Liebe Freundinnen von Welt,

auf der Fähre nach Norderney gibt es manchmal keinen Horizont. Himmel und Nordsee haben sich auf dasselbe Grau geeinigt. Erst nach einer knappen Stunde schiebt sich etwas dazwischen: ein heller Streifen Strand, weiße Häuser, eine Insel, die so tut, als sei nichts.

Ich war im Oktober dort, bei zehn Grad und Nieselregen. Das ist kein Winter, ich weiß. Aber fast alles, was mir auf Norderney gefallen hat, braucht keine Sonne, nur eine wetterfeste Jacke. Hier sind zwölf Gründe, im Winter hinzufahren, und ein Hinweis, wann man es besser lässt.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Norderney auf einen Blick

• Lage: eine der Ostfriesischen Inseln in der Nordsee, vor der Küste Niedersachsens, zwischen Juist im Westen und Baltrum im Osten. Bis zum Festland sind es drei bis sechs Kilometer.
• Größe: rund 26 Quadratkilometer, etwa 14 Kilometer lang und bis zu 2,5 Kilometer breit. Nach Borkum die zweitgrößte Ostfriesische Insel.
• Einwohner: gut 5.000, mehr als auf jeder anderen Ostfriesischen Insel. Es gibt nur einen Ort, die Stadt Norderney im Westen; sie gehört zum Landkreis Aurich.
• Natur: 85 Prozent der Inselfläche gehören zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, der seit 2009 UNESCO-Welterbe ist. Der höchste Punkt ist die Walter-Großmann-Düne mit 24,4 Metern, zugleich der höchste natürliche Punkt aller Ostfriesischen Inseln.
• Geschichte: Erdgeschichtlich die jüngste der Ostfriesischen Inseln, als zusammenhängende Insel gibt es sie seit etwa Mitte des 16. Jahrhunderts. 1550 taucht sie als „Norder neye Oog“ auf, die neue Insel vor Norden. 1797 wurde Norderney das erste Seebad an der deutschen Nordseeküste.
• Klima: gemäßigtes, sommerkühles Seeklima, vom Golfstrom beeinflusst. Das Reizklima hat die Insel einst zum Kurort gemacht.
• Autos: Anders als die meisten Nachbarinseln ist Norderney nicht autofrei. Von Ostern bis Ende der Herbstferien ist die Innenstadt für Autos aber weitgehend gesperrt, am besten bleibt der Wagen soweiso in Norddeich.
• Anreise: mit der Fähre ab Norddeich Mole in knapp einer Stunde.

1. Saison? Immer! Aber im Winter leiser

„Saison – so etwas gibt es bei uns nicht“, sagte mir die Marketingleiterin des Staatsbads, mit der Gelassenheit eines Menschen, der die Gästezahlen kennt. Norderney nennt sich „Ganzjahresinsel“. Das klingt nach Broschüre, ist aber ernst gemeint: Im Winter macht die Insel nicht zu, sie wird nur leiser. Fast immer. Mehr dazu unten bei „Norderney im Winter: wann besser nicht“.

2. Die Insel: vorn Stadt, hinten Wildnis

Norderney ist vierzehn Kilometer lang und hat genau einen Ort. Er heißt, schlicht und unmissverständlich, Stadt Norderney und drängt sich am Westende zusammen: weiße Bäderarchitektur, Villen mit Veranden und ein paar Bausünden aus den Sechzigern, die so tun, als gehörten sie dazu.

Dann hört die Stadt auf, ohne Übergang, als hätte jemand den Stift weggelegt. Alles östlich der Stadtgrenze gehört zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, das sind 85 Prozent der Insel: Dünen, Salzwiesen, Strand, kaum ein Haus. Ganz im Osten liegt die Ruhezone, die man nur auf markierten Wegen betreten darf. Auf der Karte sieht Norderney aus wie ein Komet, ein heller Kopf und ein langer Schweif aus Sand. Für einen Wintertag heißt das: vormittags Kurplatz, nachmittags Wildnis, dazwischen ein Leihrad.

3. Das Feuerbad: Nieselregen von oben, heißes Wasser von unten

Das bade:haus am Kurplatz ist ein weißer Bauhaus-Bau von 1931 und seit 2005 das Thalassohaus der Insel. In allen Becken schwappt Meerwasser. Das schönste liegt in einem ehemaligen Treppenschacht, der nach oben offen ist: das Feuerbad. Ich saß darin, über mir ein Quadrat grauer Himmel, aus dem es fein nieselte, und fühlte mich wie ein Teebeutel, den jemand im Becher vergessen hat. Ein glücklicher Teebeutel.

Nebenan liegt das Solebecken, so salzig, dass man obenauf treibt wie ein Korken. Das Schweben ist leicht. Das Aussteigen ist die wahre Lektion. Die Schwerkraft wartet am Beckenrand wie die Rechnung nach einem schönen Abendessen.

4. Die Schlickpackung: Moorleiche, gekühlt

Die Therapeutin trug den Norderneyer Schlick zügig auf. Dann wickelte sie mich in Folie und legte mich auf eine Wasserbett-Liege. Ich hob den Kopf und sah eine Moorleiche, frisch aus dem Kühlregal. Es roch nach Algen und ein wenig nach Keller. Was alles im Schlick steckt, zählte sie so schnell auf, dass mir nur das Wort „Spurenelemente“ blieb, und das kannte ich schon vorher.

Dann geschah etwas Seltsames. Aus dem Lautsprecher kamen Meeresrauschen und Möwen, die Liege wiegte sich bei jeder Kopfbewegung, und ich lag da wie der junge Mann in „Die Reifeprüfung“ auf der Luftmatratze im Pool, nur ohne seine Probleme. Es waren zwanzig Minuten, die zugleich sehr lang und sehr kurz waren. Abgeduscht hat mich die Therapeutin übrigens selbst. Allein hätte ich den Rücken voller Insel ins Bad getragen.

5. Der Spülsaum: Sekt für die Füße

Ein Thalasso-Experte der Insel gab mir einen Rat, der klang wie ein Rezept mit nur einer Zutat: morgens barfuß am Spülsaum gehen, also dort, wo die Wellen auslaufen. „Das ist das Gesündeste überhaupt – und es gibt dem Kreislauf einen Kick wie ein Glas Sekt.“

Bei zehn Grad Luft schien mir das Glas Sekt verlockender. Ich habe es trotzdem gemacht. Der Kick kam, und zwar über die Zehen. Mit roten Wangen ging ich zurück, und das Gefühl, etwas für die Abwehrkräfte getan zu haben, wärmte zusätzlich. Die Luft nennt man hier gern Champagnerluft. Anders als Champagner kostet sie nichts.

