elf Städte, sieben Reisetage, zwei Rucksäcke von zehn und neuneinhalb Kilo. Vor der Abfahrt saß ich mit einer Papierkarte am Küchentisch, um unsere Interrail-Reisetage zu planen, und ahnte nicht, wie viel davon unterwegs anders kommen würde. Hier steht, was ich gern vorher gewusst hätte: über den Rhythmus, über die Fallen im Kleingedruckten und über die Dinge, die unbedingt mit müssen. Wie sich die Reise angefühlt hat, erzähle ich in Interrail für Erwachsene. Hier geht es um die Vorbereitung.

Ja, es ist kompliziert. Aber so kompliziert nun auch wieder nicht.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Wie schnell willst du reisen, und was will dein Reisepartner?

Bevor du dich für eine Interrail-Passvariante entscheidest, beantworte eine andere Frage: Wie lange kannst du im Zug sitzen? Wie lange willst du an einem Ort bleiben? Wie spontan bist du? Was ist dir zu hektisch, was zu statisch? Und wie weit willst du aus deiner Komfortzone heraus, ohne dass es anstrengend wird?

Bei uns sind es meist zwei Nächte pro Stadt geworden. Lecco, Genua, Nîmes, Biarritz: je zwei. Barcelona zwei, Venedig zwei. Bilbao drei, Bologna vier. Und nur eine in Lyon.

Wo ich am längsten geblieben bin, ist am meisten geblieben. Aus Bologna habe ich seitenweise Notizen, aus Lyon zwei Sätze zu einer besonderen Straße.

Ob zwei Nächte das richtige Maß waren, kann ich dir trotzdem nicht sagen. An manchen Tagen fühlte es sich nach Ankommen an, an anderen nach Weiterziehen. Diese Frage musst du für dich beantworten, und wahrscheinlich beantwortest du sie erst unterwegs.

Es ist auch eine Budgetfrage. Mehr Reisetage kosten mehr Geld, bieten aber auch mehr Raum für spontane Entscheidungen. Allerdings: Vier unserer Fahrten haben wir ohne den Interrail-Pass gemacht. Es gibt da Möglichkeiten.

Und dann ist da die Frage, die in keinem Ratgeber steht: Was will
eigentlich der Mensch neben dir?

M. bucht im Regionalzug Karten für ein Theaterfestival, die Sonne
spiegelt sich in seinem Display und blendet mich. Bei Getxo sucht er den schönsten Strand, geht am Zement-Strand mit den Industrieablagerungen vorbei, noch ein paar Kilometer weiter, bis er sagt: „Ja.“ Dann wirft er mir all seine Sachen vor die Füße und stürzt sich in die Wellen. Ich setze mich auf einen Stein.

M. lässt sich von den Wellen schubsen, ich mich von meinen Gedanken.

Wir waren am selben Strand. Wir haben dort Verschiedenes gemacht. Das ist, soweit ich das nach drei Wochen Zugreise beurteilen kann, das ganze Geheimnis.

Welcher Interrail-Pass, wie viele Reisetage

Jetzt zum Produkt. Interrail ist heute eine ganze Familie von Pässen, und du musst dich entscheiden. Es gibt den Global Pass für ganz Europa und den One Country Pass für ein Land. Dazu seit Kurzem den Global Plus Pass, der die Reservierungen mit abdeckt. Zu dem komme ich, wenn klar ist, warum man ihn überhaupt erwägt. Wir hatten den Global Pass.

Die wichtigsten Kriterien sind Reisetage und Geltungstage.
Reisetage sind die Kalendertage, an denen du fahren darfst. Geltungstage sind der Zeitraum, in dem du sie verbrauchen kannst. Sieben Reisetage in einem Monat heißt: an sieben Tagen Zug, an den übrigen gut drei Wochen nicht.

Die Varianten, die es gibt: vier, fünf oder sieben Reisetage innerhalb eines Monats. Zehn oder fünfzehn innerhalb von zwei Monaten. Fünfzehn oder zweiundzwanzig Tage am Stück. Oder ein, zwei, drei Monate durchgehend.

Ein Reisetag läuft von Mitternacht bis Mitternacht, für manche Nachtzüge gibt es Ausnahmen. Und: Ein Pass der ersten Klasse gilt auch in der zweiten. Umgekehrt gilt das nicht. Wir haben uns die erste Klasse gegönnt.

Elf Orte, sieben Reisetage: wie passt das? Das geht nur, weil wir vier Fahrten außerhalb des Passes gemacht haben. Wer öfter den Ort wechseln will, sucht sich am besten Strecken, die gar keinen Reisetag verbrauchen. Wie du die findest, liest du weiter unten.

Der Preis, den kaum jemand zahlt

Der Listenpreis für den Global Pass mit sieben Reisetagen in einem Monat liegt bei 381 Euro in der zweiten Klasse und 495 Euro in der ersten, Stand August 2026.

Ich habe für die erste Klasse 387 Euro bezahlt, gekauft während einer Rabattaktion. Solche Aktionen gibt es zwei- bis dreimal im Jahr, meist zwischen zehn und fünfundzwanzig Prozent, und angekündigt werden sie nicht. Einen festen Kalender dafür gibt es nicht. Wenn dein Abfahrtstermin nicht feststeht, warte auf eine Aktion.

387 Euro geteilt durch sieben Reisetage: rund 55 Euro pro Tag. Merk dir die Zahl, mit ihr rechnest du im nächsten Abschnitt.

Den Seniorenrabatt gibt es ab sechzig, er beträgt zehn Prozent auf den Erwachsenenpreis. Maßgeblich ist dein Alter zu Beginn des
Nutzungszeitraums.

→ Die aktuellen Preise stehen beim Anbieter selbst:
Interrail Global Pass

Interrail-Reisetage planen heißt: die Route auf den Küchentisch legen

Wir haben eine Karte aus Papier benutzt. „Europe Railway & Road“ von ITMB, Maßstab 1:3.350.000. Auf dem Exemplar klebt noch das Preisschild: 12,50 Euro. Gekauft haben wir sie bei Dr. Götze Land & Karte. Solche Karten liegen in Reisebuchhandlungen, im Bahnhofskiosk findest du sie nicht.

Sie zeigt Bahnlinien, Staatsgrenzen, Orte. Auf dem Handy siehst du nur die nächste Verbindung. Auf der Karte kommst du darauf, dass zwischen Lyon und Bologna die Alpen liegen.

Und dann wird gezählt und gerechnet. 55 Euro pro Reisetag, 7 Reisetage, einer raus aus Deutschland, einer wieder nach Hause. Bleiben 5 Fahrten.

Jede Fahrt, die weniger kostet als einer der Reisetage, buchst du besser einzeln. Bei uns waren das vier:

• Hamburg–Recklinghausen
  mit dem Deutschlandticket
• Lecco–Genua
  als Regionalbahn, gebucht über die Trainline App, je rund 15 Euro
• Biarritz–Bilbao mit dem Flixbus, unter 20 Euro und schneller als jede
  Zugverbindung über die Grenze
• Bologna–Venedig wieder regional, wieder über Trainline

Daraus die Regel: Der Pass rechnet sich auf langen Strecken durch teure Länder. Auf kurzen regionalen Strecken rechnet er sich fast nie.

Such dir Grenzübergänge im Regionalzug. Ventimiglia zwischen Italien und Frankreich funktioniert ohne Zuschlag und ohne Reservierung. Die Strecke von Genua an der ligurischen Küste entlang war die schönste der ganzen Reise.

Die vertrackte Sitzplatzreservierung

Jetzt der Teil, der die Freiheit einschränkt: die Sitzplatzreservierung.

Welche Züge betroffen sind, führt Interrail selbst auf — im Kern alle Nachtzüge und die meisten Schnellzüge, vor allem in Frankreich, Italien und Spanien.

