Liebe Freundin von Welt!

Gigantische Granitblöcke. Anstrengende Treppen, die nicht genormt sind. Großartig zum Verirren. Goethe war auch schon da. Das ist das Felsenlabyrinth Luisenburg bei Wunsiedel in Kurzform. Es ist seit Februar 2026 Nationales Naturmonument, erst das zweite in Bayern nach der Weltenburger Enge.

Wir verneigen uns vor der Natur, sagt Christine Roth die uns kenntnisreich hindurchführt, und meint damit: Wir bücken uns, um durch niedrige, schmale Felsspalten zu zwängen. Kollege Norbert mit seinem großen Fotorucksack hat es am schwersten. Er muss den Rucksack abnehmen, um nicht stecken zu bleiben, und vor sich herschieben. Das Nylon schrammt geräuschvoll an den rauen Felsen entlang. Das sagt einem vorher niemand.

Es wird herausfordernd. Kommst Du trotzdem mit?

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Mit leichtem Gepäck und genug Zeit ins Felsenlabyrinth Luisenburg

Deshalb jetzt der Rat, den ich vorher gebraucht hätte: das mitgeführte Gepäck aufs Minimum reduzieren (gilt besonders für große Menschen), feste Wanderschuhe anziehen und genug Zeit mitbringen, mindestens zweieinhalb Stunden.

Wer glaubt, er könne das frisch gekürte „Nationale Naturmonument“ mal eben lässig durchschlendern, der irrt. Das Ding ist ordentlich anstrengend. Aber es lohnt sich.

Ich hatte insgeheim mit einem zügigen Nachmittagsspaziergang gerechnet, einem Abstecher zwischen Kaffee und Rückfahrt, so wie man sich das bei einem „Labyrinth“ vorstellt, das schließlich einen Ausgang haben muss. Stattdessen stehen wir vor einem knappen Kilometer Wegstrecke mit hundert Höhenmetern, die sich, wie Roth trocken anmerkt, eigentlich verdoppeln, weil es ständig Treppen hoch und wieder runter geht.

Gut orientiert dank Gästeführerin

Gästeführerin Christine Roth begleitet uns durchs Labyrinth. Sie ist keine große Erscheinung, dafür eine ausgesprochen bestimmte: feste Wanderstiefel, viel Wissen, ein herzliches und mitreißendes Lachen. Auf die Frage, ob sie Biologin oder Geologin sei, sagt sie nur, das mache sie alles, und wir tippen hinter vorgehaltener Hand auf ehemalige Gymnasiallehrerin.

Vom Granitblockmeer zum Landschaftsgarten

Das Labyrinth ist ein bürgerlicher Landschaftsgarten, angelegt ab etwa 1790 von wohlhabenden Wunsiedlern und Kurgästen aus dem nahen Bad Alexandersbad, die aus einem Granitblockmeer eine Sehenswürdigkeit machen wollten. Eine erstaunliche Ambition, bedenkt man, womit sie es zu tun hatten: rund 300 Millionen Jahre alter Fels. Magma erkaltete in der Tiefe zu Paketen, tektonische Bewegung zerteilte sie wie Brot in Scheiben, Wasser rundete über Jahrmillionen die Kanten, bis die Blöcke nach und nach an die Oberfläche kamen. Und dann kommen Wunsiedler Bürger und legen Treppen an.

Die Adligen und die Demutsgeste

Gleich hinter dem Eingang erzählt Roth von den Adligen, die sich hier um 1810 vergnügten: Zuerst zwängten sich die Männer durch die engen Durchgänge, dann rafften die Frauen ihre Röcke und gingen hinterher, und wenn alles gut gegangen war, wartete am Ende ein Küsschen. Natürlich ist immer alles gut gegangen. Die Enge selbst, sagt Roth, war für Adlige, die sich sonst vor niemandem verneigen, eine Art erzwungene Demutsgeste vor der Natur. Man bückt sich hier, ob man will oder nicht.

Tränengrotte und Luisensitz: zwei Schwestern, ein Ort

An der Tränengrotte hält Roth kurz inne. Der Name klingt nach
Souvenirshop-Pathos, ist aber wörtlich gemeint: Prinzessin Therese von Thurn und Taxis ließ die Grotte zwischen 1816 und 1825 errichten, in Erinnerung an ihre Schwester Luise, die Königin, die 1810 starb. Die Inschrift dort: „Wir werden traurig sein, aber wir werden auch wieder lachen.“

Ein paar Schritte weiter liegt der Luisensitz. Hier soll Luise 1805 gesessen haben, in dem Jahr, in dem das Labyrinth ihr zu Ehren von Luxburg in Luisenburg umbenannt wurde. In einem Brief an ihren ältesten Sohn nannte sie den Ort „unglaublich“, was angesichts dessen, was später über sie in Umlauf kam, fast unterkühlt wirkt. Das schönere Zitat, sie habe das Labyrinth „ein wahres Eden“ genannt, findet sich in keiner Quelle mit Beleg. Zu schön, um wahr zu sein, und zu gut, um es wegzulassen.

Goethe und der Granit

Ähnlich erging es mir mit Goethe, der das Fichtelgebirge dreimal besuchte, 1785, 1820 und 1822, und der als einer der Ersten erkannte, dass die Felsen nicht durch eine Sintflut oder sonst eine Katastrophe entstanden waren, sondern durch Verwitterung, ganz langsam, über einen Zeitraum, den sich ein Mensch schlecht vorstellen kann.

Belegt ist der Satz, den er über den Anblick schrieb: die ungeheure Größe der ohne Ordnung, Spur und Richtung übereinandergestürzten Granitmassen gebe einen Anblick, dessengleichen ihm auf allen seinen Wegen niemals wieder vorgekommen sei. Ein zweites, handlicheres Zitat geistert ebenfalls durchs Netz, „der Granit lässt mich nicht los“, angeblich an Charlotte von Stein geschrieben.

Das Leuchtmoos

Was mir niemand streitig machen kann, ist das Leuchtmoos. Chistine Roth führt uns in eine Ecke, in der sich das Labyrinth kurz zum Licht öffnet, und bittet um genaues Hinsehen. Zunächst ist da nur ein unscheinbarer grüner Fleck, dann schickt sie uns einen Schritt zur Seite, das Licht fällt anders, und das Moos beginnt, smaragdgrün zu leuchten, als hätte es die ganze Saison auf genau diesen einen Blickwinkel gewartet. Leute laufen vorbei, die es nicht bemerken, weil man wissen muss, dass es das überhaupt gibt. Das Moos selbst, mit vollem Namen Schistostega pennata und ausgezeichnet als „Moos des Jahres“ 2015, scheint das nicht zu stören. Es leuchtet nicht fürs Publikum, sondern einfach so.

Die Teufelstreppe

Ein paar Schritte weiter wartet die Teufelstreppe, dreißig steile Stufen kurz vor dem höchsten Punkt, bei denen Roth ausdrücklich um Abstand bittet, damit niemand den Fuß vom Vorangehenden ins Gesicht bekommt. Norbert, der mit seinem großen Fotorucksack die ganze Wanderung über tapfer mitgehalten hat, gerät hier sichtlich an seine Grenzen, was den Rucksack betrifft, nicht die Laune. So eng und steil ist das.

Vogelbeeren und Sechsämtertropfen

Zwischen den Blöcken wachsen auffällig viele Vogelbeerbäume – Pionierbäume, die genügsam auf Fels gedeihen. Zufällig oder nicht: In Wunsiedel destilliert man seit 1895 den Sechsämtertropfen, einen Kräuterlikör mit dreiunddreißig Prozent, für dessen Geschmack die Vogelbeere
mitverantwortlich ist. Die Frucht, so erzählt Christine Roth, muss erst einen Vogelmagen durchqueren, bevor sie überhaupt keimen kann. Die Natur verlangt hier gerne Umwege.

Ausgezeichnet: der Granit nimmt es gelassen

Amtlich ist der Status seit dem 1. Februar 2026, per bayerischer Verordnung: Das Felsenlabyrinth Luisenburg ist das zweite Nationale Naturmonument in Bayern nach der Weltenburger Enge an der Donau.

Der Granit, der seit dreihundert Millionen Jahren an derselben Stelle liegt, dürfte das gelassen nehmen. Er hat, anders als wir, ohnehin die Zeit dafür.

Alles gut gemacht!

Am Ende der Tour, nach mehr Treppen, als in diese Kolumne passen, lässt sie uns beide Arme ausstrecken und uns selbst auf die Schulter klopfen. Alles gut gemacht, sollen wir dazu sagen. Es ist, wie sich herausstellt, eine Übung aus dem Lachyoga. Und die funktioniert besser, als sie sich anhört.

Extra: Die Luisenburg-Festspiele und das Dach von Frei Otto

Neben dem Labyrinth liegt die Naturbühne der Luisenburg-Festspiele, deren Vorläufer je nach Quelle auf Lateinschüler des 16. oder 17. Jahrhunderts zurückgehen. Gespielt wird seit 1890 durchgehend. Das Etikett „ältestes Freilichttheater Deutschlands“ stimmt, solange man nicht zu genau nachfragt, wie durchgehend „durchgehend“ war.

Sehenswert ist das Dach über den Zuschauerrängen: ein Zeltdach von 1.600 Quadratmetern, 1970 als eines der ersten seiner Art errichtet, entworfen von Frei Otto, der auch das Münchner Olympiadach mitgestaltet hat. Jeden Herbst wird das Dach abgebaut, so trocken wie möglich verpackt und in einer Kiste durch den Winter geschickt, wo es möglicherweise Schimmel ansetzt wie jedes Zelt, das man zusammenknautscht in der Hoffnung, im Frühling gehe es ihm besser. Der Wunsiedler Stadtrat hat inzwischen ein neues Dach beschlossen. Selbst Olympia-Architektur hält, wie sich zeigt, keinem deutschen Winter für immer stand.

Auf einen Blick: Felsenlabyrinth Luisenburg

• Adresse: Luisenburg 2 a, 95632 Wunsiedel
• Öffnungszeiten: täglich 8.30–17 Uhr, voraussichtlich hat das Felsenlabyrinth bis zum 18. November (Buß- und Bettag) geöffnet.
• Eintritt: 6 € Erwachsene, 2 € Jugendliche/Kinder unter 18, Kinder unter 6 frei, Familienkarte 14 € (2 Erwachsene + bis zu 3 eigene Kinder), Gruppen ab 20 Personen 5 €/Person
• Führung: Aufpreis 4 € (Erwachsene), 2 € (Kinder), 8 € (Familien), 3,50 €/Person (Gruppen ab 20)
• Parken: direkt unterhalb, 3 € pro Tag (Pkw)
• Dauer: mindestens zwei Stunden für den vollständigen Rundweg, rund 1,4 km und 100 Höhenmeter, bergauf und bergab
• Hunde: erlaubt, an der Leine
• Barrierefreiheit: nicht rollstuhlgeeignet, kein Kinderwagen (enge Felsspalten, Stein- und Gittertreppen)
• Wetter: bei Sturm, starkem Regen oder Schneefall bleibt das Labyrinth aus Sicherheitsgründen geschlossen
• Mehr Informationen auf fichtelgebirge.bayern

Häufige Fragen zum Felsenlabyrinth Luisenburg

Wie alt ist das Felsenlabyrinth Luisenburg?
Der Granit selbst ist rund 300 Millionen Jahre alt. Touristisch
erschlossen als Landschaftsgarten wurde er deutlich später, ab etwa 1790, in zwei Bauphasen (bis 1800, dann 1811–1815).

Wie ist das Labyrinth entstanden?
Geologisch durch Wollsackverwitterung: Magma erkaltete in der Tiefe zu Blöcken, tektonische Bewegung teilte sie, Wasser rundete über Jahrmillionen die Kanten, bis die Blöcke an die Oberfläche kamen. Begehbar gemacht haben es ab 1790 wohlhabende Wunsiedler Bürger und Kurgäste aus Bad Alexandersbad, die Wege und Treppen anlegten.

Woher hat die Luisenburg ihren Namen?
Ursprünglich hieß der Ort „Luxburg“. 1805 wurde er zu Ehren von Königin Luise von Preußen, die ihn in jenem Jahr besuchte, in „Luisenburg“ umbenannt.

Wer hat das Felsenlabyrinth schon besucht?
Prominentester Besucher ist Goethe, der das Fichtelgebirge dreimal besuchte (1785, 1820, 1822) und hier als einer der Ersten die Verwitterung statt einer Katastrophe als Ursache der Felsformationen erkannte. Auch Königin Luise von Preußen war 1805 da, ihretwegen trägt der Ort seinen heutigen Namen.

Was kann ich im Labyrinth Besonderes sehen?
Neben den engen Felsspalten: die Tränengrotte (1816–1825 von Prinzessin Therese von Thurn und Taxis zum Gedenken an ihre Schwester Königin Luise errichtet), der Luisensitz, ein Moos, das nur bei bestimmtem Lichteinfall smaragdgrün aufleuchtet, und die Teufelstreppe, dreißig besonders steile Stufen kurz vor dem höchsten Punkt. Helgoland. Napoleons Hut. Eine Burgruine. Und viele tolle Felsen mit und ohne Namen.

Ist es wirklich das größte Granitblockmeer Europas?
Ja, so wird es fachlich eingeordnet, unter anderem in der Publikation „Hundert Meisterwerke – Die schönsten Geotope Bayerns“ des Bayerischen Landesamts für Umwelt.

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in einem engen Durchgang des Felsenlabyrinths Luisenburg bleibt unsere Führerin Christine Roth stehen und sagt: Guck mal hier zur Seite. Ein Fleck Moos, unscheinbar, grau-grün, genau wie jeder andere Fleck Moos. Sie schickt uns zwei Schritte zur Seite, das Licht fällt jetzt auf das Moos und es leuchtet. Smaragdgrün, wie von innen. Vor uns sind gerade eben ein Dutzend Leute vorbeigekommen, die es nicht gesehen haben.

Das ist auch die Kurzfassung des ganzen Fichtelgebirges. Ein Ort, den man übersieht, wenn man nicht weiß, wie man hinschaut. Ich habe hingeschaut.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Das Fichtelgebirge: ein Hufeisen aus Granit

Ein nach Osten geöffnetes Hufeisen aus Granit: das Fichtelgebirge. Es liegt in Oberfranken/Nordbayern. Die Region reicht von Bayreuth bis an die tschechische Grenze.

Wasser vom Dach Europas: die Egerquelle

Im Osten, am Nordwesthang des Schneebergs, entspringt die Eger als gefasster Quellstein auf 750 Metern, initiiert von der böhmischen Stadt Eger, mit Granitsteinen der zwölf Orte, die die Fassung 1923 bezahlten.

Warum ist das „Wasser vom Dach Europas“? Das bedeutet: hier liegt die europäische Wasserscheide. Main, Saale und Eger fließen von hier aus zur Nordsee, die Naab zur Donau und weiter ins Schwarze Meer, ein Kontinent, der sich auf wenigen Kilometern teilt. Früher hieß die Gegend „Nabel Deutschlands“, auch „Herzbrunnen Europas“. Direkt an der Quelle beginnt der Eger-Radweg.

Bayreuth: Bier aus weichem Wasser

Ich mag eigentlich kein Bier. Trotzdem stehe ich bei Maisel & Friends und höre Norbert Herath zu, Anfang siebzig, schwarzes Hemd, Playboy-Häschen am Kettchen, der mit todernster Miene Wasserchemie erklärt: Granit macht das Wasser hier weich, zwei Grad deutsche Härte, seit 1887 ein Wettbewerbsvorteil der Familienbrauerei. „Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, vermischt man es mit Malz und Hopfen“, zitiert er einen alten Brauerspruch. Beim ersten Glas, dunkel, malzig, fränkisch, schmeckt es mir ausgerechnet. Schuldbewusst gut. Noch besser schmeckt mir aber das Bieramisu im Restaurant Liebesbier.

Dafür, dass ich kein Bier mag, bin ich ziemlich oft in Brauereien unterwegs (die mag ich). Mehr Bier-Beiträge findet ihr hier:

Zoigl – die wundersame Bierkultur der Oberpfalz

Tschechien: Mit Papa auf ein Pils nach Pilsen

Ochsenkopf: ein Berg fürs ganze Jahr

Am Ochsenkopf: zwei moderne Kabinenseilbahnen bringen Besucher von der Nord- und der Südseite ganzjährig auf den 1024 Meter hohen Gipfel. Oben: ein neuer Bike-Park, ein Spielplatz, ein Aussichtsturm, mehr ist geplant.

In der Region: die erste Sommersprungschanze der westlichen Welt, die Rollerski-Bahn und die Sommerrodelbahn Bischofsgrün. All das ist nötig, denn die Skisaison wird jedes Jahr kürzer. Vor der Mountain-Cart-Abfahrt sagt Geschäftsführer Markus Döhla: Jeder fährt auf eigenes Risiko, die eigene Angst bestimmt die Geschwindigkeit. Trifft es für mich ziemlich genau – ich fahre so langsam, wie ich will. Weit entfernt vom Maximaltempo 40 km/h habe ich so viel mehr von der etwa 1000 Meter langen Abfahrt.

Das Fichtelseemoor

Mit Florian Engelbrecht, Gebietsbetreuer beim Naturpark Fichtelgebirge, gehen wir zum Fichtelseemoor, dem größten Moorkomplex der Region. Er drückt eine Handvoll Torfmoos aus, Wasser tropft heraus. „Das ist wie ein Schwamm“, sagt er. Ein Millimeter wächst es pro Jahr, die Schicht hier ist über sechs Meter dick – mehr als sechstausend Jahre, in einer Hand. 1840 begann der industrielle Torfabbau, nach neun Jahren war die Hälfte weg, 1949 wurde hier zuletzt gestochen. Die alten Entwässerungsgräben werden heute mit „Torfplomben“ wieder verschlossen. Das Auerhuhn, größter Hühnervogel Europas, stirbt hier gerade aus.

Christine Roth führt uns durchs größte Felsenlabyrinth Europas, dreihundert Millionen Jahre alter Granit, „wie Brotscheiben“ auseinandergebrochen, sagt sie. Wohlhabende Wunsiedler Bürger und Kurgäste aus Bad Alexandersbad haben daraus Anfang des 19. Jahrhunderts einen bürgerlichen Landschaftspark gemacht. Natur, die zur Kulisse wurde. Am Ende lässt Roth uns die Arme ausstrecken, uns selbst auf die Schulter klopfen: alles gut gemacht. Ich komme mir albern vor. Es wirkt trotzdem. Goethe war dreimal hier und schrieb an Charlotte von Stein: „Der Granit lässt mich nicht los!“ Ob er auch das leuchtende Moos gesehen hat? Die Felsenlandschaft wurde als Nationales Naturmonument ausgezeichnet. Damit wäre Goethe sicher einverstanden. Für die Tour über nicht genormte Treppen und durch enge Felsspalten Wanderschuhe anziehen und mindestens zweieinhalb Stunden einplanen.

Wassergeschichten im Museum Bergnersreuth

Wir stehen mit Museumsleiterin Dr. Sabine Zehentmeier-Lang in der Ausstellung „WASSERgeschichten“. Sie erklärt, wie sie an das Thema herangegangen ist: erst die große Idee, dass Wasser etwas Paradiesisches sei, das aus der Quelle kommt – „1692, Magister Will: das Fichtelgebirge ist ein Paradies“, zitiert sie. Dann die Aufteilung in acht verschiedene Wasser-Themen: von Katastrophen über Gesundheit und Wirtschaft bis zur Wasser-Zukunft.