6. Das Watt: Tang zum Probieren

Die Wattführerin begann mit einem Grundsatz, den ich seither für Lebensweisheit halte: „Der Schlick im Watt ist einfach besser. In dem anderen sind nämlich keine Tiere drin.“ Der bessere Schlick war leider auch kälter. Ich habe ihn mir auf die Unterarme gestrichen und ein wenig darin herumgepatscht. Mehr gab der Oktober nicht her.

Dafür durften wir Spiraltang knabbern, eine Braunalge, salzig, irgendwo zwischen Gummibärchen und Gartenschlauch. Kleine Krebse schlagen im Watt Purzelbäume, erzählte die Führerin, sodass es knistert, und Strandschnecken ziehen die Haustür zu, damit sie nicht austrocknen. Ich kenne Menschen, die das auch gern könnten. Ob es im Winter geführte Touren gibt, weiß das Nationalpark-Haus am Hafen.

7. Die Weidenkokons: windstill im Wind

In den Dünen stehen drei hölzerne Thalasso-Plattformen. Die am Nordstrand rahmt den Blick wie ein Bild, die am Zuckerpad ist ohne Stufen zu erreichen, und die am Dünensender hat drehbare Weidenkokons. Man setzt sich hinein, dreht dem Wind den Rücken zu, und vor einem liegt das Meer wie ein Fernsehprogramm ohne Werbung. Der Wind beschwert sich, aber man hört ihn nur noch von hinten.

8. Der Ostheller: Ab hier bitte zu Fuß

Am letzten Parkplatz im Osten steht ein Holzschild: „Ab hier bitte zu Fuß“. Selten war eine Bitte so höflich und so deutlich. Dahinter Dünen mit struppigem Gras, kein Auto, kein Fahrrad, und bis zum Inselende und zurück vier bis fünf Stunden Weg.

„Spazierengehen ist auf Norderney DER Sport“, sagte mir eine junge Insulanerin, und es klang nicht nach Ausrede. Eine Frau aus den Inselhotels erzählte vom Inselende an einem Januarmorgen, wenn der Boden vom Nachtfrost überfroren ist: „Ich liebe die Insel im Winter!“ Ich war nicht im Januar dort. Aber ich stand am Ostheller, sah den Weg zwischen den Dünen verschwinden und hätte mitten im Oktober beinahe Sehnsucht nach Frost bekommen. Es ging dann wieder.

9. Die Brunes: eine Familie richtet ihre Insel ein

Wer auf Norderney Milchreis löffelt, auf der Marienhöhe Kuchen isst oder im Seesteg übernachtet, ist meist bei derselben Familie zu Gast. Angefangen hat es 1922 mit einem Uhrmacher aus Dresden, der seiner asthmakranken Frau zuliebe auf die Insel zog. 1926 eröffneten die beiden das Haus am Meer. Vier Generationen später führen die Brüder Marc und Jens Brune das Unternehmen, der eine hat Architektur studiert, der andere das Hotelfach gelernt.

Seit sie 2003 zurückkamen, trägt die Insel an vielen Ecken ihre Handschrift. Der Seesteg ist ein alter Lagerschuppen mit Spitzenküche und Pool auf dem Dach. In seinen Wänden steckt Holz vom Steg, über den die Damen früher zum Meer gingen, ohne Sand an die Füße zu bekommen. Dazu kommen die Milchbar, das Inselloft, vier alte Villen, deren Veranden wieder offen stehen, und die Marienhöhe. Am bade:haus, am Conversationshaus, an den Thalasso-Plattformen und an der Weißen Düne hat ihr Projektbüro mitgewirkt.

Marc Brune verriet mir seinen größten „Zimmerzaubertrick“: das Bett so zu stellen, „dass das Erste, was man beim Aufwachen und das Letzte, was man beim Einschlafen sieht, das Meer ist“.

Auch der Rest der Insel isst inzwischen bunter, vom bunten Oktopussy bis zum Strandpieper mit eigener Räucherei. Die NZZ nannte Norderney „das diskretere Sylt“, und das ist als Kompliment gemeint. Auf der Insel hört man es gemischt. Über „Syltisierung“, Ferienwohnungen und fehlenden Wohnraum für Insulaner wird hier seit Jahren gestritten. Schöner wohnen ist eben auch eine Frage danach, wer es sich leisten kann.

10. Milchreis: Wintersport für drinnen

Auf Norderney beendet man den Tag mit Milchreis, unter einer Schicht Zimt und Zucker von der Stärke einer Bettdecke. Die Milchbar ist ein kleiner Pavillon mit großer Terrasse am Strand, im Sommer die Bühne für den Sonnenuntergang, im Winter eine Lounge mit Blick fast rundum aufs Meer. Der Milchreis wird dort von Hand gerührt, in Mengen, an die man besser nicht denkt, wenn man selbst zu Hause schon beim Risotto die Geduld verliert.

Wer es noch ostfriesischer mag, trinkt vorher Tee.

Kuchen mit Meerblick gibt es auf der Marienhöhe, einem Pavillon auf einer Düne am Westende. Den ersten, aus Holz, ließ das hannoversche Königshaus im 19. Jahrhundert bauen, für die Picknicks und literarischen Kaffeestunden der Königin. Der heutige ist aus Stein und hält länger als jede Kaffeestunde.

11. Das Inselkino: roter Samt statt Sonnenuntergang

Wenn es am Nachmittag dunkel wird, ist der Sonnenuntergang an der Milchbar schnell vorbei und das Kurtheater übernimmt. Es wurde 1894 eröffnet, und innen ist viel roter Samt verbaut. Seit 1961 ist es Kino. Die Zeit bis zur Vorstellung verbringt man ein paar Schritte weiter in der Bibliothek des Conversationshauses, wo die Regale bis unter die Decke reichen und die Ledersessel so tun, als wüssten sie nichts vom Wetter.

12. Der Leuchtturm: Das Licht dreht links

Fast in der Inselmitte steht der Leuchtturm, achteckig, aus Backstein, das höchste Bauwerk der Insel. Er hat das einzige linksdrehende Leuchtfeuer an der deutschen Nordseeküste und ist damit der Eigenbrötler unter den Leuchttürmen der Küste. Hinaufsteigen darf man nur in der Saison, die es angeblich nicht gibt.

