Mit ihren knorrigen Olivenbäumen bringt die Plaza de España Grün ins Stadtbild.
Hier steht auch eins der beliebtesten Fotomotive: das seltsame Paar Don Quijote und Sanjo Panza, beide reiten zu Füßen ihres literarischen Schöpfers Miguel de Cervantes. Die Bronzefiguren stammen von dem Bildhauer Lorenzo Coullat-Valera (1876-1932). (Notiz an mich: „Don Quijote“ von Cervantes lesen! Das berühmteste Werk der spanischen Literatur gilt als erster moderner Roman und eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur.)
Der Platz wurde erst kürzlich verändert, zu einer grünen, autofreien Zone umgebaut. Es wurden Verbindung zum Schloss und zum Westpark geschaffen – und mehr Bäume gepflanzt.
Das ist das Baukonzept von Madrid: viele grüne Zonen schaffen. Das ist dringend notwendig, 3,6 Millionen Einwohner leben im Zentrum.

Neben dem Brunnen des bekannten Cervantes-Denkmals besitzt der Platz noch zwei weitere Zierbrunnen: die Fuente del Cielo, ein dem Madrider Himmel nachempfundenes Werk aus Macaubas-Marmor, und die Fuente de la Concha.

Die Plaza de España hat ihre Wurzeln im 18. und 19. Jahrhundert. Während dieser Zeit wurde das Gebiet von der spanischen Armee als Kasernenstützpunkt genutzt. Nach dem das Militär abrückte, wurde der Platz der Zivilbevölkerung überlassen.
Der Platz ist Start- und Endpunkt der Gran Via. Flankiert wird die Fläche von zwei markanten Wolkenkratzern und Wahrzeichen der Stadt: Dem Torre de Madrid (142 m) und dem Edificio España (mit dem darin befindlichen Hotel Riu), beide von J. Otamendi und J. M. Otamendi entworfen und in den 50er Jahren gebaut.
Von der Plaza de España ist es nur ein kurzer Spaziergang zum Königspalast.

Nicht weit entfernt ist auch der Templo de Debod, ein ägyptischer Tempel, der ursprünglich bei Debod am Westufer des Nils stand. Die ägyptische Regierung schenkte ihn 1968 Spanien, um ihn beim Bau des Assuan-Staudamms vor Überflutung zu retten. Sehr schön ist auch der Blick vom Tempel hinüber auf den Königspalast, den Palacio Real.

Schon ab der Mitte des 19. Jahrhunderts dachte man, orientiert am Pariser Vorbild, an einen Straßendurchbruch zwischen dem Zentrum und dem Nordwesten von Madrid.
Baubeginn war 1910. Bis Ende der 1920er Jahre mussten über 300 Häuser dem neuen Madrider Prachtboulevard weichen. Das Projekt sollte das chaotische Stadtzentrum entlasten – ein Wirrwarr kleiner Gassen, von denen über 22 dem neuen Boulevard geopfert wurden.
Die ersten Wolkenkratzer Spaniens wuchsen in die Höhe, stilistisches Vorbild waren die Metropolen der USA.
„Gewaltige architektonische Zuckerbäckerei im Katastrophenstil“, ätzte der katalanische Schriftsteller Josep Pla.
Geblieben ist eine 1,3 Kilometer lange Prachtstraße. Der Anfang der Gran Vía wird vom Edificio Metropolis mit der schwarzgoldenen Kuppe und der geflügelten Siegesgöttin Victoria markiert. Von dort führt die Grand Via leicht bergauf, gesäumt von beeindruckenden Gebäuden wie dem Telefónica-Turm mit der Hausnummer 28. Die Straße schlängelt sich außerdem am Platz Plaza del Callao vorbei und geht von dort wieder bergab, hinunter zur Plaza de España.
2018 wurde die Grand Via fußgängerfreundlicher gestaltet, die Gehwege wurden verbreitert, neue Zebrastreifen angelegt, der Verkehr geordnet. Seitdem flaniert es sich hier angenehmer.
Die Gran Vía war lange berühmt für ihre Kinos, heute sind davon nur noch wenige übrig geblieben. Allerdings wurden einige von ihnen in Theater und Musicaltheater umgewandelt. Deshalb wird der Abschnitt zwischen den Plätzen Plaza de Callao und Plaza de España auch als der Broadway von Madrid bezeichnet.