• Deutschland und Österreich: keine Reservierungspflicht. Hier
  funktioniert der Pass so, wie er beworben wird. Freiwillig
  reservieren kannst du trotzdem, im ICE für 5,50 Euro in der zweiten und 6,90 in der ersten Klasse, bei der ÖBB für 3 Euro.
• Frankreich: TGV reservierungspflichtig, im Inland 20 bis 35 Euro in der zweiten und 30 bis 45 Euro in der ersten Klasse.
• Italien: Frecciarossa 13 Euro, Regionalzüge frei.
• Schweiz: keine Reservierungspflicht. Wer trotzdem will, zahlt im Intercity 5,20 Euro in der zweiten und 6,50 in der ersten Klasse.
• Spanien: AVE 10 Euro in der zweiten Klasse, 13 Euro in der ersten. Beim privaten Anbieter Iryo dasselbe. Diese beiden Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen.
• Eurostar: Paris–London und London–Brüssel je 35 Euro, in der
  Plus-Klasse 40. Brüssel–Amsterdam 22 beziehungsweise 27 Euro.

Und ein Posten, den ich beim Rechnen übersehen hatte: Wer über
Interrail selbst bucht, zahlt zusätzlich 2 Euro Buchungsgebühr pro
Person und Zug.

Diese Beträge stehen so auf der Gebührenseite von Interrail.
Der Anbieter nennt sie dort ausdrücklich Richtwerte, die sich jederzeit ändern können, und gibt kein Stand-Datum an. Sieh vor der Abfahrt am besten selbst nach.

Reservieren kannst du bis zu drei Monate im Voraus. Und im Fahrplan gibt es einen Filter „Keine Reservierung erforderlich“, mit dem du dir die Züge anzeigen lassen kannst, die ohne auskommen.
Ich bin großer Fan von den Regionalzügen, für die man keine Reservierung braucht.

Übrigens: Wir wollten eigentlich zuerst in die Bretagne. Aber da war das Kontingent an Tickets für Interrail-Reisende schon ausgebucht.

Der Ausweg, den es inzwischen gibt

Weil das ganze nach einem Konstruktionsfehler klingt, hat Interrail einen dritten Pass nachgeschoben: den Global Plus Pass. Er deckt die Reservierungen gleich mit ab. Verkauft wird er ausdrücklich
als Beta, also als etwas, das noch getestet wird.

Er funktioniert so: Die meisten Reservierungen sind enthalten und kosten nichts extra. Für die teuren Züge bekommst du ein Guthaben von drei Credits pro Person, der Eurostar kostet einen, ein TGV zwischen Frankreich und Italien in der ersten Klasse zwei.

Es gibt ihn nur mit fünf oder sieben Reisetagen, und nur, wenn du in Europa wohnst. Er kostet rund 100 Euro mehr als der Global Pass mit sieben Reisetagen.

Wer viel im Regionalzug fährt, zahlt für etwas, das er nicht braucht. Wer zwei- oder dreimal in den Eurostar oder in einen TGV steigt, hat ihn wieder drin.

Die App kann weniger offline, als versprochen

Der Pass liegt in der Rail-Planner-App.
Sie heißt im App Store „Rail Planner: Offline Timetable“, und der Anbieter schreibt, sie funktioniere offline.

Du musst die App übrigens nicht nehmen. Den Pass gibt es weiterhin auch auf Papier, mit Umschlag und einem Reisekalender, in den du jeden Reisetag mit Kugelschreiber einträgst, Bleistift gilt als Fälschungsversuch. Interrail schickt ihn per Einschreiben, und du musst dich beim Kauf für eines von beidem entscheiden. Wir hatten den Mobile-Pass, und dafür läuft alles über die App. Der Weg vom Kauf bis zur Fahrkarte hat sechs Schritte. Die ersten drei kannst du zu Hause machen.

1. Den Pass in die App holen. Du gibst deinen Nachnamen und die
   Passnummer ein, beides steht in der Bestätigungsmail. Danach schickt Interrail einen sechsstelligen Code an dieselbe Adresse.
2. Den Pass aktivieren. Dafür brauchst du die Nummer des Ausweises oder Reisepasses, mit dem du tatsächlich reist, und ein Startdatum. Zeit dafür hast du bis zu elf Monate nach dem Kauf. Aber Vorsicht: Ist der Pass einmal aktiviert, steht der Reisezeitraum fest. Umtauschen oder erstatten wird danach schwierig bis unmöglich, Interrail selbst drückt sich da nicht klar aus.
3. Eine Reise anlegen und den Pass damit verbinden. Jeder Pass
   braucht seine eigene Reise.
4. Verbindungen suchen. Start und Ziel eingeben, die passende
   Verbindung antippen, speichern. Du kannst so viele sammeln, wie du willst, und unterwegs alles wieder ändern. Das ist der Teil, der auch ohne Netz funktioniert.
5. Die Fahrt zum Pass hinzufügen, bevor du einsteigst. Hier fragt
   die App, ob du dafür einen Reisetag verwenden willst. Erst in diesem Moment entsteht deine Fahrkarte mit dem Code. Wer das erst im Zug macht, gilt als ohne Fahrkarte unterwegs und riskiert eine Strafe.
6. Die Kontrolle. Der Schaffner scannt oder liest den Ticket-Code und will dazu deinen Ausweis sehen, dessen Nummer du in
   Schritt zwei eingetragen hast.

Schritt fünf ist der, den man beim ersten Mal unterschätzt. Eine
gespeicherte Verbindung ist noch keine Fahrkarte. Sie wird erst eine, wenn du einen Reisetag dafür einsetzt.

Und da liegt der Haken mit dem Offline: Das stimmt nur zur Hälfte.

Eine Internetverbindung brauchst du, um den Pass zu aktivieren, einen Reisetag zu aktivieren und eine Fahrt zum Pass hinzuzufügen. Der letzte Punkt ist der wichtige, denn dabei entsteht überhaupt erst dein Ticket.

Ohne Internet gehen: ein fertiges Ticket vorzeigen und die
Fahrplansuche.

Kurz gesagt: Der Pass funktioniert offline. Der Weg zum Ticket nicht.

Bei uns hat trotzdem alles geklappt, manches auch ohne Netz. M. hat vieles zusätzlich auf den Seiten der regionalen Zuganbieter und bei Trainline gegengeprüft, was ich empfehlen würde.

Was mich gestört hat: Vor der Kontrolle im Zug musste ich mich wiederholt neu in die App einloggen, und zwar immer in dem Moment, in dem der Schaffner schon neben mir stand. Aktiviere die Gesichtserkennung oder halte dein Passwort griffbereit. Das erspart Stress.

Der Rest der Ausstattung ist schnell erzählt. Trainline für alles, was
neben dem Pass läuft. Booking für die Unterkünfte. Und eine Powerbank, denn wer sich einmal für den Mobile-Pass entschieden hat, hat kein Papier als Rückfallebene. Die ganze Reise hängt an einem Gerät.

Deshalb übe die App zu Hause, an deinem Küchentisch, mit WLAN. In unserem Regionalzug nach Recklinghausen gab es kein WLAN, das Netz war löchrig, und bei Diepholz hatten wir gar keinen Empfang. Wer die App am Bahnsteig zum ersten Mal öffnet, lernt sie unter den schlechtesten Bedingungen kennen.

Unterwegs mit leichtem Gepäck

M.s Rucksack wog zehn Kilo, meiner neuneinhalb. Mehr dürften es nicht sein, weil wir das Gepäck doch viel durch die Gegend schleppen. Ehrlich: Wir haben uns manchmal noch viel leichtere Rucksäcke gewünscht.

Vom Bahnhof Lecco sind wir drei Kilometer zu Fuß zur Unterkunft gelaufen, mit Rucksack gut machbar. In Biarritz sind wir zu Fuß zum Flughafen gegangen, weil dort der Flixbus abfuhr.