Der Ausstellungsort selbst, ein Bauernhof von 1920, hatte schon damals warmes Wasser, das über den Backofen lief. Dazu eine dunklere Wassergeschichte aus der Region: Markgraf Georg Wilhelm ließ sich ab 1701 bei Bayreuth eine eigene Stadt bauen, St. Georgen, am Ufer eines Sees – dazu sechs Kriegsschiffe. Zur Unterhaltung des Hofes wurden Seeschlachten nachgestellt, bevorzugt „Türken gegen Christen“, mit echten Kostümen aus dem Schlossinventar. Aus dem Spiel wurde mehrfach Ernst: Bei einem Manöver mit 2000 Soldaten starben zwei bis drei Matrosen durch echte Verwundungen. Geblieben sind die Matrosengasse und ein paar Schiffsmodelle im Stadtmuseum. Fürstliche Langeweile konnte im 18. Jahrhundert teuer werden – nur nicht für den Fürsten.

Die Flussperlmuschel in der Huschermühle

1732 stand auf das Stehlen von Flussperlen die Todesstrafe oder die Hand ab. Heute kämpft Wolfgang Degelmann in der Huschermühle fürs nackte Überleben der Art: Die Jungtiere füttert er mit einer Algensorte, die nur eine einzige Firma in den USA herstellt – die Lieferung scheitert regelmäßig am Zoll. In freier Wildbahn gibt es hier keine Muschel mehr, die jünger als dreißig Jahre ist. „Wir haben die Muschel an den Rand des Aussterbens gebracht“, sagt Degelmann. „Deshalb ist es legitim, sie zu retten. Wir sind die Verantwortlichen.“

Fernweh-Park: im Schilderwald

Klaus Beer war vierzig Jahre Sparkassenangestellter, „aber Zahlen waren nie so mein Ding“. Sein Ausgleich: Fernreisen, 27 Mal Amerika. 1999 eröffnete er in Hof den Fernweh-Park, heute in Oberkotzau, mit tausenden von Ortsschildern aus aller Welt und über 600 signierten Star-Schildern und Handabdrücken in Ton, „ein Zeichen für den Frieden“. Bei Arnold Schwarzenegger dauerte es sechs Jahre bis zum Termin. „Ich habe die Finger des Terminators persönlich in den Ton gedrückt“, sagt Beer. „Ich höre erst auf, wenn ich Obama und Stallone habe.“

Sprachschätze im Erika-Fuchs-Haus

Erika Fuchs übersetzte 37 Jahre lang die „Micky Maus“ und baute nebenbei die deutsche Sprache um: „grübel“, „ächz“, „stöhn“ – der „Erikativ“ heißt nach ihr. Sie hat Entenhausen gleich nach Oberfranken verlegt: Die Ducks machen Ferien am Fichtelsee, Dagobert besitzt einen Skilift am Ochsenkopf. Im Museum empfiehlt die Leiterin Dr. Joanna Straczowski, ein Talerbad wie Dagobert zu nehmen: „Das ist gut für den Teint. Mach ich auch regelmäßig.“ Fuchs schrieb Donald einmal in den Schnabel: „Der Mensch lebt nur einmal. Und dann nicht mehr.“

Bad Weißenstadt: Wasser als Kurgeschäft

Stefan Gesell hat die Stadt seit 2002 von der Porzellankrise weg und Richtung Kur entwickelt: „Bayerns jüngstes Heilbad“, sagt er selbst, „und das wird es wohl auch noch einige Jahre bleiben.“ Der große Badesee davor lag anderthalb Jahrhunderte trocken, bevor ihn die Stadt 1976 neu anlegte, mit fünfzig Hektar Wasserfläche.

Ich schwebe im Solebecken der Siebenquell-Therme. Unter Wasser läuft eine eigens patentierte Beschallung, darüber wölbt sich eine 360-Grad-Kuppelprojektion. Das Becken ist eine von sieben Stationen der „GesundZeitReise“, angeordnet um einen sieben Meter hohen Obelisken aus schwedischem Granit. Gut, dass ich danach im Bademantel durch einen Gang direkt ins Hotel rüberschlappen kann.

Am letzten Abend denke ich wieder an das Moos in der Luisenburg. Ein Kontinent teilt sich hier oben in zwei Richtungen, mitten durch ein Gebirge, das kaum jemand kennt. Das Dach Europas ist kein Ort, an dem man zufällig vorbeikommt. Man muss wissen, dass es da ist. Und dann hinschauen.

Offenlegung: Ich habe das Fichtelgebirge im Rahmen einer Pressereise erlebt.

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es gibt Lieder, die man nicht gelernt hat, sondern die einem passiert sind. „Auf der Lüneburger Heide“ gehört bei mir seit meiner Kindheit dazu. Wer es geschrieben hat, wusste ich damals nicht.

Das habe ich nachgeholt. Wer war der Heidedichter Hermann Löns wirklich? Die Antwort führt weiter, als mir lieb war: zu einem Schelmenlied aus Göttingen, zu einem Sarg, den die SA nachts wieder ausgräbt, und zu einem Dorfpfarrer namens Wilhelm Bode, dem die Heide zu verdanken ist und an den sich kaum jemand erinnert.

Der Serviceteil steht unten, falls du gleich dorthin willst.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Valleri, vallera: Das bekannteste Lied über die Lüneburger Heide

Eine Kutsche überholt mich im Schritttempo, und aus ihr heraus singt eine Gesellschaft in Fleecejacken „Auf der Lüneburger Heide“. Ich singe mit. Der Text liegt seit der dritten Klasse in mir herum, gleich neben dem kleinen Einmaleins und den damals aktuellen Bundesländern, und wenn ihn jemand anstößt, kommt er heraus. Valleri, vallera.

Der Mann, der ihn geschrieben hat, hätte diese Kutsche verabscheut. „Gern habe ich im frohen Bergland lustige Wandergesellen, in der Heide hasse ich sie“, schrieb Hermann Löns. „Die Heide ist nicht gesellig und nur dem einsamen Wanderer gegenüber ist sie mitteilsam.“ Eine Wagenladung Menschen, die dort sein Lied singen, ist ziemlich genau das Gegenteil dessen, was er im Sinn hatte.

Später, im Studium der Angewandten Kulturwissenschaften in Lüneburg, kam mir das Lied noch einmal unter, in einem Referat über deutsche Heimatfilme. „Grün ist die Heide“ von 1951 durfte da natürlich nicht fehlen.

Soundtrack zum Heimatfilm

„Grün ist die Heide“ sahen sich 1951 rund 16 Millionen Menschen an, einer der erfolgreichsten deutschen Filme überhaupt, mit Sonja Ziemann, Rudolf Prack und ausreichend Heidschnucken für zwei Kinojahrzehnte. „Ein kitschiges Heidepostkarten-Album, das sich zur Stimmungsmache schmalziger Lieder von Hermann Löns bedient“, schreibt das Lexikon des Internationalen Films.

Löns selbst wurde durch den Film endgültig zu dem, wofür man ihn bis heute hält: ein gemütlicher Heidedichter mit Hut und Hund, zuständig für Sonnenuntergänge und Rehkitze, einer, den man sich Kaffee trinkend auf einer Bank vorstellt.

Das Problem an diesem Bild: Es stimmt nicht. Und es fängt schon beim Lied an.

Löns hat das Lied als „Volkslied“ ausgegeben

Vier Strophen hat das Lied. Die Themen darin: Landschaft, Suff, Jagd, Mädchen, in dieser Reihenfolge. Ein Jägerlied aus dem Kaiserreich, kein Naturgedicht.

Und die Vorlage war noch ein Stück direkter. Löns hatte als Student in Göttingen ein Schelmenlied aufgeschnappt, das er später das frechste von allen nannte, und im November 1906 schrieb er dessen Anfang an einen Literaturwissenschaftler namens Kutscher: „Auf der Lüneburger Heide ging ich auf und ging ich unter, Bruder, pump mir deine Kleine, denn die meine ist nicht munter.“ Zwei Zeilen davon hat er behalten, den Rest neu gedichtet, und der Bruder mit der ausgeliehenen Freundin verschwand.

Gedruckt hat er das Ergebnis 1911 in einem Band, der „Der kleine Rosengarten“ heißt und den Untertitel „Volkslieder“ trägt. Darin steht kein einziges überliefertes Lied. Nur Gedichte von Hermann Löns. Er hat seine eigenen Gedichte dreist als etwas ausgegeben, was einem Volk über Generationen zuwächst. Und im Nachhinein ist das wahr geworden, weil die Jugendbewegung sie in ihre Liederbücher schrieb und Kutschengesellschaften sie heute auswendig können. Man muss das erst einmal hinbekommen.

Später hat übrigens jemand die dritte Zeile geglättet, aus „ging ich auf und ging ich unter“ wurde „ging ich auf und ging ich nieder“, mit der Begründung, man könne schließlich nicht auf- und untergehen wie Sonne und Mond. Ein sehr deutscher Einwand. Weggeputzt wurde damit ausgerechnet die eine Zeile, die noch aus dem Schelmenlied stammte. Wobei Untergang und Niedergang, genau besehen, auf dasselbe hinauslaufen.

Wer Hermann Löns wirklich war

Hermann Löns kam am 29. August 1866 in Kulm an der Weichsel zur Welt, dem heutigen Chełmno in Polen, und starb am 26. September 1914 in Frankreich. Dazwischen: Münster, Kaiserslautern, Gera, Hannover. Kein Wohnort in der Lüneburger Heide.

Er war Journalist, und zwar ein unzuverlässiger. In Kaiserslautern flog er nach fünf Monaten aus der Redaktion, weil er zu spät kam und betrunken war, in Gera hielt er drei Wochen durch, aus demselben Grund.

Erst in Hannover wurde ein gefragter Feuilletonist aus ihm. Seine Privatbriefe unterschrieb er mit der Wolfsangel, jenem Zeichen, das später auch die SS verwendete, und über sich selbst schrieb er, er sei „Teutone hoch vier“ und halte eine gehörige Portion Chauvinismus für nötig, was, wie er ausdrücklich hinzufügte, den Juden nicht passe. Das ist kein Ausrutscher. Das ist ein Programm, und er hat es 1910 in „Der Wehrwolf“ auserzählt, dem Roman, in dem Heidebauern Fremde als „schwarzbärtiges Ungeziefer“ abschlachten. Bis 1945 wurden davon rund 865.000 Exemplare gedruckt, als Schullektüre und als Feldausgabe.

Hier hört der Spaß auf, und er fängt für den Rest dieses Kapitels auch nicht wieder an.

Wohin mit Hermann Löns?

Was nach seinem Tod mit ihm geschah, ist dagegen von einer Art, die man sich nicht ausdenken kann.

Im Januar 1933 pflügt ein französischer Bauer auf einem alten Schlachtfeld Gebeine aus. Eine Erkennungsmarke in schlechtem Zustand sagt, das müsse Löns sein. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung findet nicht statt, Hitler ordnet die Überführung an, und dann beginnt die Grabsuche, die sich hinzieht. Die „Sieben Steinhäuser“, eine Gruppe von Großsteingräbern aus dem 3. Jahrhundert v. Chr., fallen aus, weil dort ein Truppenübungsplatz geplant ist. Der Wilseder Berg fällt aus, weil man voraussieht, dass ein Löns-Grab daraus einen stark besuchten Pilgerort macht. Befasst sind Göring, Heß, Goebbels und der Reichswehrminister.

Vier Spitzen des Regimes, ein Sarg, kein Platz.

Der Sarg steht solange in der Friedhofskapelle von Fallingbostel, mit Blumen und SA-Ehrenwache, bis der Bürgermeister ihn in den Keller bringen lässt. Eines Morgens ist er weg. Der Friedhofswärter, so hat es der Ortspastor Friedrich Schrader aufgeschrieben, berichtet, man habe ihn bei Nacht und Nebel aus dem Bett geholt. SA-Leute aus Soltau hatten den Sarg auf einen Lastwagen geladen und in der Heide bei Barrl vergraben, weil ihnen die Verzögerung peinlich war. Ein Jahr später gräbt die Reichswehr, mit der SA ohnehin über Kreuz, ihn wieder aus und beerdigt ihn am 2. August 1935 in Tietlingen, ordnungsgemäß, mit Infanteriekompanie und kommandierendem General. Hitlers Bestattungsgenehmigung wird in einer Kupferhülle hinterhergeworfen.

1962 teilt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit, es sei nicht geklärt, ob in dem Grab überhaupt Hermann Löns liegt.

Die Frau, die den Schuss gehört hat

Zurück ins Jahr 1911. Am 27. Juli fiel in der gemeinsamen Wohnung ein Schuss, abgegeben von Löns, und danach trennte sich seine Frau endgültig von ihm.

Sie hieß Lisa Löns, geboren 1871 in Hannover als Louise Dorette Karoline Hausmann, gestorben 1955 in Bad Oeynhausen: Sekretärin beim „Hannoverschen Anzeiger“, Journalistin mit eigenem Kürzel, Übersetzerin englischer Romane, von der Universitäts- und Landesbibliothek Münster als Frauenrechtlerin geführt. Sie zog mit dem behinderten Sohn Dettmer zu ihrer Schwägerin nach Münster und betrieb dort jahrelang eine Pension, um für sich und ihn sorgen zu können.

1941 ging sie nach Bad Oeynhausen. In genau diesem Jahr verlegte der dortige Wittekindshof, in dem Dettmer lebte, 958 seiner 1.330 Bewohnerinnen und Bewohner in staatliche „Provinzialanstalten“; rund 400 Menschen von dort wurden Opfer der NS-„Euthanasie“. Dettmer überlebte. Er starb 1968.

Der Löns-Kult, den die Nationalsozialisten betrieben, war ihr zuwider, und als „Löns-Witwe“ hat sie sich noch lange nach seinem Tod mit der Frage beschäftigt, was eigentlich aus seinen sterblichen Überresten geworden ist, also mit genau der Posse von oben. Über ihn gibt es Straßen, Denkmäler und Gedenksteine in mehreren Ländern. Über sie gibt es ein einziges Buch, und das ist ein Roman.

Pastor Bode hat die Heide gekauft

Es gibt einen zweiten Mann in dieser Geschichte, und er hat getan, was man Löns bis heute zuschreibt.

Damit es in der Heide etwas zu schützen gab, musste sie erst pleitegehen. Im Lauf des 19. Jahrhunderts verdrängten Rohrzucker, Paraffin und Merinowolle aus den Kolonien, wovon die Heidebauern lebten: Honig, Bienenwachs, Schafwolle. Sie verkauften ihr Land an Forstbetriebe und zogen fort. Was heute unter Schutz steht, ist im Kern das, was übrig blieb.

1886 schickte die Landeskirche einen Fünfundzwanzigjährigen nach Egestorf, fünf kleine Heidedörfer. Wilhelm Bode, Lehrerssohn aus Lüneburg, drittes von elf Kindern. Auf einem Foto im Heide-ErlebnisZentrum sieht er aus wie Bud Spencer.

Er blieb 37 Jahre und machte in dieser Zeit ungefähr alles außer Theologie. Achtzehn Monate nach Amtsantritt gründete er die erste dörfliche Genossenschafts-Sparkasse im Lüneburgischen, der er bis zuletzt vorstand, 21 Jahre davon unbezahlt. Dann das genossenschaftliche Krankenhaus in Salzhausen, die zentrale Wasserversorgung des Kirchspiels, die Kleinbahn Winsen–Egestorf, ein Schulneubau, ein Vierteljahrhundert als Kreisschulinspektor und nebenher Vorträge über das Genossenschaftswesen, deren Manuskripte auf eine Druckauflage von annähernd 100.000 Stück kamen. Ein Dorfpfarrer mit einem Bestseller über Kreditgenossenschaften.

Und dann kaufte er die Heide.

1905 den Totengrund, mit Hilfe einer großen Spende, weil er dessen karge Schönheit für den Ackerbau untauglich und für die Nachwelt unbezahlbar hielt. 1910 kaufte er für den ein Jahr zuvor gegründeten Verein Naturschutzpark den Wilseder Berg, die geplante Aufforstung war damit vom Tisch.

Das sind die Kernflächen des Naturschutzgebiets Lüneburger Heide, das seit 1921 unter Schutz steht und heute 234 Quadratkilometer umfasst.

„Die Seele der ganzen Bestrebungen ist unser Pastor Bode“, schrieb 1909 ein Egestorfer Lehrer, der es aus der Nähe sah. „Er opfert dem Unternehmen viel Zeit, Mühe und Geld … Er hat viele Gegner, aber noch viel mehr Freunde.“

Sauber ist auch das nicht ganz. Am 5. August 1912 ließ sich sein Verein von Wilhelm II. ein eingeschränktes Enteignungsrecht für Bau- und Jagdrechte geben, und die Heidebauern liefen Sturm.

Bode hat später erklärt, er sei stets dagegen gewesen, er saß trotzdem in dem Verein. Und das freundliche Bild, das wir von ihm haben, stammt im Wesentlichen aus einer Biografie, die dieser Verein 1929 selbst verlegt hat. Eine unabhängige Aufarbeitung gibt es bis heute nicht.

Der Mann ohne Stein

Schon 1887 bat ihn seine Kirchenleitung, die vielen Nebenämter aufzugeben und sich mehr der Theologie zu widmen. Er tat es sechsunddreißig Jahre lang nicht.

1923 entließ ihn das Konsistorium der Landeskirche Hannovers nach einem Disziplinarverfahren. Der Vorwurf: ein außereheliches Verhältnis mit Dora Hinrichs, der jungen Wirtin des Gasthauses zum Heidemuseum in Wilsede, eines Hauses, dessen Bau er selbst organisiert hatte.

Ob etwas dran war oder ob die Bodenspekulanten das Gerücht streuten, die seit Jahren gegen die Unterschutzstellung kämpften, weiß bis heute niemand. Man kann es einen Verdacht nennen, der nie bewiesen wurde. Man kann es auch das älteste Verfahren der Welt nennen: Wer einem unbequemen Mann mit Argumenten nicht beikommt, erzählt etwas über eine Frau.

Er zog nach Wilsede und starb dort vier Jahre später. Seine Asche wurde auf dem Wilseder Berg verstreut, seinem Wunsch entsprechend.

Als die Nationalsozialisten 1934 ein Grab für Löns suchten, fiel der Wilseder Berg aus, weil man dem Berg den Pilgerort ersparen wollte. Die einzige vernünftige Entscheidung dieser ganzen Angelegenheit schützte ausgerechnet den Berg, den Bode gekauft hatte und auf dem er zu diesem Zeitpunkt seit sieben Jahren lag. Verstreut, unauffindbar.

Von Löns gibt es über tausend Straßen, Denkmäler in mehreren Ländern und ein Grab, in dem laut Volksbund möglicherweise jemand anderes liegt. Von Bode gibt es einen Wanderweg und eine Bronzebüste auf dem Egestorfer Dorfplatz. Und die Heide.

Und was macht man nun mit dem Lied?

Lass sie singen. Es gehört längst nicht mehr Hermann Löns, sondern den Touristen auf der Kutsche.

Nur wenn beim Kehrreim eine Pause entsteht, lohnt ein Gedanke an den anderen. Die Landschaft, durch die diese Kutsche fährt, hat nicht der Dichter gerettet, dessen Lied darin gesungen wird, sondern ein Dorfpfarrer mit zu vielen Nebenämtern. Seine Asche liegt seit 1927 auf dem Wilseder Berg. Er ist in dieser Landschaft aufgegangen, im Wortsinn.

Valleri, vallera.

Serviceteil

Liedtext „Auf der Lüneburger Heide“

 
Auf der Lüneburger Heide,
In dem wunderschönen Land
Ging ich auf und ging ich unter,
Allerlei am Weg ich fand;

Refrain:
Valleri, vallera,
Und jucheirassa,
Bester Schatz, bester Schatz,
Denn du weißt es weißt es ja.

