltungskalender: zwischen den Jahren mit dem „Winterzauber“ auf dem Kurplatz.

Offenlegung: Ich war auf Einladung der Staatsbad Norderney GmbH auf der Insel. Das ist schon ein paar Jahre her und ich habe damals für das ADAC Reisemagazin darüber geschrieben.

Mehr Informationen über Norderney:

norderney.de

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Lissabon im Winter – darum ist es so schön!

Der Dunkelheit entfliehen und ins Licht reisen, das ist ein Winterhighlight. Skifahren ist nichts für mich. Aber Städte! Und gerade diese, die schon dem Namen nach besonders schönes Licht verheißt: Lissabon!
Es gibt aber noch mehr Argumente als nur dieses wunderbare Leuchten, das über der Stadt liegt. Dieses Schimmern der Gassen, dieses Glänzen der mit Azulejos (Fliesen) verzierten Fassaden. Es ist auch diese seltsame, beinahe heitere Melancholie, die die Stadt am Tejo ausstrahlt. Im Sommer mag sie unter Overtourism ächzen, im Winter ist genug Platz für alle. Und ein kleiner Regenschauer ab und an stört nicht weiter. Nur die kleinen Pflastersteine auf den krummen Wegen, die werden arg rutschig. Das verrät natürlich kein Reiseführer. Also: gut aufpassen! Feste Schuhe sind sowieso angeraten, es kann ganz schön holprig werden.
Unsere Knöchel sollen unversehrt bleiben, denn die brauchen wir nicht nur zum Sightseeing. Wir sind hauptsächlich aus einem ganz bestimmten Grund da: Zum Tanzen nach Lissabon – davon habe ich schon lange geträumt. Immer im Dezember findet dort ein Forró-Festival statt, mit Partys und Workshops. Forró ist zwar ein brasilianischer Tanz, aber Lissabon ist sozusagen die europäische Forró-Hauptstadt. Mehr zum Festival findet ihr unten bei Punkt 9.
Die Anreise war schon als eigenes Abenteuer geplant: Mit dem Nachtzug nach Lissabon. Wegen eines Streiks in Frankreich hat das nicht geklappt, wird aber irgendwann nachgeholt.
Dafür war alles andere wunderbar: die romantische winzige Ferienwohnung. Der Spaziergang nach Belém (das ein paar eigene Tipps bekommen hat). Das Essen! Das war nicht nur immer sehr gut und überraschend, es war auch unglaublich günstig. Und dann diese Puddingtörtchen!

Hier sind meine Tipps für ein gelungenes Winterwochenende in Lissabon – nicht verpassen!

Miradouros – die Aussichtspunkte

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Lissabon liegt auf sieben Hügeln. Und jeder Spaziergang führt fast automatisch zu wunderbaren Aussichtspunkten. Die Miradouros sind meist Terrassen mit einem kleinen Park, Bänken oder einer Mauer zum Sitzen, manchmal gibt es auch einen Kiosk – sie sind so etwas wie die Wohnzimmer der Stadt. Hier treffen sich Freunde und Liebespaare, hier hält man kurz inne oder bleibt für ein Getränk oder ein Picknick.
Am schönsten ist der Blick über die Dächer der Stadt bei Sonnenuntergang. Wahrscheinlich auch bei Sonnenaufgang, aber so früh waren wir nicht unterwegs.
Mein Favorit: Der „Miradouro da Nossa Senhora do Monte“ auf einem der höchsten Hügel Lissabons.

Ausflug nach Belém

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Unser Ziel des Tages: Belèm. Heimat der köstlichsten Puddingtörtchen, diverser Museen, des Torre de Belèm und eigentlich gar nicht mehr Lissabon, sondern ein Vorort.

Wir gehen am Tejo entlang, den Wind und manchmal auch den Regen von vorn. Ein Radweg führt die Promenade entlang, von verschiedenen Anbietern könnte man ein Fahrrad leihen. Aber wir haben keine Lust, uns für so eine kurze Strecke (ca. 5-7 Kilometer) eine App herunterzuladen und uns damit auseinanderzusetzen. Also gehen wir auf die Brücke des 25. April (Nelkenrevolution!) zu und darunter durch, sehen das Jesus-Monument auf der anderen Seite des Tejo. Wir fahren nicht mit dem Fahrstuhl zur Aussicht auf die Brücke (1. der Fahrstuhl ist auf der anderen Seite der Straße, dazwischen sind noch Schienen und Zäune – wir wissen nicht, wie wir hier rüberkommen sollen, 2. es regnet und die Sicht ist zu schlecht). Wir gehen einfach weiter, bis das „maat“ in Sicht ist: Ein geschwungener Museumsbau der britischen Architektin Amanda Levete. Das Dach ist gleichzeitig eine Aussichtsplattform. Drinnen eine Ausstellung über Kunst und Spiel, „Playmode“.
Daneben das alte Elektrizitätswerk, ein gigantisches Gebäude, das inzwischen ebenfalls ein Museum ist. Hier trifft Technikgeschichte auf Kunst, wir sehen einen Teil der Architektur-Triennale. Die Abkürzung „maat“ steht für Museum, Art, Achitecture, Technology.
Draußen, am Tejo, ziert eine übereinandergeschachtelte Konstruktion aus Leuchtröhren einen Steg – auch Kunst.