Wir haben Ferienwohnungen genommen statt Hotelzimmer, gefunden über Booking, meist deutlich unter 100 Euro pro Nacht. Und wir haben in der Ausstattungsliste gezielt nachgesehen, ob eine Waschmaschine dabei ist. Wer unterwegs wäscht, braucht kein drittes Set Kleidung. Das ist der ganze Trick am leichten Gepäck.

Wie weit sich das auch ohne Waschmaschine treiben lässt, habe ich anderswo aufgeschrieben: in der Packliste für eine Radreise mit Zelt und Faltrad, wo es um jedes einzelne Gramm geht.

Schuhe sind auch noch so ein Thema. Ich hatte Turnschuhe und Teva-Sandalen dabei, keine Wanderschuhe. Das hat mich in Lecco etwas gekostet. Der Wanderweg nach Abbadia war gesperrt, die Alternativen hatten 1.200 und 1.400 Höhenmeter, und ohne Wanderschuhe fiel beides aus. Stattdessen sind wir zu einer versteckten Bucht unterhalb der Uferstraße gestiegen. Ich habe den Tausch nicht bereut. Trotzdem: Deine Schuhe entscheiden mit, welche Möglichkeiten dir offenstehen.

Und wo wir gerade beim Thema leichtes Gepäck sind: Wir haben zwei Biwacksäcke mitgeschleppt (also: M. hat sie getragen), dazu eine Unterlage und einen Seidenschlafsack, für den Fall, dass Europa ausgebucht ist (ich hatte da Befürchtungen). Gebraucht haben wir sie kein einziges Mal. Ich habe deswegen ein etwas schlechtes Gewissen.

Was noch in den Rucksack gehört, damit die Fahrt etwas wird

Meine Teekanne fasst 0,75 Liter, ich habe sie mitgenommen. Wer heißes Wasser dabei hat, ist von den Preisen im Bordbistro unabhängig. Und wenn ich Tee trinken kann, kann ich auch abwarten, habe also Geduld.

Ein gutes Picknick ist auch immer wichtig. In Frankreich Couscous aus dem Supermarkt, in Italien Focaccia, wie es dir gefällt. Dazu regionaler Käse. Und immer genug!

Auf die Snacks im Zug ist kein Verlass. Im Frecciarossa gibt es in der 1. Klasse Wasser und Snacks, der salzige ist ein Wurstbrötchen, der süße ein trockener Keks. Ungenießbar, aber immerhin gratis.

Ein Notizbuch und Stifte waren auch dabei. Ein Notizbuch braucht keinen Akku, und der Akku ist auf dieser Reise die einzige echte Abhängigkeit.

Der Nachtzug: Luxus für die Fahrt nach Hause

Für die letzte Etappe hat M. Mini-Cabins im ÖBB Nightjet gebucht, auf den letzten Drücker, zwei waren noch frei (da hatten wir wieder Glück). Diese Kabinen kosteten uns nur 55 Euro, Frühstück und Bettzeug inbegriffen. Der Reisetag geht zusätzlich drauf.

Ausgeschlafen anzukommen spart eine Übernachtung. Das gehört in die Rechnung.

→ Wie es in so einer Kabine zugeht, habe ich hier ausführlich beschrieben: Schlafen auf Schienen: Eine Nacht in der Mini-Cabin im ÖBB Nightjet

Die Reise in Zahlen

18 Punkte für die Vorbereitung, der Reihe nach

Bevor du irgendetwas buchst

1. Leg zuerst dein Tempo fest, dann den Pass. Wie viele Nächte pro Stadt?
2. Sprich mit deinem Reisepartner darüber, was jeder an einem Ort braucht. Ihr müsst nicht dasselbe wollen. Ihr müsst am selben Ort Verschiedenes tun dürfen.
3. Leg die Route auf Papier. Eine Karte, Klebezettel, der Küchentisch.
   Auf dem Handy siehst du immer nur einen Ausschnitt.
4. Beantworte auf dieser Karte drei Fragen, in dieser Reihenfolge. Wo willst du überhaupt hin, welcher Ort ist der Grund für die ganze Reise? Wie weit ist das wirklich, nicht nur in Fahrzeit, sondern in Kilometern und Gebirgen? Und welche Orte liegen so dazwischen, dass sich eine Nacht dort lohnt, statt durchzufahren?

Den Pass aussuchen

5. Finde deine Passvariante: wie viele Geltungstage und wie viele Reisetage brauchst du?
6. Geh die Reservierungspflichten für alle geplanten Länder durch.
7. Addiere die Zuschläge zum Passpreis. Was lohnt sich für dich?
8. Rechne kurze und regionale Strecken gegen den Preis pro Reisetag. Was billiger ist, buchst du einzeln.
9. Prüfe ab sechzig den Seniorentarif.
10. Warte auf eine Rabattaktion, wenn es zeitlich geht. Dann kaufen.

Nach dem Kauf, zu Hause

11. Öffne die App und spiel sie einmal durch, mit WLAN und in Ruhe.
12. Aktiviere die Gesichtserkennung oder halte dein Passwort
    griffbereit.
13. Suche bei Booking nach Ferienwohnungen mit einer Waschmaschine,
    dann reicht die Hälfte der Kleidung.

Packen

14. Pack einmal probeweise und wiege den Rucksack. Zehn Kilo klingen nach wenig, bis du sie drei Kilometer vom Bahnhof zur Unterkunft trägst.
15. Nimm Schuhe mit, in denen drei Kilometer vom Bahnhof kein Thema sind. Und lange Tage in der Stadt auch nicht.
16. Powerbank und ein Ladekabel, das lang genug ist.
17. Karte und Stift und Notizbuch.
18. Teekanne und immer genug Picknick für die Fahrt.

Wie sich das alles angefühlt hat, elf Städte und sieben Reisetage lang, steht hier: Interrail für Erwachsene: die Freiheit liegt im
Regionalzug

Und hier die ganze Route, in der Reihenfolge, in der wir sie gefahren sind. Wo schon ein Beitrag steht, kannst du klicken:

Hamburg · Recklinghausen und das Ruhrgebiet · Lecco am Comer See · Genua · Nîmes und die Streetart in Nîmes · Biarritz · Bilbao · Barcelona · Lyon · Bologna · Venedig · Hamburg

Sechs Stationen warten noch auf ihren Text: Genua, Bilbao, Barcelona, Lyon, Bologna und Venedig. Sie kommen nach und nach.

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Der Beitrag Interrail-Reisetage planen: mit Landkarte und Rail Planner App erschien zuerst auf Freundin von Welt.

„Interrail mit über 50, geht das überhaupt?“, wurde ich immer gefragt. Sieben Reisetage, elf Städte, Hamburg bis Venedig und zurück. Ich habe es ausprobiert.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Wie Interrail ist, wenn man über fünfzig ist

Zwei Rucksäcke, zehn Kilo und 9,5. Darin eine neue Teekanne, 0,75 Liter, ein iPad zum Bloggen und zwei Biwacksäcke. Die hat M. eingepackt, weil ich befürchtet hatte, wir könnten irgendwo in Europa ohne Bett dastehen. Wochen später werden sie ungeöffnet wieder in Hamburg ankommen.

Dann fahren wir los. Mit dem Deutschlandticket. Im Regionalzug nach Recklinghausen.

Auf dem Bahnsteig tragen die Frauen lange, weite, gemusterte Kleider und sehen fast elegant aus. Die Herren tragen kurze Sporthosen. Der Sommer in Deutschland hat begonnen. Und ich mache zum ersten Mal Interrail.

Als der Interrail-Pass am 1. März 1972 aufgelegt wurde, durfte ihn nur kaufen, wer höchstens 21 war. Diese Leute sind heute siebzig und älter.

Der Pass ist gebucht, die Route noch nicht geplant

Hamburg–Recklinghausen–Dortmund · Deutschlandticket, kein Reisetag

Im Regionalzug beginnen M. und ich, die Reise zu planen. Interrail, so heißt es doch, ist so ein spontanes Ding. Die Sonne spiegelt sich in M.s Display und blendet mich. Ein Mann, der plant, eine Frau, die geblendet wird: die Arbeitsteilung dieser Reise. Bleibt das so?