Brüder, laßt die Gläser klingen,
Denn der Muskatellerwein
Wird vom langen Stehen sauer,
Ausgetrunken muß er sein;

Refrain:
Valleri, vallera,
Und jucheirassa,
Bester Schatz, bester Schatz,
Denn du weißt es weißt es ja.

Und die Bracken und die bellen,
Und die Büchse und die knallt,
Rote Hirsche wolln wir jagen
In dem grünen, grünen Wald;

Refrain:
Valleri, vallera,
Und jucheirassa,
Bester Schatz, bester Schatz,
Denn du weißt es weißt es ja.

Ei du Hübsche, ei du Feine,
Ei du Bild, wie Milch und Blut,
Unsre Herzen wolln wir tauschen,
Denn du glaubst nicht, wie das tut;

Refrain:
Valleri, vallera,
Und jucheirassa,
Bester Schatz, bester Schatz,
Denn du weißt es weißt es ja.

Löns-Orte

Hermann-Löns-Grab, Tietlinger Wacholderhain bei Walsrode/Bad Fallingbostel. Navigationsziel „Golfclub Tietlingen“ eingeben, nicht „Löns-Grab“. Vom Parkplatz zu Fuß. Beachten: Der erste Gedenkstein gehört Wilhelm Asche, dem früheren Grundstückseigentümer; das große Denkmal von 1929 ist ein Ehrenmal, nicht das Grab. Das Grab ist der schlichte Findling mit der Inschrift „Hier ruht Hermann Löns“ und der Wolfsangel.

Lönsstein auf dem Wietzer Berg bei Müden/Örtze. Gedenkstein auf der Kuppe, Wanderparkplatz Heideland Wietzer Berg, wenige Meter weiter beginnt der Wald.

Hermann-Löns-Park, Hannover-Kleefeld. 86 Hektar, angelegt ab 1936, eingeweiht am 18. August 1939. Gilt heute als Zeugnis nationalsozialistischer Landschaftsgestaltung. Freibad, 220 Kleingärten, kein Wort dazu vor Ort.

Walsrode trägt den Beinamen „Hermann-Löns-Stadt“ offiziell seit 1935.

Bode-Orte

Pastor-Bode-Weg, 44 Kilometer, drei Etappen: Lüneburg (Start St. Michaelis) bis Salzhausen 21 km, weiter nach Egestorf 14 km, von dort nach Wilsede 9 km. Ganzjährig, kaum Höhenmeter.

Egestorf: Bronzebüste auf dem Dorfplatz vor der Kirche, von der Harburger Bildhauerin Uta Falter-Baumgarten.

Totengrund und Wilseder Berg: die von Bode 1905 und 1910 gesicherten Flächen. Auf dem Berg wurde seine Asche verstreut. Es gibt dort nichts zu besichtigen, und das ist der Punkt.

Pastorenteiche bei Wesel, nahe Undeloh am Kerkstieg: eine der meistfotografierten Stellen der Heide. Den Namen erklären die Portale damit, Bode habe dort seine Predigten vorbereitet. Genutzt wurden die Teiche vor allem zur Fischzucht, und im Heide-ErlebnisZentrum heißt es, er habe sie den verarmten Bauern als neue Einnahmequelle empfohlen.

Heide-ErlebnisZentrum Undeloh: Dort steht der Pappaufsteller mit dem Foto, auf dem Bode aussieht wie Bud Spencer.

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Der Beitrag Auf der Lüneburger Heide: Wer war der Heidedichter Hermann Löns wirklich? erschien zuerst auf Freundin von Welt.

in der Lüneburger Heide arbeiten über 9.000 Heidschnucken in 13 Herden. Sie halten eine Landschaft offen, die von vielen Urlaubern als Natur wahrgenommen wird. Dabei gäbe es die Heide ohne die Schnucke so nicht mehr. Die Vereinten Nationen haben 2026 zum „Internationalen Jahr der Hirten und Weidelandschaften“ erklärt. Gleichzeitig hat die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. die Graue Gehörnte Heidschnucke zur „Gefährdeten Nutztierrasse des Jahres 2026″ ernannt. Es ist das Ehrenjahr der Heidschnucke. Heidschnucken sehen ist in der Lüneburger Heide trotzdem Glückssache.

In diesem Jahr wird viel über Heidschnucken geredet. Mit ihnen eher selten. Also habe ich mal eine gefragt. Was jetzt kommt, ist erfunden. Alles, was sie sagt, stimmt trotzdem.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Ab hier spricht die Heidschnucke

Ich habe einen Namen. Sie kennen ihn nicht.

Mein Schäfer ruft ihn, und dann kommen wir. Alle 940, denn es ist für jede von uns derselbe Name. Als Ordnungssystem hat das Schwächen. Als Aufruf funktioniert es hervorragend.

Verraten wird der Name niemandem. Journalistinnen fragen zweimal, und Kuhlmann schweigt beide Male. Wir schweigen ebenfalls, was uns leichter fällt.

Hörner für alle

Ja. Ich trage Hörner. Bei uns tragen alle Hörner, die Böcke und die Mütter.

Wie selbstverständlich das ist, können Sie schon daran ablesen, dass es in unserem Namen steht: Graue Gehörnte Heidschnucke. Andere Rassen heißen nach ihrer Herkunft oder nach ihrer Wolle. Wir heißen nach dem, was wir auf dem Kopf haben.

Die Böcke tragen ihre Hörner nach außen gedreht, schneckenförmig, im Querschnitt dreieckig. Meine sind im Querschnitt elliptisch und nach hinten gebogen, und in den Zuchtunterlagen steht dafür das Wort „zierlich“.

Im Zuchtprogramm gibt es außerdem die Auflage, dass die Hörner weit genug auseinandersitzen müssen, damit die Schnecken der Böcke ihnen nicht ins eigene Gesicht wachsen. Über uns Mütter stehen dort keine vergleichbaren Bedenken.

Wir kriegen das auch so hin mit den Hörnern.

Meine Stelle: Landschaftspflegerin und Blühbeauftragte

Meine Aufgabe ist die Pflege einer Landschaft, die ohne mich in wenigen Jahren Wald wäre. Ich beiße die grünen Triebe des Heidekrauts ab und lasse die Blüten stehen. Davon verzweigt sich die Pflanze und treibt reicher aus. Die Heide blüht also, weil ich wählerisch bin.

Zehn bis zwölf Kilometer wandere ich am Tag. Meine Kolleginnen und ich betreuen eine Fläche von vierhundert Hektar. Im Winter fresse ich die jungen Kiefern weg, die hier Wald werden wollen, und in meinem Fell schleppe ich fremde Samen durch die Gegend. Mein Schäfer nennt das Samentaxi. Nebenbei zerreiße ich die Spinnennetze zwischen den Pflanzen, was den Bienen gefällt und mich nichts kostet.

Millionen Menschen reisen jedes Jahr an, um sich das Ergebnis anzusehen.

Mein Name kommt vom Naschen

Schnucke kommt aus dem Plattdeutschen, von schnökern. Naschen. Ich bin, mit anderen Worten, nach meiner größten Schwäche benannt worden, und diese Schwäche ist zugleich meine berufliche Qualifikation. Wenige Angestellte können das von sich behaupten.

Mein Schäfer sagt, die Büsche sähen unter meiner Behandlung aus wie kleine Bonsai. Das nehme ich als Kompliment an.

Ich suche Pilze. Ich bin verrückt nach Pilzen.

Die Kollegen: Hunde und Ziegen

Paula ist eine altdeutsche Hütehündin, schwarz und zielstrebig. Pelle ist ein Schafspudel, Jula eine Mischung aus beiden. Sie sind schneller als wir und finden das wichtig.

Dann sind da die Ziegen. Sie klettern in die Stämme und biegen die Äste herunter, sie kommen an Dinge heran, an die wir nicht kommen, und sie halten sich an keine einzige Absprache. Schäfer Kuhlmann sagt: „Ziegen sind Anarchisten.“

Meine Ausstattung

Unten weiches Unterhaar, oben grobe Grannenhaare gegen Wind und Regen. Mein Schäfer vergleicht das mit einer Gore-Tex-Jacke, was ich ein bisschen zu kurz gefasst finde. Wir hatten das ein paar Jahrtausende früher, und wir haben nie damit geworben.

Schwitzen kann ich nicht. Ich trage eine Jacke, die sich nicht ausziehen lässt, eine Klimaanlage ist im Modell nicht vorgesehen, und im Sommer stehe ich unter einem Wacholder wie alle anderen. Früher trieb man uns zum Waschen durch die Heidebäche, was die Wolle sauber machte und uns gar nichts ausmachte.

Zur Herkunft: Wir stammen vom Mufflon ab, dem Wildschaf Sardiniens und Korsikas. Man sieht es uns an, es ist dieser rustikale Retro-Look.

Zur Firmengeschichte

1850 reichte die Heide von Hamburg bis Celle, und auf dem Hof meines Schäfers arbeiteten 35 Menschen. Um 1860 waren wir über 800.000. Wir lieferten Fleisch, Dünger für die kargen Äcker, und unsere Wolle war die einzige Möglichkeit, sich in dieser Gegend überhaupt anzuziehen.

Dann kamen Baumwolle und Kunstdünger, und wir waren fast weg.

Heute ziehen über 9.000 von uns in 13 Herden durch die Heide. Man hat uns einen neuen Arbeitsvertrag geschrieben: Landschaftspflege statt Landwirtschaft. Ein Wechsel in die Denkmalpflege, wenn man so will, bei unveränderter Tätigkeit.

Unsere Wolle bringt heute nichts mehr ein. Ein Hersteller presst sie zu Dünger, der Schnuckidu heißt, und in Wilsede sitzen von März bis Oktober Menschen in einem alten Schafstall und verarbeiten sie mit der Hand zu Souvenirs. Ich finde das rührend.

Zum Betriebsklima

Sieben Wolfsrudel wohnen in der Nachbarschaft, sagt mein Schäfer. Sie kommen auch tagsüber. In den heiklen Gegenden fährt Kuhlmann mit dem Quad statt zu Fuß, das schützt vor allem Paula und Pelle, die für einen Wolf Konkurrenz sind. Seit dreieinhalb Jahren hat er keine Verluste mehr gehabt. Toi, toi, toi, sagt er.

Gegen die Blauzungenkrankheit sind wir geimpft. Man erkennt es an den roten und grünen Punkten auf unseren Rücken, die uns aussehen lassen wie Umzugskartons.

Gezählt werden wir per Drohnenfoto. Der Schäfer hofft, dass ihm da bald KI hilft, denn er muss jede Ohrmarke einzeln melden, und wenn sich eine von uns im Wald hinlegt und stirbt, bekommt er das nicht immer mit. So endet das also, wenn man Pech hat: als offene Position in einer Meldung.

Im August kommen die Böcke in die Herde. Ab Mitte Januar werden die Lämmer geboren, draußen. Sie sind pechschwarz und gelockt, nach zehn Minuten stehen sie auf und laufen herum. Meistens ist es eines. Lieber ein gutes Lamm als zwei schlechte, das ist hier die Regel.

Zu den Auszeichnungen

2026 ist ein gutes Jahr, um eine von uns zu sein. Die Vereinten Nationen haben das Internationale Jahr der Hirten und Weidelandschaften ausgerufen. Eine Fachgesellschaft hat Heidschnucken und Hütehunde zur gefährdeten Nutztierrasse des Jahres gekürt, worüber Paula sich gefreut hat. Die Lüneburger Heide heißt jetzt Weidelandschaft des Jahres.

Drei Titel. Im selben Jahr, in dem es bundesweit nur noch 900 professionelle Schafbetriebe gibt. Und immer weniger Schäfer-Nachwuchs. Wer soll denn in Zukunft auf uns aufpassen?

Dazu die Bockauktion in Müden an der Örtze, die es seit 1949 gibt, jedes Jahr am zweiten Donnerstag im Juli. Bewertet werden Gewicht, äußeres Erscheinungsbild, Abstammung, allgemeiner Wuchs, Hornstellung, Muskeln sowie die Woll- und Fellqualität.

Zugelassen sind Böcke. Mister Müden 2026 wiegt 80 Kilo und wurde für 1.900 Euro versteigert. Die Presse berichtete deutschlandweit darüber.

Einmal, 2022, gab es auch eine Miss Müden. Müden wurde in dem Jahr tausend Jahre alt, da hat man eine Ausnahme gemacht. Der Erlös ging an einen Schattenbaum für den Schulhof. Ich habe nichts gegen Schattenbäume. Ich stelle nur fest, dass es 73 Auktionen und ein Dorfjubiläum gebraucht hat, um einmal eine Miss Müden zu küren.

Mein Schäfer fasst das kürzer: schwarzer Brustlatz, graues Vlies und ein „edler Ausdruck“. Über den verfüge ich. Ich glaube, ich hätte Chancen auf einen Titel.

Zum Schluss, weil Sie sicher fragen wollten

Ja. Unser Fleisch ist geschützt, es heißt „Lüneburger Heidschnucke“. Es rangiert also in einer Klasse mit, sagen wir, Champagner. Mein Schäfer sagt, wir würzten uns beim Fressen sozusagen selbst.

Ich weiß, wie das klingt. Ich denke nicht jeden Tag darüber nach. Das würden Sie doch auch nicht, oder?

Mein Steckbrief

Vollständiger Amtstitel: Graue Gehörnte Heidschnucke

Hörner: bei Böcken und Müttern. Bei den Böcken nach außen gedreht und im Querschnitt dreieckig, bei uns nach hinten gebogen und elliptisch. Zuchtunterlagen sagen „zierlich“

Herkunft: vom Mufflon, dem Wildschaf Sardiniens und Korsikas

Vlies: zwei Schichten, unten Unterhaar, oben Grannenhaar. Lämmer kommen schwarz und gelockt zur Welt, im Lauf des ersten Jahres wächst die graue Wolle durch. Schwarz bleiben Beine, Kopf und Brustlatz

Belegschaftsstärke: über 9.000 Tiere in 13 Herden, täglich in der Lüneburger Heide unterwegs. Um 1860 waren es über 800.000

Aufgabe: Landschaftspflege. Ohne uns wäre die Heidefläche in wenigen Jahren Wald

Auszeichnungen 2026: gefährdete Nutztierrasse des Jahres, gemeinsam mit den Hütehunden

Heidschnucken sehen in der Lüneburger Heide: warum das nicht einfach ist

Damit Sie sich die Sucherei nicht falsch vorstellen: Wir gehen jeden Tag woanders lang. Das ist Vorschrift.

Wer täglich denselben Weg nimmt, düngt ihn. Unser Kot ist gut gemeint, aber die Heide verträgt ihn nicht. Sie wächst auf magerem Sand, und wo es fett wird, verschwindet sie. Dann sterben genau die Pflanzen, für deren Erhalt wir zuständig sind. Also sind wir jeden Tag woanders unterwegs.

Daraus folgt für Sie: Ohren auf. Im autofreien Naturschutzgebiet hören Sie uns meistens, bevor Sie uns sehen; eine Herde ist nicht leise. Was Sie nicht tun dürfen: die Heidefläche betreten. Die steht unter Naturschutz.

Verabredungen mit den Heidschnucken

Mein Hof: Heidschnuckenhof Niederohe. Niederohe 5, 29328 Faßberg, Telefon 05827 7449. Hier steht mein Stall, hier wohnt Schäfer Kuhlmann, und hier laufe ich jeden Abend wieder ein.

Rendezvous mit Heidschnucken: mittwochs zwischen dem 6. Mai und dem 28. Oktober, dazu die Samstage im August. Beginn 16.30 Uhr. Nach dem Eintrieb erzählt Kuhlmann bei einem einstündigen Freiluftseminar unter den alten Hofeichen von der Heidschnuckenhaltung, wie sie zur Zeit der Heidebauernwirtschaft war und wie sie heute ist. Eintritt frei.

Heidewanderung zur Herde: rund drei Stunden, 16 Euro pro Person, für Gruppen ab zehn Personen. Sie laufen über die eigenen Heideflächen des Hofes, bis Sie den Schäfer und uns treffen, und kehren danach auf den Hof zurück, wo es etwas zu essen gibt.

Und rufen Sie vorher an. Wer einfach so vorbeikommt, steht womöglich vor einem leeren Hof — wir sind den ganzen Tag draußen. Der Hof bittet ausdrücklich um Anmeldung. heidschnuckenhof-niederohe.de

Höpen bei Schneverdingen: Austrieb täglich um 10.30 Uhr, Eintrieb gegen 17 Uhr, Parkplatz Heide-Kiosk. Von Ostern bis Mitte Oktober.

Schäferhof Neuenkirchen: Falshorner Straße 71, 29643 Neuenkirchen. Eintrieb ab Mitte Mai, dienstags bis samstags gegen 17.30 Uhr. Mittwochs ab Juni wird er geführt: Treffpunkt 17.15 Uhr unter der Eiche vor dem Heidehaus, davor ein Grillabend von 17 bis 19 Uhr. Der Hofladen hat von Juni bis Oktober mittwochs bis samstags von 17 bis 18.30 Uhr geöffnet. Von diesem Hof kam die Siegerherde 2026. schaeferhof-neuenkirchen.de

Misselhorner Heide bei Hermannsburg: donnerstags bis sonntags, 1. Mai bis 31. Oktober, Eintrieb gegen 17 Uhr. lueneburger-heide.de

Wacholderpark Soltau: Am Wacholderpark, Schnuckeneintrieb täglich um 17 Uhr.

Ein Tag mit dem Schäfer: buchbare Wanderung von rund zehn Kilometern, mit uns. Beginn 10.30 Uhr beim Austrieb, Ende zwischen 17 und 18 Uhr mit der Heimkehr. Über den Buchungskalender auf lueneburger-heide.de.

Kutschfahrt zum Schäfer: durch das Landschaftsschutzgebiet Höpen, mit Begegnung unterwegs. Ebenfalls über lueneburger-heide.de.

Fürs nächste Frühjahr: das Lämmer-Gucken im Naturpark Südheide, Anfang April.

Mehr Tipps hier: Wo findet man die Heidschnucken?

Wo Sie es ohne Termin versuchen können

Am späten Nachmittag kehren die Herden in die Nähe ihrer Ställe zurück. Gute Gegenden dafür: Büsenbachtal, Misselhorner Heide, Oberoher Heide, das Hotel Schäferhof und der Tütsberg.

In Wilsede steht direkt am Ortseingang ein Gatter, in dem meistens ein paar von uns stehen. Die Kolleginnen dort haben den ruhigsten Job von allen.

Am ehesten begegnen Sie uns sonst am Rand des Heidschnuckenwegs oder auf einer der zwölf Heideschleifen. Eine Garantie ist das nicht. Wir arbeiten nicht nach Ihrem Kalender.

Was Sie sonst noch mit uns zu tun bekommen

Bockauktion Müden an der Örtze: jedes Jahr am zweiten Donnerstag im Juli, ab 11 Uhr, danach Markt mit regionalen Erzeugnissen. lueneburger-heide.de

Die Urkunde zur „Weidelandschaft des Jahres“ wird am 6. September 2026 auf dem Tütsberg übergeben, beim 12. Hoffest. Wer dabei sein will, kann sich das ansehen. Wir arbeiten an dem Tag. verein-naturschutzpark.de

Probieren: Heidschnuckenbratwurst in der Milchhalle Wilsede, ganzjährig geöffnet, im Winter eingeschränkt.