Wir sind reif für Törtchen: Pastéis de Belém

Nach so viel Input sind wir reif für Törtchen. Über eine Fußgängerbrücke gehen wir rein nach Belèm, vorbei am Kutschenmuseum (das wir erst für ein Automuseum halten), am rosa Präsidentenpalast (die Fahne ist gehisst, der Präsident ist zuhause) mit seinen beiden Palastwachen in kleinen Häuschen bis zur legendären Pastelaria „Pastéis de Belém“, Rua de Belém 84-92. Davor ist eine lange Schlange, französische Jugendliche, die auf einen Platz warten. Wir sind unschlüssig, doch dann gehen wir zum Tresen und holen uns zwei „Pasteis de Belém“ zum Mitnehmen. Die Törtchen werden in bedruckten Papiertüten über den Tresen gereicht, sie sind noch warm. Beim Reinbeißen knuspert der Blätterteigrand und die Puddingfüllung zerläuft. Herrlich! Ich habe nie bessere Natas gegessen. Ist ja auch ein altes Kloster-Geheimrezept. Übrigens: „Pasteis de Belém“ dürfen sich nur die Originale nennen, die hier produziert werden – ungefähr 20.000 pro Tag. Die anderen heißen „Pastel de Nata“.

Doch wohin für ein richtiges Essen? Tripadvisor und Googlemaps sind in so einer Touristengegend nicht hilfreich. Im Reiseführer steht ein Tipp: Im Kulturzentrum CCB gibt es ein ruhiges Restaurant, das Topo. Der Weg ist nicht weit, nur am Kloster vorbei. Das CCB ist riesengroß, wir müssen fragen, bis wir das Topo im 3. Stock finden. Wegen des Regens ist die Terrasse geschlossen, aber drinnen ist es auch sehr klar und schön. Ich bekomme Bacalhau a bras, Stockfisch mit Kartoffeln und Ei, in einer sehr cremigen Version. Lecker, aber sehr sättigend. Michel muss sich mit einer Art Pilzrisotto zufrieden geben.
Es hört auf zu regnen, als wir zum Torre de Belém gehen. Der Wachturm, den König Manuel I. 1520 zum Schutz des Hafens bauen ließ, hatte auf der anderen Uferseite einen Zwilling. Doch der wurde beim Erbeben 1755 zerstört, Außerdem änderte das Erdbeben den Lauf des Flusses, so dass der Torre de Belém jetzt im Wasser steht und nur über einen Steg zu erreichen ist. Er ist nicht nur das meistfotografierte Denkmal Lissabons (ja, auch ich habe draufgehalten), sondern auch seit 1983 UNESCO Weltkulturerbe.

Danach noch mal zu „Pastéis de Belém“, diesmal gibt es in den großen Sälen auch Plätze. Und zu den Törtchen Kaffee und Tee mit Milch. Lissabon ist ein guter Ort für Teefans wie mich.

Tipps in Belém

Museum „Maat“, maat.pt/en
Torre de Belém
„Pastéis de Belém“, Rua de Belém, pasteisdebelem.pt

Straßenbahn fahren

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Die Tram No. 28E ist legendär. Wir werden gewarnt: sie sei immer zu voll und außerdem würde man ausgeraubt. Aber es ist beeindruckend, wie sie durch die engen Gassen der Alfama ruckelt und rattert. In den Kurven schrammt sie oft haarscharf an den Hausecken vorbei, die Abstände sind nur wenige Zentimeter klein. Aber es muss nicht unbedingt die Linie 28 sein. Von Belém zurück Richtung Alfama nehmen wir die Straßenbahn, die Electrico 15. Sie ist genau so schön wie die 28, auch mit hölzernem Inneren und außen quietschegelb, aber viel leerer. Klar, sie fährt auch nicht die klassische Touristenstrecke, Aber für uns ist sie genau richtig.

Bacalhau, Pilze, Kichererbsen: Restaurantipps

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Agulha no Palheiro

Auf dem Tisch in der Ferienwohnung liegt ein Heftchen mit Restaurantempfehlungen. Eines ist gleich um die Ecke: das Agulha no Palheiro, Rua Jardim do Tabaco, 3. Es ist interessant eingerichtet: Rosa Regale, Resopaltische aus den 50er Jahren, eine krude Mischung aus gemütlich und stylish. Die Karte ist ein Blatt auf Portugiesisch, die freundliche Bedienung übersetzt geduldig auf Englisch, sonst würden wir wirklich nichts verstehen. Die Gerichte sind zum Teilen gedacht, drei reichen für 2 Personen. Wir nehmen Pilze in Zitronensauce mit Koriander, einen Spezialkäse von den Azoren und Sardinen auf geröstetem Brot. Die kann ich zwar nicht mit dem Fischallergiker teilen, aber Sardinen schaffe ich auch allein. Das Essen ist hervorragend! Die Pilze so raffiniert gewürzt, die Sardinen perfekt gebraten und nicht nur auf geröstetem Brot, sondern auch auf einem Zwiebel-Tomaten-Confit serviert, super.