Ich bin abends unten geblieben, und das war das Schönste: unter dem Turm stehen und den Strahlenkranz über sich hinweggehen sehen, gegen den Uhrzeigersinn, Runde um Runde, als wolle er die Zeit ein Stück zurückdrehen.

Norderney im Winter: wann besser nicht

So ganzjährig ist die Ganzjahresinsel dann doch nicht. Einige der Häuser aus dieser Liste legen im Winter eine Ruhezeit ein, das bade:haus außerdem eine Revision, gern in den Wochen vor Weihnachten. Wer im Advent fährt, schaut vorher auf die Websites. Zwischen den Jahren ist dagegen viel los: Dann lädt die Insel in der Regel zum „Winterzauber“ auf den Kurplatz, mit Programm im Kurtheater und im Conversationshaus.

Norderney Info

Öffnungszeiten und Ruhezeiten ändern sich, gerade im Winter. Deshalb stehen hier keine Uhrzeiten, sondern die Websites. Ein Blick vor der Reise lohnt sich.

Anreise

• Mit der Bahn bis Norddeich Mole, der Bahnhof liegt direkt am Fähranleger.
• Mit dem Auto bis Norddeich, dort parken, zu Fuß auf die Fähre. Autos auf der Insel braucht man nicht.
• Fähre: Die Reederei Frisia fährt in knapp einer Stunde hinüber, unabhängig von den Gezeiten. Im Winter gilt ein eigener Fahrplan, und starker Ostwind kann den Betrieb einschränken.

Unterwegs auf der Insel

• Bus: Die Inselbusse fahren von der Stadt bis in den Osten, unter anderem zur Thalasso-Plattform am Dünensender.
• Fahrrad: Wer bis zum Ostheller will, leiht sich am besten ein Rad, zum Beispiel bei Rad Toni.
• Zu Fuß: ab dem Ostheller ohnehin. Bis zum Inselende und zurück vier bis fünf Stunden.

Übernachten

• Haus am Meer: Hier habe ich gewohnt. Das Stammhaus der Familie Brune am Damenpfad besteht aus dem Rodehuus mit Rezeption, Kaminbar, Seeveranda und Schwimmbad mit Seeblick und dem Wittehuus ein paar Schritte weiter an der Kaiserstraße. Dazu ein Spa- und Saunabereich, Zimmer von der Koje bis zur Suite, Familienzimmer und Ferienwohnungen.
• Inselloft: vier alte Villen mit offenen Veranden, innen ein modernes Hotel mit eigener Bäckerei, Restaurant, Weinhandlung und Spa.
• Seesteg: der umgebaute Lagerschuppen am Meer, klein, mit Spitzenküche und Pool auf dem Dach.
• Weitere Häuser der Familie Brune: Brune Places.
• Alle anderen Unterkünfte und die Gästekarte NorderneyCard: norderney.de.

Essen und Trinken

• Milchbar: Pavillon am Strand, Milchreis, im Sommer Sonnenuntergang, im Winter Lounge mit Meerblick.
• Marienhöhe: Rundpavillon auf der Düne am Westende, tagsüber Café mit Kuchen, abends Restaurant.
• Seesteg: Restaurant mit Spitzenküche, Tisch vorher reservieren.
• Meine Meierei: die alte Meierei von 1881, heute Lokal mit regionalen Gerichten, Grill und Kuchen aus eigener Backstube.
• Weisse Düne: Ausflugslokal am Ostbad, vom Mittag bis zum Abend, abends reservieren.
• Oktopussy: bunt eingerichtet, bunte Teller, Frühstück und Abendessen.
• Strandpieper: Strandrestaurant an der Oase im Inselosten, mit eigener Räucherei und Strandkiosk.
• Norderneyer Brauhaus: das Bier der Insel, im Alten Brauhaus, in der Brauhalle und an der Weststrand-Bar.

Baden und Thalasso

• bade:haus Norderney: Meerwasser in allen Becken, Solebecken, Feuerbad im offenen Turm, Saunen, Anwendungen wie die Schlickpackung, dazu ein Familienbad.
• Spülsaum: jederzeit, kostenlos, auf eigene Verantwortung.

Natur

• Nationalpark-Haus Watt Welten: Ausstellung zum Wattenmeer am Hafen, Auskunft zu geführten Wattwanderungen.
• Thalasso-Plattformen: am Nordstrand, am Zuckerpad und am Dünensender, kostenlos.
• Ostheller: letzter Parkplatz im Osten, ab hier zu Fuß in die Dünen. In der Ruhezone des Nationalparks gilt: nur auf markierten Wegen. Mehr dazu beim Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer.
• Leuchtturm: fast in der Inselmitte, besteigbar nur in der Saison.

Kultur und Abende

• Inselkino im Kurtheater: Kino im Theater von 1894.
• Conversationshaus am Kurplatz: Tourist-Information, Bibliothek, Veranstaltungen.
• Veranstaltungskalender: zwischen den Jahren mit dem „Winterzauber“ auf dem Kurplatz.

Offenlegung: Ich war auf Einladung der Staatsbad Norderney GmbH auf der Insel. Das ist schon ein paar Jahre her und ich habe damals für das ADAC Reisemagazin darüber geschrieben.

Mehr Informationen über Norderney:

norderney.de

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Liebe Freundinnen von Welt,

wieder bin ich mit dem E-Bike ab auf Sylt unterwegs, diesmal Richtung Rantum – und hungrig. Und wieder habe ich nichts reserviert. Aber das ist auch diesmal kein Problem: Mitten in den Dünen finde ich das Strandbistro „Taatjem Deel“ und treffe dort die Gastgeberin Mirja.

Kommt Ihr mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Mit dem Rad in die Dünen zum Strandbistro Taatjem Deel

Gleich hinter dem Ortsschild von Rantum biege ich von der Straße zwischen Heckenrosen auf einen Dünenweg ab. Mein Ziel ist das Strandbistro „Taatjem Deel“, eine in sattem Blau gestrichene Holzhütte.

Tal der Küsse
Der Weg durch die Dünen

Tageskarte
auf der Tafel bei Taatjem Deel

Fingerspitzengefühl und bunte Details im Strandbistro Taatjem Deel

Mirja Albrecht, gebürtige Hamburgerin mit fröhlichem Gemüt und hinreißendem Lachen, hat hier eine bezaubernde kleine Oase geschaffen. Mit Strandkörben auf den Terrassen und funky Inneneinrichtung, eine Mischung aus gemütlichem Schiffercafé und lässiger Surfer-Bude. Mit viel Geschmack und Fingerspitzengefühl. Dass sie Sinn für fröhliche Details hat, sieht man ihr schon an den bunt lackierten Fingernägeln an.