Bei Diepholz kein Empfang. Die Route steht noch nicht. Bratislava? Triest? Piran? Oder doch Italien und dann weiter nach Frankreich?

Eigentlich wollten wir zuerst in die Bretagne, doch die TGV-Züge waren für Reisende mit Interrail-Ticket komplett ausgebucht.

Erst aber ein paar Tage im Ruhrgebiet, bevor der Ernst des Interrails beginnt.

→ Im Pott: Recklinghausen und das Ruhrgebiet

Drei hartgekochte Eier in der ersten Klasse

Ich aktiviere meinen Interrail-Pass in der S-Bahn nach Dortmund, mit einem Tippen in der Railplanner-App. Es klappt. Es ist aufregend, und es ist ein bisschen albern, dass es aufregend ist.

Was man wissen sollte: Ein Interrail-Pass hat Reisetage und Geltungstage, und das sind zwei verschiedene Dinge. Sieben Reisetage innerhalb eines Monats heißt, dass an sieben Kalendertagen gefahren werden darf und an den restlichen gut drei Wochen nicht. Fährst du am Sonntag um 23 Uhr los und kommst am Montag an, kann das zwei Tage kosten oder einen, je nach Zug. Reservierungspflicht gibt es obendrauf, aber nur in manchen Ländern, in manchen Zügen. Ein System, das etwas undurchschaubar wirkt.

Was sich auch merkwürdig anfühlt: Die ganze Reise hängt jetzt an einem Akku.

Dieses Schweiz-Gefühl: alles funktioniert

Montag, 25. Mai · Dortmund–Basel–Lugano-Chiasso–Como–Lecco · 1. Reisetag

Endlich im ICE. Dortmund–Basel im Ruhewagen der ersten Klasse. Zwei Plätze ohne Fenster sind noch frei, wir nehmen sie. Komfortabel.

Umstieg in Basel Richtung Lugano, und sofort dieses spezielle Schweiz-Gefühl. Sauber, geordnet, der Bahnhof groß und gut strukturiert, der Zug pünktlich. Hier funktioniert alles, denke ich. Ein Maßstab für die kommenden Wochen.

Die Schweizer Züge rauschen. Sie ruckeln nur ganz leicht. Die Sitze sind breit, und am besten sind die, die sich gegenüberstehen und dabei leicht versetzt sind, so dass man einander nicht ins Gesicht guckt.

M. überlegt, auf welcher Seite wir den besseren Ausblick haben. Wir setzen uns nach rechts. Der Vierwaldstättersee liegt dann links. Umsetzen wäre eine Kapitulation, also bleiben wir sitzen und schauen über den Gang.

Später, so erzählt M., war die Aussicht auf unserer Seite dann einfach wunderbar. Aber da war ich gerade ein wenig eingenickt.

M. isst noch schnell drei hartgekochte Eier. Wir hatten so viele zu Hause, die mussten mit. Die erste Klasse der Schweizerischen Bundesbahnen verträgt das.

Wer in der Schweiz aussteigen und bleiben möchte, klickt hier:

→ Schweiz: 9 Gründe, das Tessin zu lieben

Urlaub in Italien!

Die ersten Berge. Menschen baden im See. In Lugano vier Minuten Umsteigezeit, und weil der Zug auf die Sekunde genau in den Bahnhof einrollt, ist das kein Problem, sondern eine kleine Freude. Paradiso, Mendrisio, dann die Grenze bei Chiasso. Und ein Ohrwurm, der bis Genua bleibt: „Urlaub in Italien“ von Erobique.

In Como stürmen laute Horden in den Zug. Auch in die erste Klasse, die es hier nicht mehr zu geben scheint. Telefonierende Frauen. Ein Mann neben mir, der keinen Kontakt scheut. Kinder mit Lollis im Mund und plärrenden Tablets in der Hand. Es riecht nach süßblumigem Parfüm, die Luft klebt wie das Gloss auf den Lippen der Frau schräg gegenüber, die knapp oberhalb meines Knies ihr Ladekabel in die Steckdose rammt. Ihr iPhone liegt auf ihrem nackten Oberschenkel, gehalten allein von Schweiß.

Vom Bahnhof Lecco sind es drei Kilometer zu Fuß zur Unterkunft. Mit dem Rucksack gut machbar.

Hier mit uns in Lecco aussteigen:

→ Lecco am Comer See: der ruhige Ostzipfel

Die Strecke, die keinen Reisetag kostet

Mittwoch, 27. Mai · Lecco–Genua · Regionalbahn, kein Reisetag

Zwei Tage später, Lecco–Genua. Die Regionalbahntickets kosten je rund 15 Euro, gebucht über Trainline. Dafür brauchen wir keinen unserer kostbaren Reisetage. In Monza steigen wir um, die Gänge zum Bahnsteig sind viel zu eng, aber es funktioniert, obwohl die italienische Bahn heute eigentlich streikt.

In Milano steht eine laute Jungsgruppe auf dem Bahnsteig. „Christian Dior“ steht auf ihren Taschengurten. Sie tragen weiße Sportsocken, korrekt hochgezogen, in Designer-Adiletten. Einem sind die Schlappen deutlich zu klein, beim Herumalbern verliert er sie ständig.

In Genua empfängt uns am Bahnhof eine große Kolumbus-Statue. Sein Heimatort, richtig.

Sonnenschirme wie Blüten in Beeten

Freitag, 29. Mai · Genua–Ventimiglia–Nîmes · 2. Reisetag

Morgens geht es weiter Richtung Nîmes. Bei Ventimiglia Grenzübergang nach Frankreich. In Italien ist noch immer Streik, wir fahren trotzdem.

Eine Schulklasse steigt ein. Die Eltern filmen mit dem Handy und winken. Ein Vater mit Hund läuft ekstatisch Kusshändchen werfend neben dem anfahrenden Zug her. Bahnfahren in Italien muss ein aufregendes Abenteuer für junge Menschen sein.

In San Remo, das einen unterirdischen Bahnhof hat, höre ich zum ersten Mal Französisch im Zug. Danach fahren wir am Meer entlang, direkt am Meer, und durch viele Tunnel. Das Rausgucken wird immer wieder jäh unterbrochen. An den schmalen Stränden stehen Liegestühle akkurat aufgereiht. Die Sonnenschirme sind noch geschlossen, sie werden sich später öffnen wie Blüten in sorgsam angelegten Beeten. Gelb, blau-weiß, grün-weiß. Alles sortiert, alles exakt ausgerichtet.

Diese Fahrt kostet keinen Zuschlag und keine Reservierung. Regionalzug, Grenze bei Ventimiglia, ein halber Tag am Wasser. Es ist eine der schönsten Strecken der ganzen Reise.

Die schnellen Züge verlangen eine Reservierung, und eine Reservierung ist ein fester Termin. Wer die Route um die Regionalzüge herum baut, kann morgens noch entscheiden, wohin er fährt. Die Freiheit, mit der Interrail wirbt, steckt in den langsamen Zügen. Nur bewirbt sie dort niemand.

Zwischen Nizza und Marseille steigt eine Gruppe US-Amerikaner ein, Mitte sechzig. Sie bewundern den Meerblick, lassen ihre Reisestationen Revue passieren und reden hauptsächlich über Geld, von dem sie viel zu haben scheinen. „Audrey is good at spending money“, erfahre ich.

Empfang wie für Staatsgäste

Freitag, 29. Mai · Ankunft Nîmes

Nîmes empfängt uns wie Staatsgäste. Alte Säulen im Bahnhof, davor ein breiter Boulevard nur für Fußgänger, der in die Stadt führt. Alleen.

Nîmes war einmal berühmt für einen Stoff: Serge de Nîmes, ein Köpergewebe aus Wolle und Seide. Dass daraus das englische Wort Denim geworden ist, steht in den meisten Nachschlagewerken. Die Textilhistorikerinnen bestreiten es, und ihr Argument ist schlicht: Denim war immer aus Baumwolle. Womöglich haben englische Händler ihrem eigenen Stoff nur einen französischen Namen gegeben, weil der sich besser verkaufte.

