Liebe Freundinnen von Welt,

wieder bin ich mit dem E-Bike ab auf Sylt unterwegs, diesmal Richtung Rantum – und hungrig. Und wieder habe ich nichts reserviert. Aber das ist auch diesmal kein Problem: Mitten in den Dünen finde ich das Strandbistro „Taatjem Deel“ und treffe dort die Gastgeberin Mirja.

Kommt Ihr mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Mit dem Rad in die Dünen zum Strandbistro Taatjem Deel

Gleich hinter dem Ortsschild von Rantum biege ich von der Straße zwischen Heckenrosen auf einen Dünenweg ab. Mein Ziel ist das Strandbistro „Taatjem Deel“, eine in sattem Blau gestrichene Holzhütte.

Tal der Küsse
Der Weg durch die Dünen

Tageskarte
auf der Tafel bei Taatjem Deel

Fingerspitzengefühl und bunte Details im Strandbistro Taatjem Deel

Mirja Albrecht, gebürtige Hamburgerin mit fröhlichem Gemüt und hinreißendem Lachen, hat hier eine bezaubernde kleine Oase geschaffen. Mit Strandkörben auf den Terrassen und funky Inneneinrichtung, eine Mischung aus gemütlichem Schiffercafé und lässiger Surfer-Bude. Mit viel Geschmack und Fingerspitzengefühl. Dass sie Sinn für fröhliche Details hat, sieht man ihr schon an den bunt lackierten Fingernägeln an.

Strandkiosk
alles gibt es to go

Farbenfroh
bis in die Fingerspitzen

Frischer Wind mit Strandkiosk und Shop

„Das hier war früher schon ein Restaurant, das kannte aber kaum jemand“, erzählt sie. Das soll sich ändern. Ihr Konzept ist frisch und heiter. In den Sommerferien hat der Strandkiosk geöffnet, eine umgebaute Weihnachtsmarktbude. Dazu ein kleiner Shop Strandkleidern und Keramik in heiteren Farben. Das alles ist noch recht neu, der frische Wind weht hier seit Sommer 2022.

Trüffel-Fritten und viel Abwechslung im Taatjem Deel

Und dann das Essen! Das Konzept „Tradition trifft Moderne“ findet sich auch auf der abwechslungsreichen Speisekarte. Die reicht von leichten Salaten und raffinierten Snacks bis hin zu feinen Tellergerichten, von der Lobster-Roll bis zum Heilbutt.

„Wir versuchen immer noch einen gewissen Kniff hinzuzufügen. Famous ist unser gegrillter Pulpo auf Süßkartoffelpüree mit lauwarmem Linsensalat – der wird hier richtig abgefeiert! Der ist außen knusprig, innen zart“, sagt Mirja.

Oktopus
hat sich die Trüffelfritten geschnappt

Meerjungfrau
als Türgriff

Alles auch to go – für den Strand

„Es gibt alles auch to go. Vegane Burger, Truffle Fries, dazu eine Flasche Wein und Gläser aus Kunststoff (gibt es dazu) und dann: zum Strand und den Sonnenuntergang angucken.“ Das Bistro liegt in Pole Position, eine Treppe führt direkt zum Strand.

Hinter der Treppe …
ein paar Stufen hinauf …

… liegt der Strand
… ein paar Stufen hinab

Im Tal der Küsse

Taatjem Deel wird übrigens „Totjem Deel“ gesprochen, erzählt mir Mirja. Das ist Friesisch, Taatjem heißt so viel wie Kuss oder Umarmung, Deel ist das Tal. Taatjem Deel ist also das „Tal der Küsse“. Kann es einen romantischeren Namen geben?

Wo finde ich das Strandbistro Taatjem Deel?

Taatjem Deel, Hörnumer Str. 60, 25980 Sylt (OT Rantum), taatjemdeel.de

Mehr Sylt-Tipps auf Freundin von Welt:

Sylter Suppen: Glück, löffelweise

Sylt-Tipp: Brotkunst und Rosensecco bei Johannes King

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stellt Euch vor: wir kommen mit dem Zug auf Sylt an, holen uns in Westerland ein E-Bike ab – und sind hungrig. Die Ferienwohnung ist gebucht, aber einen Tisch im Restaurant haben wir nicht reserviert. Kein Problem: Wir radeln zur Sylter Manufaktur von Johannes King.
Kommt Ihr mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Angekommen
Das Rad parkt vor dem Friesenwall

Weiße Pforte
Dahinter: Plätze unter Schirmen

Keitum kulinarisch: Rosen im Glas, Gemüse in der Schüssel

Als Gastgeber ist er ein Naturtalent: Als Johannes King mich im Genuss-Shop seiner Sylter Manufaktur in Keitum empfängt, fühle ich mich sofort willkommen wie bei einem langjährigen Freund. Einem Freund, der auch noch begnadet kochen kann.
Sofort werde ich umsorgt. „Möchten Sie etwas essen? Und hier, den Rosensecco, den müssen Sie unbedingt probieren!“ Schon steht das Glas auf dem Tisch. Dazu ein Gemüsesalat, mit rohem, blanchiertem und etwas gepickeltem Gemüse, darunter Erbsenpüree und Kräuter. Kurz daruf: Brote, die kleine Kunstwerke sind.

Zum Wohl! Der Rosensecco von Johannes King macht Champagner Konkurrenz: Er ist ebenso köstlich – und alkoholfrei.

Den Genussshop betreibt Johannes King seit 10 Jahren. Hier gibt es seine Lieblingsprodukte, handgefertigte Feinkost, aber auch Keramik und Silber von Robbe & Berking. Vorher war der gebürtige Schwabe rund 20 Jahre lang Gastgeber im Söl‘ring Hof in Rantum – das Restaurant dort wurde mit zwei Michelinsternen ausgezeichnet.

Rosensecco
perlt wie Champagner

Die Karte
feine Auswahl

Hmmm!
Lachs auf Rösti

Ahhh!
Röstbrot mit Matjes

Was bekomme ich in der Sylter Manufaktur?

„Wir stellen 80 verschiedene Produkte her, von der Rapsölvinaigrette bis zu den gesalzenen Friesenkeksen. Entenjus. Marmelade. Dressings. Hinter dem Laden gibt es einen eigenen Garten, 800 Quadratmeter. Dort wachsen Mirabellen, aus denen wird Marmelade gekocht. Ein großer Kräutergarten ist auch dabei.“

To go – mit Stil

Manche essen hier, andere nehmen sich etwas mit – ohne Stilverlust. „Das Essen zum Mitnehmen gibt es in Porzellan, dafür wurden extra Suppenbecher mit Deckel entwickelt. Die geschmorte Kalbshaxe kommt im Bräter. Alle Sachen zum Mitnehmen oder zum Liefern lassen werden in Porzellan gebracht – das bringt man dann am nächsten Tag zurück.“

Dosensuppe?
Johannes King öffnet den Deckel

Suppendose
aus Porzellan, präsentiert von Johannes King

Und was läuft am besten?

„Der Renner sind die Rosenprodukte. Der Rosensecco – wenn Sie da ein Glas Ruinart rosé daneben stellen, Sie sehen keinen Unterschied. Und: der Rosensecco ist alkoholfrei.
Zehn Produkte aus dem Rosenblatt der Sylter Heckenrose entstehen hier, auch die Hagebutte wird verarbeitet. Letztes Jahr haben wir 69 Kilogramm Rosenblätter gesammelt. Dabei machen alle mit, auch die Gäste.“

Sylter Heckenrosen
werden zu Gin und Secco

Zucker
natürlich auch mit Rosen

Wann trifft man sich in der Sylter Manufaktur?

„Von 11 bis 20 Uhr ist geöffnet, sonntags aber nie! Man kann bei uns nicht reservieren. Bei schönem Wetter sitzen die Gäste auch draußen auf dem Wall, wir legen da ein paar Lammfelle hin. Es ist ein Kommen und Gehen, das funktioniert. Es gibt auch viele tischübergreifende Gespräche. Manche Gäste kommen sogar drei Mal am Tag.“

Sylter Manufaktur
Draußen sitzen auf Lammfell

Brotkunst
Köstliche Häppchen!

Noch ein Tipp: das Schröder’s

Einen weiteren Genuss-Tipp in Keitum hat Johannes King auch noch für mich: „Sie müssen ins Schröders! Das hat eine Mitarbeiterin von mir aufgemacht. Ganz wunderbar!“ Recht hat er.

Lichblick
im Schröder’s

Sarah Schröder
im Schröder’s hinter der Bar

Sylter Manufaktur Johannes King

Die Sylter Manufaktur Johannes King ist Delikatessenladen und Restaurant in einem. Vor Ort gibt es Gourmet-Snacks sowie regionale Feinkost zum Mitnehmen.
Genuss-Shop der Sylter Manufaktur
, Gurtstig 2
25980 Keitum
johannesking.de

Schröder’s

Schröder’s, Am Tipkenhoog 3, Keitum, schroeders-sylt.de

Mehr Sylt-Tipps verrate ich Euch im neuen „Sylt Magazin 2024 / 2025“. Und demnächst auch im Magazin „Die Inseln – Sylt, Amrum, Föhr“.

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Der Suppenwagen in den Dünen

Der Suppenhimmel hat eine Adresse: Dünenstraße 1, List auf Sylt. Hier, wo die Nordseeluft den Appetit anregt (vor allem, wenn man mit dem Fahrrad kommt), hat Maurice Morell mit seinem Suppenwagen eine kleine, feine Oase des Genusses geschaffen. „Sylter Suppen“ ist kein gewöhnlicher Imbiss, sondern ein überraschendes, bodenständiges Feinschmeckererlebnis.