FAQ: Die Heidschnucke in der Lüneburger Heide

Wo kann ich Heidschnucken sehen?
Am verlässlichsten dort, wo jemand einen Termin dafür angesetzt hat, siehe oben. Sonst hilft Geduld und ein Platz am Wegrand gegen Abend, wenn wir zurück zum Stall gehen.

Zu welcher Tageszeit stehen die Chancen am besten?
Morgens beim Austrieb und am späten Nachmittag beim Eintrieb. Dazwischen sind wir in der Fläche unterwegs, und wo, wissen wir selbst erst, wenn wir dort sind.

Sind Heidschnucken gefährlich?
Nein. Die Hörner sind gegen Fressfeinde gedacht, nicht gegen Wanderinnen. Wir gehen Ihnen lieber aus dem Weg, als Sie zu suchen.

Warum tragen auch die weiblichen Tiere Hörner?
Weil es bei uns so vorgesehen ist. Es steht im Rassenamen und in den Zuchtunterlagen, für beide Geschlechter.

Darf ich auf die Heidefläche, um näher heranzukommen?
Nein, die Flächen stehen unter Naturschutz. Bleiben Sie auf dem Heidschnuckenweg oder auf einer Heideschleife. Wir kommen ohnehin näher, als Ihnen lieb ist, wenn wir Lust haben.

Warum sind die Lämmer schwarz?
Das schwarze Fell schützt vermutlich vor Kälte und Nässe im Winter, in dem die Tiere zur Welt kommen. Im Lauf des ersten Jahres wächst die graue Wolle durch. Schwarz bleiben Beine, Kopf und Brustlatz, das Fell am Kopf muss sogar schwarz sein, sonst wird aus einem Bock kein Mister Müden.

Wo treffe ich Schäfer Carl Kuhlmann?
Auf dem Heidschnuckenhof Niederohe in der südlichen Lüneburger Heide. Vorher zum „Schnuckentreff“, dem Freiluft-Seminar, anmelden.

Wie heißen Sie denn nun?
Schön, dass Sie fragen.

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Der Beitrag Ohne mich läuft hier gar nichts! Eine Heidschnucke erzählt erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Liebe Freundin von Welt,

wusstest du, dass du in der Lüneburger Heide über einen der ältesten Friedhöfe Norddeutschlands läufst, ohne es zu merken? Ich auch nicht, bis vor kurzem. Genau deshalb gibt es diesmal kein Best-of mit Wanderwegen und Aussichtspunkten, sondern Wissenswertes von A bis Z: 26 Buchstaben, prall gefüllt mit Bienen, wandernden Findlingen, einem Frosch in Balztracht und einer Ein-Mann-Destillerie, die genau 1.000 Flaschen Gin im Jahr produzieren will und keine mehr.

Manches im ABC ist hübsch. Manches unbequem. Beides gehört zusammen, wie du gleich merken wirst.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

A wie Amelinghausen

Kennst du das Gefühl, mit sechzehn unbedingt eine Krone haben zu wollen, am besten aus Heidekraut gebunden? Ich auch nicht so richtig. Aber offenbar reicht es in Amelinghausen seit 1950 jedes Jahr für genug Bewerberinnen, dass daraus eine echte Institution wurde: die Krönung der Heidekönigin auf dem Kronsberg, mit mehr Kandidatinnen, als mancher Kommunalwahlkreis aufbietet. 1990 gewann eine gewisse Jenny Elvers und stand kurz darauf vor der Fernsehkamera statt vor der Dorfkirche. Kein Märchen also, sondern ziemlich reales Sprungbrett-Business. Wer hätte gedacht, dass der Weg ins Rampenlicht schon mal über eine Krone aus Heidekraut führt?

Heideblütenfest in Amelinghausen, 15.–23. August 2026, Das ganze Programm auf heidebluetenfest.com

B wie Bienen

Hast du dir schon mal vorgestellt, wie viel Arbeit in einem Löffel Honig steckt? Bei Heidehonig ist das nochmal eine andere Hausnummer. Die Bienen sammeln ihn den ganzen Sommer aus der Besenheide, geerntet wird er aber erst spät, wenn die Saison sich dem Ende zuneigt. Und dann die Sache mit der Zähigkeit: Heidehonig ist so dickflüssig, dass er sich kaum aus der Wabe schleudern lässt – die Imkerinnen müssen tricksen. Was am Ende rauskommt, schmeckt intensiv, würzig, fast ein bisschen trotzig. Genau wie die Landschaft, aus der er kommt.

Heide-Honig gibt es z.B. bei der Imkerei Ahrens

C wie Calluna vulgaris

Lass mich dir ein kleines Geheimnis verraten: Die Pflanze, die im August ganze Landstriche lila färbt und die du vermutlich „Erika“ nennst, heißt in Wahrheit Calluna vulgaris. Die Besenheide. Es gibt sogar ein eigenes Heideblütenblütenbarometer dafür, damit du genau weißt, wann es losgeht. Genau, Besen. Früher band man aus ihren Zweigen tatsächlich Kehrbesen. Stell dir das mal vor: die fotogenste Pflanze Norddeutschlands, benannt nach einem Putzutensil. Nimmt ihr nichts von der Schönheit. Aber ein bisschen was vom Glamour schon.

D wie Dat ole Huus

Manche Museen wirken, als hätte man sie letzte Woche eröffnet. Andere erzählen schon beim Betreten, dass hier seit Jahrhunderten gelebt wurde. Dat ole Huus in Wilsede gehört zur zweiten Sorte. 1907 machte der Dorflehrer Bernhard Dageförde aus einem alten niedersächsischen Fachwerkhaus ein Heimatmuseum – die ältesten Bauteile stammen von 1742, die Küche vermutlich sogar aus dem Jahr 1540. Stell dir vor, wie viele Herdfeuer da schon gebrannt haben. Kein Wunder, dass es heute als eines der ältesten Freilichtmuseen Deutschlands gilt.

E wie Erika

Du kennst bestimmt den Satz: „Ach, wie schön blüht die Erika.“ Ich muss dich enttäuschen, botanisch gesehen ist das falsch. Die echte Erika, Gattung Erica, würde in unseren Wintern gar nicht überleben, viel zu frostempfindlich. Was hier tatsächlich blüht, ist Calluna vulgaris, die Besenheide. Trotzdem hält sich der Irrtum seit Generationen so hartnäckig, dass ich mir manchmal denke: Vielleicht ist der Name Erika einfach romantischer als Besenheide. Und deshalb gewinnt am Ende das Gefühl gegen die Botanik.

F wie Findlinge

Diese großen Steinbrocken, über die du auf deinen Spaziergängen stolperst, haben eine ziemlich lange Reise hinter sich. Gletscher der Saale-Kaltzeit schleppten sie vor etwa 120.000 Jahren mit, dann ließen sie sie einfach liegen. Wie ein Umzug, der nie richtig fertig wurde. Seit der Bronzezeit haben Menschen die Findlinge als Baumaterial genutzt, unter anderem für die Feldsteinkirchen der Region.

G wie Gin

Manchmal ist das Kleinste das Interessanteste. In Egestorf, versteckt in einer Seitenstraße, betreibt Dr. Gerhard Bosselmann vermutlich Deutschlands kleinste Gin-Destillerie. Er sammelt seine Botanicals selbst, zerstößt fast alles von Hand im Mörser. Am Ende kommen etwa 1.000 Flaschen im Jahr dabei raus, mehr will er gar nicht. In einer Welt, die ständig skaliert, finde ich das fast schon subversiv. Ach ja: Gin-Weltmeister ist die Heidebrennerei 2026 auch schon wieder geworden.

H wie Heidschnucke und Hügelgräber

Heidschnucke. Ohne sie gäbe es die Heide vermutlich gar nicht, jedenfalls nicht in der Postkarten-Version. Sie frisst junge Birken und Kiefern weg, bevor die zu Wald werden, und hält die Fläche offen. Vierbeiniges Landschaftspflege-Personal.
Hier erzählt eine Heidschnucke von ihrem Arbeitstag.

Hügelgräber. Wenn du beim Wandern bei Oberhaverbeck über sanfte Erhebungen läufst, denkst du wahrscheinlich: nette Landschaft. Was du nicht siehst: Unter diesen Hügeln liegen bronzezeitliche Gräber, ursprünglich mit Steinkranz und Baumsarg angelegt. Ganze Familien wurden hier über Generationen bestattet, bis die Besiedlung abrupt endete. Du gehst also, ohne es zu merken, über einen der ältesten Friedhöfe Norddeutschlands.

I wie Ilmenau

Stell dir die Ilmenau mal als Lieferdienst des 19. Jahrhunderts vor: stadtauswärts Salz, Kalk, Zement und Eisenwaren aus Lüneburg. Stadteinwärts Gemüse, Kartoffeln, Heu, Stroh und ganz am Ende der Liste, ja wirklich, Mist. Heute transportiert der Fluss vor allem Kanuten und zieht ein ein paar geduldige Angler an. Aber dieser alte Warenkorb erzählt mehr über das Leben an der Ilmenau, als es jede Hochglanzbroschüre könnte.

J wie Jesteburg

Kennst du das Gefühl, ein Projekt zu haben, das größer wird als geplant? Der Bildhauer Johann Michael Bossard kannte es definitiv. Ab 1912 baute er sich mitten im Wald bei Jesteburg sein eigenes Gesamtkunstwerk: Wohnhaus, Ateliers, ein „Kunsttempel“, Skulpturen, Wandmalereien, am Ende rund 5.000 Werke auf drei Hektar, fast 40 Jahre lang. 1926 heiratete er, mit 52, seine 29 Jahre jüngere Schülerin Jutta Krull, die einfach mit weiterbaute, bis er 1950 starb. Klingt nach einer Marotte? Ist heute ein Museum, die Kunststätte Bossard. Manchmal lohnt sich Sturheit.

K wie Klöster und Kutsche

Klöster. Sechs evangelische Frauenklöster liegen verstreut in der Heide, zwischen 800 und 1.000 Jahre alt, bis heute von Konventualinnen bewohnt, die ihre Äbtissin selbst wählen. Kloster Ebstorf wurde durch eine mittelalterliche Weltkarte berühmt, 13 Quadratmeter groß, 1830 in einer Abstellkammer wiederentdeckt. Stell dir vor, so etwas würde man heute im eigenen Keller finden.

Kutsche. Von Undeloh nach Wilsede könntest du mit der Pferdekutsche fahren. Wilsede ist autofrei und die Strecke zu Fuß dauert dann doch länger, als die meisten eingeplant haben. Wanderstöcke, Kompressionsstrümpfe, Rucksäcke mit Trinksystem, alle steigen gemeinsam auf die Bank, während draußen die Heide vorbeizieht wie ein Film in Zeitlupe.

L wie Löns, Hermann

Hier wird es unbequem, und das muss es auch. Löns, den alle liebevoll „Heidedichter“ nennen, hat den Wilseder Berg mitgerettet. So weit die schöne Geschichte. Die andere: Sein Werk trägt handfeste Züge völkischer Blut-und-Boden-Ideologie, und sein Tod 1914 als Kriegsfreiwilliger machte ihn postum zur Wunschfigur der Nationalsozialisten, die daraus einen Opfermythos für Rasse und Heimatboden bastelten. Der Kult begann schon in den Zwanzigern, lange vor 1933, und lief nach 1945 einfach weiter – nur ohne die unbequemen Kapitel. Das solltest du wissen, wenn du durch eine der vielen Löns-Straßen gehst, einem Gedenkstein mit seinem Konterfei begegnest oder auch nur das Lied „Auf der Lüneburger Heide“ hörst. Es ist eben nicht alles „Valleri, vallera, und jucheirassa“.

M wie Munster

Munster-Nord ist mit gut 100 Quadratkilometern ungefähr so groß wie Sylt – nur dass hier seit 1893 geschossen und geübt wird, statt Strandkorb an Strandkorb zu stehen. Es ist der größte Truppenübungsplatz des deutschen Heeres. Wenn dir das zu martialisch ist, du aber trotzdem Panzer sehen willst, ohne dass jemand schießt: Das Deutsche Panzermuseum zeigt auf 10.000 Quadratmetern 150 Fahrzeuge, von 1917 bis heute, mit über 120.000 Besuchern im Jahr. Offenbar ein ziemlich normaler Ausflug für ziemlich viele Leute.

N wie Naturpark

Der Naturpark Lüneburger Heide ist, deckungsgleich mit dem 1922 ausgewiesenen Naturschutzgebiet, der erste Naturpark Deutschlands. Eine Art Ursuppe für alles, was später „Naturpark“ heißen durfte. Findest du es nicht auch ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet eine karge, von Schafen kahlgehaltene Fläche zum Vorbild für den deutschen Naturschutz wurde? Manchmal beginnt Großes eben im Kleinen. Oder im ziemlich Kargen.

O wie Örtze

Hermann Löns (siehe auch L wie Löns) nannte die Örtze den „echtesten Fluss der Heide“. Ich würde sagen: mit der gebotenen Distanz genießen, aber die Fakten stimmen trotzdem. 62 Kilometer mäandert sie weitgehend unverbaut durch den Naturpark Südheide, mit Prallhängen, Kiesbänken und einer Gelassenheit, die sich niemand antrainieren kann. Manche Flüsse haben es einfach nicht eilig.

P wie Pietzmoor

Stell dir vor, ein Frosch würde sich für dich blau anziehen. Genau das passiert im März im Pietzmoor: Die Männchen des Moorfroschs lagern für ein paar Tage extra Flüssigkeit in ihre Haut ein und werden leuchtend blau – reinstes Balzkostüm, mehr Aufwand als mancher Online-Dating-Auftritt. Danach: wieder bräunlich, wieder unsichtbar, als wäre nichts gewesen. Das Moor gibt es seit etwa 8.000 Jahren, über einen 5,5 Kilometer langen Bohlensteg ist es erreichbar.

Q wie Quelle, genauer: Schwindequelle

Die Schwindequelle bei Soderstorf drückt seit Jahrtausenden Grundwasser mit 60 Litern pro Sekunde durch den Sand nach oben. Damit ist sie die zweitwasserreichste Quelle Niedersachsens, nur die Rhumequelle im Harz schafft mehr. Der Sand tanzt dabei sichtbar im Quelltopf, kleine Fontänen, dazwischen rostrote Eisenoxid- und türkise Manganoxid-Schlieren, als hätte jemand ein Aquarell im Boden vergessen. Seit 1936 steht das Ganze unter Naturschutz.

R wie Rundlingsdörfer

Im Wendland, dem östlichen Rand der Heide, gruppieren sich Bauernhöfe kreisförmig um einen runden Dorfplatz, eine Siedlungsform, die im mittelalterlichen Konfliktgebiet zwischen Sachsen und Slawen entstand. Die Ortsnamen tragen bis heute slawischen Klang. Rund 15 dieser Rundlinge sind gut erhalten, und sie stehen inzwischen auf der Warteliste für das UNESCO-Weltkulturerbe. Wenn du mich fragst: Manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit, um gesehen zu werden.

S wie Salz

956 wird der Salzabbau in Lüneburg erstmals urkundlich erwähnt – und machte die Stadt danach zum wichtigsten Salzlieferanten Nordeuropas. 54 Siedehütten, rund 300 Beschäftigte, darunter Kinder, die das Feuer unter den Pfannen befeuern mussten. 20.000 Tonnen „weißes Gold“ verließen die Stadt jährlich, bis der Betrieb 1980 aus Unrentabilität eingestellt wurde. Was bleibt, ist eine Altstadt, die sich bis heute langsam absenkt. Als würde sie noch immer nach dem Salz greifen, das ihr fehlt.

T wie Totengrund

Der Totengrund bei Wilsede ist ein etwa 30 Hektar großer, eiszeitlich geformter Talkessel voller Wacholderbüsche und das meistfotografierte Motiv der gesamten Heide. Ausgerechnet. Kaum ein Ort, an dem so viel gelebt, gelacht und posiert wird wie in diesem Tal, das „Totengrund“ heißt. Der Name und die Instagram-Realität könnten kaum weiter auseinanderliegen. Warum der Totengrund Totengrund heißt? Vielleicht, weil dort außer Heide und Wachholder nichts wächst und die Bauern ihn deswegen „Toter Grund“ genannt haben. Vielleicht aber auch, weil früher die Toten in einem Leichenzug durch das Tal kutschiert wurden (ihre Geister sollen hier immer noch herumwandern). Oder lag hier ein riesiger Toteisblock? Oder ist gar ein Meteroit eingeschlagen?

U wie Undeloh

Undeloh ist der Ort, an dem die meisten Ausflüge nach Wilsede beginnen: Fachwerkhäuser, eine historische Kirche, ein Kutschenfuhrpark. Wenn du dich vor der Kutschfahrt noch bilden willst, geh ins Heide-ErlebnisZentrum. Das ist in einer ehemaligen Wanderherberge untergebracht, wo dir auf drei Etagen die komplette Geschichte der Landschaft erklärt wird, von der Eiszeit bis zur aktuellen Beweidungsplanung.

V wie VNP (Verein Naturschutzpark)

Der Verein Naturschutzpark wurde 1909 gegründet, und zwar nicht in der Heide, sondern in München, von Naturfreunden, die sich am Vorbild amerikanischer Nationalparks orientierten. Ein Jahr später kauften sie, überzeugt von Pastor Bode, den Wilseder Berg, und damit begann alles, was heute als erster deutscher Naturpark gilt. Ein Verein aus der bayerischen Landeshauptstadt als Gründungsvater der norddeutschen Heidelandschaft: Die Geschichte des deutschen Naturschutzes verläuft offenbar nie ganz dort, wo man sie vermuten würde. Passt irgendwie zu Deutschland.

W wie Wacholder

Der Wacholder ist eine echte Baumpersönlichkeit. Er verkrümmt sich mit dem Alter nicht, er verdichtet sich und wächst meist säulenförmig, verzweigt, langsam. Er braucht Licht wie andere Menschen Anerkennung. Sobald ein Wald sich über ihm schließt, gibt er auf. Deshalb findest du ihn dort, wo sonst kaum etwas wächst, und trotzdem wirkt er, als hätte er sich die beste Lage bewusst ausgesucht.

Y wie Yoga-Wald im Barfußpark

Seit Juni 2014 gehört zum Barfußpark Egestorf ein eigener Yoga-Wald, neun Stationen unter Bäumen, jede mit eigenem Thema: „Eins-Sein“, „Lebensenergie“, der klassische Sonnengruß. Schilder und handgeschnitzte Holzfiguren erklären dir die Übungen, wer mag, leiht sich einen Audioguide oder eine Matte für einen Euro. Kein Kursplan, keine Anmeldung, du gehst einfach rein und machst dein eigenes Programm, zwischen Kiefern. Ob das nun der erste Yoga-Wald Deutschlands ist, wie ein Magazin behauptet, kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen. Aber dass ausgerechnet ein Barfußpark der Ort ist, an dem du in der Heide zur Ruhe kommen sollst: Das passt.

Z wie Ziegenmelker

Hast du diesen Sommer schon mal ein gleichmäßiges Schnurren in der Dämmerung gehört, so als würde jemand leise eine Nähmaschine bedienen? Das war vermutlich kein technisches Gerät, sondern ein Ziegenmelker – ein Vogel, den du in der Heide viel eher hörst als siehst. Kein Nest, keine Umstände: Er legt seine Eier direkt in den Sand und verlässt sich ganz auf Tarnung. Er steht in Deutschland auf der Roten Liste und ist einer der „Big 5″ der Heide, neben Birkhuhn, Kranich, Rebhuhn und Heidelerche. Deshalb gilt auf den offenen Sandflächen der Heide: genau hinschauen, bevor du den Fuß aufsetzt. Was für dich wie leerer Boden aussieht, ist für ihn das ganze Zuhause.