Strandkiosk
alles gibt es to go

Farbenfroh
bis in die Fingerspitzen

Frischer Wind mit Strandkiosk und Shop

„Das hier war früher schon ein Restaurant, das kannte aber kaum jemand“, erzählt sie. Das soll sich ändern. Ihr Konzept ist frisch und heiter. In den Sommerferien hat der Strandkiosk geöffnet, eine umgebaute Weihnachtsmarktbude. Dazu ein kleiner Shop Strandkleidern und Keramik in heiteren Farben. Das alles ist noch recht neu, der frische Wind weht hier seit Sommer 2022.

Trüffel-Fritten und viel Abwechslung im Taatjem Deel

Und dann das Essen! Das Konzept „Tradition trifft Moderne“ findet sich auch auf der abwechslungsreichen Speisekarte. Die reicht von leichten Salaten und raffinierten Snacks bis hin zu feinen Tellergerichten, von der Lobster-Roll bis zum Heilbutt.

„Wir versuchen immer noch einen gewissen Kniff hinzuzufügen. Famous ist unser gegrillter Pulpo auf Süßkartoffelpüree mit lauwarmem Linsensalat – der wird hier richtig abgefeiert! Der ist außen knusprig, innen zart“, sagt Mirja.

Oktopus
hat sich die Trüffelfritten geschnappt

Meerjungfrau
als Türgriff

Alles auch to go – für den Strand

„Es gibt alles auch to go. Vegane Burger, Truffle Fries, dazu eine Flasche Wein und Gläser aus Kunststoff (gibt es dazu) und dann: zum Strand und den Sonnenuntergang angucken.“ Das Bistro liegt in Pole Position, eine Treppe führt direkt zum Strand.

Hinter der Treppe …
ein paar Stufen hinauf …

… liegt der Strand
… ein paar Stufen hinab

Im Tal der Küsse

Taatjem Deel wird übrigens „Totjem Deel“ gesprochen, erzählt mir Mirja. Das ist Friesisch, Taatjem heißt so viel wie Kuss oder Umarmung, Deel ist das Tal. Taatjem Deel ist also das „Tal der Küsse“. Kann es einen romantischeren Namen geben?

Wo finde ich das Strandbistro Taatjem Deel?

Taatjem Deel, Hörnumer Str. 60, 25980 Sylt (OT Rantum), taatjemdeel.de

Mehr Sylt-Tipps auf Freundin von Welt:

Sylter Suppen: Glück, löffelweise

Sylt-Tipp: Brotkunst und Rosensecco bei Johannes King

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stellt Euch vor: wir kommen mit dem Zug auf Sylt an, holen uns in Westerland ein E-Bike ab – und sind hungrig. Die Ferienwohnung ist gebucht, aber einen Tisch im Restaurant haben wir nicht reserviert. Kein Problem: Wir radeln zur Sylter Manufaktur von Johannes King.
Kommt Ihr mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Angekommen
Das Rad parkt vor dem Friesenwall

Weiße Pforte
Dahinter: Plätze unter Schirmen

Keitum kulinarisch: Rosen im Glas, Gemüse in der Schüssel

Als Gastgeber ist er ein Naturtalent: Als Johannes King mich im Genuss-Shop seiner Sylter Manufaktur in Keitum empfängt, fühle ich mich sofort willkommen wie bei einem langjährigen Freund. Einem Freund, der auch noch begnadet kochen kann.
Sofort werde ich umsorgt. „Möchten Sie etwas essen? Und hier, den Rosensecco, den müssen Sie unbedingt probieren!“ Schon steht das Glas auf dem Tisch. Dazu ein Gemüsesalat, mit rohem, blanchiertem und etwas gepickeltem Gemüse, darunter Erbsenpüree und Kräuter. Kurz daruf: Brote, die kleine Kunstwerke sind.

Zum Wohl! Der Rosensecco von Johannes King macht Champagner Konkurrenz: Er ist ebenso köstlich – und alkoholfrei.

Den Genussshop betreibt Johannes King seit 10 Jahren. Hier gibt es seine Lieblingsprodukte, handgefertigte Feinkost, aber auch Keramik und Silber von Robbe & Berking. Vorher war der gebürtige Schwabe rund 20 Jahre lang Gastgeber im Söl‘ring Hof in Rantum – das Restaurant dort wurde mit zwei Michelinsternen ausgezeichnet.

Rosensecco
perlt wie Champagner

Die Karte
feine Auswahl

Hmmm!
Lachs auf Rösti

Ahhh!
Röstbrot mit Matjes

Was bekomme ich in der Sylter Manufaktur?

„Wir stellen 80 verschiedene Produkte her, von der Rapsölvinaigrette bis zu den gesalzenen Friesenkeksen. Entenjus. Marmelade. Dressings. Hinter dem Laden gibt es einen eigenen Garten, 800 Quadratmeter. Dort wachsen Mirabellen, aus denen wird Marmelade gekocht. Ein großer Kräutergarten ist auch dabei.“

To go – mit Stil

Manche essen hier, andere nehmen sich etwas mit – ohne Stilverlust. „Das Essen zum Mitnehmen gibt es in Porzellan, dafür wurden extra Suppenbecher mit Deckel entwickelt. Die geschmorte Kalbshaxe kommt im Bräter. Alle Sachen zum Mitnehmen oder zum Liefern lassen werden in Porzellan gebracht – das bringt man dann am nächsten Tag zurück.“

Dosensuppe?
Johannes King öffnet den Deckel

Suppendose
aus Porzellan, präsentiert von Johannes King

Und was läuft am besten?

„Der Renner sind die Rosenprodukte. Der Rosensecco – wenn Sie da ein Glas Ruinart rosé daneben stellen, Sie sehen keinen Unterschied. Und: der Rosensecco ist alkoholfrei.
Zehn Produkte aus dem Rosenblatt der Sylter Heckenrose entstehen hier, auch die Hagebutte wird verarbeitet. Letztes Jahr haben wir 69 Kilogramm Rosenblätter gesammelt. Dabei machen alle mit, auch die Gäste.“

Sylter Heckenrosen
werden zu Gin und Secco

Zucker
natürlich auch mit Rosen

Wann trifft man sich in der Sylter Manufaktur?