Sicher ist das andere. Denim hat einen blau gefärbten Faden und einen naturbelassenen, außen blau, innen hell. Und der Barchent, den Genua im 16. Jahrhundert nach England lieferte, hieß dort jean, nach Gênes. Zwei Städte, zwei Stoffe, ein Missverständnis.

Hier mit uns in Nîmes aussteigen:

→ Nîmes-Tipps: Römer, Krokodile und die beste Stockfischcreme Frankreichs

→ Streetart in Nîmes: Große und kleine Bilder in Gambetta

Berge-und-Meer-Tag

Sonntag, 31. Mai · Nîmes–Narbonne–Biarritz · 3. Reisetag

Morgens steigen wir in den Zug Richtung Narbonne. Ziel ist Biarritz. „Heute ist Berge-und-Meer-Tag“, sagt M. „Vielleicht sehen wir die Pyrenäen.“ Er ist scharf auf die Pyrenäen, am liebsten würde er mit dem Rad rüberfahren.

Dann sitzen wir. Dösen. Lassen die Landschaft vorbeiziehen. Und steigen schon wieder um. Von den sieben Reisetagen ist das der dritte, und er besteht fast vollständig aus Sitzen.

Hier mit uns in Biarritz aussteigen:

→ Ein Wochenende in Biarritz: Atlantik, Adel, Artischocken

Mit dem Bus über die Grenze

Dienstag, 2. Juni · Biarritz–Bilbao · Flixbus, kein Reisetag

Biarritz entlässt uns mit Regen, das macht den Abschied leicht. Der Bahnhof liegt viel zu weit vom Zentrum entfernt, der schöne alte Jugendstilbahnhof in der Stadt ist heute ein Theater. Wir gehen zu Fuß zum Flughafen, um von dort mit dem Flixbus nach Bilbao zu fahren. Das kostet weniger als 20 Euro, verbraucht keinen Reisetag auf dem Interrail-Pass und ist deutlich schneller als jede Bahnverbindung über die Grenze. So kann Interrail also auch sein.

Bilbao: das Guggenheim, ein Küstenwanderweg, das Tanzfestival ACT, Pintxos. Die Stadt hat einen eigenen Beitrag verdient, der ist in Arbeit.

Der Endgegner heißt Sitzplatzreservierung

Bilbao–Barcelona · 4. Reisetag

Bilbao, kurz vor der Abfahrt nach Barcelona. M. stellt sich im Reisezentrum an, um schon mal Sitzplätze von Barcelona nach Lyon zu buchen. Sehr vorausschauend. Aber: Montag ausverkauft, Dienstag ausverkauft. Also müssen wir Barcelona schon am Sonntag verlassen.

Halten wir das kurz fest: Ein Schalter in Bilbao entscheidet, wie lange wir in einer Stadt bleiben, in der wir noch gar nicht angekommen sind. Der Pass verspricht Freiheit, das Reservierungssystem holt sie sich zurück, rückwirkend.

Dann die Fahrt nach Barcelona. Die Reservierung wird vor dem Gleiszugang gescannt. Der Zug verlässt den Bahnhof im Schneckentempo und behält es bei, durch karge Landschaft, bei der ich an „Jamón Jamón“ denken muss. Die spanischen Bahnen wackeln und rattern laut. Über 40 Minuten Verspätung, Ankunft nachts. Der Zuschlag hat für jeden von uns über 30 Euro gekostet. Kein WLAN. Ich bin nicht überzeugt.

Kurzer Kassensturz: was Interrail für Erwachsene kostet

Rechnen wir einmal nach. Mein Pass hat 387 Euro gekostet, sieben Reisetage in einem Monat, erste Klasse. Auf der Liste steht er mit 495, ich habe ihn in einer Rabattaktion gekauft. Das ist schon die erste Auffälligkeit: Interrail wirbt fast durchgehend mit Nachlässen zwischen 15 und 25 Prozent. Der Listenpreis ist ein Preis, den kaum jemand bezahlt.

387 Euro auf sieben Reisetage sind rund 55 Euro pro Tag, an dem wir überhaupt fahren durften. Dazu kommen die Zuschläge. Der eine, den ich genau kenne, kostete über 30 Euro pro Person für eine Fahrt mit 40 Minuten Verspätung und ohne WLAN. Für Bilbao–Barcelona also gut 85 Euro pro Kopf, wenn man den Reisetag anteilig mitrechnet.

Und diese Zuschläge gehen nicht an Eurail, sondern an die jeweilige nationale Bahn. Derselbe Fahrgast zahlt zweimal, einmal beim Pass und einmal am Schalter. Aber die Eurail Group, die den Pass verkauft, gehört über 35 europäischen Bahn- und Fährgesellschaften. Es kommt mir vor, als würde da jemand doppelt kassieren.

Warum Interrail mit 50+ besser funktioniert als mit 22

Wir haben immer schon die nächsten zwei Stationen im Kopf. Funktioniert die Route? Kommen wir hin, kommen wir auch wieder weg? Welche Unterkunft? Da ist M. mit Booking gut dabei, er findet kleine Wohnungen, meist deutlich unter 100 Euro pro Nacht. Das hätten wir uns mit Anfang 20 nicht leisten können.

Die Verbindung Frankreich/Italien ist kompliziert, da sind die Alpen im Weg. Ab Domodossola fährt gerade kein Zug, also überlegen wir neu.

Diese Art zu reisen ist teuer, und zwar nicht nur in Euro, sondern in Puffer. Sie braucht Geld für den Zuschlag, der nicht eingeplant war. Sie braucht eine Nacht mehr, wenn eine Strecke ausfällt. Und sie braucht die Gelassenheit, eine Stadt auszulassen, ohne das Gefühl zu haben, etwas versäumt zu haben.

Mit 22 hat man von alldem weniger. Deshalb fahren die Zwanzigjährigen nachts, um das Hotel zu sparen, und sehen dabei nichts. Deshalb machen sie sieben Länder in zehn Tagen. Sie stellen sich klug an. Sie reisen nur unter Bedingungen, unter denen dieser Pass sein Versprechen gar nicht einlösen kann.

Ich sage das mit der gebotenen Demut. Wir haben schließlich zwei Biwacksäcke durch elf Städte geschleppt, für den Fall, dass Europa ausgebucht ist.

Seit Erik Cohen 1973 die ersten Rucksackreisenden beschrieben hat, die ohne Route und ohne Zeitplan losfuhren, hat die Tourismusforschung zugesehen, wie aus jeder dieser Bewegungen ein Angebot wurde. Der Rucksacktourismus der Achtziger ist heute ein durchorganisiertes Segment mit Boutique-Hostels und geführten Touren. Ich vermute, in fünf Jahren gibt es Gruppenreisen mit Interrail-Feeling, buchbar beim ADAC.

Alles, was wir ausgelassen haben

Sonntag, 7. Juni · Barcelona–Lyon · 5. Reisetag

Abfahrt von Barcelona, sonntagfrüh. Das Einchecken im Bahnhof ist gewöhnungsbedürftig: erst oben durch eine Sicherheitskontrolle, Gepäck durchleuchten. Irgendwo anstellen. Dann ändert sich etwas, wir werden zu einem Pulk zusammengetrieben und in einer Ecke geparkt. Wieder neu anstellen. Und erst dann runter zum Gleis.

In Lyon bleiben wir nur eine Nacht. Beim Ankommen sagen wir noch: Weiterfahren? Ach nein, ist ganz schön hier, hier könnten wir bleiben. Am nächsten Morgen fahren wir trotzdem weiter. Lyon an einem Nachmittag war zu kurz.