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in der Nordheide wirst du begrüßt, bevor du irgendetwas siehst: Möööh, tönt es hinter den Kiefern, und dann zeigt sich – nichts. Die Heidschnucken sind die Diven dieser Landschaft, man hört sie, aber sie lassen sich nicht blicken.

Ich bin ihnen zwei Tage auf dem Heidschnuckenweg hinterhergewandert, von Handeloh über Undeloh bis Wilsede: durch Sand, der sich anfühlt wie Strand ohne Meer, auf einen Gipfel von stolzen 169 Metern und am Ende zu einem Schäfer, der in 42 Dienstjahren sieben Tage krank war.

Unterwegs habe ich gelernt, dass diese Landschaft, die heute alle lieben, jahrhundertelang als Ödnis verschrieen war.

Wie es dazu kam, welche Torte den Andrang wert ist und wann du am besten hinfährst, liest du hier.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Die Hauptdarstellerinnen der Heide

Zuerst höre ich sie nur. Möööh. Ein tiefes, kehliges Blöken, irgendwo hinter der nächsten Kiefernreihe, und ich bleibe stehen wie eine Frau, die ihren Namen gehört hat. Vor mir liegt eine weite Heidefläche, zaghaft lila angehaucht, denn es ist Juli und die Blüte übt noch.

Von den Heidschnucken, die hier blöken, ist keine zu sehen. Sie machen das öfter, werde ich in den nächsten Tagen lernen: da sein, ohne sich zu zeigen. Die Hauptdarstellerinnen der Heide, unsichtbar.

Der Heidschnuckenweg beginnt direkt am Bahnhof Handeloh, was ich für eine große Höflichkeit halte. 223 Kilometer sind es insgesamt, von Hamburg nach Celle, 13 Etappen, höchster Punkt 169 Meter. Ich gehe davon in zwei Tagen nur das Herzstück der Nordheide: von Handeloh nach Undeloh und weiter Richtung Wilsede.

Die stillere Südheide um Müden an der Örtze ist eine eigene Reise und bekommt einen eigenen Text.

Heute also: durch Auwald und über die schmale Seeve, über einen Bohlenweg, dann durch Wesel, ein Dorf mit mächtigen Eichen und noch mächtigeren Rhododendren.

Beim Picknick auf dem Dorfplatz fährt der Heide-Shuttle vorbei, ein kostenloser Bus, und ich empfinde die stille Genugtuung der Fußgängerin, die nicht einsteigt.

Dann der Sand. Durch diesen tiefen, hellen Sand zu gehen fühlt sich an wie Strand, nur ohne Wasser und ohne Muscheln, und nach zwei Kilometern auch ohne die Leichtigkeit, die man am Strand hat.

Die Pastorenteiche, benannt nach Pastor Bode, liegen spiegelglatt im Wald und reflektieren die Bäume. Kiefernforst mit strammstehenden Stämmen auf der einen Seite, Buchenwald mit weichem Licht auf der anderen.

Am Wegrand stehen leere Bienenkorb-Unterstände und warten auf die Völker, die erst zur Blüte einziehen. Alles hier scheint auf etwas zu warten. Ich auch, ich warte auf die erste Schnucke.

Das große Missverständnis: Die Heide ist gar keine Naturlandschaft

In Undeloh markiert ein Findling den Ortseingang, auf Plattdeutsch heißt der Ort Unnel. Ich checke im Hotel Heiderose ein, Zimmer 29, Möbel mit Bauernmalerei. Der Sessel ist sehr bequem, sobald man den kurzen Schock des freien Falls beim Hinsetzen überstanden hat. Im Kaffeegarten ist kein Tisch frei, die Buchweizentorte ist den Andrang wert.

Beim Frühstück am nächsten Morgen sitzt am Nachbartisch ein Paar, beide um die sechzig, und führt ein Fachgespräch. Es gibt in Deutschland 600 Produktköniginnen, sagt sie, und zählt auf: Pellkartoffelkönigin, Krautkönigin, Heidekönigin. Bei uns zuhause gibt es einen Rapskönig, sagt er, da hat sich wohl keine Frau drauf beworben. Ich rühre in meinem Tee, zücke unauffällig mein Notizbuch und notiere amüsiert diesen Dialogfetzen.

Im Heide-Erlebniszentrum in Undeloh treffe ich den Naturführer Detlef Grimm. Drei Etagen Heidewissen, im Keller die Eiszeit.

Und hier erfahre ich auch von dem großen Missverständnis: Fast die Hälfte aller Heidebesucher glaubt, Urlaub in einer Naturlandschaft zu machen, so Grimm.

Die Heide ist aber von Menschen gemacht, seit der Jungsteinzeit. Gerodet für den Acker, den Boden ausgelaugt, weitergerodet, das Vieh fraß den Jungwald weg. Um 1800 reichte die offene Steppe von Hamburg bis Celle. „Die Heide hat ihren Wald nicht verloren, weil das Holz in den Lüneburger Salinen verbrannt wurde. So habe ich es als Kind noch gelernt, aber das ist Quatsch“, sagt Grimm. „Es wäre viel zu aufwändig gewesen, die Stämme nach Lüneburg zu transportieren.“

Sandwüste oder Elfenweg: eine Frage der Perspektive

Schön fand das damals übrigens niemand. Die Reiseberichte des 18. Jahrhunderts lesen sich wie Bewertungen eines sehr schlecht gelaufenen Urlaubs: eine „ungeheure Sandwüste“, ein „gräulicher Anblick“, meilenweit kein Baum, der Pädagoge Joachim Heinrich Campe hielt die Strecke zwischen Harburg und Celle für einen der unangenehmsten Erdflecke Deutschlands.

Dann kam 1831 Hans Christian Andersen durch, unter dem Einfluss der Romantik, und sah in denselben Sandkörnern „blitzende Granitstücke“ und Elfenwege: „Ich blickte hinaus auf die große Lüneburger Heide, die als häßlich so verschrieen ist. Herr Gott, wie die Leute doch reden! Jedes Sandkorn war ein blitzendes Granitstück; die langen Grashalme, die voll von Staub über den Weg hingen, waren die niedlichsten Wege für die kleinen Elfen. Die ganze große Heide war eine Zauberwelt, voll von Wunderwerken. Jeder Staubfaden hatte seine verschiedene Farbe und eigentümliche Zusammensetzung, und welche Unendlichkeit in dem großen Himmel darüber!“

Der Pastor, der aussah wie Bud Spencer

Als die Heidebauern im 19. Jahrhundert verarmten, weil Kolonialwaren ihre Produkte verdrängten, versuchte Pastor Wilhelm Bode aus Egestorf sie zu halten. Er gründete eine der ersten Raiffeisenkassen der Provinz Hannover, initiierte ein genossenschaftliches Krankenhaus im Nachbarort Salzhausen und eine zentrale Wasserversorgung, warb für den Bahnanschluss und organisierte in Wilsede den Bau des Gasthauses zum Heidemuseum.

Ausgerechnet dieses Gasthaus wurde ihm zum Verhängnis: 1923 entließ ihn das Konsistorium wegen angeblicher Pflichtverletzung, man warf ihm ein Verhältnis mit der jungen Wirtin vor. Ob an den Vorwürfen etwas dran war oder ob Bodenspekulanten sie gestreut hatten, denen Bodes Naturschutz im Weg stand, ist bis heute ungeklärt. Auf einem Foto sieht Pastor Bode aus wie Bud Spencer. Ich sage das mit Hochachtung.

Gemäht, geplaggt, gehütet

Heute wird die Heide gepflegt wie ein Denkmal: gemäht, geplaggt, kontrolliert gebrannt, vor allem aber beweidet. Ohne diese Eingriffe wäre die Fläche in wenigen Jahren wieder Wald.

Das Mahdgut geht an Dachdecker für Reetfirste, in Biofilter für Ställe, und ein Teil geht an den Tierpark Hagenbeck, als Nistmaterial für Pelikane. Irgendwo in Hamburg brütet also ein Pelikan auf dem Stoff, aus dem hier die Sehnsucht ist.

Ein Käfer mit Arbeitsmoral

Vom Erlebniszentrum aus gehe ich mit Grimm ein Stück auf der Heideschleife Radenbachtal, das ist eine von zwölf Heideschleifen.

Auf dem Weg müht sich ein Waldmistkäfer. Er könne locker das 160-Fache seines Gewichts wegrollen, sagt Grimm, das wäre ein Pferdeapfel. Praktisch, denn hier fahren die Kutschen nach Wilsede vorbei. Ich schaue dem Käfer eine Weile zu. Er wirkt wie jemand, der seine Berufswahl nicht bereut, und ich bin nicht sicher, ob ich das von mir an jedem Arbeitstag behaupten kann.

In die Heideflächen hingetupft stehen Wacholder, manche 250 Jahre alt. „Das sind richtige Baumpersönlichkeiten“, sagt Grimm. Ihre stacheligen Nadeln halten jedes Maul fern, und in ihrem Schutz wächst manchmal ein junger Laubbaum heran, dessen Samen ein Vogel dort fallen ließ. Ammenbaum heißt der Wacholder deshalb. Die meisten Heidevögel sind Bodenbrüter, die Lerche steigt senkrecht über uns auf.

Der Gipfel der Tiefebene

Dann der Wilseder Berg, mit 169 Metern die höchste Erhebung der nordwestdeutschen Tiefebene. Ich schreibe den Satz und höre selbst, wie er klingt, aber der Blick von oben ist tatsächlich weit: An klaren Tagen reicht er bis Hamburg.

Auf dem Gipfel steht eine Buche, ein Stühbusch, wie Grimm erklärt, einst immer wieder zurückgeschnitten und neu ausgetrieben. Auch das lernt man hier: Was in dieser Landschaft steht, hat fast immer schon einmal aufgegeben und es sich dann anders überlegt.

Und dann ziehen sie ins Bild: Die Heidschnucken. Genüsslich knabbern, nein, schnökern sie sich voran, die Köpfe meist tief im Heidekraut. Ein beruhigender Anblick.

Ins Fettnäpfchen, aber wörtlich

Wilsede selbst ist autofrei, keine Straßenbeleuchtung, die Kutschen parken nicht weit entfernt von der Milchhalle. Im Heidemuseum Dat ole Huus, das zeigt, wie die Heidebauern um 1850 lebten, erklärt Museumsführer Rüdiger Maack die kurzen Alkoven: Geschlafen wurde im Sitzen, „damit man besser abhusten konnte“, die Stuben waren voller Rauch.

Unter den Deckenbalken hingen Würste zum Räuchern, darunter standen Schalen für das abtropfende Fett. Wer hineintrat, trat ins Fettnäpfchen, so erzählt es Maack, und ich stehe kurz still vor der Erkenntnis, dass ich mein halbes Leben mit einer Redewendung verbracht habe, ohne zu wissen, wo sie herkommt.

In der Milchhalle gibt es danach Heidschnuckenbratwurst und Buchweizen-Schmandschnitte, beides schmeckt nach mehr, als der Selbstbedienungstresen verspricht.

Karriere eines Talkessels

Der Totengrund, ein Talkessel gleich hinter Wilsede, bekam seinen Namen vermutlich, weil das Gelände für die Landwirtschaft tot war, nicht nutzbar, wertlos. Ausgerechnet ihn kaufte Pastor Bode 1905 mit gespendetem Geld, es war der Grundstock des späteren Naturschutzgebiets.

Heute stehen die Fotografen zur Blüte hier Schlange. „Es ist eigentlich ein Ort voller Leben“, sagt Grimm. „Man muss nur genau hinsehen.“ Die Karriere dieses Tals ist die Geschichte der ganzen Heide in einem Satz: Was keiner wollte, wurde das Ziel.

800 Schnucken, 56 Ziegen, zwei Hunde, ein Mann

In Oberhaverbeck treffe ich schließlich den, auf den ich seit dem ersten Blöken warte: einen Schäfer. Uwe Storm, 62, seit 42 Jahren im Dienst, „aber gehütet habe ich schon mit sieben“. Um ihn herum gut 800 Heidschnucken und 56 Ziegen. Die Ziegen fressen Birken und Kiefern herunter, und die Schnucken schauen es sich ab, die Ziegen sind sozusagen das Lehrpersonal der Herde.

Die Schnucken selbst kommen wie kaum eine andere Rasse mit dem holzigen Heidekraut als Hauptnahrung aus. Sie verbeißen die grünen Triebe, die Heide verzweigt sich und blüht reicher. Die Landschaft, die ich seit zwei Tagen bewundere, ist genau genommen ihr Speiseplan.

Abends kommen die Tiere in den Stall, auch wegen der Wölfe, die es hier wieder gibt. Storm redet darüber ohne Drama, wie über Wetter, das man einkalkuliert. In 42 Jahren war er sieben Tage krank. „Man muss rausgehen, das hält gesund.“ Und was macht er am Wochenende? „Freitags abends schalte ich die Schnucken ab und mache sie montags wieder an“, sagt er trocken, und man hört, dass dieser Witz schon viele Wanderer versorgt hat. „Wenn du da nicht mit Liebe rangehst, brauchst du den Job gar nicht zu machen.“

Hinter Oberhaverbeck läuft der Weg weiter nach Süden, irgendwann in die Südheide, wo es noch leerer werden soll. Ich hebe sie mir auf.

Detlef Grimm hat mir zum Abschied noch seinen Reisezeit-Tipp gegeben: Anfang Oktober. Dann sind die Farben noch da, die Hitze ist weg und die Busse sind es auch. Dann liegt morgens Tau auf den Spinnweben, und man ist allein in einer Landschaft, die es ohne Äxte und Heidschnucken nicht geben würde. Möööh, sagt es hinter mir. Ich drehe mich um. Natürlich ist da nichts.

Praktisch: Wandern auf dem Heidschnuckenweg in der Nordheide

Meine Strecke: Handeloh–Undeloh–Wilsede-Overhaverbeck

Anreise: Mit der Bahn bis Handeloh (über Buchholz in der Nordheide, dort umsteigen in die Heidebahn (erixx) Richtung Soltau). Der Heidschnuckenweg startet direkt am Bahnhof. Auch Hamburg-Fischbek (Startpunkt) und Celle (Endpunkt) sind per Bahn angebunden.

Vor Ort: Der kostenlose Heide-Shuttle fährt in der Saison 2026 vom 3. Juli bis 3. Oktober täglich, sechs Ringlinien, rund 100 Haltestellen, Fahrradanhänger inklusive. heide-shuttle.de

Wandern: Der ganze Heidschnuckenweg misst 223 km in 13 Etappen, flach bis sanft hügelig; dieser Text beschreibt nur den nördlichen Abschnitt, weiter südlich führt die Route durch die Südheide bis Celle. Wer nicht von A nach B gehen will: zwölf Heideschleifen als Rundwege, darunter die Heideschleife Radenbachtal (20,6 km) über Wilseder Berg und Totengrund. Der tiefe Sand kostet manchmal mehr Kraft als das Höhenprofil vermuten lässt.

Übernachten: Hotel Heiderose, Undeloh. Familiär geführt, Landhausstil, großer Kaffeegarten, die Kutschen nach Wilsede fahren nebenan ab. DZ ab ca. 139 € inkl. Frühstück. hotel-heiderose.de

Essen: Milchhalle Wilsede, ganzjährig geöffnet, im Winter eingeschränkt, Selbstbedienung: Heidschnuckenbratwurst, Erbsensuppe, Buchweizen-Schmandschnitte. verein-naturschutzpark.de

Sehen: Heide-Erlebniszentrum Undeloh (Eintritt frei, in der Saison Mittwoch bis Sonntag, im Winter nur am Wochenende), Heidemuseum Dat ole Huus in Wilsede, Totengrund.

Beste Zeit: Heideblüte nach der örtlichen Faustregel vom 8. August bis 9. September, zuletzt oft schon ab Ende Juli — dann ist es am vollsten und am violettesten. Das Heideblütenbarometer gibt Auskunft über den aktuellen Stand.
Ruhiger und nach Kenner-Meinung schöner: Anfang bis Mitte Oktober.

Info und Etappenkarten: heidschnuckenweg.de

Alles über die Lünebuger Heide: lueneburger-heide.de

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Friedenfels – wo die Welt einmal durchatmet

Liebe Freundin von Welt,

ich war schon an vielen schönen Orten. Doch kaum irgendwo ist Stille so selbstverständlich wie hier.

Friedenfels, im Herzen des Oberpfälzer Waldes, macht seinem Namen alle Ehre – ein Ort, an dem der Frieden zu Hause ist, zwischen alten Buchen, klaren Teichen und Menschen mit einem feinen Gespür für Ruhe. Es ist ein Naturerlebnisdorf, das erste als solches ausgezeichnete in Bayern.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Innehalten

auf dem Haferdeck-Fels

Wiesenzeit

Mohnblüte zwischen Kamillen

Begegnungen in Friedenfels

Das Rathaus war früher eine Schule.
Vielleicht erklärt das, warum man hier ständig etwas lernt – nicht aus Büchern, sondern vom Wald. Bürgermeister Oskar Schuster etwa ist so etwas wie der Lehrer des leisen Gehens.

„Wenn Sie leise unterwegs sind, sehen Sie Hirsch und Reh. Hasen sind gerade viele unterwegs. Der Storch kommt jährlich wieder.“
Er erzählt das ohne Pathos, mehr wie jemand, der einfach hinschaut.
„Bis vor kurzem gab es noch eine Mufflonherde – die hat wahrscheinlich der Luchs gefressen. Vier Luchse leben hier im Steinwald. Das ist ein ideales Revier, mit den vielen Felsen. Aber die Luchse sieht man als Wanderer nicht.“

Manchmal klingt er fast zärtlich, wenn er über die Tiere spricht.
„Am Griesweiher habe ich einen Fischadler gesehen, der sich einen Fisch geholt hat.“

Dann wieder nüchtern:
„Fischotter und Kormorane sind hier nicht so gern gesehen – schlecht für die Teichwirtschaft.“

Und irgendwo zwischen diesen Sätzen spürt man: Hier ist jemand, der Natur nicht romantisiert, sondern mit ihr lebt – samt Krallen, Federn und Futterketten.

Bequem gehen

Es gibt immer eine entstannte Alternative

Zwei mit Ideen

Bürgermeister Oskar Schuster und Melanie Höfer

Bayerns erstes Naturerlebnisdorf

Friedenfels wurde 2024 als erstes zertifiziertes Naturerlebnisdorf Bayerns ausgezeichnet, eine Initiative des Wanderverbands Bayern.
2025 folgte der ADAC-Tourismuspreis Bayern, der die Idee des stillen, nachhaltigen Reisens würdigt.

Hier wird nicht laut für Nachhaltigkeit geworben, man lebt sie einfach.
„Wir stellen uns die Frage: Wie kann man sanften Tourismus möglich machen?“, sagt Schuster.

„Wir haben Parkplätze, Platz, Gastgeber – und bei uns ist der Tourismus kein Problem. Er hilft, die Landschaft zu erhalten.“
Das klingt einfach. Ist aber klug.
Denn was hier geschieht, ist keine touristische Mode, es ist ein stilles Experiment in Balance.

Ausgezeichnet

mit dem ADAC Tourismuspreis

Angekommen

Marienbrunnen in Friedenfels

Goldsteig & Steinwald: Wandern in Friedenfels

Der Goldsteig, einer der bekanntesten Weitwanderwege Deutschlands, führt direkt an Friedenfels vorbei.
Die ersten drei Goldsteig-Etappen gelten als besonders abwechslungsreich.

