von Bologna weiß ich vor der Reise vier Dinge. Es wird dort gut gegessen, es steht ein schiefer Turm herum, die Dächer sind rot, und es gibt da ein paar Laubengänge. Zwei davon trägt die Stadt sogar als Beinamen: la grassa, die Fette, und la rossa, die Rote, wegen der Ziegel und auch wegen der Politik. Den dritten Beinamen kenne ich nicht: la dotta, die Gelehrte, wegen der Universität.

Wir haben vier Nächte und eine winzige Ferienwohnung mitten in der Altstadt, mit Blick über die Dächer: Terrakotta bis zum Rand. Das mit dem Rot stimmt also.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

1. Die Due Torri: Das Wahrzeichen der Stadt ist eine Baustelle

Auf jeder Postkarte stehen sie im Abendlicht, der schlanke Asinelli und die schiefe Garisenda daneben. In Wirklichkeit steht die Garisenda seit Oktober 2023 in einem Gerüst aus Stahlseilen, weil sie sich laut den Sensoren weiterbewegt. Also: kippt.

Es arbeitet dasselbe Team, das schon den Turm von Pisa gerettet hat, Kosten rund 20 Millionen Euro. Die Piazza darunter ist abgesperrt, und den Asinelli kann man nicht besteigen. Voraussichtlich bis 2028.

Dabei sind die beiden nur der Rest der Türme von Bologna. Ela, unsere Stadtführerin, hält uns vor den Türmen ein Bild hin: Bologna zu Dantes Zeiten. Die Stadt sieht darauf aus wie Manhattan. Die Türme sind hoch und die Häuser klein. Doch die Häuser werden im Lauf der Zeit größer, und die Türme gehen nach und nach verloren. Wie viele im Mittelalter stehen, ist umstritten. Im 19. Jahrhundert zählt man 180, die heutige Forschung geht von 90 bis 100 aus. Übrig sind gut zwanzig, je nachdem, was man als Turm zählt.

2. Die Arkaden: über 42 Kilometer, unter denen es nicht regnet

Bologna hat mehr überdachte Gänge als jede andere Stadt: über 42 Kilometer allein in der Altstadt, mit dem Umland zusammen 62. Ab 1288 müssen Neubauten einen Portikus haben, die Maße sind festgelegt. Vorgeschrieben sind sieben bolognesische Fuß, also 2,66 Meter, Höhe. Der Grund: Ein Mann zu Pferd soll hindurchkommen, mit Hut auf dem Kopf.

Den Schirm packe ich in vier Tagen nicht aus, eine Sonnenbrille habe ich gar nicht dabei.

3. San Petronio: Sie sollte die größte Kirche der Welt werden

1390 fangen sie an. Es soll die größte Basilika überhaupt werden. Das wird sie nicht, und fertig auch nicht. Das sieht man von außen sofort: Die untere Hälfte der Fassade ist verkleidet, die obere nicht.

Warum, erzählt Ela uns so: Der Papst stecke das Geld lieber in die Universität, damit in Bologna keine Kirche entsteht, die größer ist als die in Rom.

So erzählt man es sich in Bologna, ob das wirklich der Grund ist, ist nicht belegt. Belegt ist, was dann geschieht. Unter Pius IV. entsteht ab 1562 direkt neben der Kirche das Archiginnasio, der historische Sitz der Universität. Zwölf Meter von der Kirche entfernt und genau dort, wo das linke Querschiff stehen sollte. Damit ist die Kreuzform erledigt. Die Ansätze der Seitenflügel sieht man bis heute. Das Archiginnasio kommt in Punkt 6 noch einmal vor.

Drinnen liegt eine Linie auf dem Boden, 67 Meter lang, mit Sternzeichen daran und einem Loch hoch oben in der Decke. Das ist der Meridian. 1655 baut Giovanni Domenico Cassini ihn hier ein, um die Zeit zu messen. Ein astronomisches Präzisionsinstrument in einer Kirche.

Bewacht wird die Kirche wegen eines Bildes, erzählt Ela. In der vierten Kapelle, der Cappella dei Re Magi, malt Giovanni da Modena um 1410 Himmel und Hölle, angeregt von Dantes Göttlicher Komödie. In seiner Hölle sitzt auch der Prophet Mohammed, gequält von Dämonen. 2002 hören italienische Ermittler Pläne für einen Anschlag auf die Basilika ab, im August desselben Jahres nimmt die Polizei fünf Männer fest, die in und um die Kirche gefilmt haben. 2006 vereitelt sie einen weiteren Plan.

Eintritt frei. Schultern und Knie bedeckt, und mit großem Rucksack kommt man nicht hinein.

4. Der Neptunbrunnen: ein Meeresgott in einer Stadt ohne Meer

Was macht der Meeresgott hier? Kein Fluss, kein Hafen, kein Meer in Sichtweite, und mitten auf dem Platz steht ein Neptun aus Bronze, den Dreizack in der Hand. Fehl am Platz ist er trotzdem nicht. Bologna hat sein Wasser nur versteckt.

Warum? Die Antwort ist Wasser, nur unsichtbares. Bologna legte ein künstliches Kanalsystem an, mit Wehren am Reno und am Savena, dazu unterirdische Leitungen. Der Navile ist ab dem späten 12. Jahrhundert der Handelsweg nach Ferrara und weiter nach Venedig. Im 12. Jahrhundert ist Bologna die fünftgrößte Stadt Europas und Italiens größtes Textilzentrum, mit fünfhundert Seidenmühlen, im 16. Jahrhundert lebt fast die halbe Stadt von der Seide. Eine Stadt ohne Meer, die vom Wasser reich wird.

Der Dreizack in Neptuns rechter Hand macht übrigens Karriere. Mario Maserati, der einzige Künstler der Familie, entwirft danach 1925 das Firmenlogo.

Ein Stück von diesem Wasser kann man noch sehen, wenn man weiß, wo. Ela sagt, Bologna habe früher ausgesehen wie Venedig. In der Via Piella führt die Straße auf einer Brücke über den Canale delle Moline. Auf der einen Seite sieht man das Wasser, auf der anderen ist die Brüstung zugemauert. In der Mauer ist ein kleines Fenster, wer es aufklappt, schaut auf den Kanal zwischen alten Hauswänden. Die Stelle heißt la piccola Venezia, das kleine Venedig, und ist ein beliebtes Fotomotiv. Die meisten Kanäle der Stadt werden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überbaut oder zugeschüttet. Dieser Abschnitt gehört zu den wenigen, die offen bleiben.

5. Neben dem Neptun zapft man umsonst Trinkwasser

An der Seite des Brunnens steht ein kleines Becken, aus dem ich meine Flasche auffülle. Die Bologneser nennen ihr Leitungswasser l’acqua del sindaco, das Wasser des Bürgermeisters, und die Stadt baut das Netz solcher Stellen gerade aus, eine Karte gibt es unter bolognaplasticfree.it.

6. Die Universität geht auf die Studenten zurück

Sie gilt als die älteste Universität der westlichen Welt, entstanden wahrscheinlich 1088, eine Gründungsurkunde gibt es nicht. Und sie wurde nicht von einem Fürsten gegründet, sondern von den Studenten: Sie schlossen sich zusammen und stellten die Professoren an.

Im Archiginnasio, dem alten Universitätsgebäude, liegt das Anatomische Theater, ein Saal aus Zedernholz mit steilen Rängen, von denen aus die Studenten beim Sezieren zusahen. Am 29. Januar 1944 fiel eine Bombe hinein. Was heute dasteht, wurde aus den geborgenen Trümmern wieder zusammengesetzt, Statue für Statue, nach ein paar Vorkriegsfotos.

Draußen, auf dem Platz vor dem Archiginnasio, steht Luigi Galvani in Marmor, seit 1879. Er beugt sich über ein aufgeschlagenes Buch, und auf dem Buch liegt ein Frosch. Galvani, 1737 in Bologna geboren und dort 1798 gestorben, war Arzt und Anatom und untersuchte jahrelang an Fröschen, was Elektrizität mit Muskeln macht. Daraus wird die Elektrophysiologie, und aus seinem Namen das Wort „galvanisch“. Der Frosch hat seinen Platz auf dem Denkmal verdient. Nach allem, was er für die Wissenschaft durchgemacht hat, ist das das Mindeste.

7. Lucio Dalla kennt dort jeder

Ela bleibt vor einem Haus in der Via D’Azeglio stehen, hält ihr Telefon hoch und spielt uns ein Lied vor. „Dark Bologna“, 2006 erschienen, eine Liebeserklärung an die Stadt. Den Namen Lucio Dalla kenne ich, aber seine Lieder habe ich nie bewusst gehört.

In Bologna wird der Musiker verehrt, er ist ein Sohn der Stadt. Er ist hier geboren, am 4. März 1943, im Haus Nummer 2 an der Piazza Cavour, und gewohnt hat er bis zuletzt in dem Haus, vor dem wir stehen.

Dalla stirbt am 1. März 2012 in Montreux, auf Tournee, an einem Herzinfarkt. Aufgebahrt wird er im Hof des Palazzo d’Accursio, direkt an der Piazza Maggiore. Die Trauerfeier ist am 4. März in San Petronio, dem Tag, an dem er 69 geworden wäre. Gegen vier Uhr nachmittags tragen sie den Sarg hinaus Richtung Friedhof, und Zehntausende auf dem Platz applaudieren.

Ich treffe ihn auch an der Piazza Cavour, dort sitzt er auf einer Bank, in Bronze. Sein Blick geht hinauf zum Fenster der Wohnung, in der er mit seiner Mutter Jole gelebt hat. Der Platz neben ihm ist frei, und dafür ist die Bank gemacht: Man setzt sich dazu und schaut mit ihm hinauf.

Später im Zug, zwischen Bologna und Venedig, höre ich das Lied noch einmal und fühle mich Bologna sehr nah.

Sein Haus, Via D’Azeglio 15, ist heute ein Museum. Besichtigung nur mit Führung, freitags und samstags, 18 Euro. Die Bank mit Dalla steht auf der Piazza Cavour, frei zugänglich, am selben Platz wie die Cremeria Cavour aus Punkt elf: Wer dort in der Schlange steht, hat Zeit genug für ihn. Sein Grab liegt auf dem Friedhof Certosa (es ist das meistbesuchte dort, das Grabmal stammt von Paladino), und der liegt auf dem Weg nach San Luca.

8. San Luca: der Weg, auf dem man sich nicht verlaufen kann

3.796 Meter, 666 Bögen, 489 Stufen, 15 Kapellen, gebaut zwischen 1674 und 1793. Der längste Portikus der Welt führt vom Stadtrand hinauf zur Wallfahrtskirche. Das Angenehme daran ist nicht die Aussicht, es ist die Wegführung: Man geht einfach immer unter dem Laubengang weiter. Keine Karte, kaum Autos, zwei Ampeln, durchgehend Schatten.

Für eine wie mich, die sich in jedem Parkhaus verläuft, ist das ein Geschenk. M. findet vor allem, die Strecke sei gut für einen knackigen Po. Oben ist die Aussicht auf die Hügel, und ich frage mich, ob das schon der Apennin ist.

9. Man kann in Bologna hervorragend essen und schlecht sitzen

Das Mortadella-Sandwich beim Mo Mortadella Lab ist in zwei Minuten fertig, dick belegt, sehr gut. Dann stehe ich damit auf dem Gehweg. Denn Bologna hat 42 Kilometer überdachte Gänge und beinahe keine öffentlichen Bänke.

Die Bänkelosigkeit trifft alle, aber sie trifft manche mehr. Man kann der Stadt daraus keinen Vorwurf machen, im 13. Jahrhundert hat sie andere Sorgen. Trotzdem wäre das die eine Zeile, die ich im Reiseführer über Bologna gern gelesen hätte, bevor ich mit heißem Brot in der Hand einen halben Häuserblock nach einer Stufe absuche.

Sitzen können wir dann doch noch, und zwar gut. Ela rät uns: Probiert den Lambrusco. Das tun wir in der Osteria del Sole. Dort gibt es nur Wein und Bier, das Essen bringt man selbst mit. Vorher kaufen wir in der Salumeria Simoni um die Ecke ein: Mortadella, Brot, Parmigiano. Ausgepackt auf einem Holztisch, dazu zwei Gläser Lambrusco. Hunde dürfen übrigens mit hinein. Laut Hausordnung sähen die Chefs gern, dass sie dann auch Wein oder Bier trinken.

10. Zum schönsten Ausblick fahren alle mit dem Bus

San Michele in Bosco liegt auf einem Hügel im Süden, eine halbe Stunde zu Fuß. Wir sind an diesem Abend die Einzigen, die laufen. Der Bus fährt hoch und runter, auf dem Parkplatz spielen ein paar Jungs Fußball, und auf der Mauer sitzen Leute und machen Selfies.

Zurück geht es durch den Park, und dann stehen wir vor einer verschlossenen Tür, die laut Schild erst um halb elf zumacht. Wir rütteln, höflich. Nichts. Dann kommt eine Frau mit zwei Hunden, sieht uns kurz an und sagt, man müsse einfach fester ziehen. So einfach ist das.

11. Die Schlange vor der Eisdiele lohnt sich

Cremeria Cavour, abends, eine sehr lange Schlange, auch ein Tipp von Ela. Drinnen tragen zwei junge Frauen das Eis mit dem Spatel in Schichten auf die Waffel, sorgfältig und langsam, während die Schlange der Wartenden bis auf die Straße reicht. Das Ganze sieht aus wie ein Film von Wes Anderson, inklusive pastelliger Farben, der Symmetrie und der leicht zu ernsten Gesichter.

Service: Bologna zu Fuß entdecken

Wir kommen mit dem Interrail-Pass aus Lyon, mit viermal Umsteigen. Wie wir die Reisetage geplant haben, steht in einem eigenen Beitrag. Und hier geht es zu allen Stationen der Interrail-Reise.

Vom Bahnhof Bologna Centrale sind es knapp zwanzig Minuten zu Fuß bis zur Piazza Maggiore, immer die Via dell’Indipendenza hinunter, und auf diesem Weg beginnt der Spaziergang. Die ersten elf Stationen liegen in der Altstadt, die letzten drei steuert man eigens an.

1. Das Fenster in der Via Piella. In einer Seitengasse der Via dell’Indipendenza, unter dem Torbogen hindurch. In der Mauer an der Brücke ist ein kleines Fenster, das man selbst aufklappt, dahinter liegt der Canale delle Moline. Kostet nichts. Via Piella 16/a–18/a.

2. Neptunbrunnen und Trinkwasser. Auf der Piazza del Nettuno. Neben dem Brunnen steht das Becken, an dem man die Flasche auffüllt. Das Leitungswasser heißt l’acqua del sindaco und ist trinkbar; die Karte mit weiteren Wasserstellen steht auf bolognaplasticfree.it.

3. Sala Borsa. Piazza del Nettuno 3, die Stadtbibliothek. Unter dem Glasboden liegen die römischen Ausgrabungen. Montag 14 bis 20 Uhr, Dienstag bis Freitag 9 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 19 Uhr, sonntags zu. Eintritt frei. bibliotecasalaborsa.it

4. San Petronio. An der Piazza Maggiore. Täglich 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass 17.50 Uhr; Basilika und Museum kosten nichts. Die Cappella dei Re Magi mit dem Fresko von Giovanni da Modena kostet fünf Euro. Schultern und Knie bedeckt, kein Koffer, kein großer Rucksack. Die Panoramaterrasse ist dauerhaft geschlossen, auch wenn sie in Reiseführern noch steht. basilicadisanpetronio.org

5. Archiginnasio und Galvani. Hinter der Basilika, an der Piazza Galvani, mit dem Denkmal und dem Frosch. Den Palast betritt man kostenlos. Das Anatomische Theater nur mit vorab gebuchtem Audioguide (zehn Euro, auch auf Deutsch, eigenes Handy und Kopfhörer mitbringen) oder mit Führung (zwölf Euro). Montag bis Samstag 10 bis 17.30 Uhr, mindestens zehn Minuten vorher da sein. bolognawelcome.com

6. Einkaufen für die Osteria. Salumeria Simoni, Via Drapperie 5/2a: Mortadella, Käse, Brot. Montag bis Donnerstag 8 bis 13.30 und 16.30 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 8 bis 19.30 Uhr, sonntags zu. salumeriasimoni.it

7. Osteria del Sole. Vicolo Ranocchi 1, um die Ecke von Simoni. Es gibt nur Wein und Bier, das Essen bringt man mit; die Getränke kauft man dort. Montag bis Samstag 11 bis 21.30 Uhr, sonntags 12 bis 16 Uhr. Wer einen Tisch reserviert, verzehrt mindestens zehn Euro pro Person. Hunde an der Leine dürfen mit. osteriadelsole.it

8. Mò Mortadella Lab. Das Panino für unterwegs, frisch belegt. Via de‘ Monari 1/c und Via San Vitale 4/f. momortadellalab.it

9. Die Due Torri. Ansehen von außen, mehr geht nicht: Die Piazza darunter ist abgesperrt, den Asinelli kann man nicht besteigen.

10. Lucio Dallas Haus. Via D’Azeglio 15, nur mit Führung, freitags, samstags und montags, 18 Euro. Treffpunkt ist die Piazza dei Celestini, eine Viertelstunde vorher. Die Führung dauert eine Stunde, die Wohnung liegt im ersten Stock ohne Aufzug. bolognawelcome.com

11. Cremeria Cavour. Piazza Cavour 1/D-E. Für den Abend, und mit Zeit für die Schlange. Dann das Denkmal von Lucio Dalla auf dem Platz davor besuchen.

Für einen eigenen Ausflug:

12. San Luca. Der Portikus beginnt an der Porta Saragozza und führt hinauf auf den Colle della Guardia. Die Wallfahrtskirche ist täglich von 7 bis 18 Uhr offen, während der Gottesdienste eingeschränkt. santuariodisanluca.it

13. San Michele in Bosco. Eine halbe Stunde zu Fuß auf den Hügel südlich der Altstadt, oder mit dem Bus Linie 30 bis vor die Kirche. Am schönsten am Abend.

14. Friedhof Certosa. Via della Certosa 18, mit Lucio Dallas Grab. Bis 2. November täglich 8 bis 18 Uhr, ab 3. November 8 bis 17 Uhr. bolognaservizicimiteriali.it

Praktisch

Bus. Für die Altstadt braucht man keinen, für die Hügel lohnt er sich. Ein Ticket kostet 2,30 Euro im Vorverkauf, 2,50 Euro am Automaten im Bus (nur Münzen), und gilt 75 Minuten mit Umsteigen. Die Zehnerkarte (CityPass) kostet 1,90 Euro pro Fahrt. Im Bus kann man auch mit der kontaktlosen Bankkarte zahlen, zum selben Preis. tper.it

Wohnen. Wir haben eine sehr kleine Ferienwohnung mitten im Zentrum.

Führung. Unsere Stadtführerin heißt Ela. Feste Preise nennt sie nicht, Anfragen gehen direkt an sie. elabologna.com

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wir waren wegen einer Hochzeit in Salzburg, nicht wegen Salzburg. Kein Besichtigungsprogramm, keine Festung, dafür aber viel Romantik. Dann war doch noch ein bisschen Zeit, und der Mann hatte sogar Theaterkarten für die Salzburger Festspiele besorgt. Herrlich!