Flamenco la Quimera

tablaolaquimera.com/es

Das 1725 eröffnete Restaurant Sobrino de Botìn in der Calle de Cuchilleros 17 gilt als das älteste Restaurant der Welt. Casa Botín wuchs zu gleicher Zeit wie Madrid heran. Schon im Jahr 1590 wurde das Gebäude erstmals in den Registern genannt, nur 30 Jahre nachdem Philipp II. Madrid zur Hauptstadt Spaniens erklärte.

Die Küche ist deftig, wichtigste Spezialität ist das Spanferkel (cochinillo asado). Die etwa zwanzig Tage alten Milchferkel werden über zweieinhalb Stunden hinweg langsam in einem alten maurischen Ofen gegart. Ein Ofen, der seit der Gründung des Restaurants in Betrieb ist und von den Ofenmeistern und den erfahrenen Köchen des Hauses Botín aufmerksam betrieben und nachgeheizt wird. Das Holzfeuer und die daraus entstehende Glut wird links im Ofen angehäuft und verteilt den Geschmack des Salzes, Pfeffers, Wassers, Schweineschmalzes, Weißweins, Lorbeers, Knoblauchs und der Zwiebeln über alle gegarten Speisen.

Zum Glück für Vegetarier gibt es – neben dem allgegenwärtigen Spanferkel – noch andere Gerichte, darunter etwa seine sehr gefragte Knoblauchsuppe. Wie könnte man die beschreiben? Nun: „Sieben Tugenden besitzt eine Suppe – sie stillt den Hunger und macht nicht durstig. Sie lässt einen gut schlafen und verdauen. Sie regt nie auf, sondern erfreut immer. Und rötet das Gesicht.“

Über alle vier Stockwerke des Gebäudes erstreckt sich das verwinkelte Restaurant, das in vierter Generation von der Familie González, den Nachfolgern der Gründerfamilie, geführt wird.

Zu Gast im Casa Botín waren zahlreiche berühmte literarische Persönlichkeiten. Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Graham Greene, Maria Dueñas und zahlreiche weitere Autoren speisten hier – und haben das Restaurant als Schauplatz in Ihren Romanen verewigt.

Calle Cuchilleros 17,
28005, Madrid
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, Mittagessen: 13:00 bis 16:00 Uhr, Abendessen: 20:00 bis 24:00 Uhr
botin.es./de

Im 15. Jahrhundert, Madrid war noch nicht zur Hauptstadt aufgestiegen, fanden hier Märkte statt. Ab 1590 nahm der Platz Gestalt an, Philip II. ließ die Casa de la Panadería bauen, das Haus der Bäckerzunft, das noch heute erhalten ist.
Ein Reiterdenkmal auf dem Platz zeigt Philip III. (1578-1621). Er beauftragte im Jahr 1617. Juan de la Mora, dem Platz eine architektonische Einheit zu geben.
In der Vergangenheit ist der Platz schon dreimal abgebrannt. Nach dem verheerendsten Feuer im Jahr 1790 gestaltete der Architekt Juan de Vilanueva den Wiederaufbau. Er platzierte Zugangsbögen und brachte die Höhe der Fassaden in Gleichklang.
Im 17. Und 18. Jahrhundert war die Plaza Mayor beliebter Austragungsort von Stierkämpfen – auswärtige Besucher konnten Balkonplätze mieten.

Do: Die Stimmung der Plaza Mayor im Morgen- und Abendlicht genießen.

Don’t: Unter den Bogengängen reihen sich die Cafés – deren Preise sind heftig. Diese meiden – und auf keinen Fall die überteuerte (und oft schlechte) Sangria bestellen.

Tipp: Im Centro de Turismo an der Plaza Mayor gibt es Informationen, Stadtpläne und die Madrid Card.

Weitläufig und elegant verblichen: Der Park de El Retiro ist Madrids beliebteste Wohlfühloase, das Herz und die Seele der östlichen Madrider Innenstadt. Er liegt nicht weit vom Prado-Museum entfernt.
Auf 125 Hektar wachsen über 15.000 Bäume, dazu kommen Blumenbeete, Rosengärten. Das Gelände wird durchzogen von breiten asphaltierten Flanierpromenaden und schmalen Wegen. Überall sind versteckte romantische Winkel, oft durch Hecken abgetrennt.