Naturkino in drei Akten:

• Goldsteig-Etappe 1: Marktredwitz – Friedenfels – durch den wilden Steinwald mit seinen Felsen und der Burgruine Weißenstein
• Goldsteig-Etappe 2: Von Friedenfels in das Land der tausend Teiche – zwischen Nebel und Reihern
• Goldsteig-Etappe 3: Durch das stille Waldnaabtal, dieses Granitwunder, das aussieht, als hätte jemand das Wort Ewigkeit dort vergessen.

Melanie Höfer von der Tourist Info Friedenfels sagt: „Bei uns kann man wunderbar wandern – aber man muss nicht. Wir haben 140 Ruhebänke, Waldsofas und Leseplätze.“
Ich setze mich auf eines davon. Und bleibe länger, als ich vorhatte.

Platz nehmen

Nur eine von 140 Rastmöglichkeiten

Goldsteig

Ein zauberhafter Weg

Tiere, Teiche, stille Wege

Mit Melanie Höfer stehe ich am Haferbeck-Fels, im Auen-Sumpfwald.
Es zwitschert, quakt, summt. Von wegen stiller Wald!

Melanie Höfer zeigt mir ein Loch in einem alten Stamm, dort nistet eine Fledermaus. Ein paar Meter weiter: der Eingang zu einer Wildbienenhöhle.

„Wenn man sich bückt, sieht man mehr“, sagt sie.
Ich bücke mich. Und sehe tatsächlich mehr. Auch von mir selbst, irgendwie.

Pilz-Perspektive

Wer sich bückt, sieht mehr

Selfie-Zeit

Freundin von Welt auf dem Goldsteig

Nachhaltiger Tourismus mit Herz

„Zum Glück ist die Flurbereinigung an uns vorbeigegangen“, sagt der Bürgermeister.
In Friedenfels blieb die Landschaft, wie sie war: unaufgeräumt, lebendig, echt.

Rund um Schloss, Kirche und Brauerei liegt ein Dorf, das nichts beweisen muss.
Rund 1200 Einwohner, einst böhmisch, heute europäisch. „Früher gab es an den Bächen und Flüssen zahlreiche Hammerwerke. Das war das Ruhrgebiet des Mittelalters,“ erzählt Schuster – halb ernst, halb liebevoll übertrieben.

Haferdeck-Fels

er thront über dem Weiher

Wappen

Der Hammer steht für die einstigen Hammerwerke

Von Raupen und Rücksicht

Mein Lieblingsprojekt: die Schwalbenschwanz-Ansiedlung.
Jedes Jahr verteilt die Gemeinde Fenchelpflanzen, damit die Schmetterlinge ihre Eier ablegen können.
Melanie Höfer lacht:
„Ich hatte mal 13 Raupen!“
Ich glaube, man kann die Menschlichkeit eines Ortes daran messen, wie ernst er Raupen nimmt.

Ein Preis für die leisen Wege

2025 bekam Friedenfels den ADAC-Tourismuspreis Bayern. Hier denkt man Tourismus anders, als Freund der Landschaft, nicht als ihr Benutzer.

„Tourismus hilft uns, die Landschaft zu erhalten“, sagt Bürgermeister Schuster.
Ich denke: Wenn das stimmt, dann hat dieser Ort die Zukunft schon verstanden.

Wer die ganze Region erkunden will: Drei Tage in der Oberpfalz.

Buchen suchen

Wandergruppe neben der 350-jährigen Buche

Baum-Senior

Die 350-jährige Buche

📍 Friedenfels: Reisetipps auf einen Blick

• Lage: Zwischen Tirschenreuth und Wiesau, im Naturpark Steinwald
• Wandern: Goldsteig-Etappen 1–3 – Naturkino in drei Akten
• Sehenswürdigkeiten: Schloss, Barockkirche, Brauerei, Griesweiher
• Natur-Highlights: 350-jährige Buche, Flussperlmuschel-Infostelle
• Übernachten: Trekkingplatz Geissacker oder Gasthof Schlossschänke

Wanderglück

Auf weichen Pfaden durchs Laub

Baumgigant

Die alte Buche am Wegesrand

FAQ – alles, was du über Friedenfels wissen musst

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das Ruhrgebiet ist eines dieser Reiseziele, bei denen Menschen erst die Augenbrauen hochziehen und dann anfangen zu schwärmen. Meistens kommt das Schwärmen von denen, die schon mal da waren. Die Augenbrauen von denen, die meinen, da müsse man nicht hin.

Ich war zwei Tage bei einer Freundin in Recklinghausen, habe mir eine Ausstellung in einem ehemaligen Hochbunker angesehen, eine Currywurst zwischen Stahlträgern gegessen und die Ruhrfestpiele Recklinghausen besucht. Mein erstes Mal im Pott.

Hier kommt, was ich dort gesehen habe.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Recklinghausen

„Recklinghausen gehört zu den uninteressantesten Städten im Ruhrgebiet. Mir fallen keine Sehenswürdigkeiten ein.”

Das sagt P., die Freundin, bei der ich übernachte. Sie wohnt seit Jahren hier, und zwar sehr gerne. Diese beiden Sätze widersprechen sich nicht, sie ergänzen sich. Im Ruhrgebiet liebt man Orte nicht für ihre Sehenswürdigkeiten. Man liebt sie für etwas anderes, das schwerer zu benennen ist – vielleicht für die Tatsache, dass sie einen in Ruhe lassen.

Auf Nachfrage fallen P. dann doch Dinge ein. Die Dreiecksiedlung mit den typischen Bergarbeiterhäusern. Ein Stück Stadtmauer. Die Halde Hoheward mit der Drachenbrücke. Die Büdchen und Trinkhallen. „Aber mir fallen eigentlich nur grüne Orte ein”, sagt sie. Der Garten der Religionen. Die Radwege durchs Grüne.

Das ist die Liste einer Frau, die hier lebt. Keine Top-Ten-Aufzählung für Wochenendgäste. Sondern das, was eine Stadt im Alltag liebenswert macht: kurze Wege, Grün, ein paar Stellen, an denen man Bier oder Kaffee bekommt, ohne sich vorher entscheiden zu müssen, was man eigentlich repräsentieren möchte.

Halde Hoheward, mittags

Wir fahren kurz hin. Mehr als ein Blick wird es nicht – die Sonne steht hoch, das Licht ist gleißend.

Die Drachenbrücke, das Observatorium oben auf dem Plateau – das alles bleibt heute fern. Wir bleiben unten, vor einem verlassenen rostigen Fahrstuhl, der einst in die Erde führte.

Manchmal reicht ein kurzer Blick, um zu wissen, dass man wiederkommt. Vielleicht im Herbst, wenn das Licht milder ist und die Schritte nach oben weniger nach Strafe aussehen. Die Halde Hoheward ist Abraum, hundertfünfzig Meter über dem umliegenden Land aufgeschüttet. Was wir hier sehen, war einmal unter der Erde. Schwer vorstellbar – und gleichzeitig die Pointe des Ruhrgebiets: dass alles Sichtbare hier oben einmal etwas Unsichtbares dort unten war.

Dreiecksiedlung

Die Dreiecksiedlung ist heute denkmalgeschützt. Bergarbeiterhäuser, kleine Gärten. Dort wurde einst Gemüse zur Selbstversorgung angebaut, heute steht eine Palme neben einem Pool. 

Was hier einmal war: Schichtarbeit. P. erzählt, dass die Bewohner sich in den Anfangsjahren die Betten teilten. Einer schlief tags, einer nachts, je nach Schicht im Schacht. Das Bett also nicht als privater Ort, sondern als Inventar, das durchgehend im Einsatz blieb, wie Werkzeug oder ein Spind. Das war Bett noch warm, wenn der nächste sich hineinlegte.

Heute Pool und Palme. Dazwischen liegen drei, vier Generationen, in denen sich verändert hat, was ein Bett, ein Garten, ein Haus bedeutet. Die Häuser stehen noch. Die Schichten gibt es nicht mehr. Das macht Denkmalschutz übrigens: Er hält die Hülle und lässt das Innere in Ruhe weiterleben.

Kohle für Kunst, Kunst für Kohle

Eine Sache hat Recklinghausen aber, die nicht klein zu reden ist: die Ruhrfestspiele. Nicht zu verwechseln mit der Ruhrtriennale, die woanders stattfindet und etwas anderes ist. Die Ruhrfestspiele sind älter, und sie haben eine Gründungsgeschichte, die so direkt aus einem Nachkriegswinter kommt, dass man sie schwer erfinden könnte.

Winter 1946/47. Ein meteorologischer Jahrhundertwinter. Hamburg liegt weitgehend in Trümmern, die Theater können nicht heizen, nicht spielen. Hamburger Theaterleute reisen ins Ruhrgebiet, um Kohle zu organisieren. Auf der Zeche König Ludwig in Recklinghausen bekommen sie, was sie brauchen, von den Bergleuten. Kohle für Kunst.

Ein halbes Jahr später, im Sommer 1947, kommen die Hamburger Ensembles zurück nach Recklinghausen, um sich zu bedanken. Sie spielen für die Bergleute. Kunst für Kohle. Diese „Dankgastspiele” gelten als Gründungsmoment der Ruhrfestspiele. Die ersten offiziellen Festspiele fanden 1948 statt. Inzwischen sind sie ein internationales Theaterfestival.

2026 jährt sich der Kohletausch zum 80. Mal. Kein klassisches Jubiläum, sondern – so formuliert es das Festival selbst – ein Moment des Erinnerns daran, was Solidarität konkret heißen kann, wenn die Heizung aus ist. Mehr unter ruhrfestspiele.de/80-jahre-kohletausch.

Sunday Without Love: Ragnar Kjartansson im Bunker

Zu den Ruhrfestspielen gehört jedes Jahr eine Kunstausstellung in der Kunsthalle Recklinghausen. Die Kunsthalle ist ein ehemaliger Hochbunker. Tausend Quadratmeter Beton, drei Stockwerke, keine Fenster da, wo Fenster normalerweise wären. In diesem Bunker zeigt die Kunsthalle in diesem Jahr „Sunday Without Love” des isländischen Künstlers Ragnar Kjartansson.

Die Kunstvermittlung folgt einer bestimmten Haltung: keine Schilder, keine Erklärungstexte an den Wänden. Die Arbeiten sollen wirken. Wer Fragen hat, kann an einer geführten Tour teilnehmen. 

In meiner Tour ist eine Dame in geblümter Hose, die das Format der Führung in erster Linie dazu nutzt, ihren Unmut zu sortieren. Erstes Thema: die siebenteilige Videoarbeit „Figures in Landscape”. Jede Arbeit 24 Stunden lang. Sieben mal 24 Stunden. „Wie soll man das denn ansehen?”, fragt sie empört. 

Ich behaupte, dass niemand verlangt, das komplett zu sehen. Auch der Künstler nicht. Das scheint die Dame eher noch mehr aufzuregen. Es gibt diese Empörung, die nicht weniger wird, wenn man ihr begegnet. Im Gegenteil.

Schwieriger wird es bei „S.S. Hangover”, einer großen Videoarbeit, die Kjartansson 2013 auf der Venedig-Biennale gemacht hat. Ein nordisches Fischerboot, besetzt mit einer Blaskapelle (Waldhörner), fährt durch die Hafenbecken des Arsenale. Von einem ins andere, dreht, fährt zurück. Das ist alles.

Ein Fischerboot mit Blaskapelle

Der Name S.S. Hangover, so erzählt der Guide, stamme aus einem Cocktailrezeptbuch, das Kjartansson in einer Comedysendung gesehen habe. Klar. Auf solche Namen kommt man sonst ja auch nicht.

Die Dame mit der geblümten Hose ist nicht versöhnt.

Weekdays in Arcadia

Etwas freundlicher wird sie vor den großen Gemälden „Weekdays in Arcadia”. Karge isländische Landschaften, in denen sehr kleine Menschen herumstehen. Man muss sie suchen. Man freut sich, wenn man eine entdeckt. Auf den Bildern sind reale Personen aus Kjartanssons Nachbarschaft. Er hatte in Island ein Grundstück gekauft – und damit die Verpflichtung, beim jährlichen Schafstrieb zu helfen. Auf den Bildern: die Nachbarn, die mit ihm die Schafe treiben.

Man steht nicht mehr vor einem Landschaftsgemälde, sondern vor einem Gruppenporträt von Leuten, die zusammen Arbeit erledigen.

Ohne Liebe leben lernen

Eine Treppe höher hört man Gesang. Die Arbeit „Sunday Without Love” bezieht sich auf den Song „Ohne Liebe leben lernen” von Rocko Schamoni, einem Hamburger Künstler. Kjartansson hat den Song ins Englische übersetzen lassen und ein tableau vivant inszeniert – ein lebendes Bild nach einer Postkarte, die er irgendwann gefunden hat. Menschen in Tracht, in Häubchen, sitzen und stehen im Grünen und singen.

Die Dame mit der geblümten Hose beschwert sich, dass das Playback sei. Sie könne keine Lippenbewegungen erkennen. Ich schaue auf die Leinwand und sehe sehr wohl Lippen, die sich bewegen. Außerdem ist das hier ein Video, kein Konzert. Aber das nur am Rande.

Acht Frauen, im Kreis, mit Gitarren

Im obersten Stockwerk. Acht Leinwände, kreisförmig um mich herum angeordnet. Auf jeder Leinwand: eine Frau, die Gitarre spielt. Sie spielen nicht besonders gut. Darum geht es auch nicht. Sie parodieren die Gesten von Männern, die Gitarre spielen. Das breitbeinige Stehen, das versunkene Niederblicken aufs Griffbrett, das Werfen des Kopfes im richtigen Moment. Alles da.

Ich stehe in der Mitte und drehe mich langsam. Es fühlt sich an wie in einem Kaleidoskop, in dem statt Glassplittern Gitarrenposen herumfliegen. Ich freue mich. Ich freue mich sehr.

Infos zur Ausstellung: Ragnar Kjartansson, „Sunday Without Love”. Kunsthalle Recklinghausen. Geöffnet Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen, 11–18 Uhr. Öffentliche Führungen sonntags um 12 Uhr. Finissage-Wochenende: 15. und 16. August.

Zwischen Recklinghausen und Essen: Wo bin ich gerade?

Am nächsten Tag fahren wir Richtung Zeche Zollverein in Essen. Das Ruhrgebiet macht es einem dabei nicht leicht mit der Orientierung. Ist das hier noch Recklinghausen? Schon Herne-Wanne? Oder Herne-Eickel? Früher hieß das Wanne-Eickel, aber das scheint nur noch auf dem Bahnhofsschild zu stehen. Dann ein Stück Wald. Dann sagt das Navi: Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen hatte ich mir anders vorgestellt. Wir fahren an einem ziemlich repräsentativen Musiktheater vorbei. Nur im Vorbeifahren betrachtet, mehr war nicht drin. 

Zeche Zollverein: Die schönste Zeche der Welt

Hundert Hektar Gelände. Frei zugänglich, Tag und Nacht. Wer sich das Ruhrgebiet vorstellen will, wie es einmal war – und gleichzeitig sehen will, was aus solchen Orten werden kann, wenn man sie nicht abreißt – muss hierher.

Die Zeche Zollverein war zwischen 1847 und 1986 in Betrieb. 240 Millionen Tonnen Kohle wurden hier gefördert. Bis zu 8.000 Bergleute arbeiteten im Schichtwechsel. Die Schachtanlage XII, in Betrieb genommen 1932, galt von Anfang an als technisches und ästhetisches Meisterwerk, entworfen von den Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer in einer Klarheit, die heute noch verblüfft.

1986 schloss die Zeche Zollverein als letzte Zeche in Essen, der einst größten Bergbaustadt Europas. 2001 nahm die UNESCO den Komplex ins Welterbe auf.

Mit der orangen Rolltreppe nach oben

Wir fahren mit der berühmten orangefarbenen Rolltreppe hoch zur Kohlenwäscherei. Eigentlich wollten wir zur Kokerei. Wir verlaufen uns, gehen mehr oder weniger querfeldein über das Gelände und finden die Kokerei dann doch, sechshundert Meter lang, ein Bau, an dem man entlanggeht wie an einer Hafenkante.

Im Café dort gibt es Manta-Platte mit vegetarischer Currywurst und Pommes rot-weiß. Die Manta-Platte ist eine Ruhrgebietsklassikerin, benannt nach einem Auto, das einmal in Filmen die Hauptrolle spielte und von Opel im Ruhrgebiet gebaut wurde. Wir sitzen im Schatten zwischen den Stahlbauten, vor uns das lange Wasserbecken, das im Winter eine Eisbahn ist.

Dieselkatze und andere Geräte

Auf dem Weg zurück stoßen wir auf seltsame Gerätschaften mit noch seltsameren Namen. Eine davon, glaube ich, heißt Dieselkatze. Vielleicht habe ich es mir auch falsch gemerkt. Sie stehen im Park wie Skulpturen, sind aber Werkzeuge, die hier einmal etwas Konkretes getan haben.

Das ist das Besondere an Zollverein: dass die Bauten und Maschinen so kurze Zeit benutzt wurden, gemessen an ihrer Größe. Die Kokerei lief von 1961 bis 1993. Zweiunddreißig Jahre. Dafür diese Wucht. Ich gehe daran entlang und denke: In welcher Zeit leben wir eigentlich? Das hier sind Kathedralen einer Epoche, die so vollständig vorbei ist, dass das Wort „vorbei” sich kleiner anhört, als sie es verdient hat.

Infos zur Zeche Zollverein: Das Gelände ist frei zugänglich. Zum Welterbe gehören die Zeche mit den Schachtanlagen XII und 1/2/8 sowie die Kokerei. Geführte Touren über zollverein.de. Plant einen halben bis ganzen Tag ein.

Was bleibt

Zwei Tage Ruhrgebiet. Eine Stadt, von der ihre Bewohnerin sagt, sie sei uninteressant – und die trotzdem ein internationales Theaterfestival trägt, das aus einem Akt der Solidarität entstanden ist. Eine Ausstellung in einem Bunker, in der eine Dame in geblühmter Hose sich darüber empört, dass sie Kunst nicht innerhalb einer Stunde komplett konsumieren kann. Eine Zeche, die so groß ist, dass man sich darin verläuft und auf eine Manta-Platte mit Currywurst stößt.

Was an dieser Ecke Deutschland gefällt: dass sie nichts vorgibt. Recklinghausen verkauft sich nicht. Die Zeche Zollverein hat keinen Glanzlack drauf. Die Currywurst kommt mit Pommes rot-weiß, nicht mit Microgreens. Es ist eine Region, die nicht den Eindruck erweckt, sie müsse jemanden überzeugen.

Vielleicht ist das die eigentliche Sehenswürdigkeit.

FAQ: Recklinghausen, Zollverein und das Ruhrgebiet im Mai

Lohnt sich ein Wochenende in Recklinghausen?

Ja, besonders während der Ruhrfestspiele (Mai bis Juni) und der parallelen Kunstausstellung in der Kunsthalle. Außerhalb der Festspielzeit ist die Stadt ruhiger und eignet sich als Ausgangspunkt für Touren zur Halde Hoheward, zur Zeche Zollern in Dortmund oder eben zur Zeche Zollverein.

Was sind die Ruhrfestspiele?

Ein internationales Theaterfestival in Recklinghausen, gegründet 1948. Ursprung war der „Kohletausch” von 1946/47: Bergleute aus Recklinghausen lieferten Kohle nach Hamburg, damit die zerstörten Theater dort wieder heizen konnten. Im Sommer 1947 bedankten sich die Hamburger Ensembles mit Gastspielen vor den Bergleuten. 2026 jährt sich dieser Moment zum 80. Mal.

Nicht zu verwechseln mit?