Was mir in Salzburg auffiel: Es gibt fast alles doppelt. Mozartkugeln, die Altstadt …

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Das Geld kam aus Hallein

Der Dom, die Festung, die vielen Kirchen: bezahlt hat das alles das Salz. Hallein liegt gut 15 Kilometer flussaufwärts, von der Altstadt aus sieht man es nicht, aber mehr als die Hälfte der Einnahmen der Fürsterzbischöfe kam von dort, vom Dürrnberg über Hallein, wo seit ungefähr 750 vor Christus Salz abgebaut wird.

Daraus Geld zu ziehen, das hat Erzbischof Eberhard II. verstanden, der von 1200 bis 1246 regierte. Er drückte mit Dumpingpreisen die Konkurrenz aus dem bayerischen Reichenhall aus dem Markt. Als sie weg war, hob er die Preise wieder an, indem er einfach weniger fördern ließ.

Der Name Hallein kommt von „Hall“, einem alten Ausdruck für einen Salzort. Die Stadt trägt ihren Zweck im Namen. Alles, was man in
Salzburg anschaut, steht auf einer Rechnung, die dorthin ging.

Zwei Altstädte, ein Fluss

Die Salzach trennt die Altstadt in eine linke und eine rechte Hälfte, beide zusammen sind seit 1996 UNESCO Welterbe. Die eigentliche Verdopplung steckt aber schon im linken Ufer. Da liegen zwei Städte nebeneinander: die mittelalterliche Kaufmannsstadt mit der Getreidegasse und den schmalen hohen Häusern, und daneben der Barockbezirk der Fürsterzbischöfe mit Dom, Residenz und Plätzen, auf denen man sich klein vorkommt.

Das Barock war ein Abriss. Wolf Dietrich von Raitenau begann 1588 umzubauen, dann brannte 1598 der Dachstuhl des alten Doms, was seinen Plänen entgegenkam: Ab 1606 ließ er den romanisch-gotischen Rest ganz abtragen. Das Welterbe von heute ist eine Neuplanung, für die eine ältere Kirche verschwinden musste.

Immerhin hat die Stadt früh gemerkt, was sie da hat. Das Altstadterhaltungsgesetz kam 1967, 29 Jahre vor der UNESCO.

Interessant ist die Getreidegasse: Dort gibt es sogenannte Durchhäuser, Häuser mit öffentlichem Durchgang. Wie viele genau, habe ich nicht herausgefunden. Salzburg.info zählt 16, Wikipedia 14. Eine Stadt, die ihre eigenen Durchgänge nicht zusammenbekommt, ist mir sympathisch.

Mozartkugel: original, echt oder egal?

Irgendwann zwischen Ankunft und Hochzeit gab es beinahe Streit über Mozartkugeln. S., gebürtige Salzburgerin und Trauzeugin, sagte, es müssten die blauen von Fürst sein, alles andere schmecke nicht. Ihr Mann, kein Salzburger, sagte, eine Tüte aus dem Supermarkt tue es auch.

Diplomatisch gesagt: Beide haben recht.

Paul Fürst hat die Mozartkugel um 1890 erfunden, in der Brodgasse, von Hand gerollt und in dunkle Schokolade getunkt. Nur seine Firma darf sie „Original Salzburger Mozartkugel“ nennen.

Mirabell muss „Echte Salzburger Mozartkugeln“ schreiben. Und Reber aus dem bayerischen Bad Reichenhall darf das Wort Salzburg gar nicht erwähnen und verkauft „Echte Reber Mozart-Kugeln“.

Der Freund kauft also echte Kugeln. Nur eben keine originalen. Über diesen Unterschied ist in Österreich prozessiert worden, bis hinauf zum Obersten Gerichtshof. Erkennen kann man die originale Kugel an der Folie: silbern, mit blauem Mozart darauf. Die echte von Mirabell ist rot-gold. Zehn Stück lose kosten bei Fürst 22 Euro, der Onlineshop macht den ganzen Sommer zu, weil die Kugeln sonst schmelzen. Sie sind empfindlicher als der Streit um sie.

Heiraten, wo die Mätresse des Erzbischofs residierte

Die Hochzeit, für die wir angereist waren, fand im Marmorsaal von Schloss Mirabell statt. Echte Sissi-Vibes, würde ich in Unkenntnis der Geschichte sagen. Stimmt so nämlich nicht. Denn: Das Haus hieß mal Altenau. Fürsterzbischof Wolf Dietrich ließ es 1606 für seine Geliebte Salome Alt bauen, Mutter von zehn, fünfzehn oder sechzehn gemeinsamen Kindern, je nachdem, wer zählt. Als Wolf Dietrich stürzte, musste sie gehen; sein Nachfolger gab dem Haus einen neuen Namen.

Hinauf zum Saal führt eine Treppe von Georg Raphael Donner, weißer Marmor, an der Balustrade sitzen Putten. Man soll sie im Vorbeigehen antippen, das bringe Eheglück. Ich habe alle angetippt, sicherheitshalber.

Die Stadt Salzburg nennt den Saal „angeblich den schönsten Trauungssaal der Welt“. Im Konjunktiv. Wer das wann festgestellt hat, steht nirgends. Ein Ort, der sich selbst so vorsichtig lobt, hat vermutlich recht.

Was man nicht darf: Reis werfen, Blütenblätter streuen, Konfetti. Alles strengstens untersagt, aber wer käme in solch einem Ambiente schon auf diese Ideen?

Danach ging es in den Mirabellgarten, zum Fotografieren. Mit all den anderen Touristen.

Um den Pegasus-Brunnen dort hüpft in der Musicalverfilmung „The Sound of Music“ die junge Maria mit den sieben Trapp-Kindern und singt „Do-Re-Mi“. Der Film gehört zu den erfolgreichsten der Kinogeschichte, über eine Milliarde Menschen haben ihn gesehen, und bei der Oscar-Verleihung 1966 gewann er fünf Preise, darunter besten Film und beste Regie.

In Österreich dagegen war der Film 1965 ein Flop. Niemand interessierte sich für die amerikanische Sicht auf die Familie Trapp, und mit der noch nahen NS-Vergangenheit wollte sich das Kinopublikum damals nicht befassen.

Der Mann kannte den Film nicht. Ich musste ihm erklären, warum am Brunnen so viele Leute mit dem Handy hantieren.

Neben mir hüpften Frauen um das Brunnenbecken und filmten sich dabei. Das ist bestimmt jetzt auf diversen social media Kanälen zu sehen.

Für einen großen Teil der Welt ist das echte Salzburg das aus diesem Film. In der Stadt werden Bustouren zu den Drehorten verkauft. Gesehen hat den Film hier trotzdem kaum jemand.

Die Villa, die keiner behalten will

Am Kapuzinerberg, Hausnummer 5, steht das Paschinger Schlössl. Stefan Zweig hat dort von 1919 bis 1934 gewohnt und Thomas Mann, James Joyce und Hugo von Hofmannsthal empfangen. Dann musste er gehen, und später schrieb er „Die Welt von Gestern“, ein Buch darüber, dass alles weg ist.

Heute gehört das Haus Wolfgang Porsche. Er hat es 2020 für 8,4 Millionen gekauft und dann saniert. Vor allem wollte er einen Tunnel: durch den Kapuzinerberg, mit Tiefgarage, ungefähr zehn Millionen teuer. Die Baubewilligung kam im Herbst 2025 und kostete 48.000 Euro Gebühr.

Salzburg hat ein Jahr lang darüber gestritten. An den Wänden hingen Plakate: „Eine Stadt für alle statt ein Tunnel für einen.“ Jetzt verkauft Porsche die Villa wieder, für rund 12,7 Millionen, über einen französischen Makler. Die Tunnelgenehmigung steht im Inserat als Vorzug. Der Käufer darf dann auf eigene Kosten bohren.

Die Universität Salzburg hätte das Haus gern. Als Erinnerungsort für Stefan Zweig.

Salzburg hat auch längst einen Tunnel durch einen Berg. Das Sigmundstor führt seit 1767 durch den Mönchsberg, 131 Meter, der älteste
Straßentunnel Österreichs.

Hinauf zum Zweig-Weg kommt man über die Imbergstiege, 261 Stufen. Im 18. Jahrhundert sind hier Wallfahrer auf den Knien hochgerutscht, für den Ablass ihrer Sünden. Am 2. August 1756 brach die hölzerne Treppe unter der Menge zusammen und erschlug sechs Menschen. Eine Tafel erinnert daran.

Zum Schluss: den Tieren zuhören

Die Salzburger Festspiele haben eine Außenstelle. Sie liegt in Hallein, auf der Perner-Insel, in der Sudhalle einer alten Saline. Also genau dort, wo das Geld herkam.

Wir haben „Unter Tieren“ gesehen, die Uraufführung eines Textes von Elfriede Jelinek, Regie Nicolas Stemann, der Jelinek schon elfmal uraufgeführt hat. Drei Stunden und vierzig Minuten, keine Pause (aber man darf den Saal zwischendrin verlassen und wieder reinkommen). Es reden Bären, Kühe, Ratten, Schweine, Dachse, Delfine und Tauben, und es geht um Geld in einer Welt, die vom Zwang zum immer weiteren Wachstum regiert wird.

Drei Bilder sind geblieben. Während die Tauben reden, tragen Männer mit übergroßen Benko-Masken die Möbel von der Bühne und entschuldigen sich: „Das gehört meiner Mama.“

Enten sammeln eine Kollekte für Wolfgang Porsche, damit Salzburg beweisen kann, dass es nicht reichenfeindlich ist.

Und Caroline Peters, im Hasenkostüm, will Geld aus einem Zylinder zaubern, wie es die Finanzjongleure tun. Es klappt nicht, und dann sagt sie: „Oje, ich bin zu alt.“ Der ganze Saal singt den Satz mit. Ein Publikum jenseits der siebzig, dem es an Kreditwürdigkeit nicht fehlt, singt gemeinsam den einen Satz, der irgendwann für jedes Leben gilt. Ich habe natürlich mitgesungen. Und es gefühlt.

Die heftige Szene mit den Schweinen und den Bolzenschussgeräuschen erzähle ich hier lieber nicht.

Ich saß in Hallein, dessen Salz den Dom bezahlt hat, in einem Stück darüber, dass am Ende alles am Geld hängt. An dem einen Tag hatte ich Putten angetippt, damit eine Ehe hält. An dem anderen erklärten mir Ratten die Schulden.

Es war ein sehr kurzweiliger Abend. Die Wörter „Jelinek“ und „kurzweilig“ stehen selten so nah beieinander.

Salzburg in Kürze

Anreise: mit der Bahn, in der Stadt zu Fuß, nach Hallein mit dem Bus. Ich bin übrigens Nachtzug-Fan und mag besonders die Mini-Cabins im ÖBB Nightjet.

Übernachten:

Gästehaus im Priesterseminar, Dreifaltigkeitsgasse 14, gaestehaus-priesterseminar-salzburg.at/. Das Haus schreibt selbst auf seine Website, dass es keine Klimaanlage und wegen der umliegenden Straßen keine ruhigen Zimmer hat. Ehrlich ist das. Toller Innenhof, Frühstück mit selbstgemachter Marmelade und frisch gebackenem Kuchen im schönen (und ruhigen) Innenhof.

Essen:

Johanneskeller im Priesterhaus, Richard-Mayr-Gasse 1, Dienstag bis Samstag 17 bis 23 Uhr, nur Bargeld, kein WLAN.

IMLAUER Brasserie Mirabell, Mirabellplatz 8, täglich 11.30 bis 23.30 Uhr.
https://imlauer.com/brasserie-mirabell/

Mozartkugeln:

Café-Konditorei Fürst, Brodgasse 13, Montag bis Samstag 9 bis 19 Uhr, Sonntag und feiertags 10 bis 17 Uhr. Zehn Stück
lose 22 Euro. Sechs Standorte in der Stadt. Der Onlineshop macht bis Anfang Oktober zu. original-mozartkugel.com

Heiraten:

Standesamt Salzburg, Mirabellplatz 4. Termin über den Online-Hochzeitskalender der Stadt, Rückmeldung binnen 14 Werktagen. Kein Reis,
keine Blütenblätter, kein Konfetti. Vom 4. bis 17. Oktober 2027 finden wegen Sanierung keine Trauungen statt.
https://www.stadt-salzburg.at/standesamt/ehe-und-verpartnerung

Mirabellgarten: im Sommer ab 5 Uhr, im Winter ab 7 Uhr, Eintritt frei. Zwergerlgarten und Heckentheater sind im Winter geschlossen.

Häufige Fragen

Welche Mozartkugeln sind die echten?
Alle. Original ist nur eine: die von Fürst, silberne Folie, blauer Mozart. „Echt“ dürfen auch Mirabell (rot-gold) und Reber schreiben.

Und die Salzburger Nockerln?
Gebackener Eischnee mit Zucker und wenig Mehl, oben Puderzucker wie Schnee auf den Bergen. Klassisch sind es drei Spitzen, eine je Stadtberg. Erfunden haben soll sie Salome Alt in der Schlossküche, die Geliebte von Wolf Dietrich, andere Quellen halten das Ganze für bayerisch, die Herkunft gilt als ungeklärt. Mein Nockerl in der IMLAUER Brasserie Mirabell hatte nur eine Spitze. Vielleicht waren die Berge gerade knapp?

Wann sind die Salzburger Festspiele 2027?
Die Sommertermine standen im Spätsommer 2026 noch nicht fest. Das Programm wird meist Anfang Dezember des Vorjahres vorgestellt. Das Große Festspielhaus wird nach jetzigem Stand ab Herbst 2028 saniert, der Sommer 2027 ist davon nicht betroffen.

Wie kommt man an Karten für die Salzburger Festspiele?
Über ein zweistufiges Verfahren, bei dem man sich bewirbt und erst später erfährt, ob man die Karten bekommt.

Sobald das Programm erscheint, können Karten bestellt werden. Bestellungen müssen Details wie die Vorstellung, Anzahl der Karten und Kategorie enthalten, genaue Plätze können jedoch nicht gewählt werden. Die Bestellungen werden bis zu einem bestimmten Stichtag gesammelt, danach erfolgt die Zuteilung der Karten laufend bis Ende März.

Vorrang haben Mitglieder des Fördervereins und langjährige Abonnenten; je länger die „Festspieltreue“, desto besser die Chance. Was danach frei bleibt, geht ab dem Frühjahr in den Direktverkauf.

Kann man die Villa Zweig besichtigen?
Nein, sie ist in Privatbesitz und steht zum Verkauf. Wer Zweig sucht, geht ins Stefan-Zweig-Zentrum in der Edmundsburg oberhalb der Felsenreitschule.

Woher kam das Geld für die Barockstadt?
Aus dem Salz. Abgebaut am Dürrnberg über Hallein, gehandelt auf der Salzach, verwaltet von den Fürsterzbischöfen, die mehr als die Hälfte ihrer Einnahmen daraus zogen.

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Der Beitrag Salzburg abseits der Touristenpfade: original oder echt? erschien zuerst auf Freundin von Welt.

elf Städte, sieben Reisetage, zwei Rucksäcke von zehn und neuneinhalb Kilo. Vor der Abfahrt saß ich mit einer Papierkarte am Küchentisch, um unsere Interrail-Reisetage zu planen, und ahnte nicht, wie viel davon unterwegs anders kommen würde. Hier steht, was ich gern vorher gewusst hätte: über den Rhythmus, über die Fallen im Kleingedruckten und über die Dinge, die unbedingt mit müssen. Wie sich die Reise angefühlt hat, erzähle ich in Interrail für Erwachsene. Hier geht es um die Vorbereitung.

Ja, es ist kompliziert. Aber so kompliziert nun auch wieder nicht.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Wie schnell willst du reisen, und was will dein Reisepartner?

Bevor du dich für eine Interrail-Passvariante entscheidest, beantworte eine andere Frage: Wie lange kannst du im Zug sitzen? Wie lange willst du an einem Ort bleiben? Wie spontan bist du? Was ist dir zu hektisch, was zu statisch? Und wie weit willst du aus deiner Komfortzone heraus, ohne dass es anstrengend wird?

Bei uns sind es meist zwei Nächte pro Stadt geworden. Lecco, Genua, Nîmes, Biarritz: je zwei. Barcelona zwei, Venedig zwei. Bilbao drei, Bologna vier. Und nur eine in Lyon.

Wo ich am längsten geblieben bin, ist am meisten geblieben. Aus Bologna habe ich seitenweise Notizen, aus Lyon zwei Sätze zu einer besonderen Straße.

Ob zwei Nächte das richtige Maß waren, kann ich dir trotzdem nicht sagen. An manchen Tagen fühlte es sich nach Ankommen an, an anderen nach Weiterziehen. Diese Frage musst du für dich beantworten, und wahrscheinlich beantwortest du sie erst unterwegs.

Es ist auch eine Budgetfrage. Mehr Reisetage kosten mehr Geld, bieten aber auch mehr Raum für spontane Entscheidungen. Allerdings: Vier unserer Fahrten haben wir ohne den Interrail-Pass gemacht. Es gibt da Möglichkeiten.

Und dann ist da die Frage, die in keinem Ratgeber steht: Was will
eigentlich der Mensch neben dir?

M. bucht im Regionalzug Karten für ein Theaterfestival, die Sonne
spiegelt sich in seinem Display und blendet mich. Bei Getxo sucht er den schönsten Strand, geht am Zement-Strand mit den Industrieablagerungen vorbei, noch ein paar Kilometer weiter, bis er sagt: „Ja.“ Dann wirft er mir all seine Sachen vor die Füße und stürzt sich in die Wellen. Ich setze mich auf einen Stein.

M. lässt sich von den Wellen schubsen, ich mich von meinen Gedanken.

Wir waren am selben Strand. Wir haben dort Verschiedenes gemacht. Das ist, soweit ich das nach drei Wochen Zugreise beurteilen kann, das ganze Geheimnis.

Welcher Interrail-Pass, wie viele Reisetage

Jetzt zum Produkt. Interrail ist heute eine ganze Familie von Pässen, und du musst dich entscheiden. Es gibt den Global Pass für ganz Europa und den One Country Pass für ein Land. Dazu seit Kurzem den Global Plus Pass, der die Reservierungen mit abdeckt. Zu dem komme ich, wenn klar ist, warum man ihn überhaupt erwägt. Wir hatten den Global Pass.

Die wichtigsten Kriterien sind Reisetage und Geltungstage.
Reisetage sind die Kalendertage, an denen du fahren darfst. Geltungstage sind der Zeitraum, in dem du sie verbrauchen kannst. Sieben Reisetage in einem Monat heißt: an sieben Tagen Zug, an den übrigen gut drei Wochen nicht.

Die Varianten, die es gibt: vier, fünf oder sieben Reisetage innerhalb eines Monats. Zehn oder fünfzehn innerhalb von zwei Monaten. Fünfzehn oder zweiundzwanzig Tage am Stück. Oder ein, zwei, drei Monate durchgehend.

Ein Reisetag läuft von Mitternacht bis Mitternacht, für manche Nachtzüge gibt es Ausnahmen. Und: Ein Pass der ersten Klasse gilt auch in der zweiten. Umgekehrt gilt das nicht. Wir haben uns die erste Klasse gegönnt.