„Von 11 bis 20 Uhr ist geöffnet, sonntags aber nie! Man kann bei uns nicht reservieren. Bei schönem Wetter sitzen die Gäste auch draußen auf dem Wall, wir legen da ein paar Lammfelle hin. Es ist ein Kommen und Gehen, das funktioniert. Es gibt auch viele tischübergreifende Gespräche. Manche Gäste kommen sogar drei Mal am Tag.“

Sylter Manufaktur
Draußen sitzen auf Lammfell

Brotkunst
Köstliche Häppchen!

Noch ein Tipp: das Schröder’s

Einen weiteren Genuss-Tipp in Keitum hat Johannes King auch noch für mich: „Sie müssen ins Schröders! Das hat eine Mitarbeiterin von mir aufgemacht. Ganz wunderbar!“ Recht hat er.

Lichblick
im Schröder’s

Sarah Schröder
im Schröder’s hinter der Bar

Sylter Manufaktur Johannes King

Die Sylter Manufaktur Johannes King ist Delikatessenladen und Restaurant in einem. Vor Ort gibt es Gourmet-Snacks sowie regionale Feinkost zum Mitnehmen.
Genuss-Shop der Sylter Manufaktur
, Gurtstig 2
25980 Keitum
johannesking.de

Schröder’s

Schröder’s, Am Tipkenhoog 3, Keitum, schroeders-sylt.de

Mehr Sylt-Tipps verrate ich Euch im neuen „Sylt Magazin 2024 / 2025“. Und demnächst auch im Magazin „Die Inseln – Sylt, Amrum, Föhr“.

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Der Suppenwagen in den Dünen

Der Suppenhimmel hat eine Adresse: Dünenstraße 1, List auf Sylt. Hier, wo die Nordseeluft den Appetit anregt (vor allem, wenn man mit dem Fahrrad kommt), hat Maurice Morell mit seinem Suppenwagen eine kleine, feine Oase des Genusses geschaffen. „Sylter Suppen“ ist kein gewöhnlicher Imbiss, sondern ein überraschendes, bodenständiges Feinschmeckererlebnis.

Der Suppenzauberer von Sylt

Kelle schwingen
Maurice Morell füllt Suppe ein

Topping drauf
Ein paar Kräuter und Backerbsen

Maurice Morell ist so etwas wie der Suppenzauberer von Sylt. Mit einem Lächeln verteilt er Glück in flüssiger Form. In seinem Buch „Wie ich lernte, meine eigene Suppe zu kochen und dabei glücklich wurde“ verrät er nicht nur Rezepte, sondern teilt auch seine Philosophie: Suppe ist nicht bloß Nahrung, sondern Balsam für die Seele. Und wer Maurice einmal beim liebevollen Garnieren seiner Kreationen beobachtet hat, weiß, hier kocht jemand mit Herz und Verstand.

Was gibt es heute?
Die Suppen des Tages stehen auf der Karte

Lange Schlange
Geduld haben lohnt sich

Geduld wird belohnt

Die Schlange vor dem kleinen Suppenwagen ist schon kurz vor 12 Uhr lang, die Leute warten geduldig in Strandkörben und unter Sonnenschirmen. Gut gelaunt, anscheinend wissen sie schon, dass es sich lohnt, hier anzustehen. Und ja, die Geduld wird belohnt, nicht nur mit einer außergewöhnlichen Mahlzeit, sondern auch mit dem Gefühl, etwas ganz Besonderes zu erleben.
Die Atmosphäre ist eine Mischung aus Gartenparty und Feinschmeckertreff. Wer hier herkommt, merkt schnell: Zeit ist das Geheimnis – sowohl in Maurices Suppen als auch im Umgang mit seinen Gästen.

Gemüse, Knoblauch und viel Liebe

Freie Plätze
Unterm Sonnenschirm im Grünen

Suppe im Becher
liebevoll verziert mit Kräutern und Backerbsen

Maurice Morell macht ein glückliches, zufriedenes Gesicht, während er Suppen ausgibt. Mit Bedacht und Sorgfalt, fast zärtlich, streut er noch die verschiedenen Komponenten darauf: ein paar Cashewkerne, dazu ein Klecks Hafersahne. Oder Backerbsen, „wie man sie früher bei der Tante bekam“.
Jede Suppe erzählt eine Geschichte – von der Linsensuppe, die nach oldenburgischem Rezept der Großmutter gekocht wird, bis hin zur Kokos-Möhren-Creme, ein flüssiges Geschmacksfeuerwerk. Die Suppen werden stets frisch gekocht. Alles auf pflanzlicher Basis, also vegan, „aber das muss man den Gästen ja nicht so sagen, ihnen schmeckt es ja.“ Immer dabei: Sylter Meersalz, Sylter Rapsöl und viel Liebe. Und Knoblauch. „Prinzipiell gebe ich pro 2,2 Liter eine Knoblauchzehe hinzu. Sie ist für das Geschmackserlebnis unverzichtbar.“

Nachschlag gibt es durch die Hintertür

Im Suppenwagen
stehen vier Thermomixe

Nachschlag hier
steht an der Hintertür des Wagens

Im Wagen stehen 4 Thermomixe. Die sind für die Cremesuppen, durch das Aufschlagen wird das Aroma breiter, „es geht auf der Zunge spazieren“, so Morell. Die Linsen werden im Drucktopf gekocht.

Maurice hat das Konzept der Fast Food-Kultur auf den Kopf gestellt. Hier gibt es keine Eile, nur das Versprechen auf eine Mahlzeit, die mit Liebe und Sorgfalt zubereitet wurde. Der Suppenwagen ist eine Bühne, auf der Maurice an drei Tagen in der Woche sein Ein-Mann-Stück aufführt – und jeder ist eingeladen, Teil des Publikums zu sein. Und wer nach einer Portion noch nicht satt ist: Auf der Rückseite des Wagens – durch die Hintertür – gibt es Nachschlag.

Wer Suppe will, muss pünktlich sein

Spiegel
am Suppenwagen

Sonnenschirm
im Dünengras

Maurice Morells Suppenwagen ist ein Muss für jeden Sylt-Besuch. Tipp: Rechtzeitig kommen, Zeit mitbringen und vielleicht ein eigenes Gefäß. Um 12 wird geöffnet, ab 13 Uhr wird es oft schon knapp mit den Suppen. Wer Glück hat, ergattert einen Platz im Strandkorb oder unter einem Sonnenschirm in den grasbewachsenen Dünen. Ausverkauft ist meist gegen 14 Uhr.