Der Ruhrtriennale. Die ist ein eigenes Festival mit Schwerpunkt auf zeitgenössischem Musiktheater, findet im Spätsommer statt und bespielt andere Orte – unter anderem die Jahrhunderthalle Bochum und Spielstätten in Duisburg und Essen.

Wie kommt man zur Zeche Zollverein?

Mit der Bahn bis Essen Hauptbahnhof, dann mit der Straßenbahn Linie 107 Richtung Gelsenkirchen bis zur Haltestelle „Zollverein”. Mit dem Auto über die A40 oder A42. Parken auf dem Gelände, ausgeschildert. Eintritt aufs Gelände frei, Eintritte für einzelne Museen und Touren.

Wie viel Zeit braucht man für die Zeche Zollverein?

Mindestens einen halben Tag, eher einen ganzen. Das Gelände ist groß, die Wege länger, als man denkt. Wer das Ruhr Museum und das Red Dot Design Museum mitnehmen möchte, sollte einen vollen Tag einplanen. Tipp: Festes Schuhwerk, Wasser einpacken.

Kann man auf der Zeche Zollverein essen?

Ja, mehrere Optionen. Das Café im Kokerei-Bereich ist unprätentiös und gut für eine schnelle Manta-Platte. Im Schacht XII gibt es das Restaurant „Casino Zollverein”, deutlich gehobener.

Wann ist Ragnar Kjartanssons „Sunday Without Love” zu sehen?

Bis zum Finissage-Wochenende am 15. und 16. August in der Kunsthalle Recklinghausen. Geöffnet Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen, 11–18 Uhr. Sonntags um 12 Uhr öffentliche Führungen.

Wer ist Ragnar Kjartansson?

Isländischer Künstler, geboren 1976 in Reykjavík. International bekannt durch Performances und Videoarbeiten, die mit Wiederholung, Dauer und Musik arbeiten. Vertrat Island 2009 bei der Biennale Venedig. Eine seiner bekanntesten Arbeiten ist „The Visitors” von 2012, ein neunteiliges Videowerk mit Musikerinnen und Musikern in den Räumen eines Landhauses im Bundesstaat New York.

• Felsenlabyrinth Luisenburg: genialer Granit
• Der unbekannte Nabel Deutschlands: unterwegs im Fichtelgebirge
• Salzburg abseits der Touristenpfade: original oder echt?
• Auf der Lüneburger Heide: Wer war der Heidedichter Hermann Löns wirklich?
• Ohne mich läuft hier gar nichts! Eine Heidschnucke erzählt

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Liebe Freundinnen von Welt,

kennt Ihr dieses Lied? „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins…“ Hans Albers hat es einst ins Mikrofon geraunt, und seitdem klebt diese Melodie an 930 Metern Hamburger Asphalt.

Aber ich habe mich gefragt: Was war eigentlich tagsüber los auf dieser Straße – und zwar nicht nachts um halb eins, sondern tagsüber um halb zwei? Im Jahr 1626?

Ich nehme Euch mit. Auf einen Spaziergang, ein Schlendern zwischen ausgeschalteten Leuchtreklamen. Auf eine Zeitreise durch 400 Jahre und das unerschütterliche Bedürfnis, sich zu amüsieren. Kommt Ihr mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Hier ist St. Pauli

Leuchtschrift für die Orientierungslosen

Tanzende Türme

Bisschen schräg, diese Hochhäuser

Von Seilen und Schussfeldern: Der ehrenwerte Ursprung

Hier ist die große Ironie der Hamburger Stadtgeschichte: Die „sündigste Meile der Welt“ begann als schnöde Werkstatt. Die Reepschläger – Seiler, wobei Seil auf Niederdeutsch Reep heißt – benötigten für ihre Taue eine lange, schnurgerade Bahn. Schiffsseile können hunderte Meter lang sein, und die Handwerker mussten beim Drehen rückwärts gehen. Für diesen merkwürdigen Tanz brauchten sie Platz – viel Platz.

Ab 1626 siedelten sie sich vor den Stadtmauern an, vor die Stadt verlegt, in ein Gebiet außerhalb der Wallanlagen, das aus militärischen Gründen freigehalten werden sollte. Unerwünscht, aber geduldet.

Der Kiez war von Anfang an Hamburgs Problemzone – und ist es irgendwie bis heute geblieben. Nur dass jetzt tausende Touristen pro Wochenende extra herkommen, um genau das zu feiern.

Hi Freaks!

Streetart von Rebelzer in der Seilerstraße

Lichterglanz

Pfützen auf der Reeperbahn

Napoleon macht Tabula rasa – und der Kiez blüht wieder auf

Im Winter 1813/14 erhielten die Bewohner nur wenige Tage Frist. General Davout, napoleonischer Marschall und bekannt für wenig Sentimentalität, ließ auf St. Pauli mindestens 484 Gebäude niederbrennen – als strategische Maßnahme zur Verteidigung der besetzten Stadt.

Doch kaum waren die Franzosen weg, erblühte der Kiez prächtiger als zuvor. Schlangenbeschwörer, Bauchredner, Tierbändiger, Tanzsäle – das Viertel erfand sich neu, lauter und bunter als je zuvor. Der Hamburger Wiederaufbauwille ist legendär. Der Unterhaltungstrieb noch mehr.

Stop wars, play music

Grafitti am Bauzaun vor Esso-Häuser-Brache

Doch!

I love St. Pauli

Das 19. Jahrhundert dreht auf

1841 öffnete das St. Pauli Theater – das älteste Privattheater Hamburgs und eines der ältesten Deutschlands überhaupt.

1861 durfte das Millerntor rund um die Uhr passiert werden – Tag und Nacht, kein Sperrstundenzwang.

1879 eröffnete das Panoptikum, Hamburgs skurriles Wachsfigurenkabinett mit rund 120 Figuren aus Geschichte und Gegenwart, das bis heute existiert und Deutschlands ältestes seiner Art ist. Erste Kinos kamen, erste Großbordelle.

Und mittendrin: die Davidwache. 1914 vom Architekten Fritz Schumacher entworfen, steht sie an der Ecke Davidstraße wie eine kleine rote Backsteinburg – Europas vielleicht bekanntestes Polizeirevier, ein Fotomotiv, das kein Hamburg-Besucher auslässt. Kleinstes Revier, meiste Arbeit. Klingt nach St. Pauli.

Davidwache

Das Revier ist nur 0,92 km² groß

Denkmal

Die Schmuckkeramik an der Fassade der Wache stammt vom Bildhauer Richard Kuöhl

Am Spielbudenplatz, dem historischen Kern des Vergnügens, kann man heute noch spüren, wie sich hier über Jahrhunderte das Leben der Stadt abgespielt hat. 2006 wurden zwei bewegliche Bühnen installiert, eine ist 2015 abgebrannt, auf der anderen ist regelmäßig viel los: Vom Spielbuden-Festival bis zum Reeperbahn Festival, im Winter der Santa Pauli Weihnachtsmarkt, und an warmen Abenden verwandelt sich der Platz in einen Nachtmarkt. Tagsüber fast bescheiden. Abends eine Bühne fürs Leben.

Kronleuchter, nackte Damen und Jazz: Die Goldenen Zwanziger

Nach Krieg, Inflation und mageren Jahren kam der Kiez langsam wieder zu sich. Und dann, 1926, eröffnete Arthur Wittkowski im Haus der ehemaligen Hansa-Bierhallen sein Alkazar – und machte es zur Sensation der Stadt.

Jede Viertelstunde eine Sensation

Wittkowski hatte ein Motto: „Jede Viertelstunde eine Sensation und in den Pausen keine Pausen.“ Er hielt Wort. In der Mitte des Saales ließ er eine Hebebühne einbauen, die binnen Minuten verschwand und wahlweise als Eisbahn, Tanzboden oder Wasserbassin wieder auftauchte. Und dann, gegen vier Uhr morgens, der Höhepunkt: Ein Leuchter mit Wasserfontänen senkte sich von der Decke – umgeben von leicht bis gar nicht bekleideten Tänzerinnen. Das Publikum war hingerissen.

Im Trichter, dem nicht weit entfernten Konkurrenz-Varieté, traten internationale Stars wie Anita Berber auf – Ikone der Zwanziger Jahre, berühmt für ihre „Tänze der Ekstase“ – und Josephine Baker in ihrem Bananenröckchen. Im Operettenhaus sang Richard Tauber „Gern hab‘ ich die Frauen geküsst“. Und in den Tanzpalästen: Jazz.

Dann kamen die Nazis

Dann kamen die Nazis. Nach der Machtübernahme 1933 wurde Wittkowski durch Intrigen und Verleumdungen aus seinem eigenen Betrieb verdrängt. 1936 folgte der nächste Einschnitt: die Nazi störten sich am Namen. Nach einem Preisausschreiben hieß das Haus fortan Allotria. Das Programm wurde braver, die Swing-Kapellen spielten „eingedeutschte Varianten“ – ein paar Noten umgeschrieben, schon war es erlaubt.

Das Gebäude überstand sogar den Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschadet. Doch das Wirtschaftswunder brachte das Fernsehgerät in die Wohnzimmer – und das Ende der großen Varietés. 1958 schloss das Allotria seine Pforten, im selben Jahr auch der Trichter.

Heute steht dort, wo Anita Berber für Begeisterungsstürme sorgte und mutige Artisten Todessprünge wagten, eine Filiale der Supermarktkette Penny.

Ein tragisches Ende für so viel Glanz.

Ein Supermarkt wird zur Kiez-Legende

Aber dann: Der Penny wurde selbst zur Kiez-Legende: Seit der (zunächst nur) vierteiligen Doku „Der Penny-Markt auf der Reeperbahn“ pilgern Menschen dorthin, um den Discounter zu sehen, in dem zwischen Dosensuppe und Dosenbier das halbe St.-Pauli-Personal vor der Kamera stand.

Stolperbordstein vor der Herbertstraße

Und während wir durch diese Geschichte schlendern, sollten wir kurz innehalten – an der Ecke Davidstraße/Herbertstraße. Dort ist eine Messing-Platte in das Pflaster eingelassen, ein sogenannter Stolperbordstein. Er erinnert an die Sexarbeiterinnen, die hier lebten und arbeiteten und die während der NS-Zeit verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Kein großes Denkmal, kein Museum – nur ein schmaler Messingstreifen im Boden. Aber wer einmal darauf aufmerksam geworden ist, geht nicht mehr achtlos darüber hinweg.

Der Kiez hat viele Gesichter. Dieses gehört auch dazu.

Herbertstraße

Sichtblende vor dem Eingang

Stolperbordstein

Gedenktafel vor dem Eingang zur Herbertstraße

Wie Hamburg aus Versehen Popgeschichte erfand

Bevor wir zu vier Jungs aus Liverpool kommen, noch ein kurzer Abstecher: Gleich neben der Reeperbahn liegt der Hans-Albers-Platz – und mittendrin steht er, aus Bronze, mit Schifferklavier und Schiffermütze, so wie er es in „Große Freiheit Nr. 7″ unsterblich gemacht hat.

Hans Albers, der Blonde Hans, der Hamburger Jung schlechthin. Sein Lied „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ hat dieser Straße mehr Romantik verliehen, als sie vielleicht verdient – aber genau das ist die Magie des Kiezes. Er lässt sich besingen. Immer wieder.

Hamburger Jung

Denkmal für Hans Albers

Hans Albers

Die Bronzestatue stammt von Jörg Immendorf

Wo die Beatles begannen

1960 spielten fünf junge Männer aus Liverpool im Indra – einem kleinen Club in der Großen Freiheit, einer Nebenstraße der Reeperbahn. Sie hießen John, Paul, George, Stuart und Pete (Ringo kam später). Sie spielten manchmal acht Stunden am Stück, schliefen in einer Besenkammer, aßen schlecht und wurden trotzdem zu den Beatles. Auch im Kaiserkeller und im Top Ten Club standen sie auf der Bühne.

John Lennon soll später gesagt haben: „In Liverpool wurde ich geboren, in Hamburg wurde ich erwachsen.“ Heute erinnert der Beatles-Platz an dieses Kapitel – er ist rund wie eine Schallplatte, und Silhouetten-Skulpturen der Fab Four (Stuart Sutcliff steht etwas abseits) ragen in den Hamburger Himmel.

Ein Platz der einer Band gewidmet ist, die von woanders kam und woanders berühmt wurde. Ich finde das rührend. Leider sehr schlecht zu fotografieren.

Beatles-Platz

Die Silhouetten sind miese Fotomodelle

Indra

In diesem Club hatten die Beatles ihren ersten Auftritt in Hamburg

Da gibt es noch einen, dessen Geschichte eng mit der Reeperbahn verbunden ist: Udo Lindenberg. Er besang „die geile Meile“. Wer sich auf die Welt des Panikrockers einlassen möchte: Im Klubhaus St. Pauli – bekannt für seine interaktive Medienfassade – wartet die Panik City. Eine multimediale Welt, die das Leben von Udo Lindenberg mit Virtual Reality und interaktiven Installationen zum Erlebnis macht. Sein Stern – dem Hollywood Walk of Fame nachempfunden – glänzt als im Gehweg davor. Eitel? Fast gar nicht.

Die wilden 70er und 80er: Als der Kiez wirklich rau war

Nicht alles war glamourös. Die 70er und 80er brachten Bandenkriege, den Serienmörder Fritz Honka, AIDS – und den langsamen Verlust des Glanzes. Das Viertel wurde rauer, dunkler, gefährlicher.

Einzige Ausnahme vielleicht: die Ritze – Boxkeller und Kneipe in einem, wo die Klitschko-Brüder und Henry Maske trainierten und zwielichtige Gestalten ihr Bier tranken. Heute wird sie als „Zeitkapsel“ vermarktet. Das sagt eigentlich alles.

Eingang zur Ritze

Die Tür führt in die Kneipe und den Boxkeller

Mojo Jazz Café

Ein Auftritt von Ursula Rucker

Ein Museum ohne Mauern – St. Paulis verstreute Erinnerungen

Wer auf dem Kiez ein Museum sucht, findet… keins. Zumindest kein normales.

Das Museum ohne Mauern braucht kein Gebäude. Es braucht den Stadtteil selbst als Vitrine. Es wurde von der Historikerin Eva Decker und Ekkehart Opitz, dem Direktor des Erotic Art Museums, entwickelt. Eine Kombination, die in sich schon ziemlich Reeperbahn ist.

Die Exponate verteilen sich quer über St. Pauli:

Ein Besteck schlägt die Brücke in die „Goldenen Zwanzigerjahre“, ein Teeservice zu einer berühmten Prostituierten. Deutschlands bekanntestes Tankstellen-Schild wird zum „Panoramafenster“ in die Stadtplanungen Hamburgs von den 1940er Jahren bis in die Gegenwart und zehn Zentimeter Holz zu Zeitzeugen einer musikalischen Weltkarriere.

Zu sehen sind: ein original Höpfner Bass von Paul McCartney und andere Beatles Devotionalien, Original erotische Werbetafeln von Kiez-Künstler Erwin Ross, der auch das Einlasszenario in das Lokal „Zur Ritze“ malte, die Mona Lisa der Reeperbahn – „DOMENICA“ das Gemälde von Donna Sani Sue, ein original Gemälde von Klaus Barkowsky, bekannt als der Jahrhundert Lude „Der Schöne Klaus“.

Die offiziellen Stadtteilführungen heißen übrigens „Reliquien der Reeperbahn“. Was in anderen Städten in Glasvitrinen landet, hängt hier im Kneipenfenster. Und ehrlich gesagt – das passt viel besser.

Hier geht es zu den Stadtteilführungen von Eva Decker: eva-decker.de

Spezial Herren-Friseur

Stehen da Reliquien im Schaufenster?

Tanzschuhhaus

in der Talstraße – seit über 50 Jahren

Der Kiez heute: Clubs, Musicals und 400 Jahren Geschichte

Die Tanzenden Türme – diese windschiefen, leicht gegeneinander geneigten Hochhäuser am östlichen Eingang der Reeperbahn, 2012 fertiggestellt – sind das neue Wahrzeichen des Kiezes. Unten im Keller der Mojo Club, oben im Clouds speist und trinkt man mit Blick über die Stadt. Geliebt werden sie von den Hamburgern aber nicht. Man hat sich so langsam daran gewöhnt.

Die Tanzenden Türme

Eher schief als schön

Mojo Club

Abends öffnen sich die Klappen zum Eingang

Gleich dahinter: das Schmidt Theater und Schmidts Tivoli am Spielbudenplatz, wo das Kiezmusical „Heiße Ecke“ seit Jahren Abend für Abend meist ausverkauft ist. Und das Operettenhaus, in dem einst Cats und Mamma Mia! gefeiert wurden und wo seit März 2026 Zurück in die Zukunft läuft.

Park Fiction: Unter Palmen aus Stahl

Etwas abseits, hinter dem Ende der Reeperbahn, liegt der Park Fiction – ein künstlerisches und gesellschaftspolitisches Gemeinschaftsprojekt, das es bis zur Documenta11 geschafft hat. Eine „Wunschproduktion“, mit Palmen aus Stahl und einem weiten Blick über den Hamburger Hafen. Mein persönlicher Tipp für einen (auch nicht immer) stillen Moment inmitten all des Lärms.

Palmen aus Stahl

Dahinter: Hafenkräne

Park Fiction

Ein Traum von einem Park

Und 2026? Feiert der Kiez 400 Jahre Reeperbahn – mit Lesungen, Rundgängen, dem Museum ohne Mauern und vermutlich dem ein oder anderen Bier.

Vom Seilmacher zum Superstar-Mythos in vier Jahrhunderten. Die Reeperbahn hat bewiesen: Wenn man unerwünschte Menschen einfach vor die Stadtmauern setzt, bauen sie dort das interessanteste Viertel der Stadt.

400 Jahre Reeperbahn – das Programm

Vierhundert Jahre. Die Reeperbahn ist damit älter als die meisten Institutionen, die sich für unverzichtbar halten – und hat sie alle überlebt. Das möchte gefeiert werden. Und gefeiert wird.

Das Programm erstreckt sich über das gesamte Jahr 2026. Bis zu 400 Veranstaltungen sollen es werden. Eine pro Jahr, sozusagen.

Reeperbahn Singsation am 30. April 2026

Auftakt der großen Feierlichkeiten ist am 30. April ab 16 Uhr auf dem Spielbudenplatz mit der „Reeperbahn Singsation“ – bei der so viele Menschen wie noch nie gemeinsam Udo Lindenbergs „Reeperbahn“ singen sollen. Angeleitet von der Live-Karaoke-Band Sing de la Sing.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sticht das Jubiläumsbier „Reep Royal“ an. Die limitierte Astra-Sonderedition ist auf 1000 Liter begrenzt. Brauereileiter Julian Wolf verspricht: „Kräftig eingebraut, aber trotzdem süffig.“

Auch auf der Bühne: der Kiezklassiker Heiße Ecke, Jazz-Ikone San Glaser und am Ende die Partyband Cosmopauli. Eintritt frei.

Das ganze Jahr: 400 Shows und ein Panini-Heft

Unter dem Motto „400 Jahre – 400 Shows“ widmen alle großen Bühnen des Viertels ausgewählte Produktionen dem Jubiläum.

Im Stadtraum wird die Reeperbahn beflaggt, an den S-Bahn-Lüftungssäulen erscheinen von der Künstlerin Anna Genger gestaltete Fliesenelemente, und eine interaktive Pailletten-Installation am Esso-Gelände sowie zwei Reepschläger-Figuren sollen als visuelles Leitmotiv durch das Jahr führen.

Außerdem gibt es eine digitale Fotoausstellung: „400 Faces of St. Pauli“.