Der Suppenzauberer von Sylt

Kelle schwingen
Maurice Morell füllt Suppe ein

Topping drauf
Ein paar Kräuter und Backerbsen

Maurice Morell ist so etwas wie der Suppenzauberer von Sylt. Mit einem Lächeln verteilt er Glück in flüssiger Form. In seinem Buch „Wie ich lernte, meine eigene Suppe zu kochen und dabei glücklich wurde“ verrät er nicht nur Rezepte, sondern teilt auch seine Philosophie: Suppe ist nicht bloß Nahrung, sondern Balsam für die Seele. Und wer Maurice einmal beim liebevollen Garnieren seiner Kreationen beobachtet hat, weiß, hier kocht jemand mit Herz und Verstand.

Was gibt es heute?
Die Suppen des Tages stehen auf der Karte

Lange Schlange
Geduld haben lohnt sich

Geduld wird belohnt

Die Schlange vor dem kleinen Suppenwagen ist schon kurz vor 12 Uhr lang, die Leute warten geduldig in Strandkörben und unter Sonnenschirmen. Gut gelaunt, anscheinend wissen sie schon, dass es sich lohnt, hier anzustehen. Und ja, die Geduld wird belohnt, nicht nur mit einer außergewöhnlichen Mahlzeit, sondern auch mit dem Gefühl, etwas ganz Besonderes zu erleben.
Die Atmosphäre ist eine Mischung aus Gartenparty und Feinschmeckertreff. Wer hier herkommt, merkt schnell: Zeit ist das Geheimnis – sowohl in Maurices Suppen als auch im Umgang mit seinen Gästen.

Gemüse, Knoblauch und viel Liebe

Freie Plätze
Unterm Sonnenschirm im Grünen

Suppe im Becher
liebevoll verziert mit Kräutern und Backerbsen

Maurice Morell macht ein glückliches, zufriedenes Gesicht, während er Suppen ausgibt. Mit Bedacht und Sorgfalt, fast zärtlich, streut er noch die verschiedenen Komponenten darauf: ein paar Cashewkerne, dazu ein Klecks Hafersahne. Oder Backerbsen, „wie man sie früher bei der Tante bekam“.
Jede Suppe erzählt eine Geschichte – von der Linsensuppe, die nach oldenburgischem Rezept der Großmutter gekocht wird, bis hin zur Kokos-Möhren-Creme, ein flüssiges Geschmacksfeuerwerk. Die Suppen werden stets frisch gekocht. Alles auf pflanzlicher Basis, also vegan, „aber das muss man den Gästen ja nicht so sagen, ihnen schmeckt es ja.“ Immer dabei: Sylter Meersalz, Sylter Rapsöl und viel Liebe. Und Knoblauch. „Prinzipiell gebe ich pro 2,2 Liter eine Knoblauchzehe hinzu. Sie ist für das Geschmackserlebnis unverzichtbar.“

Nachschlag gibt es durch die Hintertür

Im Suppenwagen
stehen vier Thermomixe

Nachschlag hier
steht an der Hintertür des Wagens

Im Wagen stehen 4 Thermomixe. Die sind für die Cremesuppen, durch das Aufschlagen wird das Aroma breiter, „es geht auf der Zunge spazieren“, so Morell. Die Linsen werden im Drucktopf gekocht.

Maurice hat das Konzept der Fast Food-Kultur auf den Kopf gestellt. Hier gibt es keine Eile, nur das Versprechen auf eine Mahlzeit, die mit Liebe und Sorgfalt zubereitet wurde. Der Suppenwagen ist eine Bühne, auf der Maurice an drei Tagen in der Woche sein Ein-Mann-Stück aufführt – und jeder ist eingeladen, Teil des Publikums zu sein. Und wer nach einer Portion noch nicht satt ist: Auf der Rückseite des Wagens – durch die Hintertür – gibt es Nachschlag.

Wer Suppe will, muss pünktlich sein

Spiegel
am Suppenwagen

Sonnenschirm
im Dünengras

Maurice Morells Suppenwagen ist ein Muss für jeden Sylt-Besuch. Tipp: Rechtzeitig kommen, Zeit mitbringen und vielleicht ein eigenes Gefäß. Um 12 wird geöffnet, ab 13 Uhr wird es oft schon knapp mit den Suppen. Wer Glück hat, ergattert einen Platz im Strandkorb oder unter einem Sonnenschirm in den grasbewachsenen Dünen. Ausverkauft ist meist gegen 14 Uhr.

Erst die Suppe
Maurice Morell im Suppenwagen

Und noch Brot dazu
Wird man davon satt? Ja!

So, nun schnappt euch eure Löffel und macht euch auf den Weg zur Dünenstraße 1.
Es erwartet euch nicht nur eine köstliche Suppe, sondern ein kleines Stück Glück in einem Becher. Und wer weiß, vielleicht entdeckt ihr ja auch das Geheimnis, wie man beim Suppe kochen glücklich wird.

Wer? Wo? Wann?

Sylter Suppen, Maurice Morell, Dünenstraße 1, 25992 List
Wann? Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 12 Uhr bis ausverkauft (meist 14 Uhr)
sylter-suppen.de (Wer die Suppen nachkochen möchte: Auf seiner Website verrät Maurice Morell auch seine Rezepte. Man muss ihn nur nach dem Passwort fragen …)

Jetzt eine Suppe!
Noch ist welche da

Nu ist zu
Suppe ist ausverkauft

Mehr Tipps verrate ich Euch im neuen Sylt Magazin 2024 2025

Sylt Magazin 2024 2024
Mit „Extra vielen Schlemmertipps“ von mir

Sylt Magazin 2024 2025
Auf dem Tisch könnte ein Pizzateller stehen

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bei meiner Tour auf dem Nordseeküstenradweg von Emden nach Cuxhaven sind mir ganz wunderbare Menschen begegnet. Ein paar dieser Begegnungen verdienen Extra-Beiträge hier auf dem Blog. Beginnen wir mit einem romantischen Krabbenfischer im Hafen von Greetsiel. Ich bin sicher: Sein Herz ist ebenso golden wie sein Ohrring. Kommt Ihr mit auf den Kutter?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Interview mit dem romantischen Krabbenfischer in Greetsiel

Im Hafen von Greetsiel treffe ich Ubbo Looden, 57 Jahre, Krabbenfischer, der jetzt Gästefahrten anbietet.

Krabbenfischer – seit wann?

„Schon immer. Ich kann so weit zurückgucken, mein Vater, mein Opa, mein Urgroßvater, alle waren Krabbenfischer. Meine Söhne fahren auch.“

Und?

„Die Pandemie-Jahre waren schlecht, die Pulstraßen in Marokko waren dicht, wir bekamen nichts mehr aus der Schale. Krabbenpulmaschinen arbeiten unsauber und machen viel kaputt. Und die Dieselpreise – sehr schlecht.“

Und sonst?

„Ich konnte eher Krabbenpulen als laufen. Aber die Bürokratie verhindert den Krabbenverkauf vom Kutter. Die schönsten Krabben gibt es im Oktober und November. Nordseekrabben leben nur im Wattengebiet. Hier ist die Flotte veraltet, die Holländer haben modernere Schiffe.“

„Wir leben mit den Gezeiten. Nun wollen die uns raus haben aus dem Nationalpark Wattenmeer, das ist nicht schön. Wir machen ja nichts kaputt. Das ist nachhaltige Fischerei. Wir leben auch mit der Natur. Die Netze haben Rollen, das schont den Boden. Großmaschige Sortiernetze sind vorgeschaltet. Wir haben kaum Beifang.“

Knarzende Kutter, fehlende Stürme

Ubbos Schiff heißt Nordstern, es ist ein alter Holzkutter. Ubbo fährt nicht mehr fischen, sondern nur noch mit Gästen. Sein Biorhythmus hat die Nachtarbeit nicht mehr mitgemacht, irgendwann konnte er auch auf dem Schiff nicht mehr schlafen.

So einen Holzkutter würde sich heute keiner mehr bauen, er hat ihn übernommen, als er nutzlos im Hafen lag. Früher war die Nordstern in Varel, hieß dort Christa. Ich haben mit meiner Oma zusammen Krabben gepult, die dieser Kutter gefangen hat.

Ubbo erzählt von der Seefahrerromantik, die verloren gegangen ist.

Und wie sich alles verändert hat. Auch die Natur.

„Die Nordweststürme, wo wir fünf Tage im Hafen lagen, die gibt es gar nicht mehr. Die fehlen.“

Er schwärmt: „Nachts auf einem Holzkutter, wenn das knarzt, das ist so romantisch!“

Ubbos Ohrring zeigt seinen Kutter und verweist auf eine alte Seemannstradition: Wenn einst ein Seemann über Bord ging und irgendwo angespült wurde, wurde vom Gold des Ohrrings seine Beerdigung bezahlt.

Wer mit Ubbo Looden auf Krabenfahrt gehen möchte, findet hier alle Informationen: kutterfahrten-greetsiel.de

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eine Radtour auf dem Nordseeküstenradweg in Niedersachsen ist ein Kontrastprogramm aus Staunen über die herbe Natur und Begegnungen mit herzlichen Menschen. Mal vor, mal hinter dem Deich – etwa 300 Kilometer von Emden bis Cuxhaven. Von West nach Ost, um den Wind möglichst im Rücken zu haben. Der Plan ging nicht ganz auf, deshalb war ich sehr froh über das E-Bike. Kann ich nur empfehlen, damit radelt es sich mühelos. Unterwegs halte ich an, um einen Leuchtturm zu besichtigen, Ostfriesentee korrekt zu trinken (das ist eine faszinierend komplizierte Zeremonie), im Watt zu wandern und natürlich immer wieder, um zu schnacken. Ich treffe einen Krabbenfischer, einen Kapitänleutnant, eine Künstlerin, den Erfinder der Krabbenpulmaschine, eine Melkhus-Betreiberin, die Ur-Neuharlingersielerin Gisela und viele andere mehr.
Kommt Ihr mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Route & Rad

Die Route ist einfach, zu meiner Linken sollte immer das Meer liegen, sonst habe ich mich verfahren. Der gesamte Nordseeküstenradweg ist 6000 Kilometer lang, auf 900 Kilometern schlängelt er sich durch Norddeutschland. Ich habe mir einen Teil in Niedersachsen vorgenommen, von Emden bis Cuxhaven, etwa 300 Kilometer der Küste entlang. Von West nach Ost, um den Wind möglichst im Rücken zu haben. Obwohl das bei dem E-Bike – dem Bergamont SUV Country – keine Rolle spielt. Jedenfalls, was das Vorankommen betrifft, denn das Rad hat ja sozusagen eingebauten Rückenwind.