Elf Orte, sieben Reisetage: wie passt das? Das geht nur, weil wir vier Fahrten außerhalb des Passes gemacht haben. Wer öfter den Ort wechseln will, sucht sich am besten Strecken, die gar keinen Reisetag verbrauchen. Wie du die findest, liest du weiter unten.

Der Preis, den kaum jemand zahlt

Der Listenpreis für den Global Pass mit sieben Reisetagen in einem Monat liegt bei 381 Euro in der zweiten Klasse und 495 Euro in der ersten, Stand August 2026.

Ich habe für die erste Klasse 387 Euro bezahlt, gekauft während einer Rabattaktion. Solche Aktionen gibt es zwei- bis dreimal im Jahr, meist zwischen zehn und fünfundzwanzig Prozent, und angekündigt werden sie nicht. Einen festen Kalender dafür gibt es nicht. Wenn dein Abfahrtstermin nicht feststeht, warte auf eine Aktion.

387 Euro geteilt durch sieben Reisetage: rund 55 Euro pro Tag. Merk dir die Zahl, mit ihr rechnest du im nächsten Abschnitt.

Den Seniorenrabatt gibt es ab sechzig, er beträgt zehn Prozent auf den Erwachsenenpreis. Maßgeblich ist dein Alter zu Beginn des
Nutzungszeitraums.

→ Die aktuellen Preise stehen beim Anbieter selbst:
Interrail Global Pass

Interrail-Reisetage planen heißt: die Route auf den Küchentisch legen

Wir haben eine Karte aus Papier benutzt. „Europe Railway & Road“ von ITMB, Maßstab 1:3.350.000. Auf dem Exemplar klebt noch das Preisschild: 12,50 Euro. Gekauft haben wir sie bei Dr. Götze Land & Karte. Solche Karten liegen in Reisebuchhandlungen, im Bahnhofskiosk findest du sie nicht.

Sie zeigt Bahnlinien, Staatsgrenzen, Orte. Auf dem Handy siehst du nur die nächste Verbindung. Auf der Karte kommst du darauf, dass zwischen Lyon und Bologna die Alpen liegen.

Und dann wird gezählt und gerechnet. 55 Euro pro Reisetag, 7 Reisetage, einer raus aus Deutschland, einer wieder nach Hause. Bleiben 5 Fahrten.

Jede Fahrt, die weniger kostet als einer der Reisetage, buchst du besser einzeln. Bei uns waren das vier:

• Hamburg–Recklinghausen
  mit dem Deutschlandticket
• Lecco–Genua
  als Regionalbahn, gebucht über die Trainline App, je rund 15 Euro
• Biarritz–Bilbao mit dem Flixbus, unter 20 Euro und schneller als jede
  Zugverbindung über die Grenze
• Bologna–Venedig wieder regional, wieder über Trainline

Daraus die Regel: Der Pass rechnet sich auf langen Strecken durch teure Länder. Auf kurzen regionalen Strecken rechnet er sich fast nie.

Such dir Grenzübergänge im Regionalzug. Ventimiglia zwischen Italien und Frankreich funktioniert ohne Zuschlag und ohne Reservierung. Die Strecke von Genua an der ligurischen Küste entlang war die schönste der ganzen Reise.

Die vertrackte Sitzplatzreservierung

Jetzt der Teil, der die Freiheit einschränkt: die Sitzplatzreservierung.

Welche Züge betroffen sind, führt Interrail selbst auf — im Kern alle Nachtzüge und die meisten Schnellzüge, vor allem in Frankreich, Italien und Spanien.

• Deutschland und Österreich: keine Reservierungspflicht. Hier
  funktioniert der Pass so, wie er beworben wird. Freiwillig
  reservieren kannst du trotzdem, im ICE für 5,50 Euro in der zweiten und 6,90 in der ersten Klasse, bei der ÖBB für 3 Euro.
• Frankreich: TGV reservierungspflichtig, im Inland 20 bis 35 Euro in der zweiten und 30 bis 45 Euro in der ersten Klasse.
• Italien: Frecciarossa 13 Euro, Regionalzüge frei.
• Schweiz: keine Reservierungspflicht. Wer trotzdem will, zahlt im Intercity 5,20 Euro in der zweiten und 6,50 in der ersten Klasse.
• Spanien: AVE 10 Euro in der zweiten Klasse, 13 Euro in der ersten. Beim privaten Anbieter Iryo dasselbe. Diese beiden Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen.
• Eurostar: Paris–London und London–Brüssel je 35 Euro, in der
  Plus-Klasse 40. Brüssel–Amsterdam 22 beziehungsweise 27 Euro.

Und ein Posten, den ich beim Rechnen übersehen hatte: Wer über
Interrail selbst bucht, zahlt zusätzlich 2 Euro Buchungsgebühr pro
Person und Zug.

Diese Beträge stehen so auf der Gebührenseite von Interrail.
Der Anbieter nennt sie dort ausdrücklich Richtwerte, die sich jederzeit ändern können, und gibt kein Stand-Datum an. Sieh vor der Abfahrt am besten selbst nach.

Reservieren kannst du bis zu drei Monate im Voraus. Und im Fahrplan gibt es einen Filter „Keine Reservierung erforderlich“, mit dem du dir die Züge anzeigen lassen kannst, die ohne auskommen.
Ich bin großer Fan von den Regionalzügen, für die man keine Reservierung braucht.

Übrigens: Wir wollten eigentlich zuerst in die Bretagne. Aber da war das Kontingent an Tickets für Interrail-Reisende schon ausgebucht.

Der Ausweg, den es inzwischen gibt

Weil das ganze nach einem Konstruktionsfehler klingt, hat Interrail einen dritten Pass nachgeschoben: den Global Plus Pass. Er deckt die Reservierungen gleich mit ab. Verkauft wird er ausdrücklich
als Beta, also als etwas, das noch getestet wird.

Er funktioniert so: Die meisten Reservierungen sind enthalten und kosten nichts extra. Für die teuren Züge bekommst du ein Guthaben von drei Credits pro Person, der Eurostar kostet einen, ein TGV zwischen Frankreich und Italien in der ersten Klasse zwei.

Es gibt ihn nur mit fünf oder sieben Reisetagen, und nur, wenn du in Europa wohnst. Er kostet rund 100 Euro mehr als der Global Pass mit sieben Reisetagen.

Wer viel im Regionalzug fährt, zahlt für etwas, das er nicht braucht. Wer zwei- oder dreimal in den Eurostar oder in einen TGV steigt, hat ihn wieder drin.

Die App kann weniger offline, als versprochen

Der Pass liegt in der Rail-Planner-App.
Sie heißt im App Store „Rail Planner: Offline Timetable“, und der Anbieter schreibt, sie funktioniere offline.

Du musst die App übrigens nicht nehmen. Den Pass gibt es weiterhin auch auf Papier, mit Umschlag und einem Reisekalender, in den du jeden Reisetag mit Kugelschreiber einträgst, Bleistift gilt als Fälschungsversuch. Interrail schickt ihn per Einschreiben, und du musst dich beim Kauf für eines von beidem entscheiden. Wir hatten den Mobile-Pass, und dafür läuft alles über die App. Der Weg vom Kauf bis zur Fahrkarte hat sechs Schritte. Die ersten drei kannst du zu Hause machen.

1. Den Pass in die App holen. Du gibst deinen Nachnamen und die
   Passnummer ein, beides steht in der Bestätigungsmail. Danach schickt Interrail einen sechsstelligen Code an dieselbe Adresse.
2. Den Pass aktivieren. Dafür brauchst du die Nummer des Ausweises oder Reisepasses, mit dem du tatsächlich reist, und ein Startdatum. Zeit dafür hast du bis zu elf Monate nach dem Kauf. Aber Vorsicht: Ist der Pass einmal aktiviert, steht der Reisezeitraum fest. Umtauschen oder erstatten wird danach schwierig bis unmöglich, Interrail selbst drückt sich da nicht klar aus.
3. Eine Reise anlegen und den Pass damit verbinden. Jeder Pass
   braucht seine eigene Reise.
4. Verbindungen suchen. Start und Ziel eingeben, die passende
   Verbindung antippen, speichern. Du kannst so viele sammeln, wie du willst, und unterwegs alles wieder ändern. Das ist der Teil, der auch ohne Netz funktioniert.
5. Die Fahrt zum Pass hinzufügen, bevor du einsteigst. Hier fragt
   die App, ob du dafür einen Reisetag verwenden willst. Erst in diesem Moment entsteht deine Fahrkarte mit dem Code. Wer das erst im Zug macht, gilt als ohne Fahrkarte unterwegs und riskiert eine Strafe.
6. Die Kontrolle. Der Schaffner scannt oder liest den Ticket-Code und will dazu deinen Ausweis sehen, dessen Nummer du in
   Schritt zwei eingetragen hast.

Schritt fünf ist der, den man beim ersten Mal unterschätzt. Eine
gespeicherte Verbindung ist noch keine Fahrkarte. Sie wird erst eine, wenn du einen Reisetag dafür einsetzt.

Und da liegt der Haken mit dem Offline: Das stimmt nur zur Hälfte.

Eine Internetverbindung brauchst du, um den Pass zu aktivieren, einen Reisetag zu aktivieren und eine Fahrt zum Pass hinzuzufügen. Der letzte Punkt ist der wichtige, denn dabei entsteht überhaupt erst dein Ticket.

Ohne Internet gehen: ein fertiges Ticket vorzeigen und die
Fahrplansuche.

Kurz gesagt: Der Pass funktioniert offline. Der Weg zum Ticket nicht.

Bei uns hat trotzdem alles geklappt, manches auch ohne Netz. M. hat vieles zusätzlich auf den Seiten der regionalen Zuganbieter und bei Trainline gegengeprüft, was ich empfehlen würde.

Was mich gestört hat: Vor der Kontrolle im Zug musste ich mich wiederholt neu in die App einloggen, und zwar immer in dem Moment, in dem der Schaffner schon neben mir stand. Aktiviere die Gesichtserkennung oder halte dein Passwort griffbereit. Das erspart Stress.

Der Rest der Ausstattung ist schnell erzählt. Trainline für alles, was
neben dem Pass läuft. Booking für die Unterkünfte. Und eine Powerbank, denn wer sich einmal für den Mobile-Pass entschieden hat, hat kein Papier als Rückfallebene. Die ganze Reise hängt an einem Gerät.

Deshalb übe die App zu Hause, an deinem Küchentisch, mit WLAN. In unserem Regionalzug nach Recklinghausen gab es kein WLAN, das Netz war löchrig, und bei Diepholz hatten wir gar keinen Empfang. Wer die App am Bahnsteig zum ersten Mal öffnet, lernt sie unter den schlechtesten Bedingungen kennen.

Unterwegs mit leichtem Gepäck

M.s Rucksack wog zehn Kilo, meiner neuneinhalb. Mehr dürften es nicht sein, weil wir das Gepäck doch viel durch die Gegend schleppen. Ehrlich: Wir haben uns manchmal noch viel leichtere Rucksäcke gewünscht.

Vom Bahnhof Lecco sind wir drei Kilometer zu Fuß zur Unterkunft gelaufen, mit Rucksack gut machbar. In Biarritz sind wir zu Fuß zum Flughafen gegangen, weil dort der Flixbus abfuhr.

Wir haben Ferienwohnungen genommen statt Hotelzimmer, gefunden über Booking, meist deutlich unter 100 Euro pro Nacht. Und wir haben in der Ausstattungsliste gezielt nachgesehen, ob eine Waschmaschine dabei ist. Wer unterwegs wäscht, braucht kein drittes Set Kleidung. Das ist der ganze Trick am leichten Gepäck.

Wie weit sich das auch ohne Waschmaschine treiben lässt, habe ich anderswo aufgeschrieben: in der Packliste für eine Radreise mit Zelt und Faltrad, wo es um jedes einzelne Gramm geht.

Schuhe sind auch noch so ein Thema. Ich hatte Turnschuhe und Teva-Sandalen dabei, keine Wanderschuhe. Das hat mich in Lecco etwas gekostet. Der Wanderweg nach Abbadia war gesperrt, die Alternativen hatten 1.200 und 1.400 Höhenmeter, und ohne Wanderschuhe fiel beides aus. Stattdessen sind wir zu einer versteckten Bucht unterhalb der Uferstraße gestiegen. Ich habe den Tausch nicht bereut. Trotzdem: Deine Schuhe entscheiden mit, welche Möglichkeiten dir offenstehen.

Und wo wir gerade beim Thema leichtes Gepäck sind: Wir haben zwei Biwacksäcke mitgeschleppt (also: M. hat sie getragen), dazu eine Unterlage und einen Seidenschlafsack, für den Fall, dass Europa ausgebucht ist (ich hatte da Befürchtungen). Gebraucht haben wir sie kein einziges Mal. Ich habe deswegen ein etwas schlechtes Gewissen.

Was noch in den Rucksack gehört, damit die Fahrt etwas wird

Meine Teekanne fasst 0,75 Liter, ich habe sie mitgenommen. Wer heißes Wasser dabei hat, ist von den Preisen im Bordbistro unabhängig. Und wenn ich Tee trinken kann, kann ich auch abwarten, habe also Geduld.

Ein gutes Picknick ist auch immer wichtig. In Frankreich Couscous aus dem Supermarkt, in Italien Focaccia, wie es dir gefällt. Dazu regionaler Käse. Und immer genug!

Auf die Snacks im Zug ist kein Verlass. Im Frecciarossa gibt es in der 1. Klasse Wasser und Snacks, der salzige ist ein Wurstbrötchen, der süße ein trockener Keks. Ungenießbar, aber immerhin gratis.

Ein Notizbuch und Stifte waren auch dabei. Ein Notizbuch braucht keinen Akku, und der Akku ist auf dieser Reise die einzige echte Abhängigkeit.

Der Nachtzug: Luxus für die Fahrt nach Hause

Für die letzte Etappe hat M. Mini-Cabins im ÖBB Nightjet gebucht, auf den letzten Drücker, zwei waren noch frei (da hatten wir wieder Glück). Diese Kabinen kosteten uns nur 55 Euro, Frühstück und Bettzeug inbegriffen. Der Reisetag geht zusätzlich drauf.

Ausgeschlafen anzukommen spart eine Übernachtung. Das gehört in die Rechnung.

→ Wie es in so einer Kabine zugeht, habe ich hier ausführlich beschrieben: Schlafen auf Schienen: Eine Nacht in der Mini-Cabin im ÖBB Nightjet

Die Reise in Zahlen

18 Punkte für die Vorbereitung, der Reihe nach

Bevor du irgendetwas buchst

1. Leg zuerst dein Tempo fest, dann den Pass. Wie viele Nächte pro Stadt?
2. Sprich mit deinem Reisepartner darüber, was jeder an einem Ort braucht. Ihr müsst nicht dasselbe wollen. Ihr müsst am selben Ort Verschiedenes tun dürfen.
3. Leg die Route auf Papier. Eine Karte, Klebezettel, der Küchentisch.
   Auf dem Handy siehst du immer nur einen Ausschnitt.
4. Beantworte auf dieser Karte drei Fragen, in dieser Reihenfolge. Wo willst du überhaupt hin, welcher Ort ist der Grund für die ganze Reise? Wie weit ist das wirklich, nicht nur in Fahrzeit, sondern in Kilometern und Gebirgen? Und welche Orte liegen so dazwischen, dass sich eine Nacht dort lohnt, statt durchzufahren?

Den Pass aussuchen

5. Finde deine Passvariante: wie viele Geltungstage und wie viele Reisetage brauchst du?
6. Geh die Reservierungspflichten für alle geplanten Länder durch.
7. Addiere die Zuschläge zum Passpreis. Was lohnt sich für dich?
8. Rechne kurze und regionale Strecken gegen den Preis pro Reisetag. Was billiger ist, buchst du einzeln.
9. Prüfe ab sechzig den Seniorentarif.
10. Warte auf eine Rabattaktion, wenn es zeitlich geht. Dann kaufen.

Nach dem Kauf, zu Hause

11. Öffne die App und spiel sie einmal durch, mit WLAN und in Ruhe.
12. Aktiviere die Gesichtserkennung oder halte dein Passwort
    griffbereit.
13. Suche bei Booking nach Ferienwohnungen mit einer Waschmaschine,
    dann reicht die Hälfte der Kleidung.

Packen

14. Pack einmal probeweise und wiege den Rucksack. Zehn Kilo klingen nach wenig, bis du sie drei Kilometer vom Bahnhof zur Unterkunft trägst.
15. Nimm Schuhe mit, in denen drei Kilometer vom Bahnhof kein Thema sind. Und lange Tage in der Stadt auch nicht.
16. Powerbank und ein Ladekabel, das lang genug ist.
17. Karte und Stift und Notizbuch.
18. Teekanne und immer genug Picknick für die Fahrt.

Wie sich das alles angefühlt hat, elf Städte und sieben Reisetage lang, steht hier: Interrail für Erwachsene: die Freiheit liegt im
Regionalzug

Und hier die ganze Route, in der Reihenfolge, in der wir sie gefahren sind. Wo schon ein Beitrag steht, kannst du klicken:

Hamburg · Recklinghausen und das Ruhrgebiet · Lecco am Comer See · Genua · Nîmes und die Streetart in Nîmes · Biarritz · Bilbao · Barcelona · Lyon · Bologna · Venedig · Hamburg

Sechs Stationen warten noch auf ihren Text: Genua, Bilbao, Barcelona, Lyon, Bologna und Venedig. Sie kommen nach und nach.

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Der Beitrag Interrail-Reisetage planen: mit Landkarte und Rail Planner App erschien zuerst auf Freundin von Welt.

„Interrail mit über 50, geht das überhaupt?“, wurde ich immer gefragt. Sieben Reisetage, elf Städte, Hamburg bis Venedig und zurück. Ich habe es ausprobiert.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Wie Interrail ist, wenn man über fünfzig ist

Zwei Rucksäcke, zehn Kilo und 9,5. Darin eine neue Teekanne, 0,75 Liter, ein iPad zum Bloggen und zwei Biwacksäcke. Die hat M. eingepackt, weil ich befürchtet hatte, wir könnten irgendwo in Europa ohne Bett dastehen. Wochen später werden sie ungeöffnet wieder in Hamburg ankommen.

Dann fahren wir los. Mit dem Deutschlandticket. Im Regionalzug nach Recklinghausen.

Auf dem Bahnsteig tragen die Frauen lange, weite, gemusterte Kleider und sehen fast elegant aus. Die Herren tragen kurze Sporthosen. Der Sommer in Deutschland hat begonnen. Und ich mache zum ersten Mal Interrail.

Als der Interrail-Pass am 1. März 1972 aufgelegt wurde, durfte ihn nur kaufen, wer höchstens 21 war. Diese Leute sind heute siebzig und älter.

Der Pass ist gebucht, die Route noch nicht geplant

Hamburg–Recklinghausen–Dortmund · Deutschlandticket, kein Reisetag

Im Regionalzug beginnen M. und ich, die Reise zu planen. Interrail, so heißt es doch, ist so ein spontanes Ding. Die Sonne spiegelt sich in M.s Display und blendet mich. Ein Mann, der plant, eine Frau, die geblendet wird: die Arbeitsteilung dieser Reise. Bleibt das so?

Bei Diepholz kein Empfang. Die Route steht noch nicht. Bratislava? Triest? Piran? Oder doch Italien und dann weiter nach Frankreich?