Erst die Suppe
Maurice Morell im Suppenwagen

Und noch Brot dazu
Wird man davon satt? Ja!

So, nun schnappt euch eure Löffel und macht euch auf den Weg zur Dünenstraße 1.
Es erwartet euch nicht nur eine köstliche Suppe, sondern ein kleines Stück Glück in einem Becher. Und wer weiß, vielleicht entdeckt ihr ja auch das Geheimnis, wie man beim Suppe kochen glücklich wird.

Wer? Wo? Wann?

Sylter Suppen, Maurice Morell, Dünenstraße 1, 25992 List
Wann? Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 12 Uhr bis ausverkauft (meist 14 Uhr)
sylter-suppen.de (Wer die Suppen nachkochen möchte: Auf seiner Website verrät Maurice Morell auch seine Rezepte. Man muss ihn nur nach dem Passwort fragen …)

Jetzt eine Suppe!
Noch ist welche da

Nu ist zu
Suppe ist ausverkauft

Mehr Tipps verrate ich Euch im neuen Sylt Magazin 2024 2025

Sylt Magazin 2024 2024
Mit „Extra vielen Schlemmertipps“ von mir

Sylt Magazin 2024 2025
Auf dem Tisch könnte ein Pizzateller stehen

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das Kreuzfahrtschiff legt an, wir haben Landgang auf Rhodos. Das heißt: Früh aufstehen und in den Bus nach Lindos steigen. Das kleine Dorf gilt als das Schönste von Rhodos und wird von einer Akropolis gekrönt. Mich erinnert es an eines meiner liebsten Kinderbücher: „Mein Esel Benjamin.“

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Die Hoffnung ist die Säule, welche die Welt trägt.

– Plinius der Ältere

„Jeder Tropfen im Ozean zählt.“

– Yoko Ono

Die Fahrt mit dem Bus nach Lindos dauert von Rhodos-Stadt aus etwa eine Stunde, unterwegs hat Reiseleiterin Anna genug Zeit, uns mit Informationen zu versorgen und unser Allgemein- und Spezialwissen etwas aufzupolieren. Hängen bleibt bei mir vor allem: Ich möchte mal in das Tal der Schmetterlinge.

Akropolis, das ist griechisch und bedeutet so viel wie „hohe Stadt“. Zusammengesetzt aus den beiden Wörtern „akron“ (wie in Akrobat) und „polis“ (wie in Politiker oder Metropole).
In der Antike hatte jede Stadt ihre Akropole, das war der schönste Teil der Stadt und das Verwaltungszentrum. 300 – oder mehr? – Stufen führen hinauf zur Akropolis von Lindos. So viel, wie Rhodos Sonnentage im Jahr hat.

Lindos ist ein bezaubernder Ort. Weiße Häuser, in den Innenhöfen Kieselsteinmosaiken. Durch die schmalen Gänge quetschen sich Touristen und – Esel. Manchmal reiten Touristen auf Eseln den steilen Weg zur Akropolis hinauf. Das ist kein schöner Anblick: Die Esel sind klein, die Touristen schwer.

Gegründet im 11. Jahrhundert v. Chr., entwickelte sich Lindos im Mittelalter zu einem wichtigen Handelsplatz. Ein schweres Erdbeben im Jahr 1610 zerstörte den Ort, der danach wieder aufgebaut wurde.

Das Meisterwerk antiker Baukunst (oder das, was davon übriggeblieben ist) thront auf einem Felsen hoch über dem Meer. Die letzten Säulen der einst Schatten spendenden offenen Stoa (Säulenhalle) ragen in den blitzblauen Himmel.

Das Leben fand – und findet – auf Rhodos nicht in den Häusern statt, sondern in den Innenhöfen. Besonders schön sind die der prächtigen Kapitänshäuser, deren Böden mit von Hand gesetzten Kieselsteinmosaiken, sogenannten Chochlaki, verziert sind.

„Legt man eine Zitrone neben eine Orange, so hören sie auf, Zitrone und Orange zu sein. Sie werden Früchte.„

– Georges Braque

„Das Glück kommt zu denen, die es erwarten. Nur müsen sie die Tür auch offenhalten.„

– Thomas Mann

Und bei der Akropolis haben die Architekten mit Schatten und Licht gespielt, um dramatische Effekte zu erzeugen. Ein Tempel zu Ehren der Göttin Athena. Ein antikes Theater. Und eine Burg des Johanniterordens.

Untern glitzert das azurblaue Wasser, leuchten die weißen Würfel der Häuser von Lindos. Vorsichtig steige ich über die glatten Stufen wieder hinab in den Ort, der direkt aus einem Bilderbuch zu stammen scheint. Aus einem meiner Lieblings-Kinderbücher: „Mein kleiner Esel Benjamin“.

Do’s and Don’ts für Lindos auf Rhodos

Do: Den Ausflug nach Lindos gleich morgens machen. Sonst wird es zu heiß und zu voll.

Don’t: Eselreiten. Der Weg zur Akropolis ist problemlos zu Fuß zu bewältigen.

Buchtipp:

„Mein Esel Benjamin“, Kinderbuch-Klassiker von 1968 – spielt wirklich auf Rhodos und wurde auch dort fotografiert.

„Das Leben ist zu kurz für die Glücklichen und zu lang für die Unglücklichen.“

– Apollonius von Rhodos

„Der Esel behält seine Ohren, wenn er auch griechische Disteln frisst.“

– Sprichwort aus Dänemark

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14.000 Schafe leben auf Texel – ebenso viele wie Menschen. Ich bin einigen begegnet – Schafen wie Menschen. Und vor allem Menschen, die Schafprodukte anbieten. Hier erzähle ich Euch, wo man auf der Insel den besten Schafskäse bekommt (und wer den herstellt), was es mit den „Schafbuden“ auf sich hat, wozu die vielen kleinen Erdwälle gut waren (und sind), wo man „Lammetje knuffelen“ kann und wie es sich anfühlt, in Schafwolle gehüllt zu werden. Seid Ihr bereit für jede Menge Flausch?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Texel – alles voller Schafe (zum Glück)

Mähh! Mmmmääääh! Warum klingen Schafe immer so, als würden sie Schafe imitieren? Das kann doch unmöglich ernst gemeint sein, dieses Geräusch. Haben Schafe einen feinen Sinn für Ironie? Spoiler: Ich werde es nicht herausfinden. Nicht bei meinem Wochenende auf Texel mit unzähligen Schafsbegegnungen. Ein paar andere Dinge habe ich aber gelernt, über Texel, über Schafe und über beide:

„Texelaar“ wird das Texelschaf genannt. „Ein Texelaar hat einen markanten Kopf und ist ein mittelgroßes, großrahmiges Schaf. Die Wolle wird als fein und gestapelt beschrieben.“

Nahezu stapeln sollen sich die Schafe auch im Frühling auf Texels Wiesen. Jetzt, im November, sind auch viele Tiere draußen.