Warum ist eine Tour auf dem Nordseeküstenradweg etwas für Frauen ab 50? Das meint die Freundin von Welt:

• Freiheit. Weite. Klarheit. So viel Platz für mich. Und dann dieser Himmel!
• Der Weg führt meist geradeaus, ich kann mich auf meine Gedanken konzentrieren anstatt aufs Routing.
• Der Wind pustet den Kopf frei. Und wenn er mal von vorn kommt: Mit dem E-Bike ist das kein Problem.
• Alleine reisen, zu zweit oder mit mehreren Freundinnen – geht alles, der Nordseeküstenradweg ist breit genug, um nebeneinander zu fahren.
• Thalasso! Das bedeutet so viel wie „Heilkraft des Meeres“. An der Nordseeküste ist also schon Atmen pures Thalasso. Wer mehr möchte, lässt sich in Neuharlingersiel mit Schlick einstreichen – Wellnessglück!
• Der Natur ganz nah. Die Route führt direkt am UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer entlang – ein faszinierender Lebensraum (auf den zweiten Blick).
• Genussmomente! Krabben frisch vom Kutter, Ostfriesentee bei jeder Gelegenheit (und wer es richtig macht, kann damit sogar die Zeit anhalten). Hier ist es lecker!
• Spontan losfahren? Kein Problem – wenn nicht gerade Ferienzeit ist. Dann besser in den Hotels vorbuchen. Tolle Unterkünfte findet Ihr in den Tipps unter den Etappen.

Anreise zum Nordseeküstenradweg mit der Bahn

Das Schwierigste am Anfang: Die Bahnanreise von Hamburg nach Emden, wo ich mit meiner Tour auf dem Nordseeküstenradweg starten möchte. Das Rad ist schwer, es wiegt allein schon 27 Kilogramm. Habe schmal gepackt, fast hätte ich meine Isolier-Teekanne nicht mitgenommen. Dann aber doch – wie könnte ich ohne sie reisen?
Im Metronom bin ich dann fast allein, mein Rad und ich haben genug Platz. Und am Bahnhof in Bremen, wo ich umsteige, funktionieren die Aufzüge einwandfrei. Auch das Aussteigen in Emden ist kein Problem. Die Rückfahrt von Cuxhaven bis Hamburg ebenfalls unproblematisch.

Meine Etappen auf dem Nordseeküstenradweg – von Emden bis Cuxhaven

Nordseeküstenradweg, Tag 1: Von Emden nach Greetsiel, ca. 50 km

Engelchen und Ottifanten: Emden

In Emden führt das Wasser bis in die Innenstadt, zum Delft, dem alten Hafen. Hier schnuppere ich maritime Geschichte. Um 1570 war Emden der wichtigste Umschlagplatz an der Nordsee. Damals waren in der Seehafenstadt mehr Schiffe beheimatet als die gesamte Flotte Englands umfasste.

Im 2. Weltkrieg wurde Emden zu 80 Prozent zerstört. Erhalten blieb der alte Wallring, 10 Meter hohe Aufschüttungen plus Wassergraben um die Stadt, heute ein Park, ein Grünzug, der sich sanft um die Stadt windet.

Auf die kulturelle Landkarte kam Emden erst 1986, als Henri Nannen die Kunsthalle gründete, erzählt Gästeführerin Lotte Botterbrodt. „Kunst kommt doch nur bis Oldenburg, was sollen wir denn damit?“ fragten die Emder. Mittlerweile ist die Kunsthalle ein kultureller Magnet. Schön am Wasser gelegen (Emden wird von Kanälen durchzogen, man kann sogar „Grachtenfahrten“ unternehmen), mit Café und großer Terrasse und eigenem Bootsanleger.

Ich schiebe mein Rad durch die Stadt, über den Markt. Vorbei an viel rotem Backstein. Gut erhalten sind die beiden Pelzerhäuser, typische Renaissancebauten aus dem 16. Jahrhundert mit ihren beeindruckenden Fassaden und schmucken Giebeln. Hier wurden Pelze gehandelt, Felle jeder Art.

Überall an den Laternenpfählen begegnet mir das „Engelke up de Mür“, das Engelchen auf der Mauer: Das Stadtwappen wurde 1495 zusammen mit den Stadtrechten vom Kaiser in Wien verliehen.

Warum stehen die Kirchtürme in Ostfriesland entfernt von den Kirchen?

Die „gute Stube“ Emdens ist die Johann A. Lasca Bibliothek. Eine ehemalige Kirche, im Krieg zerstört, in den 90er Jahren wieder aufgebaut, jetzt Bibliothek. Drinnen hält gerade der Bürgermeister eine Trauung ab, er hat sich als Standesbeamter ausbilden lassen, weil er das so gerne mag. Übrigens: In Ostfriesland stehen die Türme weiter weg von den Kirchen, wegen des weichen Bodens. Die schweren Bauten sacken einfach zur Seite weg.

Aus dem Haus an der Ecke bricht ein Elefant, Ja, wirklich, aus der roten Backsteinfassade grinst ein Ottifant, vermutlich der meistfotografierte Elefant Ostfrieslands. Im Haus, dem „Otto Huus“, dreht sich alles um Leben und Werk von Otto Waalkes, Emdens berühmtesten Sohn. Unten ein Shop, in der ersten Etage Devotionalien, im 2. Stock ein Kino, in dem nur Otto-Filme laufen. Vor der Tür regelt eine Ottifanten-Ampel den Einlass, damit das kleine, enge Häuschen nicht zu voll wird. Auch die offizielle Ampel an der Straße ist Otto gewidmet: Sie zeigt ein grünes Männchen in der berühmten Hüpfpose des Komikers.

Jetzt aber endlich aufs Rad und los! Es ist ein wenig kompliziert, aus Emden herauszufinden, aber vielleicht nur, weil ich die Routing-App nicht beherrsche. Dann folge ich den Schildern und es läuft. Nordseeküstenradweg, gefunden! Ich sause durch Warftendörfer bis zum Schöpf- und Sperrwerk Knock. Und endlich auch am Deich entlang.

Vorbei an Feldern, auf denen unzählige Nonnengänse weiden. Ob die wohl wegfliegen, wenn ich näherkomme? Nein. Ein Fischreiher landet neben mir, Kiebitze wippen mit ihren Hauben. Eine reiche Vogelwelt überall.

Der Campener Leuchtturm, der höchste Leuchtturm Deutschlands, ähnelt mit seinem Stahlfachwerk dem Eiffelturm. Ein Hauch von Paris am Nordseeküstenradweg in Niedersachsen.

Wo Männer weinen: Der Pilsumer Leuchtturm

Im rot-gelben Ringelsockenlook leuchtet mir sein kleiner Kollege entgegen: der Pilsumer Leuchtturm. Der mit nur 11 Metern kleinste Leuchtturm Ostfrieslands, bekannt aus dem Film „Otto, der Außerfriesische“, macht gute Laune. Dort wartet Gästeführerin Doris Voss auf mich, schon etwas durchgefroren vom Wind. Sie ist auch Koordinatorin der Gästeführergilde und Festrednerin.

Im Turm kann man nämlich auch heiraten. Frau Voss nimmt hier nach Wunsch das 2. Eheversprechen ab. „Das kann man sich jederzeit geben, zu allen Gelegenheiten. Oft zu einem Jubiläum, aber auch nach schwerer Krankheit, einem überstandenen Schicksalsschlag. Man verspricht sich noch einmal, dass man zusammenbleiben möchte. Das ist so schön!“ Ihre Augen leuchten, wenn sie davon erzählt.

Der Leuchtturm war nicht immer rot-gelb-geringelt, das sind keine nautischen Farben. Die Firma Cordes & Graefe Baddesign hat den Anstrich 1979 gesponsort und damit den Turm vom Abriss bewahrt. „Deichbau wird hier seit 1300 Jahren betrieben, wir leben im Goldenen Ring“, sagt Doris Voss, damit meint sie den Deichgürtel. Die Sollhöhe des Deiches ist 10 Meter, die Breite 124 Meter. Vom Turm reicht der Blick über Salzwiesen bis in die Niederlande.
Kann es sein, dass der Turm schwankt?

„Bei einer Feier im Turm kam es schon mal vor, dass ein Mann seekrank wurde. Da mussten wir runter, unten weitermachen,“ erzählt Doris Voss. Nach der Zeremonie dürfen die Gäste oben aus dem Fenster Seifenblasen pusten und ihre Wünsche aufs Meer hinausschicken.“ Das scheint nicht jeder abzukönnen. „Ich sehe viele Männer hier weinen. Überhaupt weinen hier mehr Männer als Frauen. Das sind aber keine Ostfriesen.“

Noch ein paar Kilometer auf dem Nordseeküstenradweg, dann komme ich in Greetsiel an, einer hübschen kleinen Stadt mit putzigen Fassaden. Im Hafen liegen die Krabbenkutter, ein pittoreskes Mosaik aus Netzen hängt von ihren Masten. Im Abendlicht sieht es aus, als würden die Schiffe schlafen und hätten sich nur nachlässig zugedeckt.