Eigentlich wollten wir zuerst in die Bretagne, doch die TGV-Züge waren für Reisende mit Interrail-Ticket komplett ausgebucht.

Erst aber ein paar Tage im Ruhrgebiet, bevor der Ernst des Interrails beginnt.

→ Im Pott: Recklinghausen und das Ruhrgebiet

Drei hartgekochte Eier in der ersten Klasse

Ich aktiviere meinen Interrail-Pass in der S-Bahn nach Dortmund, mit einem Tippen in der Railplanner-App. Es klappt. Es ist aufregend, und es ist ein bisschen albern, dass es aufregend ist.

Was man wissen sollte: Ein Interrail-Pass hat Reisetage und Geltungstage, und das sind zwei verschiedene Dinge. Sieben Reisetage innerhalb eines Monats heißt, dass an sieben Kalendertagen gefahren werden darf und an den restlichen gut drei Wochen nicht. Fährst du am Sonntag um 23 Uhr los und kommst am Montag an, kann das zwei Tage kosten oder einen, je nach Zug. Reservierungspflicht gibt es obendrauf, aber nur in manchen Ländern, in manchen Zügen. Ein System, das etwas undurchschaubar wirkt.

Was sich auch merkwürdig anfühlt: Die ganze Reise hängt jetzt an einem Akku.

Dieses Schweiz-Gefühl: alles funktioniert

Montag, 25. Mai · Dortmund–Basel–Lugano-Chiasso–Como–Lecco · 1. Reisetag

Endlich im ICE. Dortmund–Basel im Ruhewagen der ersten Klasse. Zwei Plätze ohne Fenster sind noch frei, wir nehmen sie. Komfortabel.

Umstieg in Basel Richtung Lugano, und sofort dieses spezielle Schweiz-Gefühl. Sauber, geordnet, der Bahnhof groß und gut strukturiert, der Zug pünktlich. Hier funktioniert alles, denke ich. Ein Maßstab für die kommenden Wochen.

Die Schweizer Züge rauschen. Sie ruckeln nur ganz leicht. Die Sitze sind breit, und am besten sind die, die sich gegenüberstehen und dabei leicht versetzt sind, so dass man einander nicht ins Gesicht guckt.

M. überlegt, auf welcher Seite wir den besseren Ausblick haben. Wir setzen uns nach rechts. Der Vierwaldstättersee liegt dann links. Umsetzen wäre eine Kapitulation, also bleiben wir sitzen und schauen über den Gang.

Später, so erzählt M., war die Aussicht auf unserer Seite dann einfach wunderbar. Aber da war ich gerade ein wenig eingenickt.

M. isst noch schnell drei hartgekochte Eier. Wir hatten so viele zu Hause, die mussten mit. Die erste Klasse der Schweizerischen Bundesbahnen verträgt das.

Wer in der Schweiz aussteigen und bleiben möchte, klickt hier:

→ Schweiz: 9 Gründe, das Tessin zu lieben

Urlaub in Italien!

Die ersten Berge. Menschen baden im See. In Lugano vier Minuten Umsteigezeit, und weil der Zug auf die Sekunde genau in den Bahnhof einrollt, ist das kein Problem, sondern eine kleine Freude. Paradiso, Mendrisio, dann die Grenze bei Chiasso. Und ein Ohrwurm, der bis Genua bleibt: „Urlaub in Italien“ von Erobique.

In Como stürmen laute Horden in den Zug. Auch in die erste Klasse, die es hier nicht mehr zu geben scheint. Telefonierende Frauen. Ein Mann neben mir, der keinen Kontakt scheut. Kinder mit Lollis im Mund und plärrenden Tablets in der Hand. Es riecht nach süßblumigem Parfüm, die Luft klebt wie das Gloss auf den Lippen der Frau schräg gegenüber, die knapp oberhalb meines Knies ihr Ladekabel in die Steckdose rammt. Ihr iPhone liegt auf ihrem nackten Oberschenkel, gehalten allein von Schweiß.

Vom Bahnhof Lecco sind es drei Kilometer zu Fuß zur Unterkunft. Mit dem Rucksack gut machbar.

Hier mit uns in Lecco aussteigen:

→ Lecco am Comer See: der ruhige Ostzipfel

Die Strecke, die keinen Reisetag kostet

Mittwoch, 27. Mai · Lecco–Genua · Regionalbahn, kein Reisetag

Zwei Tage später, Lecco–Genua. Die Regionalbahntickets kosten je rund 15 Euro, gebucht über Trainline. Dafür brauchen wir keinen unserer kostbaren Reisetage. In Monza steigen wir um, die Gänge zum Bahnsteig sind viel zu eng, aber es funktioniert, obwohl die italienische Bahn heute eigentlich streikt.

In Milano steht eine laute Jungsgruppe auf dem Bahnsteig. „Christian Dior“ steht auf ihren Taschengurten. Sie tragen weiße Sportsocken, korrekt hochgezogen, in Designer-Adiletten. Einem sind die Schlappen deutlich zu klein, beim Herumalbern verliert er sie ständig.

In Genua empfängt uns am Bahnhof eine große Kolumbus-Statue. Sein Heimatort, richtig.

Sonnenschirme wie Blüten in Beeten

Freitag, 29. Mai · Genua–Ventimiglia–Nîmes · 2. Reisetag

Morgens geht es weiter Richtung Nîmes. Bei Ventimiglia Grenzübergang nach Frankreich. In Italien ist noch immer Streik, wir fahren trotzdem.

Eine Schulklasse steigt ein. Die Eltern filmen mit dem Handy und winken. Ein Vater mit Hund läuft ekstatisch Kusshändchen werfend neben dem anfahrenden Zug her. Bahnfahren in Italien muss ein aufregendes Abenteuer für junge Menschen sein.

In San Remo, das einen unterirdischen Bahnhof hat, höre ich zum ersten Mal Französisch im Zug. Danach fahren wir am Meer entlang, direkt am Meer, und durch viele Tunnel. Das Rausgucken wird immer wieder jäh unterbrochen. An den schmalen Stränden stehen Liegestühle akkurat aufgereiht. Die Sonnenschirme sind noch geschlossen, sie werden sich später öffnen wie Blüten in sorgsam angelegten Beeten. Gelb, blau-weiß, grün-weiß. Alles sortiert, alles exakt ausgerichtet.

Diese Fahrt kostet keinen Zuschlag und keine Reservierung. Regionalzug, Grenze bei Ventimiglia, ein halber Tag am Wasser. Es ist eine der schönsten Strecken der ganzen Reise.

Die schnellen Züge verlangen eine Reservierung, und eine Reservierung ist ein fester Termin. Wer die Route um die Regionalzüge herum baut, kann morgens noch entscheiden, wohin er fährt. Die Freiheit, mit der Interrail wirbt, steckt in den langsamen Zügen. Nur bewirbt sie dort niemand.

Zwischen Nizza und Marseille steigt eine Gruppe US-Amerikaner ein, Mitte sechzig. Sie bewundern den Meerblick, lassen ihre Reisestationen Revue passieren und reden hauptsächlich über Geld, von dem sie viel zu haben scheinen. „Audrey is good at spending money“, erfahre ich.

Empfang wie für Staatsgäste

Freitag, 29. Mai · Ankunft Nîmes

Nîmes empfängt uns wie Staatsgäste. Alte Säulen im Bahnhof, davor ein breiter Boulevard nur für Fußgänger, der in die Stadt führt. Alleen.

Nîmes war einmal berühmt für einen Stoff: Serge de Nîmes, ein Köpergewebe aus Wolle und Seide. Dass daraus das englische Wort Denim geworden ist, steht in den meisten Nachschlagewerken. Die Textilhistorikerinnen bestreiten es, und ihr Argument ist schlicht: Denim war immer aus Baumwolle. Womöglich haben englische Händler ihrem eigenen Stoff nur einen französischen Namen gegeben, weil der sich besser verkaufte.

Sicher ist das andere. Denim hat einen blau gefärbten Faden und einen naturbelassenen, außen blau, innen hell. Und der Barchent, den Genua im 16. Jahrhundert nach England lieferte, hieß dort jean, nach Gênes. Zwei Städte, zwei Stoffe, ein Missverständnis.

Hier mit uns in Nîmes aussteigen:

→ Nîmes-Tipps: Römer, Krokodile und die beste Stockfischcreme Frankreichs

→ Streetart in Nîmes: Große und kleine Bilder in Gambetta

Berge-und-Meer-Tag

Sonntag, 31. Mai · Nîmes–Narbonne–Biarritz · 3. Reisetag

Morgens steigen wir in den Zug Richtung Narbonne. Ziel ist Biarritz. „Heute ist Berge-und-Meer-Tag“, sagt M. „Vielleicht sehen wir die Pyrenäen.“ Er ist scharf auf die Pyrenäen, am liebsten würde er mit dem Rad rüberfahren.

Dann sitzen wir. Dösen. Lassen die Landschaft vorbeiziehen. Und steigen schon wieder um. Von den sieben Reisetagen ist das der dritte, und er besteht fast vollständig aus Sitzen.

Hier mit uns in Biarritz aussteigen:

→ Ein Wochenende in Biarritz: Atlantik, Adel, Artischocken

Mit dem Bus über die Grenze

Dienstag, 2. Juni · Biarritz–Bilbao · Flixbus, kein Reisetag

Biarritz entlässt uns mit Regen, das macht den Abschied leicht. Der Bahnhof liegt viel zu weit vom Zentrum entfernt, der schöne alte Jugendstilbahnhof in der Stadt ist heute ein Theater. Wir gehen zu Fuß zum Flughafen, um von dort mit dem Flixbus nach Bilbao zu fahren. Das kostet weniger als 20 Euro, verbraucht keinen Reisetag auf dem Interrail-Pass und ist deutlich schneller als jede Bahnverbindung über die Grenze. So kann Interrail also auch sein.

Bilbao: das Guggenheim, ein Küstenwanderweg, das Tanzfestival ACT, Pintxos. Die Stadt hat einen eigenen Beitrag verdient, der ist in Arbeit.

Der Endgegner heißt Sitzplatzreservierung

Bilbao–Barcelona · 4. Reisetag

Bilbao, kurz vor der Abfahrt nach Barcelona. M. stellt sich im Reisezentrum an, um schon mal Sitzplätze von Barcelona nach Lyon zu buchen. Sehr vorausschauend. Aber: Montag ausverkauft, Dienstag ausverkauft. Also müssen wir Barcelona schon am Sonntag verlassen.

Halten wir das kurz fest: Ein Schalter in Bilbao entscheidet, wie lange wir in einer Stadt bleiben, in der wir noch gar nicht angekommen sind. Der Pass verspricht Freiheit, das Reservierungssystem holt sie sich zurück, rückwirkend.

Dann die Fahrt nach Barcelona. Die Reservierung wird vor dem Gleiszugang gescannt. Der Zug verlässt den Bahnhof im Schneckentempo und behält es bei, durch karge Landschaft, bei der ich an „Jamón Jamón“ denken muss. Die spanischen Bahnen wackeln und rattern laut. Über 40 Minuten Verspätung, Ankunft nachts. Der Zuschlag hat für jeden von uns über 30 Euro gekostet. Kein WLAN. Ich bin nicht überzeugt.

Kurzer Kassensturz: was Interrail für Erwachsene kostet

Rechnen wir einmal nach. Mein Pass hat 387 Euro gekostet, sieben Reisetage in einem Monat, erste Klasse. Auf der Liste steht er mit 495, ich habe ihn in einer Rabattaktion gekauft. Das ist schon die erste Auffälligkeit: Interrail wirbt fast durchgehend mit Nachlässen zwischen 15 und 25 Prozent. Der Listenpreis ist ein Preis, den kaum jemand bezahlt.

387 Euro auf sieben Reisetage sind rund 55 Euro pro Tag, an dem wir überhaupt fahren durften. Dazu kommen die Zuschläge. Der eine, den ich genau kenne, kostete über 30 Euro pro Person für eine Fahrt mit 40 Minuten Verspätung und ohne WLAN. Für Bilbao–Barcelona also gut 85 Euro pro Kopf, wenn man den Reisetag anteilig mitrechnet.

Und diese Zuschläge gehen nicht an Eurail, sondern an die jeweilige nationale Bahn. Derselbe Fahrgast zahlt zweimal, einmal beim Pass und einmal am Schalter. Aber die Eurail Group, die den Pass verkauft, gehört über 35 europäischen Bahn- und Fährgesellschaften. Es kommt mir vor, als würde da jemand doppelt kassieren.

Warum Interrail mit 50+ besser funktioniert als mit 22

Wir haben immer schon die nächsten zwei Stationen im Kopf. Funktioniert die Route? Kommen wir hin, kommen wir auch wieder weg? Welche Unterkunft? Da ist M. mit Booking gut dabei, er findet kleine Wohnungen, meist deutlich unter 100 Euro pro Nacht. Das hätten wir uns mit Anfang 20 nicht leisten können.

Die Verbindung Frankreich/Italien ist kompliziert, da sind die Alpen im Weg. Ab Domodossola fährt gerade kein Zug, also überlegen wir neu.

Diese Art zu reisen ist teuer, und zwar nicht nur in Euro, sondern in Puffer. Sie braucht Geld für den Zuschlag, der nicht eingeplant war. Sie braucht eine Nacht mehr, wenn eine Strecke ausfällt. Und sie braucht die Gelassenheit, eine Stadt auszulassen, ohne das Gefühl zu haben, etwas versäumt zu haben.

Mit 22 hat man von alldem weniger. Deshalb fahren die Zwanzigjährigen nachts, um das Hotel zu sparen, und sehen dabei nichts. Deshalb machen sie sieben Länder in zehn Tagen. Sie stellen sich klug an. Sie reisen nur unter Bedingungen, unter denen dieser Pass sein Versprechen gar nicht einlösen kann.

Ich sage das mit der gebotenen Demut. Wir haben schließlich zwei Biwacksäcke durch elf Städte geschleppt, für den Fall, dass Europa ausgebucht ist.

Seit Erik Cohen 1973 die ersten Rucksackreisenden beschrieben hat, die ohne Route und ohne Zeitplan losfuhren, hat die Tourismusforschung zugesehen, wie aus jeder dieser Bewegungen ein Angebot wurde. Der Rucksacktourismus der Achtziger ist heute ein durchorganisiertes Segment mit Boutique-Hostels und geführten Touren. Ich vermute, in fünf Jahren gibt es Gruppenreisen mit Interrail-Feeling, buchbar beim ADAC.

Alles, was wir ausgelassen haben

Sonntag, 7. Juni · Barcelona–Lyon · 5. Reisetag

Abfahrt von Barcelona, sonntagfrüh. Das Einchecken im Bahnhof ist gewöhnungsbedürftig: erst oben durch eine Sicherheitskontrolle, Gepäck durchleuchten. Irgendwo anstellen. Dann ändert sich etwas, wir werden zu einem Pulk zusammengetrieben und in einer Ecke geparkt. Wieder neu anstellen. Und erst dann runter zum Gleis.

In Lyon bleiben wir nur eine Nacht. Beim Ankommen sagen wir noch: Weiterfahren? Ach nein, ist ganz schön hier, hier könnten wir bleiben. Am nächsten Morgen fahren wir trotzdem weiter. Lyon an einem Nachmittag war zu kurz.

„Man kann nicht alles machen.“ Diese Erkenntnis ist irgendwann da. Leicht erschöpft bin ich, ein bisschen satt von den vielen Eindrücken. Überall nur zwei Nächte, also etwa eineinhalb Tage, in Lyon sogar kürzer. Ist das zu schnell? Zu hektisch? Fest steht: In Bologna bleiben wir länger.

Der Genfersee sieht aus wie ein Croissant

Montag, 8. Juni · Lyon–Genf–Mailand–Bologna · 6. Reisetag

Lyon–Bologna, viermal umsteigen. Die Fahrt nach Genf ist schön, Blick in die Berge und auf all die Orte, die wir als Halt für uns auslassen. M. trackt den Verlauf am Bildschirm mit einer Karten-App mit und zeigt auf die Seen, in denen er hätte baden können. Der Genfersee hat von oben die Form eines Croissants, dahinter die Berge, vermutlich der Montblanc.

In Mailand steigen wir zum ersten Mal in einen Frecciarossa. Breite Sitze mit Lederbezügen, und ein Servicewagen, der Snacks bringt. Es gibt salzig und süß. Salzig ist ein winziges Wurstbrötchen. Süß ist ein trockener Keks. Die Höchstgeschwindigkeit, die ich auf dem Bildschirm sehe: 298 km/h.

Nächster Halt. Prochain arrêt. Prossima fermata. Drei Sprachen für dieselbe Auskunft. Nur die Schweiz spricht uns mit „Geschätzte Fahrgäste“ an.

Der Historiker Valentin Groebner hat die These aufgestellt, Reisen verändere gar nichts, höchstens die eigene Darmflora, und auch die nur vorübergehend. Ich widerspreche. Auf der Fahrt durch Europa werde ich mehr und mehr zur Europäerin. Ich nehme die Geschichte und die Geschichten in mich auf und trage sie mit nach Hause. Dort setze ich um, was ich unterwegs gesehen habe, und sei es nur die Gilda, der Pintxo-Spieß, den ich in Bilbao gegessen habe und den sie 1946 in San Sebastián erfunden haben: eine Olive, eine eingelegte Guindilla, eine Anchovis. Benannt nach der Figur, die Rita Hayworth im selben Jahr spielte, weil ein Gast fand, das Ding sei wie sie. Salzig und ein bisschen scharf. Ich weiß hinterher mehr und verstehe mehr.

Und was die Darmflora betrifft: Die gilt inzwischen als zweites Gehirn. Wenn sich die verändert, umso besser.

Hier mit uns 4 Tage in Bolgna bleiben:

→ Bologna: 11 Dinge, die ich vorher nicht wusste

Über das Wasser nach Venedig

Freitag, Bologna–Venedig · Regionalzug, kein Reisetag

Bologna, drei Tage, vier Nächte. Danach der Regionalzug nach Venedig, wieder ohne Reisetag, gebucht über Trainline. Dann geht es über den Damm, übers Wasser, bis die Serenissima im Blickfeld erscheint.

Hier mit uns in Venedig aussteigen:

→ Fondamenta delle Zattere in Venedig: Ein Spaziergang

→ Im Labyrinth von Venedig: Calle, Campo, Sotoportego

→ Venedig im Herbst: 9 Tipps

Die Waben im Nachtzug

Sonntag, Venedig–Innsbruck–Hamburg · 7. Reisetag

Venedig–Hamburg, siebter und letzter Reisetag. Mit dem EC bis Innsbruck, große Baustelle am Brenner, Verspätung. In Innsbruck steht der Nightjet am Gleis gegenüber und wartet auf uns.

Wie die Maden liegen sie da schon in ihren Waben. Und wir gleich auch.

Wie eine Mini-Cabin von innen funktioniert, habe ich an anderer Stelle aufgeschrieben:

→ Schlafen auf Schienen: Eine Nacht in der Mini-Cabin im ÖBB Nightjet

Beim ersten Versuch, die Leiter zur oberen Kabine zu erklimmen, stoße ich mir das Knie. Das gibt einen blauen Fleck. Und die winzige Zwischentür am Kopfende hat zwei Haken, auf jeder Seite einen. Sie öffnet sich nur, wenn beide gleichzeitig auf offen gedreht werden. Reden geht. Etwas durchreichen auch. Im Sitzen sehen wir uns nicht, und kuscheln geht schon gar nicht.