Architektonisches Highlight: der Palacio de Cristal. Der Pavillon, einer der wichtigsten Vertreter der spanischen Eisenarchitektur, war ursprünglich als gigantisches Gewächshaus geplant, um 1887 tropische Pflanzen für die Ausstellung „Flora der philippinischen Inseln“ zu beherbergen. Heute ist der Glaspalast ein Außenposten des Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, museoreinasofia.es

Der Park ging aus den Gärten der Schlossanlagen Buen Retiro (schöne Zuflucht) hervor, angelegt zwischen 1630 und 1640. Anfangs existierten nur Gärten rund um das sogenannte Jerónimos-Kloster, später wurde für König Felipe IV. ein Palast samt weitläufiger Gartenanlage angelegt, was ihm als “Retiro” – zu deutsch Zuflucht – diente. Zunächst hatten nur Aristokraten Zugang zum Buen Retiro-Park, alle weiteren mussten sich noch gedulden.

Aus botanischer Sicht sollte seinen Gärten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden: dem Vivaces-Garten, den Gärten von Cecilio Rodríguez (klassische Gärten mit einem Hauch Andalusien), den Gärten des Architekten Herrero Palacios, der Rosaleda (Rosengarten) und dem französischen Garten Parterre Francés mit der kahlen Zypresse, dem ältesten Baum Madrids, der gut 400 Jahre alt sein könnte.

Eine Besonderheit unter den Statuen und Brunnen ist der Angel Caído (gefallener Engel), eine der wenigen bildhauerischen Darstellungen des Teufels.

Seit dem 25. Juli 2021 gehört der Retiro-Park zusammen mit dem Paseo del Prado (der ersten innerstädtischen Baumallee Europas) als Kulturlandschaft unter dem Titel „Paisaje de la Luz“ („Landschaft des Lichts“) zum Welterbe der UNESCO.

Hier laufe ich auf Literatur, über Zitate, die in die Calle Huertas eingelassen sind. Las Letras ist das Viertel der Buchstaben, der Dichter. Hemingway war in der Cervecería Alemana Stammgast. Hier lebten die bedeutenden Schriftsteller des Spanischen Goldenen Zeitalters (17. Jahrhundert) wie Lope de Vega, Quevedo, Góngora oder Cervantes. Cervantes, der Autor des berühmten Don Quijote von der Mancha, ist hier auch begraben, im Kloster der Barfüßigen Trinitarierinnen.
Die Shopping-Auswahl ist bunt und spannt den Bogen von traditionellen Läden mit jahrhundertealter Geschichte (wie Schuster, Silberschmiede und Instrumentenbauer) bis hin zu avantgardistisch anmutenden Geschäften.
Einer der schönsten Orte in Las Letras ist die Plaza de Santa Ana. Hier steht das Teatro Español und die Statue des Dichters García Lorca hat Blumen im Arm.
Auch die Kunst kommt nicht zu kurz: Las Letras liegt ganz in der Nähe des Paseo del Prado mit seinen berühmten Museen.

La Latina ist eines der ältesten und traditionellsten Barrios von Madrid – und gilt als beste Adresse für Tapas. Es lohnt sich, durch den Mercado de la Cebada und über den großen Flohmarkt El Rastro zu bummeln. Letzteres habe ich mir sagen lassen, war jedoch zur falschen Zeit da – El Rastro findet immer sonntags statt.

Lavapiés mit seinen engen, steilen und verwinkelten Gassen bildet den südöstlichen Bereich der Madrider Innenstadt. Mittelalterliches Flair (Lavapiés wuchs seit 1561 außerhalb der Stadtmauern der neuen Hauptstadt heran) trifft multikulturelles Leben. Neu ist das nicht, Lavapiés zog seit jeher Zuwanderer an.
Hier liegt die Filmoteca, das historische Filmarchiv Spaniens. Sie besteht aus einer Bibliothek, einem Ausstellungsraum und dem Programmkino Cine Doré – in einem Jugendstilgebäude.

Der älteste Teil Madrids. Hier liegen der Königspalast und die Plaza Mayor. Nach der Besichtigung des architektonischen Erbes dieser Gegend entspanne ich mich in den gut gehegten und gepflegten Grünanlagen der Jardines de Sabatini am Fuße der Nordfassade des Königspalastes.

Retiro gehört zu den kleineren Barrios und ist ein beliebtes ein Wohnviertel. Hauptattraktion ist der Retiro-Park.