Tipps am Nordseeküstenradweg:

Otto-Huus in Emden

Museum, Shop, Ferienwohnung: Das kleine Otto-Huus ist drei-in-eins – und rundherum eine Hommage an den Komiker Otto Waalkes.
datottohuus.de

Pilsumer Leuchtturm

Nur 11 Meter hoch, rot-gelb geringelt wie eine Socke und bekannt aus dem Film „Otto – Der Außerfriesische“. Im Trauzimmer können sich Paare das Ja-Wort geben.
greetsiel.de

Übernachtungstipp in Greetsiel: Witthus

Zum Hotel gehören mehrere alte und neue Häuser. Meine Suite ist schön, geräumig, sehr komfortabel. Zum Abendessen im Hotelrestaurant bestelle ich „Wellen und Wogen“, so sind die Matjesstücke und Krabbenhäufchen auch angerichtet. Dazu Bratkartoffeln und die Welt ist in Ordnung.
witthus.de

Nordseeküstenradweg, Tag 2: Von Greetsiel nach Norden, ca. 25 km

Klönschnack mit dem Krabbenfischer

Im Hafen treffe ich Ubbo Looden, 57 Jahre, Krabbenfischer, der jetzt Gästefahrten anbietet. Er zeigt mir sein Boot, die Nordstern, einen alten Holzkutter, den „so niemand heute mehr bauen würde“, wie er sagt. Er liebt das Knarzen des Holzes, nachts auf See. Sein goldener Ohrring funkelt in der Sonne. Vieles hat sich verändert, Krabbenfischen ist nicht mehr rentabel. Und die Natur? Die Nordweststürme, die fehlen.

Jetzt ein Snack: Ein Krabbenbrötchen bei de Beer. Mit heimisch gepulten Krabben kostet das 8 Euro. Für ein Brötchen!

Ich winke den Greetsieler Zwillingsmühlen – von denen nur eine gerade ihre Flügel trägt, die Blätter der anderen werden gewartet, und mache mich auf den Weg nach Norden (die Stadt). Dabei kürze ich die offizielle Tour ab, radele am Wasser entlang und nicht die Schleife über Marienhafe.

Die älteste Stadt Ostfrieslands: Norden

Norden ist die älteste Stadt Ostfrieslands, hat 15.000 Gästebetten. Mir begegnet eine Boßeltruppe.
Der Marktplatz in Norden ist der größte baumbestandene Marktplatz Europas, die dort angrenzenden „Dree Süsters“ (drei Schwestern) sind hübsche Backsteinhäuser im Stil der Renaissance. Eine der Schwestern musste 1963 einem Parkplatz weichen, wurde aber 1991 rekonstruiert.

Das Ostfriesische Teemuseum erstreckt sich verwinkelt über fünf alte Häuser. Darin präsentiert Frau Bardelmeier die Teezeremonie (die einen Extra-Blogbeitrag wert ist), sie wird mir ein „lecker Kopje Tee servieren“.
Ostfriesen haben viele Gründe, stolz auf ihren Tee zu sein, sagt sie. Zwei davon:
Die Ostfriesische Teezeremonie ist seit 2016 UNESCO Welterbe. Und: Ostfriesen sind die weltbesten Teetrinker.

Abends radele ich noch nach Norden-Norddeich, dort wurde die Deichpromenade neugestaltet, mit raffinierter Beleuchtung. Auch der Strand mit der Dünenlandschaft ist frisch angelegt. Man könnte glauben, man sei am Meer, wenn das nicht gerade mal wieder weg wäre. Dafür ist Platz auf dem Wattfenster, einer Treppe mit großen Sitzstufen, die bis zum Meeresboden reicht – mit Blick Richtung Sonnenuntergang.

Tipps am Nordseeküstenradweg:

Hafen von Greetsiel

Der malerische Hafen wird regelmäßig von 25 Krabbenkuttern angesteuert, Ostfrieslands größter Kutterflotte. Tipp: Kutterfahrt mit Kapitän Ubbo Looden.
kutterfahrten-greetsiel.de

Zwillingsmühlen Greetsiel

Die beiden Mühlen am Ortseingang von Greetsiel sind ein Blickfang. Im Mühlenladen gibt es täglich frisches Brot, im Kornspeicher ein Café.
greetsiel.de

Ostfriesisches Teemuseum

Alles über Tee und die Ostfriesische Teekultur zeigt das Museum in Norden, das sich verwinkelt über mehrere historische Häuser erstreckt.
teemuseum.de

Nordseeküstenradweg, Tag 3: Von Norden-Norddeich bis Neuharlingersiel, ca. 50 km

Wale und Seehunde in Norden-Norddeich

Im ehemaligen Sendergebäude von Norddeich Radio ist das „Waloseum“. Gedacht war es als Quarantänestation für die nahe gelegene Seehundstation. Doch das Haus ist groß, da war noch Platz für eine Ausstellung, erzählt der Leiter Dr. Peter Lienau.
Star der Ausstellung ist das Skelett eines von zwei Pottwalen, die 2003 zwischen Norderney und Spiekeroog strandeten. Die beiden Bullen sind wohl falsch abgebogen, trockengefallen und gestorben, weil die körpereigene Kühlung nicht mehr funktionierte.
Klickgeräusche tönen durch den Raum, Dr. Lienau erzählt mitreißend und sehr detailreich von der aufwendigen (und blutigen) Bergung – und warum ein Walpenis-Modell ausgestellt ist. (Falls Dr. Lienau gerade nicht zur Hand ist: Es gibt auch einen Film zu sehen.)
Auf der Quarantänestation, in die man durch kleine Fenster gucken kann, tummeln sich im Sommer ab Juni die kleinen Heuler. Jetzt watschelt nur ein Schwan darin herum, der sich von einem Beinbruch erholt.

Seehunde gibt es über 10.000 in Niedersachsen, Kegelrobben etwa 600. Ein paar von ihnen treffe ich in der Seehundstation. Dort werden die Heuler (also: verwaiste Jungtiere) aufgepäppelt, dann wieder ausgewildert. „Das größte Problem des Seehunds ist seine Niedlichkeit – und wie der Mensch darauf reagiert“, sagt Tim Fetting, der leitenden Tierpfleger. Sein Appell: Wer einen Seehund am Strand sieht, sollte Abstand halten, mindestens 300 Meter. Nein, das reicht nicht für ein Handy-Foto. Die Seehundstation wird von einem Verein betrieben, der Eintritt unterstützt die wichtige Arbeit.

Respektvoller Abstand ist auch gut für die eigene Sicherheit: Seehunde sind Raubtiere und haben ein Raubtiergebiss voller spitzer Zähne. Damit halten sie ihre Beute fest, dann schlucken sie sie in einem Stück. Wenn man gebissen wird, auch wenn es nur ein kleiner Ratscher ist, muss man binnen 30 Minuten zum Arzt und Antibiotika bekommen. Sonst drohen schwerste Entzündungen, denn der Seehund-Speichel ist voller Bakterien.

Beschleunigt von den Elementen

Draußen hat das Wetter gewechselt. Der Wind weht heftig und es regnet in Strömen. Auf meinem Weg nach Neuharlingersiel fahre ich mal hinter, aber meist vor dem Deich entlang. An der Wasserkante. Mit Rückenwind bin ich 25, 28 km/h schnell, ohne den Motor einzuschalten. Anhalten? Geht nicht. Hoffentlich halten die Radtaschen dicht.
Ich bin den Elementen ausgesetzt, aber ich fühle mich auch von ihnen behütet, seltsam. Und beschleunigt.

Das graue Meer geht nahezu nahtlos in den grauen Himmel über, kein Horizont. Dafür Weite, unendliche Weite. Ich komme mir sehr klein vor. Die Wellen lecken gierig am Deich.

Aufwärmen mit Schlick in Neuharlingersiel

Tropfnass komme ich in Neuharlingersiel an. Unterwegs bin ich keinem Menschen begegnet.
Im BadeWerk werde ich schon erwartet. Ich bekomme ein Rundum-Sorglos-Paket in die Hand gedrückt (zwei Handtücher, ein Bademantel, kuschlige Badeschlappen) und darf zur Thalasso-Anwendung. Thalasso ist die Heilkraft des Meeres, also zählt meine Radtour eigentlich auch schon dazu. Aber nun werde ich mit Schlick bestrichen, warm eingepackt und unter mir ein Wasserbett geflutet. Herrlich fühlt sich das an, so geborgen, mehr Entspannung geht nicht. Der Schlick wird nicht etwa aus dem Watt gebuddelt, sondern aus einer Schlickblase gewonnen, die vor 400 Jahren auf natürliche Weise vom Meer abgetrennt und luftdicht abgeschlossen wurde. Seine Reinheit, seine heilende Wärme, die wertvollen Mineralien und Spurenelemente lindern nicht nur allerlei Beschwerden und Hautprobleme, sondern fördern zusätzlich die Durchblutung und stärken das Immunsystem.
Danach noch eine Ganzkörpermassage (hoffentlich habe ich den Schlick auch wirklich gründlich abgeduscht). Die Wellness-Therapeutin hat magische Hände, löst die Verspannungen in Schultern und Nacken und massiert meine Füße gerade so, dass es nicht kitzelt. Danach noch ein Tee (bin ja immer noch in Ostfriesland) und ein bisschen in die Sauna. Dampfbad, Salzraum, Hafensauna.

Tipps am Nordseeküstenradweg:

Waloseum in Norden

Mittelpunkt Ausstellung ist das Skelett eines Pottwals, der 2003 vor Norderney gestrandet ist. Im Waloseum befindet sich auch die Quarantänestation der Seehundstation.
Seehundstation-norddeich.de/waloseum

Seehundstation Nationalpark-Haus

In Norden-Norddeich werden verwaiste Heuler großgezogen, dann wieder ausgewildert. Gut durch eine Panoramascheibe auch unter Wasser zu beobachten sind die Fütterungen. Dazu eine große Ausstellung über Seehunde, Kegelrobben und das Wattenmeer.
seehundstation-norddeich.de

BadeWerk Neuharlingersiel

Wellness auf höchstem Niveau im Thalasso-Zentrum. Meerwasser und Naturschlick tun so gut! Das Angebot reicht von Schwimmbad und Sauna bis zu Fitness und Massagen.
badewerk.de

Übernachtungstipp in Neuharlingersiel: Hotel Janssen

Mein Zimmer ist ganz neu, aus dem Fenster habe ich Blick auf Hafen und Krabbenkutter. Im Hotelrestaurant gibt es einen leckeren Pannfisch-Teller. Und das Badewerk ist gleich nebenan.
hotel-janssen.de

Nordseeküstenradweg, Tag 4: Von Neuharlingersiel bis Wilhelmshaven

Wattwanderung: „Das Leben ist so üppig!“

Für die Wattwanderung mit dem Biologen Bernd Koopmann ziehe ich Neoprensocken an. Darin werden meine Füße zwar nass, aber nicht so kalt. Der Biologe trägt Gummistiefel.