Ausgeschlafen kommen wir in Hamburg an.

Die, die 1972 mit einundzwanzig losgefahren sind, sind heute Mitte siebzig. Sie können immer noch fahren. Sie zahlen sogar zehn Prozent weniger.

Die Reise in Zahlen

Häufige Fragen zu Interrail für Erwachsene

Wie du die Reisetage clever legst, welche Passarten es gibt, wann du Reservierungen vorab buchen musst und wo die Fallen im Detail liegen:

→ Interrail-Reisetage planen: mit Landkarte und Rail Planner App

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manchmal geht man los, um wandfüllende Streetart zu suchen, und begegnet einem Künstler, der im Miniaturformat zeichnet. So war das in Nîmes.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Eine Karte für die Murals im Le Spot

Auf dem Plan, den man uns im Kulturcafé Le Spot in die Hand drückt, stehen 31 Nummern. Jede für ein Mural aus diesem Jahr. Der Rest ist nur noch als Punkt markiert, weil längst niemand mehr mitzählt, wie viele bemalte Wände Nîmes inzwischen hat. Es kommen immer neue Werke dazu, denn der Verein Le Spot veranstaltet seit 2012 jeden Spätsommer das Streetart-Festival Expo de Ouf!.

Le Spot

Kulturcafé, abends Veranstaltungen

Streetart-Karte

Auf dem Plan sind die Murals eingezeichnet

Gambetta, auch Klein-Berlin genannt

Im Gambetta machen wir uns auf die Suche. Das ist nicht schwer, die Murals leuchten dicht an dicht an den kleinen Fassaden der niedrigen Häuser. Eins der bekanntesten Werke ist ein Porträt von Georges Brassens, gemalt vom Künstler Pyrate, 2015.

Nîmes nennt das Viertel Gambetta gern Klein-Berlin. Nicht, weil es so aussieht. Sondern weil hier dasselbe Rezept gewirkt hat wie einmal in Kreuzberg: billige Miete, leerstehende Häuser, genug Wut und Lust, um beides mit Farbe zu füllen. Gambetta und Richelieu waren Arbeiterviertel, bevor sie Kunstviertel wurden.

Nach dem Ende der französischen Kolonien zogen vor allem Algerienfranzosen hierher, später Zuwanderer aus vielen anderen Ländern. Beim Hochwasser 1988 stieg der Pegel bis zu drei Meter hoch, ganze Straßenzüge blieben beschädigt. Seit 2018 saniert die Stadt 2.640 Wohnungen im Viertel, mit gut fünf Millionen Euro Förderung. Klingt nach guten Nachrichten. Ist es auch, nur eben mit dem üblichen Haken: Wer saniert, wertet auf. Wer aufwertet, verdrängt am Ende oft genau die, die das Viertel lebenswert gemacht haben.

Die Murals waren vor der Sanierung da. Möglicherweise haben sie sie erst attraktiv genug dafür gemacht.

Bunt und beliebt

Hat die Streetart das Viertel attraktiv gemacht?

Murals finden

In Gabetta ganz einfach mit dem Plan

Kunst in einer ehemaligen Bäckerei

Zwischen zwei Murals stolpern wir in eine ehemalige Boulangerie in der Rue d’Aquitaine. Die Schaufensterscheibe trägt noch den alten Schriftzug.

An den Wänden hängen Bilder, dicht an dicht, in weißen Passepartouts. Kaum größer als eine Briefmarke. Mit Buntstiften gezeichnet. Ausstellungstitel: „Les Points Rouges – Miniatures“.

Der Mann, der die Miniaturen gezeichnet hat, heißt Johann Aubin. Er ist auf Madagaskar geboren, kam 2002 nach Frankreich, um Bildende Kunst zu studieren. Hat Fotografie gelernt. Dann geschweißt. Dann Fahrräder gebaut. Nîmes, sagt er, sei eine Stadt mit enormem kreativem Potenzial.

Johann Aubin ist viel mit dem Fahrrad unterwegs. Auf seinen Radreisen malt er abends, meist hungrig. „Ich habe ein kleines Skizzenbuch dabei. Jeden Abend, bevor ich esse, male ich ein Bild. Oft male ich die Landschaft. Manchmal das Essen, das ich mir wünsche, das ich auf einer Radreise aber nicht dabei habe.“ Kurze Pause. „Beim Reisen denke ich oft ans Essen. Die zwanzig Minuten, bevor die Sonne untergeht, sind ein poetischer Moment. Das Ende des Tages.“ Noch eine Pause. „Und wenn ich großen Appetit habe, sehen die Berge auch schon mal wie Eiscreme aus.“

Ich beschließe auf der Stelle, ein Bild zu kaufen. M. auch.

Die Seealpen, Hügelketten im Abendlicht: Frankreich, wie es sich anfühlt, wenn man es auf dem Rad durchquert, Etappe für Etappe, mit wachsendem Hunger. Daneben Desserts. Tartes, Cremes, Törtchen, zärtlich in Szene gesetzt. Dinge, die man sich wünscht und gerade nicht hat. Ein Menü der Entbehrung. Ich nehme ein Mille-feuille, ein Dessert. M. entscheidet sich schließlich für eine Berglandschaft mit Fahrrad.

Johann würde die Bilder sofort abnehmen und uns mitgeben, aber die Ausstellung läuft noch ein paar Tage. Wir fragen, ob er sie uns schicken kann, natürlich gegen Vorkasse. „In einem früheren Leben habe ich Sandalen gefertigt und bis nach Neuseeland verschickt“, sagt er. Das Vertrauen ist da.

Kleine Törtchen

Das Bild habe ich gekauft

Johann Aubin

Der Künstler zeichnet Miniaturen

Johann Aubin und die Fahrräder

Er zeigt uns sein Fahrrad, ein Peugeot-Faltrad, Jahrgang irgendwann-früher, restauriert, neuer Lack, neue Komponenten, die alte Seele noch drin. Damit ist er heute hier. „Mit der alten Dame pendle ich, so etwa 100 Kilometer am Tag schaffen wir locker.“

Ein ausgedruckter Zeitungsartikel an der Wand verrät mehr über den Künstler: Johann Aubin baut Liegeräder, sogenannte vélos couchés.

Auf ein solches Rad kam er über ein YouTube-Video von einem Paar, das damit durch die eigene Nachbarschaft fuhr. 2021 die erste Tour, bis Bordeaux. Danach 18.000 Kilometer. Das jüngste Modell: Vier Monate Bauzeit, bergab im Zentralmassiv bis zu 92 Kilometer pro Stunde. Im Handel kostet so ein Rad zwischen 6.000 und 7.000 Euro. Aubin baut deshalb an einer billigeren Variante aus Stahl, aus alten Rädern zusammengesetzt.

„Ich habe immer gebaut, was ich mir nicht kaufen konnte“, sagt er.

Faltrad

Die „alte Dame“ ist flott unterwegs

Ausstellung

Die Miniaturen in der ehemaligen Bäckerei

Kleine und große Kunst an einem Nachmittag

Die Murals bleiben in Nîmes, bis jemand drüberstreicht oder eine Fassade saniert wird. Ein paar Tage, nachdem ich von der Reise zurückgekehrt bin, kommt ein Umschlag aus Nîmes an. Das Mille-feuille aus Buntstift und die Berglandschaft hängen jetzt bei uns in Hamburg. Briefmarkengroß.

George Brassens

Den Chansonnier hat Pyrate im Jahr 2015 gemalt

Tiger

Wer schleicht denn da um die Ecke?

Gut zu wissen

Start des Rundgangs: Kulturcafé Le Spot, 8 Rue de l’Enclos Rey, Nîmes. Dienstag bis Donnerstag 14–19 Uhr, Freitag und Samstag 14–21 Uhr, sonn- und montags geschlossen. Die Karte mit allen nummerierten Murals gibt es kostenlos vor Ort.

Streetart-Festival Expo de Ouf!: Für den jährlichen Zuwachs an Murals sorgt die Expo de Ouf!, das Streetart-Festival des Vereins Le Spot. Es gibt das Festival seit 2012, aus einem improvisierten Abend im kleinen Kreis ist inzwischen ein mehrmonatiges Programm geworden. Über 130 Fassaden hat die Expo de Ouf! in den ersten zehn Jahren bemalen lassen, kostenlos zugänglich, das ganze Jahr über. 2026 läuft die 14. Auflage. Vom 24. August bis 4. September malen acht eingeladene Streetartists neue Werke an Fassaden in Gambetta und Richelieu.

Lage: Die Viertel Gambetta und Richelieu liegen etwa 15 Gehminuten von der Maison Carrée entfernt, fußläufig vom Zentrum aus zu erreichen.

Die Ausstellung: „Les Points Rouges – Miniatures“ von Johann Aubin, in einer ehemaligen Boulangerie in der Rue d’Aquitaine. Die Ausstellung ging nur drei Tage. Aber wer weiß: Wenn Ihr vorbeikommt, guckt mal rein, vielleicht läuft ja gerade eine neue Ausstellung.

Miaw!

Die Katze wartet an der Ecke

Großflächig

Manche Murals füllen die ganze Fassade

FAQ zu Streetart in Nîmes

Wo starte ich am besten, um die Streetart in Nîmes zu sehen?
Im Kulturcafé Le Spot im Viertel Gambetta. Dort gibt es kostenlos die Karte mit allen nummerierten Murals.

Wie viele Wandbilder gibt es im Viertel Gambetta und Richelieu?
Alleine aus dem laufenden Jahr sind 31 nummeriert, dazu kommen ältere Werke aus den Jahren zuvor. Eine Gesamtzahl führt niemand mehr offiziell.

Warum werden Gambetta und Richelieu „Klein-Berlin“ genannt?
Wegen der Ausgangslage, nicht wegen der Optik: billige Mieten, Leerstand, ehemalige Arbeiterviertel, die sich über Streetart zu Kunstvierteln entwickelt haben, ähnlich wie einst Kreuzberg.

Sind die Viertel Gambetta und Richelieu von der Stadtsanierung betroffen?
Ja. Seit 2018 saniert die Stadt Nîmes rund 2.640 Wohnungen im Rahmen eines Förderprogramms mit gut fünf Millionen Euro. Ziel ist unter anderem der Hochwasserschutz nach der verheerenden Flut von 1988.

Wer ist Johann Aubin?
Ein aus Madagaskar stammender Künstler und Fahrrad-Bastler, der zum Zeitpunkt unseres Besuchs seine Buntstift-Miniaturen in einer ehemaligen Bäckerei in der Rue d’Aquitaine zeigte.

Ist das Viertel weit vom Zentrum von Nîmes entfernt?
Nein, rund 15 Gehminuten von der Maison Carrée.

Kameraüberwachung?

Die Smartphones haben ihre Augen überall

Streetart

Blumen beraknke die Fassade

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Aalborg: Streetart – wo findet ihr die großen Wandgemälde?

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Biarritz fängt schlecht an. Der Bahnhof liegt, als hätte ihn jemand absichtlich weit weg vom Meer gebaut: drei Kilometer vom Zentrum entfernt, der Fußweg führt an Tankstellenausfahrten vorbei, Kirschlorbeer und Thuja überwuchern die Gehwege, und bei einer Einfahrt fährt mir fast ein Porsche über die Füße. Willkommen im baskischen Seebad.

Der schöne alte Jugendstilbahnhof in der Innenstadt ist längst kein Bahnhof mehr, sondern ein Theater. Gerade läuft eine Ballettaufführung. Wir sind zu spät.

Die Unterkunft hat eine Terrasse mit Meerblick – Parkplatz mit Autos inklusive, den muss man einfach ausblenden. Superhost Boris ist nett. Die Wohnung ist winzig. Und dann: das Meer. Es spritzt und tost sehr dekorativ. Es frisst den Strand. Alles andere ist erst mal zweitrangig.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Biarritz: Das Meer

Über das Meer muss ich nicht viel sagen. Es erledigt das selbst.

Es donnert gegen die Felsen, zieht sich zurück mit diesem eigentümlichen Knistern, wenn die Wellen den kiesig-sandigen Strand hinunterrollen, und fängt von vorne an. Die Gischt steht weiß in der Luft. Die Steilküste bricht das Licht anders als eine flache Küste, härter, kantiger, mit mehr Kontrast. Das ist kein Meer, das gemächlich kommt und geht. Das ist der Atlantik. Er meint es ernst.

Theodor Fontane schrieb 1870 in einem Brief an seine Frau: „Das herrlichste Meer, das ich gesehen, ist die Bucht von Biarritz.” Bismarck war ähnlich überwältigt. Als ich es sehe, verstehe ich sofort, was Fontane gemeint hat.

Geschichte: Seebad und Surfer-Mekka

Biarritz wäre ohne eine Frau mit schwacher Lunge vermutlich ein Fischerdorf geblieben. Eugénie de Montijo kam als Kind zur Kur hierher, fand das Meer heilsam und vergaß den Ort nie. Als sie Napoleon III. heiratete, überzeugte sie ihn, den Sommer am Atlantik zu verbringen. 1854 baute das Kaiserpaar die Villa Eugénie direkt ans Meer – heute das einzige Hotel der Palace-Kategorie an der baskischen Küste, das Hôtel du Palais. Die Präsenz der Kaiserin machte aus dem Fischerdorf ein Ziel der europäischen Gesellschaft. Die Eisenbahnlinie Paris–Bordeaux bekam eine Verlängerung. Briten, Russen und Pariser kamen. Biarritz war angekommen.

Dann, 1895, ein hawaiianischer Prinz mit seltsamen Brettern im Gepäck. Jonah Kuhio Kalanianaʻole ritt damit über die Wellen der Grande Plage, Biarritz staunte, und ein Trendsport war geboren – der allerdings noch ein halbes Jahrhundert brauchte, um sich zu etablieren. In den 1950er-Jahren versuchte Georges Hennebutte auf einem Brett aus Spanplatten, den Wellen zu folgen, und gründete 1952 den ersten Surfclub Europas.

Weltbekannt als Surfer-Mekka wurde Biarritz durch einen Umweg über Hollywood. Der deutsche Schriftsteller und Drehbuchautor Peter Viertel wählte die Grande Plage als Kulisse für seinen Film „The Sun Also Rises” nach Hemingways Roman – und brachte das Surfen mit. Hemingway kannte die Küste, liebte sie. Seitdem hat Biarritz ein zweites Selbstbild: nicht mehr nur kaiserliches Seebad, sondern Ort, an dem das Wasser wichtiger ist als alles, was dahinter liegt.

Spaziergang an der Küste von Biarritz

Der Spaziergang entlang der Küste funktioniert von Nord nach Süd, vom Leuchtturm bis zum kleinen Fischerhafen. Seit 1834 markiert der 73 Meter hohe Phare de Biarritz auf der Pointe Saint-Martin das Nordende der Buchten, im Juli und August kann man ihn besteigen, 248 Stufen, Aussicht auf alles. Ich spare mir das mal.

Von dort führt der Weg die Steilküste entlang. Treppen hinunter zu Buchten, in denen M. sofort badet. Von manchen Felsen springen junge Menschen elegant ins Wasser. Ich schaue zu.

Dann die Villa Belza: ein Gebäude, das aussieht, als hätte es jemand geträumt und dann doch gebaut. Maurische Bögen, neugotisches Türmchen, Art-Déco-Details, alles auf zerklüfteten Felsen direkt am Wasser. Der Volksmund sagt, es spukt dort. Das klingt plausibel. Am besten zu sehen vom Belvédère du Rocher, ein paar Schritte weiter.

In der Eden Rock Bar, Location auf einem Felsvorsprung, Beats, Drinks, sehr vorzeigbare junge und nicht mehr ganz so junge Menschen, sitzt mittendrin ein Dackel. Er sieht aus, als möchte er sich die Ohren zuhalten.

Dann die Passerelle, eine Eisenbrücke, die Gustav Eiffel 1887 baute und die auf einen Felsen führt: den Rocher de la Vierge. Napoleon III. wollte hier einen Schutzdeich für den Hafen bauen. Was blieb, ist die Brücke und eine weiße Marienstatue auf dem Gipfel, 1865 errichtet.

Früher soll die Polizei am Fuß des Felsens postiert gewesen sein, um Gläubige daran zu hindern, hinaufzuklettern und die Statue zu berühren. Heute klettert keiner hinauf. Alle bleiben unten und machen Selfies.

Der Wal? Ist weg.

Zwei Kurven weiter: der kleine Fischerhafen. Der Geruch von gebratenem Fisch steigt die Treppe herauf. Unter großen Sonnenschirmen sitzen Menschen, essen, trinken Wein.

Daneben, etwas versteckt am Atalaye-Plateau, das Aquarium, seit 1933 in einem Art-Déco-Bau. Hier wird auch vom Nordatlantischen Grauwal erzählt, der an dieser Küste jahrhundertelang gejagt wurde, bis er verschwand.

Die Zunge galt als Delikatesse, den Priestern vorbehalten. Das Walöl beleuchtete die Straßen. Biarritz hat eine Geschichte, die nicht nur aus Kaiserglanz besteht.

Meeresmuseum

im Art-Deco-Bau

Protect Oceans

Zu spät für den Nordatlantischen Grauwal

Grande Plage

Die Grande Plage ist in jeder Hinsicht groß. Ein breites Band aus goldgelbem Sand, bewacht von einem Art-Déco-Klotz mit Casino. Drinnen sitzen tatsächlich Menschen an Automaten. Blink, düdel, blink. Draußen reiten Surfer auf Wellen.

Die Surfer dümpeln wie Korken auf dem Wasser, schwarze Gestalten im Neopren, und ab und an springt eine davon auf ein Brett und reitet die Welle – ein paar Sekunden, fällt wieder ins Wasser. Seltsam, wie faszinierend das ist, obwohl immer dasselbe passiert.

M. hat am Morgen eine Surfstunde hinter sich. Aufstehen funktioniert so: erst in den herabschauenden Hund, dann ein Bein nach vorne, hoch, tief in die Knie, tiefer Schwerpunkt. Er ist ein paarmal gestanden. Ein Fotograf hat Bilder gemacht, M. kauft ihm keines ab. „Ich sah nicht elegant genug aus”, sagt er.

Dann sein eigentliches Urteil über den Sport: „Eigentlich ein blöder reichen-Sport, mit großen Autos, in denen man der perfekten Welle hinterherfährt. Aber irgendwie ist der Lifestyle auch faszinierend. Die Eleganz, die Bewegung. Und die sind alle so durchtrainiert.”

Surfen, um sich durchtrainiert zu fühlen. Ein interessanter Ansatz.

Einer der Surfer hat ein Tragflächenbrett – ein Foil. Er pumpt mit dem Körper und scheint über die Wellen zu schweben, kaum Kontakt zum Wasser. Ob das in der Surferszene als uncool gilt? Ich weiß es nicht. Es sieht jedenfalls aus wie etwas aus einem anderen Film.

Es rauscht und tost und brandet. Möwen kreischen. Kinder juchzen. Von irgendwoher riecht es nach Frittiertem. Die Grande Plage liefert zuverlässig ab.