Käsebauernhof Wezenspyk und das Schafmuseum

Seit mehr als 500 Jahren wird auf Texel Käse aus Schafsmilch hergestellt. Diese Tradition führt der Käsebauernhof Wezenspyk seit 1981 unter Leitung von Eigentümer Anton Witte fort. Wir treffen den Käsemeister Robert van Nykerk. Er war vorher Küchenchef im Hotel Lindenboom, ist jetzt seit 6 Jahren auf dem Hof.

Käsemeister Robert zeigt uns die alte Schafbude (Schapenboeten). Die schräge Seite zeigt zum Wind nach Westen, die gerade Seite nach Osten. Das Reetdach endet in ein paar Reihen Dachziegeln – die sollen verhindern, dass die Pferde das Reet fressen. Je mehr Dachziegel, um so reicher der Bauer. Die Schafbuden waren übrigens keine Schafställe, sondern dienten zur Lagerung des Heus und als Werkzeugkammer. In der Schafbude des Hofes ist jetzt ein Schafmuseum.

Drumherum laufen Texel-Schafe. Es sind besonders robuste Schafe, die im Winter nicht in den Stall müssen (parktischerweise zertrampeln die Schafe die Wiesen nicht). Es ist eine gute Fleischrasse. Texelschafe gucken etwas grimmig, auf Niedlichkeit wurden die nicht gezüchtet.

Warum haben die Schafe ein buntes Hinterteil? Sieht ja ganz lustig aus, manche blau, manche pink. Wer macht denn so etwas?

Ein Video im Schafmuseum verrät es: Dem Bock wird ein „Deckblock“ mit Farbe umgeschnallt, so werden die Schafe, die er befruchtet, farblich markiert. Dann weiß der Bauern, wann welche Lämmer erwartet werden – und kann die Mutterschafe rechtzeitig zur Lammzeit in den Stall holen.

Von Mai bis Oktober werden die Schafe gemolken, die Milchschafe sind noch mal eine andere Rasse. Das Fleisch der Texelschafe ist seit dem 16./17. Jahrhundert berühmt, wegen des zarten Salzwiesengeschmacks. Heute gibt es zahlreiche Schafprodukte: Seife, Duschmilch, Pralinen. Und natürlich Käse.

Im September kommen die Züchter aus aller Welt und kaufen Texel-Schafe. So kann es sein, dass einem auch in Neuseeland eine Herde Texel-Schafe begegnet.

Der Meister und sein Käse

Durch große Fenster können wir zuschauen, wie in der Käserei aus Milch Käse wird.

Käsemeister Robert ist seit 5 Uhr morgens bei der Arbeit, er hat heute 5000 Liter Kuhmilch von der Molkerei bekommen. Fünfeinhalb bis sechs Stunden dauert es, bis daraus Käse wird. Robert erklärt die Prozedur, vom Pasteurisieren der Milch, dem Abkühlen, dem Hinzufügen des Labs bis zum Pressen in die Formen. Für 1 Kilo Käse braucht man 10 Liter Kuhmilch. Bei Schafskäse ist es etwas weniger, ca. 6.5 Liter Schafmilch für 1 kg Käse.  63 Cent zahlt der Hof für einen Liter Kuhmilch – das heißt: In einem Kilogramm Käse steckt Milch im Wert von 6,30 Euro. Allein die Milch!

Bei der Käseverkostung lernen wir: Schafkäse hat eine etwas krümelige Konsistenz, Kuhmilchkäse ist cremiger, schmelziger auf der Zunge. 45.000 Liter Schafmilch, 10.000 Liter Ziegenmilch und rund eine Million Kuhmilch verarbeitet Käsemeister Robert pro Jahr auf dem Hof Wezenspyk. 80 % des daraus hergestellten Käses werden direkt auf der Insel verkauft – zum Beispiel im eigenen Hofladen –, die restlichen 20% gehen in die Gastronomie, bis nach Berlin, Saint Tropez und Singapur.

Robert, warum bist Du Käsemeister geworden?

Was ist Deine Lieblingskäsesorte?

„Der Bierkäse!“

Den hat er selbst entwickelt. Das Bier kommt im letzten Moment dazu, auf 150 Kilogramm Käse kommen 30 Liter Bier. 2018 gab es dafür eine Auszeichnung. Den World Cheese Award hat allerdings Roberts „Orekäs“ mit Strandflieder (wegen der Blattform wird das Kraut auch „Lammsohr genannt) gewonnen. Und zu Weihnachten hat Robert einen Käse mit selbst marinierten getrockneten Tomaten entwickelt.

Info: Kaasboerderij Wezenspyk, Hoornderweg 29, 1791 PM Den Burg, wezenspyk.nl

„Knapzaktocht“ – Spaziergang mit Picknick

De Hoge Berg heißt die Landschaft, in der wir zum Spaziergang aufbrechen, und zwar deshalb, weil hier der höchste Berg von Texel liegt. Genaugenommen auch der einzige Berg. Er ist, wie die Landschaft, beeindruckende 130.000 Jahre alt – und weniger beeindruckende 15 Meter hoch. Es ist das „alte Land“ von Texel. Eine „ikonische Landschaft“, einzigartig mit den vielen „Schafbuden“ und den Tuunwallen, niedrigen Wällen aus übereinander gestapelten Grassoden.

Früher dienten die Tuunwallen als eine Art natürliche Zäune – vor allem, wenn Sanddorn darauf wuchs. Auf den Wällen ist die Erde mager, heute sprießen hier besondere Kräuter, die wiederum besondere Insekten wie die schwarze Biene anziehen (im November eher nicht).

Marjon vom Hof De Waddel hat für uns Rucksäcke mit Picknick vorbereitet. Sie hat die „Knapzaktocht“ (Rucksackwanderung) erdacht, zwei Routen und ein kleines Büchlein dazu ausgearbeitet. Für Kinder gibt es eine Schatzsuche.