Eine Grabegabel hat Herr Koopmann nicht dabei. Große Gruppen, sagt er, erwarten einen Wattwurm auf der Hand. „Aber bis man einen ausgegraben hat, tut man vielleicht zwei oder drei anderen weh.“ Das wollen wir nicht.

Das Watt ist ein Ablagerungsort: Sand, feine Teile wie Schluff und Ton, organische Bestandteile. All das bringt das Wasser aus der Nordsee mit. Jedes Mal. Und all das bleibt dort liegen, wo es die Gelegenheit dazu hat. Wo viel Bewegung ist, bleibt nur das liegen, was am schwersten ist: der Sand. Wir stehen im Sandwatt, der Boden unter den Füßen ist recht fest. Im Jadebusen vor Dangast sieht das ganz anders aus: da ist Schlickwatt, in dem man einsinkt.

„Wattwanderungen vor Dangast sind nur was für die Sportlichen. Manche outen sich erst nach 200, 300 Metern, wenn sie nicht mehr weiterkommen, als doch nicht so sportlich“, sagt Herr Koopmann.

„Dieser Lebensraum ist was Besonderes auf Erden!“ Wenn man den Jadebusen mal 50 nimmt, hat man die Fläche des Wattenmeers. Ganz schön groß – aber wenn man das auf einem Globus sucht, doch ganz schön klein.

50 shades of grey: Das Watt hat viele Gesichter

Der Wattführer erklärt: „Das Watt hat viele Gesichter. Kleine Rippeln, große Rippeln und sogar Mega-Rippeln, bis zu 5 Meter hoch, zwischen den Inseln. Zwischen den Inseln, diese Engstelle, ist wie eine Düse. Das einzig Beständige im Watt ist das Unbeständige. Wer hier lebt, muss damit umgehen können, muss Anpassungsspezialist sein. Der Lebensraum ist herausfordernd: Mal ist das Wasser da, mal nicht, mal ist es salzig, bei Regen wieder süßer, mal ist es dunkel (im trüben Wasser), mal hell, mal kalt, mal heiß.

Das Watt ist trotzdem (oder gerade deswegen) ein beliebter Lebensraum bei Tieren, Pflanzen, Pilzen, Einzellern, Heimat von rund 10.000 verschiedenen Arten. Und von manchen jede Menge: Auf einem Quadratmeter leben 40.000 Wattschnecken. Das mal hochrechnen! Und dann kommen dazu kleinere und noch kleinere Tiere. Das Leben ist so üppig! Es gibt eine enorm hohe Biomasse im Watt, sie ist geradezu sensationell. Die Tiere können sich ausgiebig vermehren – darüber freuen sich auch die anderen Tiere.“

Einmal hat er einen grünen Seeringelwurm gefunden, das war beeindruckend: Der wird bis zu 90 cm lang, ein Räuber, sehr kräftig. „Der hat so gezappelt, ich konnte die Hand gar nicht ruhig halten.“

So war Neuharlingersiel früher: Teestunde im Sielhofschlösschen

Wieder im Trockenen, zeigt mir Frau Meyer-Dethlefs den Sielhof – das „Sielhof-Schlösschen“ mit der weltgrößten Bibelkachelsammlung, über 800 Stück. Anhand der bemalten Kacheln wurden früher Geschichten erzählt.

Im Sielhof bin ich zur Teestunde mit Gisela ter Haar verabredet. Gisela ist eine mitreißende Erscheinung, wenn sie lacht, lacht der ganze Raum. Sie verströmt eine patente Herzlichkeit und hat den Tee schon vor mir aufgebaut. „Teetrinken, das ist Gemütlichkeit. Das ist nicht wie Kaffee“, sagt sie. Die Gäste wollen von ihr wissen, wie es früher in Neuharlingersiel war – und davon erzählt sie gerne.

Die Kurverein-Damen kochen mir nach der Plauderstunde noch einen Tee für meine Isolierkanne, drücken mir ein gut verpacktes Stück Kuchen in die Hand und schicken mich auf den Weg nach Wilhelmshaven.

Es geht vor und hinter dem Deich entlang. Ein Panorama in Grautönen. Doch der Deich ist grün – und auf einem Abschnitt springen Lämmer darauf herum. Pausenplätze gibt es so gut wie keine, jedenfalls keine überdachten. Doch, 20 Kilometer vor Wilhelmshaven steht eine kleine Hütte am Wegesrand. Ein Wanderer setzt sich zu mir, ein „Pollenflüchtling“ aus dem Sauerland.

Dann kommt die Stadt. Eine Stadt mit Strand. Mit Südstrand. Dort sammeln sich auch die touristischen Highlights: Das Aquarium, das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum und gleich gegenüber das Deutsche Marinemuseum.

Tipps am Nordseeküstenradweg:

Wattwanderung

Einen Spaziergang auf dem Meeresboden – sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Ich war mit dem Biologen Jens Koopmann in Neuharlingersiel unterwegs.
neuharlingersiel.de

Sielhof Neuharlingersiel

Im Haus des Gastes im historischen Sielhof plaudert die Neuharlingerin Gisela beim Tee aus dem Nähkästchen. Bezaubernd!
sielhof.de

Fliegerdeich Hotel & Restaurant in Wilhelmshaven

Neu, stylisch, unkonventionell. Tolle Lage mit Meerblick!
hotel-fliegerdeich.de

Nordseeküstenradweg, Tag 5: Von Wilhelmshaven bis Dangast

Im Eingangsbereich des UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrums grüßen Schweinswale. Ich lerne: Wilhelmshaven ist ein Hotspot für Schweinswale. Im Frühjahr kommen die Meeressäuger in den Jadebusen, sie lassen sich sogar vom Südstrand aus beobachten. 
Das Wattenmeer Besucherzentrum ist komplett neu gestaltet, die große Ausstellung über mehrere Ebenen modern mit vielen interaktiven Elementen. Die Ebenen sind Themen gewidmet, ich fange unter Wasser an und arbeite mich bis zu den Vögeln hoch.

Wilhelmshaven, Stadt der Schiffe

Das Deutsche Marinemuseum gegenüber zeigt unter dem Motto „Menschen – Zeiten – Schiffe“ die Geschichte der deutschen Marinen von 1848 bis in die Gegenwart. Im dazugehörigen Museumshafen können Besucher Schiffe besichtigen und sich durch ein U-Boot zwängen. Das Marinemuseum verweist auf das, was die Stadt ausmacht: Wilhelmshaven wurde als Marine-Stadt gegründet und ist heute der größte Standort der Bundeswehr überhaupt. Auf einer Pierlänge von über vier Kilometern liegen hier Fregatten und Versorger.
Kapitänleutnant Priewe zeigt mir das Marinegelände und erzählt von den geplanten Investitionen.

Bei Gegenwind fahre ich auf dem Nordseeküstenradweg weiter nach Dangast. Unterwegs komme ich an dem kleinen Flugplatz vorbei, wo Reinhard Mey angeblich zu seinem Hit „Über den Wolken“ inspiriert hat. Wolken sind jedenfalls reichlich da. Und jetzt auch Regen. Von vorne. Sozusagen Gegenregen.

Radziwill in Dangast: Das Malerhaus im ältesten deutschen Festlandküstennordseebad

Dangast ist das älteste Nordseebad an der deutschen Festlandküste. Gegründet wurde es 1804 vom Grafen aus Varel, der seiner Frau was Gutes tun wollte: So entstand das Seebad nach englischem Vorbild. Mit einem Conversationshaus, eine Kutscherstube, Logierhäusern und einem Warmbadehaus.

Dangast, die kleine Siedlung auf einem Geestkliff und offiziell Stadtteil von Varel, ist bekannt als Künstlerort. Die „Brücke“-Maler Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff und Erich Heckel haben Dangast ab 1907 als Inspirationsort für sich entdeckt. Die Natur, die Ruhe und vor allem das Licht faszinierte sie. Mit ihnen kam auch der Maler Franz Radziwill – und blieb. Das Haus, dass er in den 1920er Jahren kaufte und selbst weiter ausbaute, ist weltweit eines der wenigen Malerhäuser, die im Originalzustand erhalten sind. Ich besichtige die aktuelle Ausstellung, Portraits. Und sehe aus dem Fenster, an dem Radziwill stand und malte.

Das Radziwill-Haus, eine gemauerte Biographie

Den Dangast-Tipp bekam Radziwill 1920 von Karl Schmidt-Rottluff. Radziwill kaufte eine kleine Fischerkate, die er, der gelernte Maurer, erweiterte. Einen Atelierturm baute er an, für die Küchenwände sammelte er friesische Kacheln, auch die Möbel entwarf und bemalte er selbst. Sechzig Jahre, bis zu seinem Lebensende, hat er hier gewohnt und gearbeitet. Eine gemauerte Biografie.

Auch Radziwill wurde zunächst etwas schief angesehen, sagt Gästeführer Karl-Heinz Martinß. „Das war ja brotlose Kunst. Er wurde im Ort aber respektiert, weil er sich für die Natur eingesetzt hat, als Vogelschutzwart. Die Bilder fanden die Dangaster aber komisch. Heute ärgert sich mancher, dass er damals nichts gekauft hat.“ Eine Zahnarztrechnung soll Radziwill mal mit einem Bild beglichen haben.
Mit dem Fahrrad, einem Fernglas und einer Trillerpfeife fuhr der Künstler herum. Wer Müll liegen ließ, wurde angepfiffen. Liebespaare vertrieb er aus dem Schilf, sie sollten die Vögel nicht stören. Berühmt wurde er für seine Landschaften mit riesigen Schiffen, bedrohlichen Flugzeugen oder beeindruckenden Lichtphänomenen.