„Man kann nicht alles machen.“ Diese Erkenntnis ist irgendwann da. Leicht erschöpft bin ich, ein bisschen satt von den vielen Eindrücken. Überall nur zwei Nächte, also etwa eineinhalb Tage, in Lyon sogar kürzer. Ist das zu schnell? Zu hektisch? Fest steht: In Bologna bleiben wir länger.

Der Genfersee sieht aus wie ein Croissant

Montag, 8. Juni · Lyon–Genf–Mailand–Bologna · 6. Reisetag

Lyon–Bologna, viermal umsteigen. Die Fahrt nach Genf ist schön, Blick in die Berge und auf all die Orte, die wir als Halt für uns auslassen. M. trackt den Verlauf am Bildschirm mit einer Karten-App mit und zeigt auf die Seen, in denen er hätte baden können. Der Genfersee hat von oben die Form eines Croissants, dahinter die Berge, vermutlich der Montblanc.

In Mailand steigen wir zum ersten Mal in einen Frecciarossa. Breite Sitze mit Lederbezügen, und ein Servicewagen, der Snacks bringt. Es gibt salzig und süß. Salzig ist ein winziges Wurstbrötchen. Süß ist ein trockener Keks. Die Höchstgeschwindigkeit, die ich auf dem Bildschirm sehe: 298 km/h.

Nächster Halt. Prochain arrêt. Prossima fermata. Drei Sprachen für dieselbe Auskunft. Nur die Schweiz spricht uns mit „Geschätzte Fahrgäste“ an.

Der Historiker Valentin Groebner hat die These aufgestellt, Reisen verändere gar nichts, höchstens die eigene Darmflora, und auch die nur vorübergehend. Ich widerspreche. Auf der Fahrt durch Europa werde ich mehr und mehr zur Europäerin. Ich nehme die Geschichte und die Geschichten in mich auf und trage sie mit nach Hause. Dort setze ich um, was ich unterwegs gesehen habe, und sei es nur die Gilda, der Pintxo-Spieß, den ich in Bilbao gegessen habe und den sie 1946 in San Sebastián erfunden haben: eine Olive, eine eingelegte Guindilla, eine Anchovis. Benannt nach der Figur, die Rita Hayworth im selben Jahr spielte, weil ein Gast fand, das Ding sei wie sie. Salzig und ein bisschen scharf. Ich weiß hinterher mehr und verstehe mehr.

Und was die Darmflora betrifft: Die gilt inzwischen als zweites Gehirn. Wenn sich die verändert, umso besser.

Hier mit uns 4 Tage in Bolgna bleiben:

→ Bologna: 11 Dinge, die ich vorher nicht wusste

Über das Wasser nach Venedig

Freitag, Bologna–Venedig · Regionalzug, kein Reisetag

Bologna, drei Tage, vier Nächte. Danach der Regionalzug nach Venedig, wieder ohne Reisetag, gebucht über Trainline. Dann geht es über den Damm, übers Wasser, bis die Serenissima im Blickfeld erscheint.

Hier mit uns in Venedig aussteigen:

→ Fondamenta delle Zattere in Venedig: Ein Spaziergang

→ Im Labyrinth von Venedig: Calle, Campo, Sotoportego

→ Venedig im Herbst: 9 Tipps

Die Waben im Nachtzug

Sonntag, Venedig–Innsbruck–Hamburg · 7. Reisetag

Venedig–Hamburg, siebter und letzter Reisetag. Mit dem EC bis Innsbruck, große Baustelle am Brenner, Verspätung. In Innsbruck steht der Nightjet am Gleis gegenüber und wartet auf uns.

Wie die Maden liegen sie da schon in ihren Waben. Und wir gleich auch.

Wie eine Mini-Cabin von innen funktioniert, habe ich an anderer Stelle aufgeschrieben:

→ Schlafen auf Schienen: Eine Nacht in der Mini-Cabin im ÖBB Nightjet

Beim ersten Versuch, die Leiter zur oberen Kabine zu erklimmen, stoße ich mir das Knie. Das gibt einen blauen Fleck. Und die winzige Zwischentür am Kopfende hat zwei Haken, auf jeder Seite einen. Sie öffnet sich nur, wenn beide gleichzeitig auf offen gedreht werden. Reden geht. Etwas durchreichen auch. Im Sitzen sehen wir uns nicht, und kuscheln geht schon gar nicht.

Ausgeschlafen kommen wir in Hamburg an.

Die, die 1972 mit einundzwanzig losgefahren sind, sind heute Mitte siebzig. Sie können immer noch fahren. Sie zahlen sogar zehn Prozent weniger.

Die Reise in Zahlen

Häufige Fragen zu Interrail für Erwachsene

Wie du die Reisetage clever legst, welche Passarten es gibt, wann du Reservierungen vorab buchen musst und wo die Fallen im Detail liegen:

→ Interrail-Reisetage planen: mit Landkarte und Rail Planner App

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Der Beitrag Interrail für Erwachsene: Die Freiheit liegt im Regionalzug erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Ich nehme Euch mit auf eine rasante Reise im Hochgeschwindigkeitszug. Die Fahrt führt uns von der beeindruckenden Hauptstadt Beijing nach Hangzhou, der Stadt am Westsee. Packt Eure Koffer und checkt mit mir ein. Spoiler: Der Zug ist pünktlich.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Anzeigentafel

Alle Züge in Beijing sind „on time“

Wartezeit

Auf Campingstuhl und Gepäck im Südbahnhof Beijing

Start am Südbahnhof Beijing: Wie am Flughafen

Der Südbahnhof in Beijing erinnert eher an einen Flughafen als an einen klassischen Bahnhof. Die riesige Halle mit hohen Decken und modernen Anzeigetafeln strahlt eine gewisse internationale Eleganz aus. Am Eingang eine gründliche Sicherheitskontrolle, zum Glück ist die Warteschlange kurz. Das Gepäck kommt auf ein Laufband, es wird extra durchleuchtet. Einer meiner Mitreisenden muss seinen Koffer öffnen, sein Deospray kam dem Sicherheitspersonal verdächtig vor. Ein kleiner Reminder, dass hier andere Regeln gelten.

Bahnhofshalle voller Imbiss-Stände

Schnell noch ein paar Dumplings mitnehmen?

Imposante Halle

Hier ist reichlich Platz zum Warten.

In der großen Wartehalle gibt es zahlreiche Essensstände, die eine bunte Mischung aus lokalen und internationalen Snacks anbieten. Ein paar Dumplings gefällig? Wir haben ein üppiges Lunchpaket dabei. Die meisten anderen auch, wird sich später im Zug zeigen. Essen ist in China eine wichtige Sache.

Hochglanz

Spiegelnder Fußboden und samtrote Absperrungen

Business Class Lounge

Kein Einblick

Einchecken am Gate

Der Eincheckprozess ist streng geregelt: Erst wenn der Zug aufgerufen wird, darf man durch das Gate zum Gleis. Der Reisepass dient uns als Ticket, eine weitere Kontrolle am Gate sorgt dafür, dass wirklich nur diejenigen zum Zug gelangen, die auch eine gültige Reservierung haben. Abfahrt 12:43 Uhr, pünktlich.

Check in

Am Gate wird der Reisepass gescannt

Zum Gleis

Mit der Rolltreppe zum wartenden Zug

China verfügt über das größte Hochgeschwindigkeitsbahnnetz der Welt mit einer Gesamtlänge von etwa 45.000 km, bis 2030 soll es auf über 50.000 km ausgebaut werden. Das Kernnetz besteht dabei aus acht Nord-Süd- und acht Ost-West-Hauptkorridoren. Es wurde in beeindruckend kurzer Zeit aufgebaut – der Großteil entstand innerhalb eines Jahrzehnts.