Biarritz: der Ort

Biarritz ist, wenn man ehrlich ist, ein Gemisch. Prachtvolle Belle-Époque-Villen stehen neben Neubauten, die sich zwischen die alten Fassaden gedrückt haben wie jemand, der sich auf einem Foto vordrängelt. Autos zwängen sich überall durch. In den Boutiquen werden Illustrationen eines idealen Biarritz feilgeboten, sie sehen verdächtig KI-generiert aus. Die Stadt verkauft ihr eigenes Bild, und das Bild ist geleckter als die Wirklichkeit.

Badehaube

im Blümchen-Design

Prachtbau

Mit Palme

Die Markthalle lohnt sich. 1885 eröffnet, 2015 saniert, täglich von sieben bis halb drei geöffnet. Gemüse, Käse, Fisch und Meeresfrüchte aus dem Atlantik, frische Austern, kühler Weißwein dazu.

Rund um die Halle reihen sich weitere Läden, Feinkost, Mode, lässige Freizeitkleidung im baskischen Stil.

Markthalle

Esst mehr Obst und Gemüse!

Artischocken

Ich nenne sie auch „Schnöselgemüse“

Kaiserin Eugénie hat übrigens auch die Bademode reformiert. Das sogenannte Biarritz-Kostüm, das sie in den 1850er Jahren trug – leichter, beweglicher als die damals üblichen Wollungetüme –, gilt als früher Vorläufer des modernen Badeanzugs. Biarritz hat also nicht nur den europäischen Surfsport erfunden, sondern auch dafür gesorgt, dass man dabei etwas Vernünftiges anhatte.

Was bleibt von Biarritz? Das Meer!

Zum Sonnenuntergang stellen wir uns an eine Promenadenmauer. Eine Flasche Cidre aus Bayonne, der Nachbarstadt, in der das Bajonett erfunden wurde – beides hat nichts miteinander zu tun, aber beides gehört irgendwie zu dieser Küste. Wir sehen den Surfern zu. Der Foil-Surfer ist noch draußen, schwebt über das Wasser, pumpt, verschwindet hinter einer Welle. Am Horizont ziehen Gewitterwolken auf.

Was bleibt von Biarritz? Das Meer. Das Wasser, das sich an den Felsen bricht. Die Gischt. Das Donnern und Platschen. Das Knistern, wenn die Wellen den Strand zurückrollen und alles mitnehmen, was nicht niet- und nagelfest ist.

Den Rest – die Selbstinszenierung, die Porsches, die KI-Illustrationen in den Boutiquen – den spült das Wasser weg, wenn man lange genug davorsteht.

Am nächsten Morgen verlassen wir Biarritz im Regen. Zu Fuß zum Flughafen, drei Kilometer, von dort mit dem Bus nach Bilbao. Und das auf einer Interrail-Tour. Aber das ist eine andere Geschichte.

FAQ Biarritz

Sehenswert in Biarritz

Wo liegt Biarritz?

Biarritz ist eine französische Gemeinde im Départment Pyrénées-Atlantiques. Sie hat rund 26.000 Einwohner, liegt im baskischen Teil Südfrankreichs an der Grenze zu Spanien und am westlichen Rand der Pyrenäen. Das ehemalige Fischerdorf hat sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts durch die regelmäßigen Sommerbesuche von Kaiser Napoleon III. zum Seebad entwickelt. Heute ist Biarritz wegen der Atlantikwellen ein Hotspot für Surfer.

Anreise: Wie komme ich nach Biarritz?

Bahn: Der Bahnhof liegt 3 km vom Zentrum entfernt, Buslinie 8, 10.

Flugzeug: Der Flughafen Biarritz-Côte Basque liegt 3 km vom Stadtzentrum entfernt, erreichbar mit Buslinie 14 oder zu Fuß.

Bus: Der Flixbus fährt vom Flughafen ab, z.B. nach San Sebastian oder Bilbao.

Fahrrad: Biarritz liegt an der Vélodyssée, der Radwanderroute entlang der französischen Atlantikküste, die nach rund 1.300 Kilometern bei Hendaye an der spanischen Grenze endet und sich ab dort als Eurovelo 1 fortsetzt. cycling-lavelodyssee.com

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es gibt Städte, die empfangen einen wie eine gute Gastgeberin: unangestrengt, freundlich, ohne viel Aufhebens. Nîmes ist so eine Stadt. Wer mit dem Zug ankommt, tritt durch dicke Gemäuer ins Freie und steht auf einer schnurgeraden Allee, die allein den Fußgängerinnen gehört. Bänke säumen sie, ein Springbrunnen wartet am Ende, und der Gesamteindruck ist der eines Staatsempfangs.

Was viele vielleicht nicht wissen, während sie hier entlangspazieren: Ihr Name steckt in ihrer Hose. Denim kommt von de Nîmes – jener strapazierfähige Baumwollstoff, der hier im 18. Jahrhundert produziert wurde, irgendwann die Atlantikroute nach Amerika nahm und Weltkarriere machte. 

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Die Arènes: 2000 Jahre und noch immer in Betrieb

Die Arena von Nîmes, Ende des 1. Jahrhunderts gebaut, 133 mal 101 Meter groß, Platz für 24.000 Zuschauer, gehört zu den am besten erhaltenen Amphitheatern der römischen Welt. Fassade, Arkaden, Galerien, Untergeschoss: alles noch da. Das Kolosseum in Rom ist größer und berühmter. Aber in Nîmes ist die Fassade vollständiger.

Vor dem Eingang steht ein Stierkämpfer aus Bronze, entspannt, mit Umhang, als warte er auf seinen Auftritt. Der ist gar nicht so weit weg: Zu Pfingsten feiert Nîmes die Féria, und die Arena füllt sich. Nicht mit Gladiatoren, aber mit Stierkämpfern und Menschen, die das sehen wollen. Oder auch nicht. Darüber lässt sich streiten, und in Nîmes tut man das auch.

Für den Rest des Jahres: Konzerte, Veranstaltungen. Gerade wird für einen Triathlon aufgebaut, im Sommer spielen The Cure an drei Tagen hintereinander, schon alles ausverkauft.

Maison Carrée: Picknick vor dem Tempel

Ein Stück weiter, eine Alleen entlang, der steht das Maison Carrée. Es ist der einzige vollständig erhaltene Tempel der Antike – 26 Meter lang, 15 Meter breit, 17 Meter hoch, erbaut im Jahr 5 nach Christus, seit 2023 UNESCO-Welterbe. Säulen in Korinthischer Ordnung, makellos. Kaum zu glauben, dass er zwischendurch als Pferdestall diente.

Wir machen Picknick daneben. Couscous aus dem Supermarkt, auf einer Bank in der Abendsonne. Zwischen den Säulen des Tempels sitzen zwei Damen, die anscheinend sehr entspannt im Umgang mit antikem Kulturgut sind. Ist das Fastfood, was sie da essen?

Den Platz davor hat Norman Foster 1993 neu gestaltet, Autos verbannt, Cafétische aufgestellt. Heute ist er das soziale Zentrum der Altstadt. Abends kommt Leben rein. 

Carré d’Art: Norman Foster antwortet dem Tempel

Direkt gegenüber des Maison Carrée steht Fosters eigenes Werk: das Carré d’Art, 1993 eröffnet, neun Stockwerke, davon vier unterirdisch. Das Gebäude hält sich zurück, niedrige Trauflinie, viel Glas, ein Atrium mit kaskadenförmiger Treppe, und stellt sich damit bewusst in den Dienst des Platzes, nicht in Konkurrenz zum Tempel.

Drinnen: Stadtbibliothek in den unteren Etagen, zeitgenössisches Kunstmuseum oben. Die aktuelle Ausstellung von Tursic & Mille läuft bis Oktober 2026 und lohnt sich. Eine Entdeckung für mich war außerdem die Künstlerin Lena Vandrey (1941–2018), die ich bis dahin nicht kannte.

Wer kein Museumsticket kaufen möchte: Die Dachterrasse mit Café ist kostenlos zugänglich und bietet den vielleicht besten Blick auf die Maison Carrée, den man für den Preis eines Kaffees bekommen kann.

Brandade de Nîmes: Stockfisch in cremig

Nîmes hat eine Spezialität: Brandade de Nîmes ist eine Creme aus Stockfisch und Milch, im 19. Jahrhundert von Küchenchef Charles Durand in die heutige Form gebracht, seitdem fester Bestandteil jedes ernstzunehmenden Nîmoiser Haushalts.

Die beste, so hatte man mir versichert, gibt es in der Maison Brandades. Ich probiere mich durch drei Sorten: 32 Prozent Stockfisch mit Milch (die traditionelle Variante), etwa 50 Prozent Stockfisch, und eine ohne Milch. Der Unterschied ist erheblich. Ich entscheide mich für die traditionelle – cremiger, runder, weniger streng. Dazu ein Baguette vom Baguettesieger 2023, großporig und knusprig. Das ist kein schlechtes Mittagessen.

Der ehemalige französische Präsident Gaston Doumergue soll gesagt haben, wer Brandade esse, höre die Zikaden in den Pinienbäumen der Tour Magne. Das ist leicht übertrieben. 

Streetart: Gambetta, Richelieu und ein Künstler aus Madagaskar

Die Viertel Gambetta und Richelieu haben einen Beinamen: Petit Berlin. Das klingt größer, als es ist. Doch die Streetart ist einen Spaziergang wert. 31 neue Murals allein aus dem Jahr 2025, dazu ältere Werke, die sich über Hausfassaden, Brandwände und Garagentore verteilen. Eine Karte gibt es kostenlos bei Le Spot, einem Kulturcafé im Gambetta-Viertel, das nebenbei auch Mikrobrauerei, Skateshop und Ausstellungsraum ist.

Wer die Karte in der Hand hat und die Augen aufmacht, findet mehr als erwartet. Wir stolpern im Viertel zufällig in eine kleine Ausstellung in einer ehemaligen Bäckerei: drei Tage, Miniaturen, ein Künstler aus Madagaskar auf einem restaurierten Peugeot-Faltrad. Das ist eine Geschichte für sich und hat einen eigenen Beitrag bekommen. [→ Link: Johann Aubin]

Jardins de la Fontaine: die Wiege der Stadt

Nördlich der Altstadt, dort wo die Kelten ihre Gottheit Nemausus verehrten und die Römer später ein Heiligtum bauten, liegen die Jardins de la Fontaine. Ludwig XV. ließ den Park im 18. Jahrhundert anlegen. Einer der ersten öffentlichen Gärten Frankreichs, mit Balustraden, Marmorvasen, Aleppo-Kiefern und dem Blick auf die Tour Magne.

Im unteren Teil ist es gepflegt und belebt. Im oberen, wo die Vegetation wilder wird, ist es stiller. Den Tempel der Diana kann man kostenlos besichtigen. Ob es wirklich ein Tempel war oder doch eine Bibliothek, ist bis heute nicht geklärt. Nîmes lässt diese Frage offen.

Abends: Mezze und Meisterschaft

Das libanesische Restaurant Les Cités de Phénicie hat uns nicht enttäuscht: freundlich, gute Mezze, angemessene Preise für eine Stadt, die weiß, dass sie Touristen anzieht.

Danach: Paris gewinnt das Champions-League-Finale gegen London, und um die Maison Carrée bricht Freude aus. Kein schlechter Abschluss für einen ersten Tag in einer Stadt, die 2000 Jahre Spektakel gewohnt ist.

Das Krokodil an der Kette

Nîmes hat ein Wappentier, das nicht ganz hierhergehört: ein Krokodil, an eine Palme gekettet. Die Geschichte dahinter ist eine kleine Lektion in römischer Selbstdarstellung. Im Jahr 31 vor Christus besiegte Octavius die Flotte von Antonius und Kleopatra – und ließ zur Feier des Sieges über Ägypten in Nîmes eine Münze prägen. Rückseite: Palme, Krokodil, Kette. Symbol für das bezwungene Nil-Land. Das angekettete Reptil blieb.

Heute begegnet man ihm überall: auf Schildern, auf Messingknöpfen im Altstadtpflaster, auf Gullydeckeln. Philippe Starck hat das Wappen 1986 neu gestaltet, moderner, kantiger. Aber das Krokodil ist geblieben. 

FAQ – Tipps für Nîmes

Ist Nîmes einen Tagesausflug wert oder sollte man länger bleiben?

Mindestens zwei Tage. Wer nur die drei großen Römer-Monumente abhaken will, schafft das in einem Tag. Wer die Stadt verstehen will – Streetart, Märkte, Brandade, Abendstimmung am Place de la Maison Carrée – braucht mehr Zeit.

Was ist die Brandade de Nîmes, und muss ich sie probieren?

Eine Creme aus Stockfisch und Milch. Ja, probieren. Am besten in der Maison de la Brandade, dort gibt es verschiedene Varianten, und man kann vor dem Kauf kosten.

Was bedeutet das Krokodil im Stadtwappen?

Es symbolisiert das besiegte Ägypten: Nach dem Sieg von Octavius über Antonius und Kleopatra (31 v. Chr.) wurde in Nîmes eine Gedenkm­ünze geprägt – Rückseite: Krokodil an der Kette, Palme. Das Bild blieb. Heute findet man es auf Pflasterknöpfen, Gullydeckeln und im Rathaus-Treppenhaus (dort als vier ausgestopfte Exemplare von der Decke hängend).

Was hat Nîmes mit Jeans zu tun?

Der Begriff Denim leitet sich von de Nîmes ab, ein strapazierfähiges Baumwollgewebe, das hier im 18. Jahrhundert produziert wurde. Levi Strauss kaufte den Stoff später in Amerika, vernietet ihn, und der Rest ist Modegeschichte. 

Lohnt sich das Carré d’Art, wenn man nicht extra für Kunst reist?

Ja – allein wegen der Architektur und der Dachterrasse. Der Blick auf die Maison Carrée von oben, ein Kaffee, kein Eintritt: Das ist eines der besseren Preis-Erlebnis-Verhältnisse der Stadt.

Was ist mit dem Streetart-Viertel – liegt das weit vom Zentrum?

Gambetta und Richelieu sind fußläufig, etwa 15 Minuten von der Maison Carrée. Le Spot gibt die kostenlose Karte mit allen Murals – ohne die läuft man an der Hälfte vorbei.

Wann sollte man Nîmes meiden?

Zu Pfingsten (Féria): Die Stadt füllt sich, die Stimmung ist laut, die Preise steigen. Wer Stierkämpfe und Menschenmassen sucht – genau richtig. Alle anderen: anderer Termin.

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es gibt zwei Arten, an den Comer See zu fahren. Die eine führt nach Como oder Bellagio, zu den Villen, den Bootsanlegern, den Reisegruppen mit Selfiestick. Die andere führt nach Lecco. Dorthin fährt kaum jemand. Was ein Fehler ist. Oder, je nach Blickwinkel, ein Glück.

Die Einheimischen nennen den See gern bei seinem lateinischen Namen, Lario. Auf der Karte sieht er aus wie ein umgedrehtes Y, Lecco liegt ganz unten rechts, am Ende des östlichen Arms. Dort, wo der See aufhört, ein See zu sein, und wieder zum Fluss wird – zur Adda. Das hat schon Alessandro Manzoni so gesehen, aber dazu später.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Ankommen, wo der See zum Fluss wird

Vom Bahnhof sind es ein paar Minuten zu Fuß ans Wasser. Dann über die Brücke, im Halbkreis am Ufer entlang nach Malgrate, dem Nachbarort gegenüber. Dort liegt, etwas versteckt, unsere Ferienwohnung. Selber kochen können, nicht jeden Abend eine Rechnung, das ist der eigentliche Luxus.

M. will sofort ins Wasser, direkt gegenüber. Ich warte an der Promenade. Ein junger Mann kommt vorbei und mahnt, nicht so weit rauszuschwimmen, das sei gefährlich. Er empfiehlt Abbadia als Badeort, ein Stück den See hinauf.

Wandern wäre möglich

Am Morgen die Frage aller Fragen: Wandern oder nicht. Die Berge ragen direkt am See auf, steil und einladend, laut M.. Er präsentiert die Optionen. Dort hinauf: 1200 Höhenmeter. Oder dort: 1400. Entweder an einem Tag rauf und runter, oder mit dem Zehn-Kilo-Rucksack und einer Übernachtung. Wanderschuhe habe ich keine dabei.

Gibt es nicht etwas mit weniger Höhenmetern?

Ja. Den Weg nach Abbadia, dem empfohlenen Badeort, schön flach am Hang entlang.

Doch der ist gesperrt.

So sieht das aus, wenn der Plan nicht aufgeht. Kein heroischer Aufstieg, keine Gipfelfoto-Belohnung. Stattdessen zwei Menschen mit Straßenschuhen vor einer Absperrung, die sich ansehen und gemeinsam beschließen, dass der See auch reicht. Hier und jetzt. 

Eine Badebucht und ein Mann mit Gießkanne

Ein Drittel der Strecke nach Abbadia hatten wir trotzdem schon hinter uns, bevor klar war, dass es nicht weitergeht. Also suchen wir uns einen Zugang zum Wasser. Über die Uferstraße. Vorbei an der Strandbar, die abends zur Disco wird (bestimmt super) und schon tagsüber Eintritt für den Seezugang verlangt. Die ignorieren wir.

Und finden, nicht weit davon, ein paar Treppenstufen, die hinabführen. Unten: eine kleine Bucht. Ein winziger Kieselstrand, an dem manchmal eine Welle etwas höher schwappt. Zwei Frauen raffen rasch ihre Handtücher zusammen, fast schwimmt ein Schuh davon.

Und dann ist da dieser Mann. Drahtig, braungebrannt, in Badehose und Kuba-Mütze, geht mit einer Gießkanne die Wege ab und wässert die Pflanzen. Vielleicht hat er diese Oase selbst angelegt, als stille Antwort auf den kassierenden Betrieb nebenan. 

Zurück geht es über den Radweg, am See entlang, in der prallen Sonne. 

Lecco und die Literatur

Die Brücke, über die wir am ersten Tag nach Malgrate gegangen sind, heißt Ponte Azzone Visconti. Die Einheimischen sagen Ponte Vecchio, seit 1995 eine neuere Brücke daneben steht. Sie wurde zwischen 1336 und 1388 gebaut, im Auftrag von Azzone Visconti, um Lecco mit Mailand zu verbinden, damals befestigt, mit Türmen, Zugbrücken und einer Kapelle in der Mitte. Die Türme fielen 1799, die Madonna steht heute im Museum. Was bleibt, sind elf ungleiche Bögen.

Hier wird es literarisch, und das gehört zu Lecco wie das Wasser. Alessandro Manzoni hat seinen Roman I Promessi Sposi (Die Brautleute oder Die Verlobten) genau in dieser Gegend angesiedelt. Renzo und Lucia, das junge Paar, das heiraten will und vom Feudalherrn daran gehindert wird, stammen aus einem Dorf bei Lecco. Über genau diese Brücke schrieb Manzoni, sie markiere den Punkt, an dem der See endet und die Adda wieder beginnt, bis das Wasser sich erneut weitet und noch einmal See heißt.