Und dann ist da noch das Reeperbahn-Panini-Heft – 250.000 Tütchen, 1,5 Millionen Sticker, ab Ende April deutschlandweit erhältlich.

Tauziehen am 29. Mai 2026

Am 29. Mai findet auf dem Heiligengeistfeld die Hamburger Tauziehmeisterschaft statt – thematisch passend, denn schließlich verdankt die Reeperbahn ihren Namen den Seilmachern.

Für Entdeckerinnen: Die historischen Touren

Wer es lieber ruhig mag: Das Museum für Hamburgische Geschichte bietet in Kooperation mit der Kiez-Historikerin Eva Decker zweiteilige Rundgänge an – je 90 Minuten, für 10 Euro pro Person – die nachzeichnen, wie aus ein paar Reepschläger-Hütten in vier Jahrhunderten ein weltberühmtes Amüsierviertel wurde.

Das Reeperbahn Festival im September

Im September schließlich verwandelt das Reeperbahn Festival die Meile wieder in eine Konzertbühne – in diesem Jahr mit dem zusätzlichen Gewicht von vier Jahrhunderten im Rücken. Wer ohnehin kommen wollte: 2026 ist ein guter Zeitpunkt.

Spielbudenplatz

Flohmarkt

Klubhaus

Mit Clubs und PanikCity

Meine Tipps für Euren Kiez-Besuch

• Tagsüber gehen – die Reeperbahn ist im Hellen fast schüchtern, und genau dann sieht man, was wirklich da ist
• Den Beatles-Platz besuchen und kurz innehalten – und dann durch die Große Freiheit schlendern
• Park Fiction für einen ruhigen Moment mit Hafenblick
• Die Stadtteilführungen „Reliquien der Reeperbahn“ buchen – das Museum ohne Mauern muss man erlebt haben
• Die Davidwache fotografieren – und kurz an Fritz Schumacher denken, der 1914 nicht ahnte, was er da Legendäres baut
• Die Seitenstraßen erkunden: den Eingang zur Herbertstraße mit dem Stolperbordstein, die Talstraße mit dem Tanzschuhladen, das ganz normale Leben auf St. Pauli
• Im September kommen: Das Reeperbahn Festival macht ganz St. Pauli zur Bühne

Habt Ihr die Reeperbahn schon mal bei Tageslicht erlebt? Ganz anders, oder? Schreibt mir in die Kommentare – ich freue mich auf Eure Geschichten vom Kiez.

Zum Silbersack

in der Silbersackstraße

Eingang

in die legendäre Kneipe

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Liebe Freundin von Welt,

es gibt Landstriche, die schreien nach Aufmerksamkeit – und dann gibt es die Oberpfalz.
Sie flüstert. Leise, aber beharrlich. Und wenn man sich einmal auf dieses Flüstern einlässt, hört man Geschichten aus Granit, Bier und Geduld.
Ich war dort – zwischen Teichen, Türmen und Tiefbohrungen. Habe mich drei Tage lang umgesehen und Menschen getroffen.
Hier, wo der Karpfen Kulturgut ist und der Zoigl mehr Philosophie als Getränk, geht die Welt ein bisschen langsamer. Und das ist keine Schwäche, sondern eine Kunst.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Zoiglruhe

Die Stille vor dem Ansturm

Bierkultur

Zoigl und Hausmannskost

Drei Tage, drei Welten: Mein Oberpfalz-Reiseplan

Kein Roadtrip mit Playlist, kein Selfie-Marathon – sondern drei Tage in der Oberpfalz.
Zwischen Granit und Goldsteig, Wald und Weiden, Zoigl und Zen.
Ein Kurzurlaub in Entschleunigung – mit überraschend viel Geschmack, Geschichte und Gelassenheit.

Ausruhen

Eine der 140 Bänke in Friedenfels

Sommerleuchten

Mohnblüte auf der Wiese

Tag 1 – Zwischen Granit und Goldsteig: Friedenfels & Falkenberg

Friedenfels – das ausgezeichnete Naturerlebnisdorf

Friedenfels also. Schon der Name klingt nach einem Ort, an dem selbst die Rehe gelassener sind. Und tatsächlich: Hier sitzt man auf einer von 140 Ruhebänken (die Zahl ist echt!) und hat Zeit, dem eigenen Gedanken beim Wandern zuzusehen. Bürgermeister Oskar Schuster erzählt mir, dass Friedenfels den ADAC Tourismuspreis 2025 gewonnen hat – und zwar nicht, weil es hippe Rooftopbars gäbe, sondern weil man hier die Stille so sorgfältig pflegt. Außerdem wurde Friedenfels 2024 vom Deutschen Wanderverband als erstes Naturerlebnisdorf zertifiziert.

„Wenn Sie leise gehen, sehen Sie vielleicht einen Hirsch“, sagt Schuster. „Oder den Luchs.“ Vier der scheuen Raubkatzen sollen im Steinwald leben.

Ideenreich

Bürgermeister Oskar Schuster und Melanie Höfer

Auszeichnung

Friedenfels zeigt Engagement – das wird belohnt

Auf dem Goldsteig: Wandern mit Aussicht und alten Buchen

Dann führt mich Melanie Höfer von der Tourist-Info durch die Umgebung. Sie zeigt mir Baumhöhlen für Fledermäuse, Spalten für Wildbienen und eine 350-jährige Buche, die aussieht, als hätte sie die letzten Jahrhunderte einfach ausgesessen. Der Goldsteig, dieser berühmte Fernwanderweg, zieht sich hier mitten durch die Oberpfalz – vorbei an Teichen, Felsen und Granit, der so stur ist wie die Menschen, die hier wohnen.

Wegewahl

Wie mag wohl der schwierige Weg aussehen?

Wanderzeit

Unterwegs auf dem Goldsteig

Karpfenkultur & Himmelsleiter

Mittags lande ich bei Anna Klupp in der Tirschenreuther Teichpfanne. Nein, das ist kein Restaurant, sondern eine Landschaft aus Teichen. Anna ist Teichwirtin in fünfter Generation. „Der Karpfen war der Kaviar des Mittelalters“, sagt sie, während hinter ihr das Wasser glitzert. Tatsächlich: Vor 700 Jahren musste man für einen Karpfen genauso viel Zoll zahlen wie für einen Ochsen. Heute bekommt man dafür einen Kuss von der UNESCO – die Traditionelle Karpfenteichwirtschaft ist nämlich Teil des immateriellen Kulturerbes.

Ich steige die Himmelsleiter hinauf – ein Aussichtsturm aus Stahl und Licht, entworfen vom Architekturbüro Brückner & Brückner. Von oben sieht die Landschaft aus, als hätte jemand Aquarellfarben über die Welt gekippt: grün, ocker, kupferfarben – 1000 Teiche, jeder in einem anderen Ton.

Auf der Himmelsleiter

Blick auf die Tirschenreuther Teichpfanne

Teichwirtin

Anna Klupp ist Karpfen-Expertin

Burg Falkenberg – Ein Felsen, ein Graf, ein Stück Geschichte

Am Nachmittag dann: Burg Falkenberg. Ein Granitfelsen mit Geschichte. Der Guide, Johannes Bauernfeind, erzählt von Graf von der Schulenburg, dem Diplomaten, der die Burg kaufte und renovierte, der Hitler stürzen wollte und dafür hingerichtet wurde.

Burg Falkenberg

Auf dem wollsackverwittertem Granitfelsen

Burggeschichte

So sah Burg Falkenberg im 17. Jahrhundert aus

Zoigl – Bier, das in Gemeinschaft gebraut wird

Unten im Ort öffnet unser Guide noch eine Tür für mich: Zum Kommunbrauhaus. Hier in Falkenberg brauen die Leute seit 1467 gemeinsam, offen über Holzfeuer, den Zoigl. Das Braurecht liegt auf den einzelnen Häusern, dort darf auch ausgeschenkt werden. Man geht hier nicht zum Zoigl, man geht am Zoigl – und das ist mehr als Grammatik, das ist Lebenskunst.

Am Ende des Tages sitze ich beim Teicher Zoigl in Windischeschenbach, bevor ich zum Trekkingplatz am Zeitelfleck wandere und dort mein Zelt aufbaue.

Hier lest ihr mehr über die Zoigl-Kultur:

Zoigl, die wundersame Bierkultur der Oberpfalz

Zoiglstern

Im Kommunbrauhaus Falkenberg

Zoiglstube

Wann wo geöffnet ist, verrät der Zoiglkalender

Tag 2 – Zwischen Flussgeflüster und Tiefbohrung: Waldnaabtal & Windischeschenbach

Waldnaabtal – der schönste Weg zum Abschalten

Das Waldnaabtal ist so ein Ort, an dem man unweigerlich leiser wird – nicht, weil es still wäre, sondern weil man nichts dazwischenreden will. Zwischen moosgrünen Felsen und flirrendem Wasser verläuft hier die wohl schönste Goldsteig-Etappe: ein Weg, der sich nicht aufdrängt, sondern begleitet – sanft, beständig, fast wie ein Freund, der weiß, wann man Ruhe braucht.

Hier geht es zu meinem Beitrag über das Waldnaabtal.

Dieser Beitrag über das Waldnaabtal hat den Globetrotter Blog Award gewonnen: Beste Story Frühjahr 2026.
Dazu habe ich fünf Fragen beantwortet. Das Interview findest Du hier.

Waldnaabtal

Verwunschene Gegend

Trekkingplatz

Zelten am Zeitelfleck

Goldsteig-Etappe & Granitpoesie

Die Waldnaab plätschert leise, uralte Granitblöcke zeigen ihre Rundungen (Wollsackverwitterung! – klingt wie ein Wellnessangebot, ist aber Geologie). Und irgendwo zwischen Farn und Felsen begreift man, dass „Entschleunigung“ hier kein Konzept ist, sondern ein Naturzustand.
Ich fasse mich kurz, weil es dazu schon einen eigenen Beitrag gibt – „Oberpfälzer Waldzauber: Warum das Waldnaabtal entschleunigt“ – aber sagen wir so: Wer hier einmal zwischen Licht und Schatten wandert, braucht danach keine Klangschale mehr.

Da schau her!

Die Rangerin erklärt das Waldnaabtal

Rangerin

Mit Michaela Griener durch das Waldnaabtal

Das tiefste Loch der Welt – KTB, eine seltsame Sehenswürdigkeit

Nur wenige Kilometer weiter steht in Windischeschenbach ein Bauwerk, das das Gegenteil von Waldbaden verspricht – und doch perfekt dazu passt: das Kontinentale Tiefbohrprogramm, kurz KTB.

Ein 83 Meter hoher Bohrturm, unter dem sich eines der tiefsten Forschungsbohrlöcher der Erde verbirgt – und die tiefste Bohrung in festem Kristallingestein, die heute noch wissenschaftlich genutzt wird. 9.101 Meter Neugier. Man sieht nichts. Gar nichts. Jedenfalls von dem Loch nicht. Dafür allerhand drumherum, vom Bohrturm bis zu Bohrkernen.
Hier bohrt man sich zur Wahrheit. Und das, finde ich, ist typisch Oberpfalz – unscheinbar, eigensinnig und von einer stillen Größe, die man erst erkennt, wenn man hinhört.

Hier geht es zum Beitrag über das KTB:

KTB Oberpfalz: Ein sehr tiefes Loch in der Erde

KTB – der Bohrturm

Der sichtbare Teil der Kontinentalen Tiefbohrung

Bohrköpfe

Sehen aus wie Massageköpfe

Tag 3 – Weiden in der Oberpfalz: Kaffee, Keramik & kleine Wunder

Weiden – Die unterschätzte Schöne der Oberpfalz

Weiden ist so eine Stadt, die sich nicht anbiedert. Sie steht einfach da – gelassen, farbenfroh, ein bisschen eitel, aber auf sympathische Art. Mein Schwiegervater sagt, Weiden werde völlig unterschätzt. Und nachdem ich hier war, muss ich ihm recht geben.

Star im Stadtbild

Das Rathaus in Weiden in der Oberpfalz

Zentrale Lage

In Weiden kreuzen sich historische Wege

Marktplatzmagie & Glockenspielglück

Der Marktplatz von Weiden ist wie ein aufgeschlagenes Skizzenbuch: lauter Farbideen, die jemand ausprobiert und dann einfach so gelassen hat, weil sie wunderbar funktionieren. Die Häuser stehen da wie eine Reihe alter Freundinnen – jede anders geschminkt, aber gemeinsam unschlagbar. In der Mitte thront das Rathaus, selbstbewusst wie eine Diva, die genau weiß, dass sie von allen fotografiert wird.

Um 11:35 und 16:35 Uhr tönt das Glockenspiel, als wolle es sagen: „Man muss sich nicht beeilen, um pünktlich zu sein.“ Es wählt seine Melodien aus 99 Möglichkeiten – und trifft dabei immer den richtigen Ton, egal, ob man gerade Tourist, Träumerin oder Marktstandbesucherin ist.

Markttag

Sag es durch die Blume …

Rathaus

Der Star in Weidens Altstadt

Edelweiß – Kaffee-Enthusiasten

Frühstück gibt es im Edelweiß, dem Kaffee-Herz der Stadt. Früher Eichamt, heute Koffein-Kompetenzzentrum. Patrick und Alex rösten hier Bohnen mit der Hingabe von Alchimisten. Alex war mal Kunststofftechniker, heute ist er Kaffeephilosoph. „Zu dunkel geröstet verliert der Charakter“, sagt er, während ich an meiner dritten Tasse Watzmann nippe – schokoladig, nussig, und ungefähr so sanft wie ein Sonntagmorgen ohne Wecker.

Kaffeeröster

Alex, der Kaffee-Philosoph

Die Bohne

Herrlich, wie das duftet!

Zwischen Renaissance und Religion – Stadtführung mit Petra Vorsatz

Danach führt mich Petra Vorsatz durch die Altstadt – eine Frau, die Geschichte nicht erzählt, sondern aufführt. Sie zeigt mir Renaissancegiebel, einen steinernen Hamster (ja, wirklich!) und die ehemalige Marienapotheke mit zwei Türen – eine für Katholiken, eine für Protestanten. Das nenne ich bayerische Diplomatie. Weiden war nämlich jahrhundertelang Simultanstadt – ein Ort, an dem man lernte, dass Unterschiede keine Grenzen sein müssen.

Rathausfenster

Werbung für das Geschäft des Stifters

Sie kennt sich aus!

Mit Petra Vorsatz durch Weiden in der Oberpfalz

Mama’s Streetfood – Blumenkohl, Burger & ein bisschen Rebellion

Mittags lande ich bei Mama’s Streetfood, wo Kati Hartwich Blumenkohl in einen Star verwandelt. Ihre Bowls und Burger sind frisch, fröhlich, frech – und waren schon Anlass für kleine Skandale („Medium Burger! In Bayern!“).

Mama’s Streetfood

Große vegetarische Auswahl

Genuss

Blumenkohl und Falafel-Salat

Keramik & Kultur – Im Museum des weißen Goldes

Am Nachmittag dann: Keramik statt Cappuccino. Im Waldsassener Kasten, einem barocken Bau mit Grandezza, erzählt mir Herr Prüll im Internationalen Keramikmuseum, wie Weiden mit Porzellan berühmt wurde. Zwischen Ming-Vasen und Krankenhausgeschirr (Modell B1100, vielleicht das robusteste der Welt) lerne ich: Schönheit und Zweckmäßigkeit schließen sich hier nicht aus.

Und wer die ganze Geschichte lesen will (mit Kaffeephilosophen, Simultankirchen und Porzellanpoesie): Hier geht es zum Beitrag „Weiden in der Oberpfalz“.

Keramikmuseum

Solides Stapelgeschirr – ein Designklassiker

Stadttor

Blick in die Innenstadt von Weiden

Praktische Tipps für deine Reise in die Oberpfalz

Anreise – so kommst du in die Oberpfalz

Am entspanntesten reist man mit der Bahn bis Weiden i.d.OPf. – das ist der ideale Startpunkt für alle Etappen zwischen Stadt, Wald und Wanderlust. Von dort geht es weiter per Bus oder Auto ins Waldnaabtal, nach Falkenberg oder Friedenfels.

Unterkünfte von Burgromantik bis Zelthimmel

• Trekkingplatz Zeitelfleck: Für Minimalistinnen mit Mut zum Sternenhimmel – kein Strom, kein WLAN, dafür Ruhe in Reinform.
• Burg Falkenberg: Für Romantikerinnen mit Sinn für Geschichte – schlafen in Stein, frühstücken mit Aussicht.
• Weiden: Kleine Boutiquehotels oder gemütliche Gasthöfe rund um den Marktplatz – perfekt, um abends noch einmal durch die Altstadt zu schlendern.

Essen & Trinken – regionale Spezialitäten:

• Zoigl-Bier: das flüssige Symbol oberpfälzischer Geselligkeit. Schmeckt nach Holzfeuer, Gemeinschaft und einem Abend, der länger dauert als geplant.
• Karpfen: Der Kaviar des Mittelalters – mit Kartoffelsalat und einem Schuss Geschichtsbewusstsein.

Beste Reisezeit für die Oberpfalz – ein Ganzjahresgefühl

Die beste Reisezeit für die Oberpfalz? Immer. Wirklich. Die Oberpfalz ist wie gute Freundinnen – in jeder Stimmung anders, aber immer interessant.

• Frühling:
Wenn der Wald nach Erde riecht und die ersten Karpfen wieder optimistisch durchs Wasser ziehen. Überall summt, blüht und gluckert es. Perfekt für Wanderinnen mit leichtem Gepäck und botanischem Interesse („Ach, schau mal – Leberblümchen!“).
• Sommer:
Die Teiche glitzern wie Glas, der Zoigl fließt kühl, und im Wald ist es ein paar Grad angenehmer als in jeder Stadt. Ideal für alle, die lieber Schatten als Sonnenschirm suchen – und die morgens gern in einen See springen, bevor jemand zuschaut.
• Herbst:
Der Oberpfälzer Wald trägt Gold. Nebel hängt zwischen den Felsen, als wäre die Welt kurz in Watte gepackt. Die beste Zeit zum Entschleunigen, Nachdenken und Karpfenessen. Außerdem: weniger Mücken, mehr Ruhe, bessere Ausreden für Strickpullover.
• Winter:
Stille. Echte Stille. Nur der Schnee, der unter den Schuhen knirscht, und vielleicht ein einsamer Luchs (vermutlich hört er dich, du ihn aber nicht). Perfekt für Menschen, die mal wieder merken wollen, wie friedlich die Welt klingen kann, wenn sie nicht ständig redet.
Kurz gesagt: Die Oberpfalz ist kein Ort für „Saison“. Sie ist ein Ganzjahresgefühl.

Packliste für Freundinnen von Welt:

• Wanderschuhe (bitte eingelaufen – Blasen sind keine Abenteuer)
• Regencape statt Regenschirm (praktischer und eleganter, ja wirklich)
• Thermoskanne für Tee – Kaffee trinkt man in Weiden
• Sitzkissen oder Tuch für spontane Pausen auf Felsen, Bänken oder am Fluss
• Taschenlampe für den Zeltplatz
• Ein gutes Buch für stille Stunden

Freundin von Welt

Unterwegs auf dem Goldsteig

Friedenfels

Waldromantik

FAQ – alles, was du über die Oberpfalz wissen musst

Mehr Inspiration:
Tourismus Oberpfälzer Wald: oberpfaelzerwald.de
Stadt Weiden: weiden-tourismus.info

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Der Beitrag Die leise Seite Bayerns: Drei Tage in der Oberpfalz erschien zuerst auf Freundin von Welt.