Tipps am Nordseeküstenradweg:

Wattenmeer-Besucherzentrum Wilhelmshaven

In Wilhelmshaven ist das größte Bildungs- und Informationszentrum für den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Die neue Ausstellung wird interaktiv und digital.
wattenmeer-besucherzentrum.de

Deutsches Marinemuseum

Marinegeschichte von 1848 bis heute – mit Original-Schiffen im Museumshafen.
marinemuseum.de

Franz Radziwill-Haus

1920 kam Franz Radziwill nach Dangast. Heute ist sein Haus weltweit eines der wenigen Malerhäuser, die im Originalzustand erhalten sind.
radziwill.de

Nordseeküstenradweg, Tag 6: Von Dangast nach Butjadingen

Kurhaus und Kunstpfad in Dangast

Vor dem Kurhaus beginnt in Dangast beginnt der Kunstpfad, den will Gästeführer Karl-Heinz Martinß mir zeigen. 20 Bildtafeln zeigen, wo die Künstler ihre Motive fanden.
Die Expressionisten der Künstlergruppe Brücke entdeckten Dangast 1907 und kamen mehrere Sommer hintereinander. Doch wie kamen Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel und Max Pechstein auf Dangast? Da gibt es verschiedene Theorien: Sie hatten Kontakt zum Oldenburger Kunstverein. Sie sahen in den Zeitungen Werbung für Dangast. Es gab eine durchgehende Zugverbindung von Dresden bis Wilhelmshaven, in Dangastermoor, zwei Stationen vor Wilhelmshaven sind sie ausgestiegen. Und dann verrät Herr Martinß noch eine weitere Theorie: Die Künstler haben eine Karte von Norddeutschland ausgebreitet, einem die Augen verbunden und der hat einfach mit dem Finger darauf gezeigt.

„Es ist unglaublich, wie stark man die Farben hier findet, eine Intensität wie sie kein Pigment hat, fast zu scharf für das Auge“, schrieb Karl Schmidt-Rottluff 1909. Das Rot der Ziegeldächer und der Backsteine. Das Blau des Himmels. Das Grün der Wiesen und Weiden. Das Schwarz-Weiß der Kühe darauf. Das sind die Farben, die in den Bildern der Expressionisten wichtig sind.

Kunst am Strand: die nackte Dame und der Riesen-Phallus

In den 1970er Jahren gab es einen neuen Kunst-Schub in Dangast: Düsseldorfer Beuys-Schüler, angeführt von Anatol, gründeten im Kurhaus die Freie Akademie Oldenburg, veranstalteten Happenings vor dem alten Kurhaus, am Privatstrand der Familie Tapken. Der Strand ist für alle Besucher offen, kostet keine Kurtaxe.

Hier stehen Kunstwerke. Die Jade, eine nackte Dame in Grün, hat der Beuys-Schüler Anatol Herzfeld in Watt gestellt. Sie wacht über den Jadebusen und begrüßt die Boote. Auf einem Holzthron, dem Kaiserstuhl von Butjatha, fühle ich mich majestätisch.
Aufsehen erregte der 3,20 Meter hohe Phallus aus Granit, den der Bildhauer Eckart Grenzer 1984 an die Grenze von Watt und Strand postierte.

„Begegnungen der Geschlechter“ heißt das Werk und stellt das Männliche da, das vom weiblichen Meer umschlungen wird. „Riesen-Penis im Watt – Kunst?“ lautete noch eine der vorsichtigen Schlagzeilen. Inzwischen regt sich niemand mehr auf. Der Phallus wurde akzeptiert. Eine Frauengruppe hat ihm im Winter ein Mützchen gestrickt, zum Welt Aids Tag bekommt er eine rote Schleife.

Legendärer Rhabarberkuchen: Kurhaus Dangast

Im Kurhaus Dangast treffe ich Maren Tapken zu Tee und Rhabarberkuchen. Der ofenwarme Kuchen ist legendär, herrlich saftig und süß-säuerlich, mit einer zarten Baiserschicht.

Das Kurhaus ist eine Institution, eine Legende und seit 1884 in den Händen von Familie Tapken, mittlerweile in fünfter Generation. Urgroßmutter Tapken sagte immer: „Seid nett zu den Künstlern, wer weiß, was aus ihnen mal wird.“

„Die Tradition soll bestehen bleiben“, sagt Maren Tapken. „Mit viel Kunst, offenem Blick und mit offenem Herzen“ führt sie das Haus. Kulturpädagogik mit Schwerpunkt Kunst hat sie studiert, dann eine Hotelfach-Ausbildung hinterhergeschoben – und ist in ihre Heimat zurückgekehrt. Nach Dangast, diesen einzigartigen Künstlerort am Jadebusen. „Wichtige Strömungen der Kunstgeschichte wurden hier geprägt: Der Expressionismus durch die Brücke-Künstler. In den 1970er die Freie Akademie der Beuys-Schüler. Und dazwischen Franz Radziwill.“
Mittendrin das Kurhaus als Dreh- und Angelpunkt. Es steht auf einem Geestkliff, den mit Kunstwerken gespickten Strand davor habe ich mir gerade angesehen.

„Durch das Zusammenspiel von Licht, Wasser und Wetter gibt es immer wieder neue Sichtweisen auf die Natur“, sagt Tapken, die kontinuierlich daran arbeitet, neue Kunstwerke herzuholen. Musik spielt im Kurhaus auch eine Rolle, von den Beat-Abenden in den 1950er über Punk-Konzerte bis zum jährlichen „Watt en Schlick Fest“ im Sommer.

Das Rezept des Rhabarberkuchens finde ich nicht heraus, das ist geheim. Und wer backt den? „Mein Mann“, sagt Maren Tapken.

Sehestedt: Das schwimmende Moor kurz vorm Verschwinden

Auf meiner Strecke am Nordseeküstenradweg liegt Sehestedt, dort: das „Schwimmende Moor“, ein einzigartiges Relikt der Geschichte des Jadebusens. Bei hohen Sturmfluten schiebt sich das Salzwasser unter den riesigen Torfkörper und hebt es an. Vor 1000 Jahren bestand noch ein Drittel der Fläche des heutigen Jadebusens aus Hochmoor, das von schweren Sturmfluten nach und nach „abgeräumt“ wurde. Nach Eindeichung der Bucht blieb das Schwimmende Moor bestehen, ist aber nur noch etwa neun Hektar groß. Und bei jeder Sturmflut wird es etwas kleiner. Bei jedem Aufschwimmen und Wiederabsetzen bricht etwas ab. Irgendwann wird es ganz verschwunden sein.

Weiter geht die Fahrt nach Butjadingen, diesem kleinen Kopf da oben auf der Karte zwischen Jade und Weser. In Eckwarderhörne – auf dem Hörnchen sozusagen – werde ich fast ins Meer gepustet. Dort steht ein hoher roter Leuchtturm. Ein paar Kitesurfer probieren ihre waghalsigen Kunststückchen.

Tipps am Nordseeküstenradweg:

Dangaster Kunstpfad

20 Tafeln an Standpunkten, wo Maler ihre Motive fanden, vermitteln Einblicke in die künstlerische Vergangenheit Dangasts.
dangast.de

Kurhaus Dangast

Der Rhabarberkuchen! Legendär!
kurhausdangast.de

Nordseeküstenradweg, Tag 7: Von Butjadingen nach Wremen an der Wurster Nordseeküste

Den Salzwiesen beim Wachsen zusehen

Butjadingen ist die Halbinsel zwischen Jadebusen und Weser. Ruhig, grün, etwas abseits der bekannten Touristenpfade. Und heute stürmisch. In der Nordsee-Lagune könnte ich trotzdem baden. Das ruhige Gewässer ist der erste Meerwasser-Badesee, in dem es weder Ebbe noch Flut gibt. Zu kalt ist es mir trotzdem.

Lieber noch etwas Kunst gucken. Und hören. Bärbel Deharde, Künstlerin und Erfinderin der „Butjenter Hörstühle“, zeigt mir ihre Arbeiten und die Skulpturen der Kunstpromenade zwischen Fedderwardersiel und Burhave.

Der vielleicht schönste Wanderweg Norddeutschlands ist der etwa fünf Kilometer lange Rundweg durch den Langwarder Groden. Ein Bohlenweg führt über das Watt, bei Flut hat man das Gefühl, über Wasser zu gehen. „Groden, das bedeutet: wachsendes Land“, erklärt Dr. Anika Seyfferth, Leiterin des Nationalparkhauses in Fedderwardersiel. Hier kann man die Entwicklung der Salzwiese hautnah miterleben, der Wiese beim Wachsen zugucken. Auch für Vogelbeobachtungen ist der Ort ideal. Das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer gilt als Drehscheibe des Vogelzugs und wichtigstes Feuchtgebiet für Vögel in Europa. Der Langwarder Groden sieht jeden Tag anders aus. Die Natur zeigt sich hier immer wieder neu. Man muss nur genau hinsehen. Nichts bleibt, wie es ist. Und das ist gut so.

Als der Langwarder Groden zum Naturschutzgebiet wurde, waren die Butjadinger skeptisch. Der Sommerdeich, also der Deich vor dem Deich, sollte weg. Aber Deich ist Leben! Ohne Deich würde Butjadingen volllaufen wie eine Badewanne. Es wurde ein Kompromiss geschlossen, der Sommerdeich durfte bleiben, bekam aber eine Lücke.
„Wir müssen lernen, mit der Nordsee zu leben, Hand in Hand, anders wird es nicht funktionieren“, sagt Dr. Anika Seyfferth.