Für die italienische Literatur ist dieser Roman ungefähr das, was Goethes Faust für die deutschsprachige ist: Pflichtlektüre, Schulqual, Denkmal. Viele Italiener der älteren Generation können den Anfang auswendig. Und viele können den Roman nicht ausstehen, gerade weil er ihnen in der Schule verleidet wurde. Umberto Eco hat das einmal trocken auf den Punkt gebracht: Er liebe das Buch, weil er das Glück hatte, es zu lesen, bevor man ihn in der Schule damit quälte. 

Der Bleistift über der Stadt

Über Lecco ragt ein neugotischer Kirchturm, den hier alle nur „Matitone” nennen, den großen Bleistift. Der Name trifft es: Die spitze Turmspitze zeichnet sich am Himmel ab wie ein angespitzter Stift. Mit 96 Metern gehört der Glockenturm von San Nicolò zu den höchsten Europas.

Gebaut wurde an ihm ab 1882. 1894 ging das Geld aus, der Bau stand still. Die Leute von Lecco sammelten, bis es 1903 weiterging und das Kreuz aufgesetzt werden konnte. Ein Jahr später kamen neun Glocken, jede einer heiligen Figur gewidmet, die größte 30 Zentner schwer. In der Weihnachtsnacht 1904 läuteten sie zum ersten Mal. Wer die 396 Stufen nach oben nimmt, bekommt den See, die Stadt und die Berge ringsum als Lohn. Ich habe es mir von unten angesehen und das für eine vertretbare Entscheidung gehalten.

Lecker in Lecco: Budget-bewusste Essenstipps

Gut und günstig essen ist in Norditalien keine Selbstverständlichkeit, an einem Touristensee schon gar nicht. Lecco macht es einem leicht.

Das Ristorante Aquario ist von der hell beleuchteten, unprätentiösen Sorte. Wir bekommen sofort einen Tisch, eine Karte, kurz darauf zwei Pizzen, die etwas größer sind als die Teller darunter. Dazu ein halber Liter Wein, leicht prickelnd, wie der Kellner empfahl, und ein Liter Wasser. Die Rechnung am Ende: kein Schock, sondern unter 40 Euro. In dieser Gegend grenzt das ans Wunderbare.

Das Eis hole ich an der Gelateria Lumi, einer dunkelgrünen Bude an der Promenade, rot-weiß gestreifte Markise, ein paar Bäume als Schatten. Zwei Kugeln im Becher, denn mit Waffel kleckere ich. Café Bianco und , Moment, Schokoladensorbet. Schokolade als Sorbet, ohne Milch? Ja. Und es schmeckt nach Schokolade und gleichzeitig frisch, was ich vorher für unmöglich gehalten hätte.

Den Wandersnack, der keiner wurde, liefert die Focacceria Ligure: warmes Brot auf die Hand, belegt mit dünnen Zucchinistreifen, mit Käse überbacken. Fettig auf die gute Art. Für M. der ideale Proviant.

Und weil wir kochen wollten, brauchten wir Zutaten. Die fanden wir im Fruttorto, einem Obst- und Gemüsegeschäft mit Beratung. Wir sprechen über den Geschmack von Ochsenherztomaten, ich entscheide mich für die Pomodori mit dem meisten Aroma. Dazu Paprika, Gurken, eine Zitrone und, natürlich, Aprikosen. Eine Packung Pasta noch irgendwo aufgetrieben, und das Abendessen war gesichert. Zumindest der Primo. Wer braucht schon einen Secondo.

Gut zu wissen – Lecco am Lago di Como

Anreise: Lecco liegt am östlichen Arm des Sees. Von Mailand Centrale fährt die Regionalbahn Trenord stündlich direkt nach Lecco, Fahrzeit rund 40 bis 50 Minuten, Ticket etwa 5 bis 7 Euro. Von Hamburg aus mit dem Zug über die Schweiz nach Mailand und dort umsteigen.

Übernachten: Wir haben in Malgrate gewohnt, dem Ort gegenüber von Lecco. Kurzer Weg über die Brücke, ruhiger als die Stadt, mit Blick zurück aufs Ufer. Eine Ferienwohnung mit Küche lohnt sich, weil man dann auf dem Markt und im Fruttorto einkaufen kann.

Baden: geht z.B. in Malgrate. Der junge Mann an der Promenade empfahl Abbadia Lariana, ein Stück den See hinauf. Wer flach am Hang dorthin wandern will, sollte vorher prüfen, ob der Weg offen ist. Er war es bei uns nicht. Die versteckten Buchten zwischen Strandbar-Betrieben sind oft die besseren Plätze und kostenlos.

Glockenturm San Nicolò: 396 Stufen, 96 Meter, Aussicht auf See und Berge. Öffnungszeiten vor Ort erfragen, sie wechseln saisonal.

Adressen:

Ristorante Aquario, Lecco · Gelateria Lumi, an der Promenade · Focacceria Ligure, Via Don Antonio Mascari 21 · Fruttorto (Il Fruttorto), Via Marco D’Oggiono 6, 23900 Lecco

FAQ – Lecco am Comer See

Lohnt sich Lecco, wenn man eigentlich nach Bellagio oder Como will?

Lecco ist die unaufgeregte Alternative: eine richtige Stadt mit Alltag, Bergen im Rücken und deutlich weniger Touristenandrang als der Westarm. Wer Villen und Bootskorsos sucht, fährt weiter. Wer den See ohne Inszenierung erleben will, bleibt.

Wie komme ich ohne Auto nach Lecco?

Mit der Bahn. Von Mailand Centrale fährt Trenord stündlich direkt in 40 bis 50 Minuten.

Kann man in Lecco baden?

Ja, an mehreren Stellen am Ufer und in Nachbarorten wie Abbadia Lariana. Manche Zugänge kosten Eintritt (oft an Strandbars), andere sind frei. Der See ist tief und stellenweise mit Strömung, also nicht zu weit hinausschwimmen.

Was hat Lecco mit Literatur zu tun?

Alessandro Manzoni hat seinen Roman *I Promessi Sposi* hier angesiedelt, das wichtigste Werk der modernen italienischen Literatur. Die Brücke Ponte Azzone Visconti und die umliegenden Dörfer kommen darin vor.

Ist Lecco teuer?

Nein, jedenfalls nicht im Vergleich zu Como. Eine Pizza mit Wein und Wasser für zwei kann unter 40 Euro bleiben. Eine Ferienwohnung mit Küche senkt die Kosten weiter.

Wann ist die beste Reisezeit?

Frühsommer und Frühherbst, warm genug zum Baden, ohne die ärgste Hitze und ohne Hochsaison-Gedränge.

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Liebe Freundinnen von Welt,

kennt Ihr dieses Lied? „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins…“ Hans Albers hat es einst ins Mikrofon geraunt, und seitdem klebt diese Melodie an 930 Metern Hamburger Asphalt.

Aber ich habe mich gefragt: Was war eigentlich tagsüber los auf dieser Straße – und zwar nicht nachts um halb eins, sondern tagsüber um halb zwei? Im Jahr 1626?

Ich nehme Euch mit. Auf einen Spaziergang, ein Schlendern zwischen ausgeschalteten Leuchtreklamen. Auf eine Zeitreise durch 400 Jahre und das unerschütterliche Bedürfnis, sich zu amüsieren. Kommt Ihr mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Hier ist St. Pauli

Leuchtschrift für die Orientierungslosen

Tanzende Türme

Bisschen schräg, diese Hochhäuser

Von Seilen und Schussfeldern: Der ehrenwerte Ursprung

Hier ist die große Ironie der Hamburger Stadtgeschichte: Die „sündigste Meile der Welt“ begann als schnöde Werkstatt. Die Reepschläger – Seiler, wobei Seil auf Niederdeutsch Reep heißt – benötigten für ihre Taue eine lange, schnurgerade Bahn. Schiffsseile können hunderte Meter lang sein, und die Handwerker mussten beim Drehen rückwärts gehen. Für diesen merkwürdigen Tanz brauchten sie Platz – viel Platz.

Ab 1626 siedelten sie sich vor den Stadtmauern an, vor die Stadt verlegt, in ein Gebiet außerhalb der Wallanlagen, das aus militärischen Gründen freigehalten werden sollte. Unerwünscht, aber geduldet.

Der Kiez war von Anfang an Hamburgs Problemzone – und ist es irgendwie bis heute geblieben. Nur dass jetzt tausende Touristen pro Wochenende extra herkommen, um genau das zu feiern.

Hi Freaks!

Streetart von Rebelzer in der Seilerstraße

Lichterglanz

Pfützen auf der Reeperbahn

Napoleon macht Tabula rasa – und der Kiez blüht wieder auf

Im Winter 1813/14 erhielten die Bewohner nur wenige Tage Frist. General Davout, napoleonischer Marschall und bekannt für wenig Sentimentalität, ließ auf St. Pauli mindestens 484 Gebäude niederbrennen – als strategische Maßnahme zur Verteidigung der besetzten Stadt.

Doch kaum waren die Franzosen weg, erblühte der Kiez prächtiger als zuvor. Schlangenbeschwörer, Bauchredner, Tierbändiger, Tanzsäle – das Viertel erfand sich neu, lauter und bunter als je zuvor. Der Hamburger Wiederaufbauwille ist legendär. Der Unterhaltungstrieb noch mehr.

Stop wars, play music

Grafitti am Bauzaun vor Esso-Häuser-Brache

Doch!

I love St. Pauli

Das 19. Jahrhundert dreht auf

1841 öffnete das St. Pauli Theater – das älteste Privattheater Hamburgs und eines der ältesten Deutschlands überhaupt.

1861 durfte das Millerntor rund um die Uhr passiert werden – Tag und Nacht, kein Sperrstundenzwang.

1879 eröffnete das Panoptikum, Hamburgs skurriles Wachsfigurenkabinett mit rund 120 Figuren aus Geschichte und Gegenwart, das bis heute existiert und Deutschlands ältestes seiner Art ist. Erste Kinos kamen, erste Großbordelle.

Und mittendrin: die Davidwache. 1914 vom Architekten Fritz Schumacher entworfen, steht sie an der Ecke Davidstraße wie eine kleine rote Backsteinburg – Europas vielleicht bekanntestes Polizeirevier, ein Fotomotiv, das kein Hamburg-Besucher auslässt. Kleinstes Revier, meiste Arbeit. Klingt nach St. Pauli.

Davidwache

Das Revier ist nur 0,92 km² groß

Denkmal

Die Schmuckkeramik an der Fassade der Wache stammt vom Bildhauer Richard Kuöhl

Am Spielbudenplatz, dem historischen Kern des Vergnügens, kann man heute noch spüren, wie sich hier über Jahrhunderte das Leben der Stadt abgespielt hat. 2006 wurden zwei bewegliche Bühnen installiert, eine ist 2015 abgebrannt, auf der anderen ist regelmäßig viel los: Vom Spielbuden-Festival bis zum Reeperbahn Festival, im Winter der Santa Pauli Weihnachtsmarkt, und an warmen Abenden verwandelt sich der Platz in einen Nachtmarkt. Tagsüber fast bescheiden. Abends eine Bühne fürs Leben.

Kronleuchter, nackte Damen und Jazz: Die Goldenen Zwanziger

Nach Krieg, Inflation und mageren Jahren kam der Kiez langsam wieder zu sich. Und dann, 1926, eröffnete Arthur Wittkowski im Haus der ehemaligen Hansa-Bierhallen sein Alkazar – und machte es zur Sensation der Stadt.

Jede Viertelstunde eine Sensation

Wittkowski hatte ein Motto: „Jede Viertelstunde eine Sensation und in den Pausen keine Pausen.“ Er hielt Wort. In der Mitte des Saales ließ er eine Hebebühne einbauen, die binnen Minuten verschwand und wahlweise als Eisbahn, Tanzboden oder Wasserbassin wieder auftauchte. Und dann, gegen vier Uhr morgens, der Höhepunkt: Ein Leuchter mit Wasserfontänen senkte sich von der Decke – umgeben von leicht bis gar nicht bekleideten Tänzerinnen. Das Publikum war hingerissen.

Im Trichter, dem nicht weit entfernten Konkurrenz-Varieté, traten internationale Stars wie Anita Berber auf – Ikone der Zwanziger Jahre, berühmt für ihre „Tänze der Ekstase“ – und Josephine Baker in ihrem Bananenröckchen. Im Operettenhaus sang Richard Tauber „Gern hab‘ ich die Frauen geküsst“. Und in den Tanzpalästen: Jazz.

Dann kamen die Nazis

Dann kamen die Nazis. Nach der Machtübernahme 1933 wurde Wittkowski durch Intrigen und Verleumdungen aus seinem eigenen Betrieb verdrängt. 1936 folgte der nächste Einschnitt: die Nazi störten sich am Namen. Nach einem Preisausschreiben hieß das Haus fortan Allotria. Das Programm wurde braver, die Swing-Kapellen spielten „eingedeutschte Varianten“ – ein paar Noten umgeschrieben, schon war es erlaubt.

Das Gebäude überstand sogar den Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschadet. Doch das Wirtschaftswunder brachte das Fernsehgerät in die Wohnzimmer – und das Ende der großen Varietés. 1958 schloss das Allotria seine Pforten, im selben Jahr auch der Trichter.

Heute steht dort, wo Anita Berber für Begeisterungsstürme sorgte und mutige Artisten Todessprünge wagten, eine Filiale der Supermarktkette Penny.

Ein tragisches Ende für so viel Glanz.

Ein Supermarkt wird zur Kiez-Legende

Aber dann: Der Penny wurde selbst zur Kiez-Legende: Seit der (zunächst nur) vierteiligen Doku „Der Penny-Markt auf der Reeperbahn“ pilgern Menschen dorthin, um den Discounter zu sehen, in dem zwischen Dosensuppe und Dosenbier das halbe St.-Pauli-Personal vor der Kamera stand.

Stolperbordstein vor der Herbertstraße

Und während wir durch diese Geschichte schlendern, sollten wir kurz innehalten – an der Ecke Davidstraße/Herbertstraße. Dort ist eine Messing-Platte in das Pflaster eingelassen, ein sogenannter Stolperbordstein. Er erinnert an die Sexarbeiterinnen, die hier lebten und arbeiteten und die während der NS-Zeit verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Kein großes Denkmal, kein Museum – nur ein schmaler Messingstreifen im Boden. Aber wer einmal darauf aufmerksam geworden ist, geht nicht mehr achtlos darüber hinweg.

Der Kiez hat viele Gesichter. Dieses gehört auch dazu.

Herbertstraße

Sichtblende vor dem Eingang

Stolperbordstein

Gedenktafel vor dem Eingang zur Herbertstraße

Wie Hamburg aus Versehen Popgeschichte erfand

Bevor wir zu vier Jungs aus Liverpool kommen, noch ein kurzer Abstecher: Gleich neben der Reeperbahn liegt der Hans-Albers-Platz – und mittendrin steht er, aus Bronze, mit Schifferklavier und Schiffermütze, so wie er es in „Große Freiheit Nr. 7″ unsterblich gemacht hat.

Hans Albers, der Blonde Hans, der Hamburger Jung schlechthin. Sein Lied „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ hat dieser Straße mehr Romantik verliehen, als sie vielleicht verdient – aber genau das ist die Magie des Kiezes. Er lässt sich besingen. Immer wieder.

Hamburger Jung

Denkmal für Hans Albers

Hans Albers

Die Bronzestatue stammt von Jörg Immendorf

Wo die Beatles begannen

1960 spielten fünf junge Männer aus Liverpool im Indra – einem kleinen Club in der Großen Freiheit, einer Nebenstraße der Reeperbahn. Sie hießen John, Paul, George, Stuart und Pete (Ringo kam später). Sie spielten manchmal acht Stunden am Stück, schliefen in einer Besenkammer, aßen schlecht und wurden trotzdem zu den Beatles. Auch im Kaiserkeller und im Top Ten Club standen sie auf der Bühne.

John Lennon soll später gesagt haben: „In Liverpool wurde ich geboren, in Hamburg wurde ich erwachsen.“ Heute erinnert der Beatles-Platz an dieses Kapitel – er ist rund wie eine Schallplatte, und Silhouetten-Skulpturen der Fab Four (Stuart Sutcliff steht etwas abseits) ragen in den Hamburger Himmel.

Ein Platz der einer Band gewidmet ist, die von woanders kam und woanders berühmt wurde. Ich finde das rührend. Leider sehr schlecht zu fotografieren.

Beatles-Platz

Die Silhouetten sind miese Fotomodelle

Indra

In diesem Club hatten die Beatles ihren ersten Auftritt in Hamburg

Da gibt es noch einen, dessen Geschichte eng mit der Reeperbahn verbunden ist: Udo Lindenberg. Er besang „die geile Meile“. Wer sich auf die Welt des Panikrockers einlassen möchte: Im Klubhaus St. Pauli – bekannt für seine interaktive Medienfassade – wartet die Panik City. Eine multimediale Welt, die das Leben von Udo Lindenberg mit Virtual Reality und interaktiven Installationen zum Erlebnis macht. Sein Stern – dem Hollywood Walk of Fame nachempfunden – glänzt als im Gehweg davor. Eitel? Fast gar nicht.

Die wilden 70er und 80er: Als der Kiez wirklich rau war

Nicht alles war glamourös. Die 70er und 80er brachten Bandenkriege, den Serienmörder Fritz Honka, AIDS – und den langsamen Verlust des Glanzes. Das Viertel wurde rauer, dunkler, gefährlicher.

Einzige Ausnahme vielleicht: die Ritze – Boxkeller und Kneipe in einem, wo die Klitschko-Brüder und Henry Maske trainierten und zwielichtige Gestalten ihr Bier tranken. Heute wird sie als „Zeitkapsel“ vermarktet. Das sagt eigentlich alles.

Eingang zur Ritze

Die Tür führt in die Kneipe und den Boxkeller

Mojo Jazz Café

Ein Auftritt von Ursula Rucker

Ein Museum ohne Mauern – St. Paulis verstreute Erinnerungen

Wer auf dem Kiez ein Museum sucht, findet… keins. Zumindest kein normales.

Das Museum ohne Mauern braucht kein Gebäude. Es braucht den Stadtteil selbst als Vitrine. Es wurde von der Historikerin Eva Decker und Ekkehart Opitz, dem Direktor des Erotic Art Museums, entwickelt. Eine Kombination, die in sich schon ziemlich Reeperbahn ist.

Die Exponate verteilen sich quer über St. Pauli:

Ein Besteck schlägt die Brücke in die „Goldenen Zwanzigerjahre“, ein Teeservice zu einer berühmten Prostituierten. Deutschlands bekanntestes Tankstellen-Schild wird zum „Panoramafenster“ in die Stadtplanungen Hamburgs von den 1940er Jahren bis in die Gegenwart und zehn Zentimeter Holz zu Zeitzeugen einer musikalischen Weltkarriere.

Zu sehen sind: ein original Höpfner Bass von Paul McCartney und andere Beatles Devotionalien, Original erotische Werbetafeln von Kiez-Künstler Erwin Ross, der auch das Einlasszenario in das Lokal „Zur Ritze“ malte, die Mona Lisa der Reeperbahn – „DOMENICA“ das Gemälde von Donna Sani Sue, ein original Gemälde von Klaus Barkowsky, bekannt als der Jahrhundert Lude „Der Schöne Klaus“.

Die offiziellen Stadtteilführungen heißen übrigens „Reliquien der Reeperbahn“. Was in anderen Städten in Glasvitrinen landet, hängt hier im Kneipenfenster. Und ehrlich gesagt – das passt viel besser.