Agulha no Palheiro, Rua Jardim do Tabaco 3

A Taberna da Rua das Flores

Der hinreißend winzige Laden im Bairra Alto ist ein weiterer Tipp aus dem Heftchen unserer Vermieterin. M. hat Pilze „a bras“, ich bekomme einen Bacalhau-Salat mit Kichererbsen. Der Wein duftet nach Pfirsich und Aprikosen.

Café Pois

Snack im Café Pois, einem gemütlichen Gewölbe mit vielen Sofas. Ich nehme Sardinencrumble: Eine Art Paté aus Sardinen mit salziger Crumble-Decke. Ungewohnt, aber sehr lecker. poiscafe.com

Fauna Flora

Das Fauna Flora ist eine Zufallsentdeckung, um die Ecke vom Tanzworkshop. Es regnet, wir haben Hunger und das, was wir für einen hippen Blumenladen halten ist zum Glück ein Restaurant mit üppiger vegetarischer Essensauswahl. Fauna Flora, Rua Febo Moniz, 27a

Kunst auf Kacheln, feine Tücher und ein Konzept-Store

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A Vida Portuguesa

In einer ehemaligen Fliesenfabrik werden auf 500 Quadratmetern über 3000 portugiesische Produkte angeboten, überwiegend Haushaltswaren, von der Seife bis zur Keramikschüssel bis zu den obligatorischen Sardinendosen. „Eine Art Mutterland“, behauptet M..

A Vida Portuguesa, Largo do Intendente Pina Manique, 23, avidaportuguesa.com

Surreale Kachelkunst: Surrealejos

Azulejos heißen die typischen Keramikkacheln, die Lissabons Stadtbild prägen. Denn sie verzieren die Häuser nicht nur innen, auch die Fassaden profitieren von der Fliesenkunst. Mal sind es Bilder, mal Ornamente, mal blau-weiße grafische Motive. Der Begriff ist abgeleitet vom arabischen Ausdruck „al zuléija“, was so viel bedeutet wie „poliertes Steinchen“.
Zufällig stoßen wir auf den Laden „Surrealejos“. Darin: Flamingos mit Grammophon-Kopf, Mandalas aus Sardinen und Totenköpfen, alles sehr seltsam, sehr dekorativ und eben sehr surreal auf Azulejos glasiert. Der winzige Laden in den Seitenstraßen des Castells hat es bis in die New York Times geschafft.
surrealejos.com

Chicoracao

Baumwolltücher und Wolldecken mit schlichten, feinen Mustern, hergestellt nach alten Techniken auf historischen Maschinen.
Chicoracao, Largo do Barreirinho, chicoracao.com

Sardinen

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Der Portugiese und die Sardine – das scheint eine echte Liebesgeschichte zu sein. In Lissabon begegnen wir dem kleinen Fisch immer wieder. Auf dem Teller (auch aufs Geschirr gepinselt). Als Schlüsselanhänger aus Stoff. Als Wanddekoration. In der Dose.  Es gibt sogar Läden, die spezialisiert sind auf den Sardinendosenverkauf.

Tanzen: Forró-Festival „O Baiao vai“

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Das Forró-Festival „O Baiao Vai“ war unser Hauptreisegrund. Von Freitag bis Sonntag gab es hervorragende Workshops und rauschende Partys. Lehrer aus aller Welt haben uns verschiedenste Aspekte des brasilianischen Tanzes gezeigt. Die Nächte haben wir zu hervorragender Livemusik von tollen Bands getanzt. Beim „Forro Cassino“ haben wir uns als Gruppe verknäuelt und unter lautem Gelächter wieder entknotet. Beim „Follower Styling“ haben Sheila und Maria gezeigt, wie wir kreativ unsere Möglichkeiten nutzen können, dem Tanz unsere eigene Note zu geben. Wir haben getanzt und getanzt und getanzt und wollten gar nicht wieder aufhören.

Das Forró-Festival findet meist im Dezember in Lissabon statt. Infos unter espacobaiao.com

Ohne Törtchen geht Nichts!

Im Törtchenhimmel

Die besten Vanillepuddingtörtchen gibt es in der Bäckerei Pasteis De Bélem

Bildergalerie: Lissabon im Winter

Weitere Blogbeiträge:

• Norderney im Winter: zwölf Gründe für Wind, Watt und Milchreis
• Bologna: 11 Dinge, die ich vorher nicht wusste
• Felsenlabyrinth Luisenburg: genialer Granit
• Der unbekannte Nabel Deutschlands: unterwegs im Fichtelgebirge
• Salzburg abseits der Touristenpfade: original oder echt?

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