Strand-Dreizack an der Wurster Nordseeküste

Eine Fähre bringt mich und mein Rad über die Weser, ich lasse Bremerhaven hinter mir und bin an der Wurster Nordseeküste. Mit Wurst hat das nichts zu tun, es bedeutet „Land der Wurten“. Wurten oder auch Warften sind aufgeschüttete Hügel, auf denen die Häuser auch bei „Land unter“ trocken stehen.
Der Deichhof in Wremen liegt auf so einer Wurt, das über 200 Jahre alte Bauernhaus, die dazugehörige Scheune und das idyllische Wehldorf. Ein Wehl ist übrigens ein von einem Deichbruch übrig gebliebener Teich. Der Deichhof ist kein Bauernhof mehr, sondern voller schöner Ferienwohnungen, betrieben von der Familie Dircksen. Dircksens Vater war der bekannte Ornithologe Rolf Dircksen, geprägt von der Natur des Wattenmeers.

In den Salzwiesen im Deichvorland der Wurster Nordseeküste wächst ein ganz besonderer Schatz: Röhrkohl, auch Strand-Dreizack genannt. Den dürfen nur Einheimische für ihren eigenen Teller ernten. Einzige Ausnahme ist der Koch Björn Wolters. Im Mai und Juni bietet er in seinem Restaurant Zur Börse Röhrkohl-Gerichte an. Röhrkohl-Pesto, Reibekuchen mit Röhrkohl, sogar Schokolade mit Röhrkohl. Die Halme schmecken ein wenig salzig, nach Watt, ein bisschen nach Koriander. Raffiniert regional. Doch nicht nur wegen des Röhrkohls lohnt sich ein Besuch in Wolters Zur Börse. Das Restaurant ist seit 2007 durchgehend mit einem Michelin Bib Gourmand für bestes Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet. Und eigentlich jeden Abend ausgebucht.

Tipps am Nordseeküstenradweg:

Langwarder Groden

Auf einem 5,7 km langen Rundweg die Natur des Wattenmeeres entdecken. Ein Bohlenweg führt direkt hinein in 70 Hektar Salzwiesenentwicklungsfläche.
butjadingen.de

Nationalparkhaus-Museum Fedderwardersiel

Kombination aus Nationalpark-Haus und Regionalmuseum am Hafen von Fedderwardersiel. Shop mit nachhaltigen und regionalen Produkten und Kunst.
nationalparkhaus-wattenmeer.de

Gasthaus Wolters Restaurant Zur Börse in Wremen

Björn Wolters ist der einzige Koch, der Röhrkohl anbieten darf. Falls gerade nicht Saison ist: Alles andere schmeckt auch köstlich.
zur-boerse.de

Der Deichhof

Charmante Ferienwohnungen im ehemaligen Bauernhof an der Wurster Nordseeküste. Das Meer ist gleich nebenan. Das liebevolle, hervorragende Frühstück nicht verpassen!
deichhof.de

Nordseeküstenradweg, Tag 8: Von der Wurster Nordseeküste nach Sahlenburg, kurz vor Cuxhaven

Maschinenfleisch, Melkhus und ein Fenster zum Watt

Auf meinem Weg auf dem Nordseeküstenradweg Richtung Cuxhaven habe ich noch weitere kulinarische Stopps.
„Maschineller Krabbenschälbetrieb“ verkündet das alte Schild. Hier bekomme ich mein Krabbenbrötchen mit „Maschinenfleisch“ – wobei diese Bezeichnung noch mal zu überdenken wäre. Früher wurden in jedem Haushalt an der Küste Krabben gepult. Aus Hygienegründen wurde das irgendwann verboten. Deshalb werden die Krabben jetzt in Marokko geschält, in gigantischen Hallen von Tausenden Frauen. Oder von der von Alwin Kocken von 1972 bis 1986 entwickelten Schälmaschine. Die funktioniert so: Durch ein Vakuum werden die Krabben fixiert, mit Druckluft wird das Fleisch ausgeblasen. Der Vorteil: Die Krabben können sofort verarbeitet werden, müssen nicht erst weit hin- und hertransportiert werden. Das Problem: Die Krabben sind alle verschieden, manche kommen sauber gepult aus der Maschine, manche mit Schale. Es muss nachsortiert werden, das kostet. Alwin Kocken, der Erfinder selbst, kommt vorbei, mit seiner Kapitänsmütze sieht er aus wie ein Seebär, er ist über 80 Jahre alt. 90 Kilo Krabben schafft seine Maschine in sechs Stunden, ein Viertel des Gewichts bleibt als essbares Krabbenfleisch übrig. Jetzt gibt es einen neuen Forschungsansatz für eine Krabbenpulmaschine mit Ultraschall-Technik.

Pause mit Buttermilchshake vom Biohof

Das Melkhus vom Biolandhof Fischer liegt direkt am Radweg. Im Kühlschrank stehen Milchreis, Schokopudding, Quarkspeisen, Buttermilchshakes und andere Köstlichkeiten zur Selbstbedienung, bezahlt wird in eine Kasse des Vertrauens. Beim Milchshake-Trinken sehe ich den Schweinen zu, wie sie in ihren Ausläufen im Dreck wühlen.
Ada Fischer hat eine Bitte an die Radfahrer: „Die landwirtschaftlichen Wege, auf denen die Radfahrer unterwegs sind, die brauchen wir auch.“ Zur Erntezeit besonders. Wenn also ein Traktor kommt: Zur Seite fahren, durchlassen. Die Landwirte arbeiten, auch am Wochenende bei bestem Ausflugswetter.“

Nach Cuxhaven fahre ich durch einen Wald. Den Wernerwald. Ein Wald direkt an der Nordseeküste?
Die Gegend um Cuxhaven liegt auf einem Geestkliff, einem Geestrücken mit Abbruchkante. Das ist eine Besonderheit, die es so nur noch mal in Dangast (und da nur in klein) gibt. Ein Deich ist deshalb nicht nötig. Zum Schutz des Binnenlandes wurde Ende des 19. Jahrhunderts der Wernerwald angelegt.

Das Fenster zum Watt

Den vielleicht schönsten Blick auf das Wattenmeer habe ich durch das Panoramafenster des Wattenmeer-Besucherzentrums. Der stilvolle Holzbau inszeniert die Landschaft als Hauptakturin: Das Wattenmeer als Bühne. Weitere Themen der Ausstellung sind der Vogelzug und die Heide auf dem Geestkliff. Auf den bunten Collagen, diesem ganz besonderen Ausstellungsdesign, sind immer wieder neue Details zu entdecken. „Ich freue mich immer noch darüber. Man kann lange davorstehen und entdeckt auf den Collagen immer neue Details“, sagt Bernhard Rauhut, Biologe und Leiter des Wattenmeer-Besucherzentrums. Seine seine Begeisterung für die Natur und das Haus ist ihm deutlich anzumerken. Er schwärmt von der „wahnsinnsweiten Wattfläche zwischen den Mündungstrichtern von Weser und Elbe“ und der Faszination des Watts: „Das Phänomen der Gezeiten lässt viele Gäste staunen. Eben noch lud die Nordsee zum Baden ein und wenig später liegt der Meeresboden frei.“
Dann kann man von Cuxhaven zur Insel Neuwerk wandern, der Weg ist mit Pricken (Reisigbündel, die in den Wattboden gesteckt werden) gekennzeichnet. Unterwegs gibt es Rettungsbaken. Wer nach Neuwerk möchte, sollte zwei Stunden vor Niedrigwasser losgehen.

Tipps am Nordseeküstenradweg:

Kockens Krabbenbetriebe in Spieka-Nordholz

Alwin Kocken hat die Krabbenschälmaschine erfunden. Super Fischbrötchen und Sitzgelegenheiten für die Pause.
kocken-krabben.de

Melkhus auf dem Biolandhof Fischer

Spezialitäten aus Biomilch, perfekter Pausenplatz.
biolandhof-fischer.de

Wattenmeer-Besucherzentrum Cuxhaven

Das Schaufenster zum Watt: eindrucksvolle Architektur und spannendes Ausstellungsdesign mit bunten Collagen.
nationalparkhaus-wattenmeer.de

Kliff Restaurant & Bar

Nordseetapas und Burger mit krossen Süßkartoffel-Pommes und Blick aufs Meer in Sahlenburg/Cuxhaven
kliff-restaurant.de

Campingplatz Strandgut

Kleiner Platz aus den 1960ern, frisch renoviert. Luxus: die Tiny-Houses. Praktisch: Die Strandgut-Kojen als komfortable Zeltalternative.
Tiny House (2 Pers.) ab 120 Euro, Strandgut-Koje 35 Euro
campingplatz-strandgut.de

Nordseeküstenradweg, Tag 9: Von Sahlenburg bis Cuxhaven

Schlick und Schiffe: Alte Liebe, Schiffsansagedienst und die Kugelbake

Mehr als 30.000 Schiffe passieren jährlich die Aussichtsplattform „Alte Liebe“ an der Elbmündung. Eine Lautsprecheransage informiert über Art, Größe, Herkunft und Ziel der vorbeifahrenden Schiffe. Am Sonntagvormittag kommt die Stimme aus dem Lautsprecher von Jürgen Trinkies, Kapitän und Seelotse in Rente. Er sitzt in einem gemütlichen Häuschen, vor ihm mehrere Bildschirme, dahinter das Panoramafenster auf die Elbmündung. Früher gab es den Schiffsmeldedienst, heute den ehrenamtlich betriebenen Schiffsansagedienst. Übers Internet bekommt Herr Trinkies die Daten, macht sich einen Spickzettel und trägt dann die Informationen zum vorbeifahrenden Schiff vor. Täglich passieren hier 40-50 Schiffe, die werden alle angesagt. Mit möglichst vielen Informationen. „Das ist der schönste Arbeitsplatz in Cuxhaven, hier bin ich allein mit Blick auf die Welt.“ Und die Welt blickt zurück: Die Live-Webcam wird auch aus den USA angeklickt.
Wann ist denn der beste Zeitpunkt zum Schiffe gucken auf der „Alten Liebe“?, frage ich Jürgen Trinkies. „Drei bis vier Stunden vor Hochwasser – denn die großen Schiffe brauchen das Hochwasser, um nach Hamburg zu kommen.