Bahnsteig

Der Hochgeschwindigkeitszug steht schon da

Alles sauber

Der Müll wird überall schnell weggeräumt

Komfort im Zug

Wir reisen erste Klasse. Die breiten Sessel sind komfortabel, der Tisch verbirgt sich in der Armlehne – ich klappe ihn heraus, um das mitgebrachte Lunchpaket möglichst stilvoll zu verzehren. Auch auf Fußstützen muss ich nicht verzichten.
Ein Blick auf die rote Leuchtschrift über den Sitzen verrät die Innen- und Außentemperatur: angenehme 27 °C im Zug und heiße 37 °C draußen. Die Geschwindigkeit des Zuges beeindruckt ebenso – mit 271 km/h rauschen wir durch die Landschaft. Es heißt, der Zug könnte sogar bis zu 360 km/h erreichen.

Im Hochgeschwindigkeitszug

Komfort in der 1. Klasse

Komfort

Gepolsterte Sitze auch in der 2. Klasse

Rasante Fahrt – durch China mit dem Hochgeschwindigkeitszug

Kaum hat der Zug Beijing verlassen, beschleunigt er so rasant, dass die Hochhäuser der Stadt im Nu hinter uns liegen. Es ist faszinierend, wie schnell die urbane Kulisse von einer grünen, fast idyllischen Landschaft abgelöst wird. Reihenweise Bäume ziehen vorbei, gefolgt von weiteren Hochhäusern – ist das noch ein Vorort von Beijing oder schon die nächste Stadt?

Nach einer Weile weichen die städtischen Strukturen einer weiten Ebene. Windräder drehen sich gemächlich, auf kleinen Felder arbeiten einzelne Menschen. Dazwischen liegen immer wieder niedrige, von Mauern umgebene Siedlungen. Die Landschaft ist erstaunlich flach.

Blick aus dem Fenster

Bisschen grün, viele Hochhäuser

Hochhäuser

Welche Stadt ist das? Schwer zu erkennen.

Die Zeit im Zug vergeht wie im Flug: Lesen und Beobachten

Während der Fahrt lese ich etwas über die Geschichte Chinas, das Kapitel über die Opiumkriege. Diese zwei Kriege, 1840 und 1856, zwischen England und China, haben das Land nachhaltig geprägt. Die Engländer setzten damals ihr „Recht auf freien Handel“ mit Opium gewaltsam durch.

Drink

Service in der 1. Klasse: ich bekomme eine Flasche mit Tee gereicht

Auf dem Gang

Beschäftigung im Zug: Essen, aufs Display starren, beides

Ein Spaziergang durch den Zug. In der zweiten Klasse ist es voller, die Sitze sind ein wenig schmaler, sehen aber auch bequem aus. Die Menschen essen oder starren auf ihre Smartphone-Bildschirme – viele tun beides gleichzeitig. Manche hocken im Gang zwischen den Wagen auf ihren Koffern oder auf Campingstühlen. Man scheint keinen Sitzplatz reservieren zu müssen. Vor einem kleinen Bordbistro herrscht großer Andrang. Mitgebrachte Nudelsuppen können am Wasserspender aufgefüllt werden – eine praktische und beliebte Option.

Bordbistro

Großer Andrang bei den Snacks

Wasserspender

Stay hydrated – hier ganz einfach

Nächster Halt Nanjing

Die Landschaft verändert sich: Ab 15 Uhr kommen ein paar Berge in Sicht, ab 17 Uhr sieht alles grüner und saftiger aus. Um 17.10 Uhr fahren wir durch einen Tunnel, dahinter sind dichte, hügelige Wälder. Ein kurzer Halt in Nanjing.

Ankunft in Hangzhou – pünktlich

Flugs sind wir in Hangzhou. Um 18:33 Uhr kommen wir an, pünktlich auf die Minute. So könnte ich immer Bahn fahren!

Wartezone

Das ist der Bahnhof in Beijing, kein Flughafen

Gut gepackt

Wenn die Sitzplätze knapp sind, muss der Koffer herhalten

Information

Zu der Recherechereise nach China wurde ich vom Reiseveranstalter Gebeco eingeladen. Danke!

Gebeco bietet 12 Reisen nach China an, zum Beispiel Spektakuläre Höhepunkte Chinas (14-Tage Erlebnisreise ab 3095 Euro inkl. Flüge mit Air China) und China – Das Reich der Mitte (21-Tage-Studienreise ab 4195 Euro inkl. Flüge). Viele Reisen sind ab vier Personen garantiert.

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ins Land der Träume abtauchen und am nächsten Morgen in einer fremden Stadt aufwachen: Die Nachtzüge in Europa machen es möglich! Habt Ihr schon von den neuen Mini-Cabins in den ÖBB-Nightjets gehört? Wer mit dem Nachtzug von Hamburg nach Wien fährt, genießt darin etwas Privatsphäre und fühlt sich im Idealfall wie in einem Kokon. Oder wie in einem Sarkophag. Der Freund der Freundin von Welt hat es für Euch ausprobiert.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Wer braucht schon Platz, wenn man Abenteuer haben kann?

Steigt mit mir – dem Freund der Freundin von Welt – in den Mikrokosmos der Mini-Cabin, einem neuen Nachtzugquartier, das eher an eine Raumkapsel als an ein Schlafzimmer erinnert. Hier ist meine Geschichte von einer Nacht auf Schienen, eingepfercht in etwas, das die Größe eines fortgeschrittenen Sarkophags hat, aber dennoch seinen Charme entfaltet.

Erster Eindruck: Sardine trifft High-Tech

Die Mini-Cabin präsentiert sich als der Traum eines jeden Minimalisten – oder der Albtraum eines Platzliebhabers. Mit Abmessungen, die für mich – 1,95 m lang – eine Herausforderung darstellen könnten. Die erste Hürde: mit den eigenen akrobatische Fähigkeiten in die obere Cabin zu kommen. Füße oder Kopf zuerst? Der Kopf liegt am Fenster, also rauf auf die drei Stufen, den Handgriff umschlungen und mit einer geschickten Drehung auf die Matratze setzen.

Diese ist angenehm fest. Dann die Beine anziehen und sich langsam zurückschieben. Geht. Aber was ist mit den Schuhen? Diese haben ein eigenes Fach, das nur außen zugänglich ist. Wieder nach vorne rutschen, Schuhe aus, rein ins Fach, Klappe zu. Schon fühlt es sich wohnlich an, in den Socken die neue Wohnwelt zu erkunden. Dabei hilft Yoga, ist aber keine Vorausetzung. Diese MiniCabin kommt mit allem, was das Herz eines modernen Einsiedlers begehrt.

Eingang zur Mini-Cabin
Gestapelt: zwei Schlaf-Waben liegen übereinander

Ein Zimmer für mich
Blick in die Mini-Cabin

Design und Ausstattung: Futuristisch funktional

Eine Chipkarte öffnet die Mini-Cabin und auch das gesonderte, vom Gang aus zugängliche Gepäck- und Schuhfach. Die Inneneinrichtung: Schlicht, multifunktional und magisch platzsparend. Der Spiegel lässt sich herunterklappen und wird zum verschiebbaren Tisch. Die Polsterung der Liegefläche ist grauer Filz und fühlt sich schön fest an.

Das Licht im Inneren der Kabine lässt sich in Farbe und Helligkeit anpassen, perfekt für jede Stimmung, von „Ich bin eingesperrt – kann mal jemand das Putzlicht ausmachen!“ bis „Ach, wie gemütlich!“ Ein sanfter Touch und alles leuchtet. Das rote Licht ist sehr angenehm. Was aber richtig nervt: das Piepen bei jedem Drücken des Bedienfeldes. Heller – piep, andere Farbe – piep, lieber wieder dunkler – piep. Als Leselicht gibt es nur Punktstrahler und die sind mir zu hell.

Steckdose und USB sind vorbildlich, sogar an eine kabellose Induktionslademöglichkeit wurde gedacht.

Eine Anzeige informiert, ob WC oder Waschraum belegt sind, das erspart unnötige Wege. Beim Verlassen der Mini-Cabin: Chipkarte mitnehmen!