Hier geht es zu den Stadtteilführungen von Eva Decker: eva-decker.de

Spezial Herren-Friseur

Stehen da Reliquien im Schaufenster?

Tanzschuhhaus

in der Talstraße – seit über 50 Jahren

Der Kiez heute: Clubs, Musicals und 400 Jahren Geschichte

Die Tanzenden Türme – diese windschiefen, leicht gegeneinander geneigten Hochhäuser am östlichen Eingang der Reeperbahn, 2012 fertiggestellt – sind das neue Wahrzeichen des Kiezes. Unten im Keller der Mojo Club, oben im Clouds speist und trinkt man mit Blick über die Stadt. Geliebt werden sie von den Hamburgern aber nicht. Man hat sich so langsam daran gewöhnt.

Die Tanzenden Türme

Eher schief als schön

Mojo Club

Abends öffnen sich die Klappen zum Eingang

Gleich dahinter: das Schmidt Theater und Schmidts Tivoli am Spielbudenplatz, wo das Kiezmusical „Heiße Ecke“ seit Jahren Abend für Abend meist ausverkauft ist. Und das Operettenhaus, in dem einst Cats und Mamma Mia! gefeiert wurden und wo seit März 2026 Zurück in die Zukunft läuft.

Park Fiction: Unter Palmen aus Stahl

Etwas abseits, hinter dem Ende der Reeperbahn, liegt der Park Fiction – ein künstlerisches und gesellschaftspolitisches Gemeinschaftsprojekt, das es bis zur Documenta11 geschafft hat. Eine „Wunschproduktion“, mit Palmen aus Stahl und einem weiten Blick über den Hamburger Hafen. Mein persönlicher Tipp für einen (auch nicht immer) stillen Moment inmitten all des Lärms.

Palmen aus Stahl

Dahinter: Hafenkräne

Park Fiction

Ein Traum von einem Park

Und 2026? Feiert der Kiez 400 Jahre Reeperbahn – mit Lesungen, Rundgängen, dem Museum ohne Mauern und vermutlich dem ein oder anderen Bier.

Vom Seilmacher zum Superstar-Mythos in vier Jahrhunderten. Die Reeperbahn hat bewiesen: Wenn man unerwünschte Menschen einfach vor die Stadtmauern setzt, bauen sie dort das interessanteste Viertel der Stadt.

400 Jahre Reeperbahn – das Programm

Vierhundert Jahre. Die Reeperbahn ist damit älter als die meisten Institutionen, die sich für unverzichtbar halten – und hat sie alle überlebt. Das möchte gefeiert werden. Und gefeiert wird.

Das Programm erstreckt sich über das gesamte Jahr 2026. Bis zu 400 Veranstaltungen sollen es werden. Eine pro Jahr, sozusagen.

Reeperbahn Singsation am 30. April 2026

Auftakt der großen Feierlichkeiten ist am 30. April ab 16 Uhr auf dem Spielbudenplatz mit der „Reeperbahn Singsation“ – bei der so viele Menschen wie noch nie gemeinsam Udo Lindenbergs „Reeperbahn“ singen sollen. Angeleitet von der Live-Karaoke-Band Sing de la Sing.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sticht das Jubiläumsbier „Reep Royal“ an. Die limitierte Astra-Sonderedition ist auf 1000 Liter begrenzt. Brauereileiter Julian Wolf verspricht: „Kräftig eingebraut, aber trotzdem süffig.“

Auch auf der Bühne: der Kiezklassiker Heiße Ecke, Jazz-Ikone San Glaser und am Ende die Partyband Cosmopauli. Eintritt frei.

Das ganze Jahr: 400 Shows und ein Panini-Heft

Unter dem Motto „400 Jahre – 400 Shows“ widmen alle großen Bühnen des Viertels ausgewählte Produktionen dem Jubiläum.

Im Stadtraum wird die Reeperbahn beflaggt, an den S-Bahn-Lüftungssäulen erscheinen von der Künstlerin Anna Genger gestaltete Fliesenelemente, und eine interaktive Pailletten-Installation am Esso-Gelände sowie zwei Reepschläger-Figuren sollen als visuelles Leitmotiv durch das Jahr führen.

Außerdem gibt es eine digitale Fotoausstellung: „400 Faces of St. Pauli“.

Und dann ist da noch das Reeperbahn-Panini-Heft – 250.000 Tütchen, 1,5 Millionen Sticker, ab Ende April deutschlandweit erhältlich.

Tauziehen am 29. Mai 2026

Am 29. Mai findet auf dem Heiligengeistfeld die Hamburger Tauziehmeisterschaft statt – thematisch passend, denn schließlich verdankt die Reeperbahn ihren Namen den Seilmachern.

Für Entdeckerinnen: Die historischen Touren

Wer es lieber ruhig mag: Das Museum für Hamburgische Geschichte bietet in Kooperation mit der Kiez-Historikerin Eva Decker zweiteilige Rundgänge an – je 90 Minuten, für 10 Euro pro Person – die nachzeichnen, wie aus ein paar Reepschläger-Hütten in vier Jahrhunderten ein weltberühmtes Amüsierviertel wurde.

Das Reeperbahn Festival im September

Im September schließlich verwandelt das Reeperbahn Festival die Meile wieder in eine Konzertbühne – in diesem Jahr mit dem zusätzlichen Gewicht von vier Jahrhunderten im Rücken. Wer ohnehin kommen wollte: 2026 ist ein guter Zeitpunkt.

Spielbudenplatz

Flohmarkt

Klubhaus

Mit Clubs und PanikCity

Meine Tipps für Euren Kiez-Besuch

• Tagsüber gehen – die Reeperbahn ist im Hellen fast schüchtern, und genau dann sieht man, was wirklich da ist
• Den Beatles-Platz besuchen und kurz innehalten – und dann durch die Große Freiheit schlendern
• Park Fiction für einen ruhigen Moment mit Hafenblick
• Die Stadtteilführungen „Reliquien der Reeperbahn“ buchen – das Museum ohne Mauern muss man erlebt haben
• Die Davidwache fotografieren – und kurz an Fritz Schumacher denken, der 1914 nicht ahnte, was er da Legendäres baut
• Die Seitenstraßen erkunden: den Eingang zur Herbertstraße mit dem Stolperbordstein, die Talstraße mit dem Tanzschuhladen, das ganz normale Leben auf St. Pauli
• Im September kommen: Das Reeperbahn Festival macht ganz St. Pauli zur Bühne

Habt Ihr die Reeperbahn schon mal bei Tageslicht erlebt? Ganz anders, oder? Schreibt mir in die Kommentare – ich freue mich auf Eure Geschichten vom Kiez.

Zum Silbersack

in der Silbersackstraße

Eingang

in die legendäre Kneipe

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Liebe Freundinnen von Welt,
es gibt Städte, die sind so hübsch, dass man ihnen fast misstraut. Radovljica ist so ein Fall. Historische Fassaden, Berge am Horizont, Honig, Schokolade, ein Michelin-Stern – und diese ordentliche slowenische Art, Dinge nicht größer zu machen, als sie sind.
Entdeckt mit mir Radovljica, die süßeste Stadt Sloweniens!
Eure Kirsten, Freundin von Welt

Mein Slowenien-Geheimtipp: Was macht Radovljica so besonders?

• Die Altstadt ist eine einzige pittoreske Straße
• Zentrum der slowenischen Imkerei
• Schokoladenmanufaktur
• Michelin-Restaurant Hiša Linhart
• Nähe zu Bled (aber noch ein Geheimtipp!)

Fassaden

Ein Blick nach oben lohnt sich in Radovljica

Charme

Ein Spaziergang duch Radovljica

Die Altstadt von Radovljica

Ich gehe los und denke kurz, ich hätte etwas übersehen. Eine Abzweigung vielleicht. Eine zweite Reihe. Eine versteckte Gasse. Nichts davon. Die Altstadt von Radovljica ist eine Gerade. Der Linhart-Platz ist im Grunde eine einzige Straße – und auf ihr passiert alles: Sterne-Küche, Bienenmuseum, Schokolade. Wer hier flaniert, schaut genauer hin. Fassaden werden interessant. Schmiedeeisenere Details zeigen Charakter.

An den Seiten, hinter den Häusern, klappt die Landschaft auf wie ein Bühnenbild: Das Sava-Tal, die Julischen Alpen, einmal tief Luft holen.

Radovljica

Die Altstadt: eine Straße

Bergblick

Landschaft wie ein Bühnenbild

Geschichte von Radovljica, Slowenien

Die Stadt entwickelte sich im 13. Jahrhundert auf einem Felsvorsprung oberhalb des Flusses Sava. Ihren Höhepunkt erreichte sie im 16. Jahrhundert. Der Linhart-Platz ist heute fast eine Art lebendiges Freilichtmuseum: Bürgerhäuser aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert stehen Seite an Seite, ohne sich zu brüsten. Der Platz ist nach dem Dramatiker Anton Tomaz Linhart benannt, 1756 hier geboren. Er schrieb das erste Theaterstück in slowenischer Sprache. Das Stadtmuseum erzählt von ihm.

Hinter dem imposanten Schloss öffnet sich ein kleiner Platz mit der gotischen Hallenkirche St. Peter aus dem 15. Jahrhundert – eine architektonische Perle.

In der Zeit vom 15. zum 16. Jahrhundert bekam Radovljica eine Stadtmauer und einen Wehrgraben, dem heute einzigen erhaltenen Stadtwehrgraben in Slowenien.

Radovljica

Draußen sitzen – sogar im Winter

Radovljica

Tourist-Info mit kleinem Shop

Kunst hinter Glas in Radovljica

Meta Šolar hat mit der Tourist-Info angefangen: ein paar Fenster im Winter. Dann wurden es mehr. Jetzt zieht sich ihre Arbeit durch den ganzen Ort. Die Winterfenstermalereien sind Radovljicas stille Jahresuhr.

„Tempera“, sagt Meta, „alles andere macht Äger.“ Acryl hatte sie einmal probiert. Ging schlecht ab. Die gemalte Hauskatze blieb länger am Fenster als geplant. „Aber die Leute waren freundlich, es hat ihnen nicht so viel ausgemacht.“

Das Thema in diesem Jahr: Wintersport. Weiter draußen die Skifahrer, Tempo, schräge Körper, die sich gegen den Hang lehnen. Näher zur Stadtmitte hin Kinder, die Schneemänner bauen. Lauter kleine Szenen, weiß schimernd.

In ihrem Malworkshop zeigt mir Meta Šolar, wie das mit dem Hinter-Glas-Malen funktioniert. Man muss irgendwie andersherum denken. Meine ersten Pinselstriche sind noch zögerlich, doch mit den Tipps, die Meta mir gibt, werde ich experimentierfreudiger. Dabei plaudern wir, ich erfahre, dass man in Slowenien bis exakt 35 als „junge Künstlerin“ gilt, danach nicht mehr. Das Malen macht Spaß! Warum mache ich das so selten? Ist doch egal, ob ich es kann, es tut einfach gut.

Meta Šolar

Die Künstlerin bemallt auch Fenster und gibt Workshops

Winterfenster

Eins der von Meta Šolar bemalten Fenster

Imkertradition in Radovljica: Wer sagt es den Bienen?

Im Schloss: das Imkereimuseum. Hier dreht sich alles um die Krainer Biene – grau, ruhig, bescheiden. Eine Biene, die freundlich und effizient ihren Job macht. Man versteht schnell, warum sie hier fast so etwas wie ein Nationalcharakter ist. Slowenien hat europaweit die meisten Imker.

Eine Bienenkönigin legt bis zu 2000 Eier am Tag und lebt bis zu fünf Jahre. Arbeiterinnen halten sechs Wochen durch. Im Slowenischen gibt es zwei Wörter für den Tod – eines für Menschen, eines für Tiere. Imker benutzen das Wort für Menschen, wenn eine Biene stirbt.

Ein typisches slowenisches Frühstück: Brot, Butter, Honig – und unbedingt den Honig mit dem Holzlöffel nehmen, Metall zerstört das Aroma.

Den Weltbienentag gibt es seit 2018: der 20. Mai, der Geburtstag von Anton Jansa, dem Begründer der modernen Imkerei – geboren hier, in Radovljica.

Bienenkästen im Imkereimuseum

Die Bienenkästen sind bunt bemalt – ursprünglich damit die Bienen ihren Stock wiederfinden. Fast 250 bemalte Stirnbretter hängen im Museum. Kleine Szenen, oft überraschend komisch. Früher Orientierung, heute ein Archiv dessen, was Menschen beschäftigt hat: Arbeit, Eitelkeit, kleine Katastrophen.

Schokolade, handgemacht

Ein paar Schritte weiter: Radolška čokolada. Natascha reicht hausgemachten Walnusslikör im Schokoladenbecher. Wer einen zweiten möchte, darf den Becher nicht sofort aufessen.

Nataša stellte sich mit 50 Jahren die Frage: „Ist es das schon, oder habe ich den Mut noch einmal etwas ganz Neues anzufangen?“ Dann die Pandemie, viel Zeit, eine Küche, viele misslungene Versuche. Jeden Tag eine neue Charge. Jeden Tag ist etwas schiefgegangen. Ein Freund aus Großbritannien kam, um zu helfen. Schließlich ein kleines Labor in der Garage. Die Nachbarn freuten sich – es gab ständig etwas zu verkosten.

Die Arbeitsteilung bis heute: „Mein Mann macht die Schokolade, ich verkaufe sie.„

Bis zu 600 Aromen hat Schokolade, sagt Nataša – wie Wein. Die Kakaobohnen kommen von einer kleinen Firma am Comer See. Einen Onlineshop gibt es nicht. Im Dezember muss sie manchmal den Laden schließen, weil die Regale leer sind. Sie zeigt uns bei einem Workshop, wie man Schokolade richtig isst. Und im Workshop stellen wir Florentiner her, flache Schokoladenklekse, garniert mit verschiedensten Zutaten von Kakonibs, Nüssen bis Meersalzflocken.

Radolška čokolada

Nataša schenkt Walnusslikör aus

Radolška čokolada

Schokoladenworkshop

Hiša Linhart: 500 Jahre Geschichte, gute Nachbarschaft und ein Stern

Das Hiša Linhart – Haus Linhart – steht da, als hätte es die letzten 500 Jahre einfach durchgearbeitet, sich dabei aber prächtig erholt. Kein Denkmal, eher ein Betrieb. Es ist Restaurant, Hotel, Kochschule (Workshops!) zugleich.

Drinnen Marcela. Sie lacht, reicht mir ein Glas, sagt: „Wir kaufen in der Nachbarschaft.“ Damit die bleibt. „Wir sind Teil einer Gemeinschaft.“ Und: „Es liegt an uns, die Welt besser zu machen.“

Man versteht schnell, dass das nicht nur ein hübscher Gedanke ist, sondern eine Art stiller Vertrag. Mehr als die Hälfte der Zutaten ist biologisch angebaut. Der Michelin-Stern kam 2022. Den günstigen Mittagstisch gibt es trotzdem – bewusst auch für die Nachbarn.

Chef Uroš Štefelin stellt sich gerne der Herausforderung, vergessene slowenische Produkte zu finden und damit zu kochen. Beispiel: heimische Forelle geräuchert in Apfelbaumrinde.

Dann kommt das Essen. Eine Kohlrabisuppe, so wunderbar, dass man sich fragt, warum man Kohlrabi sonst so selten ernst nimmt. Als Hauptspeise der berühmte Käsekuchen: Rezept aus dem ältesten slowenischen Kochbuch von 1799, mit Lauch, Estragon, Kirsche. Süß und salzig verhalten sich wie zwei, die sich lange kennen.

Abends Blumenkohl – frittiert, mit gerösteter Haselnuss und Kartoffelsauce, getoppt mit einem Shrimp. Die Story dazu: wenn man auf den höchsten Berg Sloweniens steigt, den Triglav, dann sieht man von dort aus das Meer. Seit Jahrzehnten auf der Karte. Ein Gericht, das bleibt, weil es keinen Grund gibt, es zu ändern.

Hiša Linhart

Kohlrabicremesuppe zum Lunch

Gastfreundschaft

Marcela, die Seele des Hiša Linhart

Ein Tag in Radovljica, Slowenien

Wann lohnt sich ein Besuch in Radovljica besonders?

SCHOKOLADENFESTIVAL

Jedes Jahr im April – 2026: 18.-19. April – größtes Schoko-Event Sloweniens – 50.000 Besucher in drei Tagen – Pralinen-Wettbewerb, Produzenten vor Ort

WELTBIENENTAG

20. Mai – Geburtstag von Anton Jansa – Veranstaltungen rund um Imkerei und Honig – guter Anlass für einen Ausflug ins Imkerzentrum Lesce

KULINARISCHER HERBST

Oktober-November – „Taste Radolca“ – Menues mit lokalen Produkten, Events bei Produzenten – die genussvolle Jahreszeit der Stadt

ADVENT IN RADOVLJICA

Dezember – handgemachte Deko aus Naturmaterialien – ruhige Atmosphäre – übrigens: die Weihnachtsfloristin schmückt auch den Vatikan

Hiša Linhart

Restaurant und Hotel

Hinter Glas

Ein von Meta Solar bemaltes Fenster

Praktisches auf einen Blick

ANREISE

Slowenien ist klein, Radovljica liegt nur etwa 30 Minuten von Ljubljana entfernt, ganz in der Nähe von Bled (kennt ihr vielleicht vom Foto, der See mit der Insel).
Autobahn A2 (Ausfahrten Lesce, Radovljica, Brezje) – Bahnhof Lesce-Bled – gute Busverbindungen Richtung Bled und Ljubljana

Gute Adressen in Radovljica, Slowenien

Hiša Linhart: Restaurant und Hotel

• Michelin-Stern + Green Star
• wunderbare Gastfreundschaft
• Tipp: der Lunch ist überraschend günstig
• www.hisalinhart.si

Radolska čokolada: Schokoladenmanufaktur

• kleine Manufaktur, oft schnell ausverkauft
• kein Onlineshop
• Workshops zum Mitmachen
• radolska-cokolada.com

Imkereimuseum (im Schloss Radovljica)

• zentrale Einführung in die Bienenkultur
• www.radolca.si

Tourismus-Info Radovljica („Radol’ca“)

• Karten, Events, Tipps und ein kleiner Shop mit Souvenirs
• radolca.si/de

Wer Slowenien weiter erkundet, fährt nach Ljubljana, dort habe ich in der Cukrarna Gallery etwas über Mut und Präsenz gelernt: Was ich von Marina Abramović gelernt habe.

Nicht weit entfernt ist auch Lipica, das Gestüt der Lipizzaner, ein Slowenien-Erlebnis der ganz anderen Art: Lipica – Ein Ort, an dem Einhörner ganz unironisch Dienst haben.

Informationen über Slowenien: slovenia.info/de

Offenlegung: Meine Recherchereise wurde vom Slowenischen Tourismusamt organisatorisch unterstützt und in Hotels, zu Workshops und Mahlzeiten eingeladen. Das hat keinen Einfluss auf meine Berichtertattung. Honorar bekomme ich für meine Beiträge nicht.

Mehr über Slowenien

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Der Beitrag Geheimtipp: Radovljica in Slowenien – so süß! erschien zuerst auf Freundin von Welt.