Ich radele noch mal ein Stück zurück, zur Kugelbake. Dort ragt ein Leitdamm etwa 10 Kilometer Richtung Neuwerk ins Wasser. Der Damm verhindert, dass das Watt in die Elbe rutscht. Dadurch verschlickt aber auch der Strandbereich. Der Natur macht das nichts – aber den Menschen. Jeder Eingriff in die Natur hat Folgen, manchmal auch unerwünschte. Das sollten wir bedenken. Wir müssen lernen, mit dem Meer zu leben. Und dafür lohnt es sich, das Meer zu erleben.

Tipp am Nordseeküstenradweg:

Havenhostel Cuxhaven

Modernes Hostel am Nordseekai im Alten Fischereihafen.
havenhostel.de

Offenlegung: Meine Recherchereise auf dem niedersächsischen Teil des Nordseeküstenradwegs wurde vom Tourismusnetzwerk Niedersachsen unterstützt. Der Text „Immer am Deich entlang“ dazu erschien im ADAC Reisemagazin Nr. 189. Geradelt bin ich im Frühjahr 2022, das Rad hat Bergamont mir geliehen. Danke an alle, die für mich organisiert und mich unterwegs so herzlich aufgenommen haben!
Mehr Informationen auf reiseland-niedersachsen.de

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Der Beitrag Nordseeküstenradweg: Das Meer und ich – mit dem E-Bike von Emden bis Cuxhaven erschien zuerst auf Freundin von Welt.

im Winter mit Rad und Zelt nach Dänemark – brr, das ist nichts für uns. Wer macht denn so etwas? Nun: Der Freund der Freundin von Welt wollte frische Luft und Bewegung. Nach den Feiertagen war beides dringend nötig, fand er. So packte er Winterschlafsack und Winterzelt ein, nahm sein Reiserennrad (er ist verrückt speziell-gut ausgerüstet) und fuhr los. Zurück kam er nach ein paar Tagen gut gelaunt, durchgepustet und mit schönen Fotos. Also nötigte ich ihn, seine Reisenotizen herauszugeben – damit Ihr auch mal wisst, wie das so ist: Eine Radtour an der dänischen Westküste im Winter. Auch wenn Ihr das, genau wie ich, wohl niemals so in Erwägung ziehen würdet. Aber wer weiß?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Dänemark-West im Januar – die halbe „Vestkystruten“: Gastbeitrag vom Freund der Freundin von Welt

Die Westküste ruft! Anreise und Route

Mit Bahn und Fahrrad ging es am 2. Januar bis eine Haltestelle vor Sylt: Klanxbüll. Von da an dann mit dem Fahrrad ein paar Kilometer über die Grenze und ab da dann auf den bestens ausgebauten und beschilderten Fernradweg, die „Vestkystruten“ (bzw. die „National Cykelrute 1“), die sich die gesamte dänische Westküste hochschlängelt.
Landkarte und GPS sind auf dieser Route nicht wirklich nötig: In Dänemark kann man sich auf die Routenführung und die Schilder für Radler verlassen. Das Routing führt fast immer getrennt vom Autoverkehr auf eigenen Radwegen durch die immer dänischer werdende Landschaft, je weiter es nach Norden geht.
Erst einmal sieht es noch sehr norddeutsch aus: Wiesen, Weiden, Weite. Und lange und hohe Deiche. Die dänischen Dünen kommen nach Esbjerg.

Meer trifft Berge: die Dünenlandschaft an der dänischen Westküste

Die Dünenlandschaft mit Heide und den wenigen windgeduckten Bäumen ist auch im Winter schön und verbindet von der Anmutung her das maritime mit dem alpinen über der Baumgrenze (ohne Felsen). Die Farben sind gedeckt, die feinen Schattierungen von grau bis ocker im Dunst der Morgensonne und des Sonnenuntergangs (und der kurzen Zeit dazwischen) angenehm. Kaum künstliche Farben. Selbst die Ferienhaussiedlungen schmiegen sich in die Dünen ein. Warum sehen die Häuser hier gleich so viel besser aus? Obwohl – es könnte schon etwas mehr mit Reetdach sein. Kaum erhellte Fenster, die meisten Silvesterflüchtlinge sind wohl schon wieder abgereist. Nur wenige Spaziergänger kreuzen den Weg und können aus den zugezogenen Kapuzen nur wenig sehen (oder die Klingel hören).

Die Cykelrut 1 folgt kaum der Straße, sondern geht wie eine Achterbahn durch die Ferienhausdünenlandschaft. Rauf und runter, links und rechts auf dem zum Glück meist festgewalzten Sand- und Schotterwegen. Nur manchmal gibt es tiefen, weichen Sand, der zum Absteigen zwingt.
Das Meer links fast immer hörbar, aber selten in Sichtweite. Für Meerblick und Strand geht es über ein oder zwei Dünen zu Fuß auf den Wegen (Dünenschutz = Küstenschutz gilt auch hier), doch ein Badestopp zur Abkühlung ist heute nicht nötig. Besser ist es, warm und in gleichmäßiger Bewegung zu bleiben.

Gimme shelter! Wo übernachten?

Für flexible Reisende sind die dänischen Shelter eine großartige Sache. Es sind einfachste Holzunterkünfte, eben Shelter, die für nichtmotorisierte Reisende gedacht sind. Zudem sind sie meist kostenlos. Die Lage immer in schöner Natur, immer mit Feuerstelle manchmal mit einfachen Sanitäranlagen ausgestattet.

Im Winter waren einige der Wasserhähne und Toiletten geschlossen, aber es fand sich immer ein passender Übernachtungsplatz.
Vor der Smartphonezeit gab es nur in den guten Landkartenläden spezielle Karten und Tourenbücher in denen es (dänische) Wegbeschreibungen zu diesen versteckten Plätzen gab.

Heute sind diese Übernachtungsplätze (manchmal ist es auch nur die Möglichkeit ein Zelt aufzustellen), über die App „Shelter“ sehr einfach zu finden, wenn auch die Beschreibung und die Kommentare weiterhin dänisch sind.
Manche der Shelter kann man inzwischen auch buchen, auf bookenshelter.dk , das kostet dann ein paar Kronen. Im Sommer ist das sinnvoll, wenn man sicher sein möchte, dass die Shelter verfügbar sind.
Im Januar war natürlich freie Auswahl, nur ein Shelter war von einem Niederländer mit Hund belegt, der so weit wie möglich weg von Feuerwerk sein wollte.
Zwar hatte ich ein Zelt für alle Fälle dabei, doch aufbauen musste ich es nicht – die Shelter waren trocken und windgeschützt und mit Isomatte und Winterschlafsack warm genug.

Auf der dänischen Seite des Amtes für Naturverwaltung gibt es auf deutsch einige Hinweise zum  „Zelten für den stillen Wanderer in Wald und Flur“. Ein schöner Weg, um die Verbundenheit zur Natur zu fördern. Wie toll wäre es, wenn es solch ein Modell auch in vielen anderen Ländern geben würde!

Nicht so gut ging das abendliche Lesen, da ich dafür nicht die richtigen Handschuhe hatte. Doch mit Hörbuch war die Abendgestaltung gesichert.
 
Die 3 Übernachtungsplätze waren:
Kongeåsluse, ca 20 km vor Esbjerg
Hvide Sande (Rinkøbing Fjord)
Fjaltring

Rückreise: ab Struer mit der Bahn über Vejle und Flensburg

Tipps zur Orientierung, Navigation und Planung

Ich finde die Übersichtskarte über die Fernradwege in Dänemark richtig gut.  1:500.000 ist schon eine Ansage, d.h. Details finden sich so nicht. Aber dafür sind diese Radfernwege meist recht gut ausgeschildert. Es gibt auch Fahrradregionalkarten im Maßstab 1:100.000. Für die komplette Tour der Westküste bis nach Skagen würde man dann aber gleich drei Karten benötigen. Alle Karten gibt es z.B. im Kartenladen meines Vertrauens, Dr. Götze Land & Karte, auch online.

Zusätzlich nutze ich die Navigationsapp Komoot auf dem Smartphone. Die App hat jedoch die Angewohnheit, bei der Planung ohne Anpassung den jeweils schnellsten Weg zu finden, das heißt, Komoot lotst einen eher auf eine größere Straße, selbst wenn ein paar hundert Meter nebenan der meist schönere Fernradweg verläuft.

Fazit

Dänemark geht auch im Winter per Rad.  Mit der Infrastruktur der Shelter und etwas Winterausrüstung auch flexibel. Das Zeit mit Tageslicht ist begrenzt, das heißt, gute Beleuchtung ist sinnvoll, um auch in der Dämmerung oder Dunkelheit noch zu fahren. Wer alle touristischen Höhepunkte, insbesondere Museen und Besichtigungen mitnehmen will, sucht sich besser eine Saison, in der mehr geöffnet hat. Viele der kleinen touristischen und gastronomischen Einrichtungen hatten um diese (Jahres)Zeit geschlossen. Supermärkte gab es ausreichend. Nach vier Tagen und drei Nächten und insgeamt 296 Kilometern wuchs auch die Freude auf eine heiße Dusche.
Dies war ungefähr die halbe Westküstenroute in Dänemark. Der restliche, weiter nördliche Teil folgt sicherlich noch. Dann vielleicht auch in Begleitung der Freundin von Welt, bei mehr Tageslicht, höheren Temperaturen und vielen Badestopps.

Informationen über die Regionen

Sønderjylland: visitsonderjylland.de

Westerhavet: visitvesterhavet.de

Nordweskysten: visitnordvestkysten.de

Dänemark: visitdenmark.de

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Der Beitrag Dänemark mit dem Rad: Im Winter auf der Vestkystruten erschien zuerst auf Freundin von Welt.