Marjon erzählt ein bisschen vom Hof, 400 Schafe halten sie. „Im Frühjahr sind die Wiesen hier bedeckt mit Schafen und Lämmern.“ Milch gibt es ab Mai, bis September. „Danach haben die Schafe die Gedanken beim Bock.“) Gegen Ende der Saison wird die Milch dicker, „dann machen wir daraus Butter“, sagt Marjon. Auf dem Hof betreiben sie Kreislaufwirtschaft, das bedeutet, alles wird wieder verwendet. Im Hofladen finden sich allerlei Leckereien. Ein Regal mit Marmeladengläsern fängt meinen Blick: Pflaume-Holunder mit Zimt und Kardamom, Quitte mit Rotwein und Spekulatiusgewürz, herrlich!

Wir haben die Wahl zwischen der längeren (5,3 km) und der kürzeren (3,3 km) Wanderung. „Auf der längeren Tour sind manche Wege gerade sehr nass, weil es geregnet hat“, warnt Marjon uns. Wir nehmen die kürzere Strecke, spazieren zwischen den Wällen hindurch, vorbei an Schafbuden und Schafen, bis in ein Zierwäldchen. Dort breiten wir auf dem Picknicktisch den Inhalt der Rucksäcke aus: Was für Köstlichkeiten da zutage kommen! Selbst gebackenes Brot, Schafwurst und Lammschinken (aus bester, respektvoller Haltung), Schafskäse, sogar Schafbutter! Und hausgemachte Marmelade, Johannisbeer- und Quitte. Ich liebe den zartwürzigen, etwas schrägen Geschmack der Schafbutter unter dem Quittengelee. Wir schlemmen und schlemmen! Dazu scheint die Herbstsonne, lässt die Blätter um uns herum bunt leuchten. Das Leben auf Texel kann so einfach und herrlich sein!

Die Rucksäcke geben wir auf dem Rückweg beim Hof de Waddel ab. Und wenn es geregnet hätte? Dann hätten wir dort in der Scheune gepicknickt.

Info: Die „Knapzaktocht“ kostet 17,50 Euro für Erwachsene, bitte vorher buchen, „wir müssen ja das Brot backen“, sagt Marjon. Schapenbedrijf De Waddel, Westergeest 4, 1791 LJ Den Burg, dewaddel.nl

Flausch-Flash: Lammetjes knuffelen

Hach, ist das süß! Knuffelige Lämmer, gemächlich kauende Mutterschafe, dazwischen Hühner jedweder Größe und Farbe. Ein gigantisches Brahma-Huhn kreuzt meinen Weg, ein anderes sieht mich vom Zaun aus an. Ungefähr auf Augenhöhe!

Lauter verschiedene Schafrassen. Nicht nur grimmig guckende Texelschafe, sondern auch die bezaubernden Herdwicks, die aussehen wie Plüschtiere.

Die jungen Mitarbeiterinnen drücken mir ein Lämmlein in den Arm, das sich erst anschmiegt, dann aber herumzappelt. Ich setze es auf den Boden, es stakst davon. Es ist nicht so jung, wie es aussieht, sondern gehört zu einer Schafrasse, die sehr klein bleibt. Ideal geeignet zum „Lammetjes knuffelen“, denn so bleibt es länger im Business.

Info: Schapenboerderij Texel, Pontweg 77, 1791 LA DEN BURG, schapenboerderijtexel.nl/de

Woolness – wie ich zum Schaf wurde. Zum sehr entspannten Schaf.

Im Garten des Boutique Hotel Texel steht ein kleines Holzhäuschen. Darin: Gedämpftes Licht, eine kuschelige Atmosphäre und zwei hölzerne Betten, die wir große Kisten aussehen. Ich lege mich hinein und eine freundliche junge Frau – die Spa-Mitarbeiterin – beginnt, mich in Wolle zu hüllen. Wollfließ vom Texel-Schaf, nur mit Wasser gewaschen. Es ist noch voll mit Lanolin, dem Wollfett – das soll langsam in meine Haut einziehen. Moderner Wellness-Schnickschnack? Nein, alte Tradition: Diese angenehme Behandlung haben die Frauen der Schafbauern ihren strapazierten Männern schon vor langer Zeit angedeihen lassen. Angeblich haben Schafbauern auch besonders weiche Hände (sorry, das konnte ich noch nicht überprüfen).

Damit ich auch besonders weiche Hände und Füße bekomme, cremt die fürsorgliche Spa-Fee mir diese ein. Dann deckt sie mich, eingehüllt in Wolle, mit einer schweren Decke zu, schaltet das Licht aus und geht. Ich fühle mich wie ein Schaf, ein sehr schläfriges Schaf. Im Hintergrund düdelt leise Musik, zum Einschlafen muss ich keine Schäfchen zählen, bin ja selbst eins. Oder bin ich die Parodie eines Schafes? Im Traum versuche ich mich an einem zarten „Määh“, aber das klingt gar nicht echt. Nach etwa einer halben Stunde werde ich mit einem Tee geweckt, setze mich auf und entsteige dem „Wollbad“. Meine Haut? Zart. Weich. Geschmeidig. Vermutlich wie die eines Schafbauern aus dem vorigen Jahrhundert (wie gesagt, der Verglich fehlt). Insgesamt tiefenentspannt. Warum zum Teufel habe ich den Eisbaden-Workshop DANACH gebucht? Aber das ist eine andere Geschichte …

Eine Handvoll Wolle nehme ich mit, zur Erinnerung, der Rest geht zurück an den Bauern und wird als Dämmmaterial verwendet. Und nachts wachen im Hotelzimmer Schafe über mich.

Info: Boutique Hotel Texel, hoteltexel.com,
Woolness: hoteltexel.com/spa-woolness/wool-bath

Gemeinsam unterwegs:
Mit mir auf Texel waren „Vielweib“ Tanja und „ZimtkeksundApfelTarte“ Andrea. Tanja hat mehrere Texel-Beiträge auf Ihrem Blog, u.a. hat sie über das Museum Kaap Skil geschrieben.

Meine Recherchereise wurde vom VVV Texel unterstützt – ganz herzlichen Dank dafür! Der Inhalt dieses Blogbeitrags ist von der Einladung unbeeinflusst und spiegelt meine eigene Meinung wider, ich bekam kein Honorar.

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