Akustik und Klima: Ein Hauch von Sahara

Die Wände haben die Schalldämmung eines Flüstervorhangs. Das Schnarchen aus der Nachbarkabine lässt sich hervorragend als natürlicher Wecker nutzen. Die Luft ist ziemlich trocken, der mitgebrachte Reisekaktus fühlt sich wohl. Aber keine Sorge, eine 0,5l Wasserflasche ist inklusive, das sichert das Überleben.

Die Reise: Wie man in einem Schuhkarton schläft

Ganz nah
Zwei Kabinen lassen sich per Schiebetürchen verbinden

Keycard
Wie im Hotel: die Cabin wird mit Karte geöffnet

Schlafkampftechniken

Das wahre Highlight der Nacht ist das Einnehmen der Schlafposition. Für alle über 1,85 m: Vorher etwas Yoga praktizieren. Ob Kopf oder Füße, etwas muss gefaltet werden. Und wenn ihr euch jemals gefragt habt, ob ihr diagonal schlafen könnt – hier findet ihr es heraus.

Das Umziehen in der Mini-Cabin ist eine Turnübung für sich, geht aber. Wer schon einmal die Gelegenheit hatte, sich in einem Trekkingzelt umzuziehen, erlebt eine angenehme Überraschung. Die Wände der Schlafkabine sind senkrecht und nicht schräg wie bei einem Zelt, was bedeutet, dass man tatsächlich Platz nach oben hat – ein kleiner, aber feiner Luxus.

Wir schlafen im Liegen. Oder etwa nicht?

Hier die Tipps, wie man sich in der Mini-Cabin bettet, wenn man eigentlich zu lang dafür ist:

• Kopf hoch! Nutze alles, was du hast – Tasche, Jacke, Kleidersack – und stapele es unter deinem Kopf und Oberkörper. So verwandelst du deine Kabine in eine Art improvisiertes Liegestuhl-Paradies.
• Füße hoch! Das gleiche Prinzip wie beim Kopf: Lege alles unter Füße und/oder Beine. Ideal nach einem langen Fußweg durch den Bahnhof oder die Stadt und so venenfreundlich. Für die Mutigen: Leg die Unterschenkel auf dem Tisch ab. Nicht konventionell, aber effektiv.
• Diagonal denken. Manövriere dich so weit wie möglich in eine Ecke. Diese paar gewonnenen Zentimeter sind Gold wert.
• Beine anziehen. Wenn alles andere fehlschlägt, gehe in die Embryonalstellung. Nicht nur gut für den Seelenfrieden, sondern auch eine praktische Lösung, um in der Mini-Cabin zu schlafen!

Ausblick
Im Liegen durch das kleine Cabin-Fenster sehen

Frühstück
bei geöffneter Tür zum Gang

Flüstern und Nähe: Ein akustisches Abenteuer in der Mini-Cabin

Die Kabine bietet optisch zwar Privatsphäre, akustisch allerdings nur bedingt. Das Schiebefenster zur Nachbarkabine ist, nun ja, ein Rollladen mit etwas Dämmung an den Rändern. Das ist großartig, wenn man Gesellschaft mag, nicht so toll, wenn der Nachbar entscheidet, dass jetzt der beste Zeitpunkt für einen Horrorfilm oder die laute Diskussion mit der Familie ist. Und die Kopfhörer vergessen hat.

Wer lieber zu zweit durch die Nacht reist, kann die Mini-Cabins auf gleicher Ebene durch die Öffnung der kleinen Schiebetür verbinden. Blick- und Kusskontakt ist möglich – mehr Romantik muss aber wohl auf die Zeit nach der Ankunft verschoben werden.

Zimmerservice auf Schienen: Cocktails im Liegen

Eine der unerwarteten Freuden in dieser minimalistischen Unterkunft ist der Roomservice. Trotz der beengten Verhältnisse muss man nicht auf kleine Luxusmomente verzichten. Der Aperol Spritz wird direkt ans Bett geliefert. Der perfekte Sundowner, ohne auch nur einen Fuß vor die Tür setzen zu müssen. Wer den Sonnenuntergang sehen möchte, muss allerdings die Schiebetür zum Gang (und Fenster) offen lassen. Oder im Liegen trinken, denn nur so ist das Cabin-Fenster auf Augenhöhe. Ein Toast auf das kleine Glück in der engen Kabine! Danach wiegt mich das sanfte Schaukeln des Zuges in einen wunderbar beruhigenden Schlaf.

Fazit: Für wen ist diese Sardinenbüchse?

Die ÖBB Mini-Cabin mag auf den ersten Blick wie eine Herausforderung erscheinen, besonders für diejenigen, die Wert auf Raum und Ruhe legen.

Das leichte Schaukeln des Zuges fördert einen entspannten Schlaf und das clevere Design maximiert jeden Zentimeter Raum. Ideal für abenteuerlustige Soloreisende, die eine kosteneffiziente und umweltfreundliche Reiseoption suchen. Die Mini-Cabin bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Nacht auf Schienen zu verbringen.

Vorteile der Mini-Cabin im ÖBB Nightjet

• Privatsphäre, wenn auch auf Sparflamme
• Spitzentechnologie auf kleinstem Raum. Besonders hervorhebn möchte ich den wirklich gut designte Tisch. An dem würde ich sogar eine Weile am Laptop arbeiten können (ja, WLAN gibts auch und funktionierte gut).
• Der Preis macht’s wett – wenn man früh genug bucht. Mein Preis für die Strecke Hamburg Wien waren 99 Euro. Schlaf-Sitzplätze gibt es noch günstiger.
• Vorteil für Allein-Reisende: Keine fremden Menschen im Schlafzimmer. Alternativ könnt ihr euch eine Vierer-Kabine mit drei anderen Personen (vorher: Fremden) teilen. Kann ja auch lustig sein.
• Gute Matratze, Frühstück inklusive, aussteigen am Ziel und sofort die Stadt zu Fuß erkunden – der Körper freut sich nach der Nacht über Bewegung.

Nachteile der Mini-Cabin im ÖBB Nightjet

• Wer sich in engen Räumen unwohl fühlt, ist hier falsch
• Akustische Privatsphäre ist mehr Wunsch als Wirklichkeit
• Lichtsteuerung piept
• Trockene Luft fordert die Überlebenskünstler heraus

Ruhekissen
schön kuschelig

Speisekarte
Darf es ein Aperol Spritz sein?

Wohin soll die Reise gehen? Das nächtliche Spinnennetz der ÖBB: Neue Horizonte in Europa

Das Nachtnetz der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) spinnt seine Fäden mittlerweile weit über die Alpen hinaus und verknüpft europäische Metropolen wie Berlin, Wien, München, Rom, Paris und Zürich in einem Netz. Frische Routen ziehen nun auch nach Venedig und Genua, weitere Fäden werden nach und nach ins Netz gewebt.

Die ÖBB bieten neue Nightjet-Verbindungen von Berlin nach Paris und Brüssel. Diese Linien, die zunächst wie schüchterne Wochenendbeziehungen nur dreimal wöchentlich starten, sollen ab Oktober 2024 in eine vollwertige, tägliche Romanze übergehen, wodurch Berlin praktisch zum Nachtzug-Hotspot wird. Auch die neueste Liebeslinie von München über Wien nach Warschau sorgt für Herzklopfen.

Die ÖBB, niemals müde, träumen groß von einer nächtlichen Revolution: 33 brandneue Nightjets sind bestellt, vollgepackt mit Annehmlichkeiten wie Lounge-Sitzen und Schlafkojen, die mehr Bequemlichkeit versprechen als das heimische Sofa. Die ersten dieser Nightjets im neuen Design sind nun – wie beschrieben – auf den Strecken Hamburg-Wien und Hamburg-Innsbruck unterwegs, und bis Ende 2024 sollen sie auch durch weitere Teile Österreichs, Deutschlands und Italiens gleiten.

Eine Reservierung ist im Nightjet erforderlich, ganz gleich, welche Schlafoption gebucht wird. Zum ÖBB Nightjet: nightjet.com

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