Stadtpläne als PDF zum Herunterladen gibt es hier:
esmadrid.com/de/stadtplane-und-stadtfuhrer-madrid

Der zentral in La Latina gelegene Mercado de la Cebada zählt zu den größten Märkten für Lebensmittel in Madrid – auf über 6000 Quadratmetern bieten ungefähr 80 Händler ihre Produkte an, und das schon seit 1875. Über zwei Etagen sind die Markstände verteilt, neben Gemüse, Fleisch, Fisch gibt es auch andere Geschäfte.
Die Markthalle selbst ist recht leer, viele Stände haben schon geschlossen, die anderen schließen gerade. Wir sind etwas spät dran. Ein alter Schuster hat noch auf. Mehr nicht.

Lage: Plaza de la Cebada, s/n 28005, La Latina

mercadodelacebada.com

Der Mercado de Antón Martín wurde 1950 eingeweiht, er gehört damit zu den Jüngeren unter Madrids Markthallen.
Dort bekommen wir an einem Stand, der mit reichlich prominenten Fotos gespickt ist, Bier und Wein. Dazu ein paar Oliven. 20 Minuten bleiben wir, länger hält man sich selten irgendwo auf, dann geht es weiter zur nächsten Bar.

Lage: Calle de Santa Isabel, 5 28012, Lavapies

mercadoantonmartin.com

Der beliebteste der Food-Märkte in Madrid ist der Mercado de San Miguel. Er liegt im Herzen der Stadt, nahe der Plaza Mayor, und ist meist gerappelt voll. Ein Markt ist er nicht wirklich, eher ein Feinschmecker-Paradies, ein Food-Court. Ein stilvolles Gebäude mit einer filigranen Eisenstruktur aus dem Jahr 1916, darin eine bunte Vielfalt an Ständen – insgesamt sind es über 30 –, die sich mit ihren Auslagen gegenseitig übertreffen. Günstig ist hier nichts – aber die Augen essen mit. (Ach ja, die essen natürlich gratis.)

Lage: Plaza de San Miguel, s/n, 28005, Austrias

mercadodesanmiguel.es

Wir lassen es langsam angehen. Guide Manuel erzählt: „Prado heißt so viel wie Wiese. Zuerst war da die Kirche, dann ein botanischer Garten, und dann eine Sternwarte. 1819 wurde das königliche Museum eröffnet. Das Museum am Prado. Das Museum besteht aus Granit und Backstein. Das Kloster des Hieronymus Orden steht daneben, es war das erste Gebäude auf der Wiese. Die Sammlung im Prado Museum zeigt den Geschmack der Könige: viele niederländische Meister und natürlich auch viel spanische Malerei.“

Wir gehen hinein, durch eine strenge Sicherheitskontrolle. Manuel erläutert die verschiedenen Ebenen des Museums. In einem einen Saal hängen fünf Werke von Hieronymus Bosch – die größte Hieronymus Bosch Sammlung der Welt. Wir bleiben vor allem Triptychon stehen, einem bunten Wimmelbild voller Allegorien, es geht um Sünde und den Kampf zwischen Gut und Böse. Einhörner trinken aus einem Fluss, Menschen tragen eine große Muschel davon, aus der noch ein Bein ragt. Ein Bild an dem man sich gar nicht satt sehen kann. Eine fantastische, wunderliche Welt.

Fotografieren darf ich im Prado leider nicht.

Vier Werke von Dürer hängen im nächsten Saal. In der Renaissance interessierten sich die Maler für die Darstellung des Menschen, sie entdeckten die Griechen wieder, sie beschäftigt sich mit den Proportionen. Die Malerei beginnt bei der Nase, nimmt den Kopf als Maß, sechsmal der Kopf ist das Maß des Körpers, insgesamt ist der Mensch also sieben Köpfe hoch.
Dürer hat sein Selbstbildnis nach der italienischen Mode gemalt, es zeigt ihn im Sitzen an einem offenen Fenster, durch das man in die Weite der Landschaft sieht.
In einer großen Galerie sehen wir die italienischen Meister, die Venezianer des 16. Jahrhunderts. Kaiser Karl V. in der Schlacht auf einem Pferd von Tizian. Die Fußwaschung Christi von Tintoretto, eine Sensation von Tiefe, wie Manuel sagt.
Weiter zu El Greco, „dem Griechen“, er kommt von Kreta, geht nach Venedig, arbeitet mit Tizian, trifft einen Priester, der ihn überredet, nach Spanien zu kommen. An seinen Bildern fällt auf, dass die Figuren immer länger werden. Lange Gestalten charakterisieren Greco.
Neben den Portraits, die Greco gemalt hat, hängt eines von Picasso. Es ist ganz anders, kubistisch, aber man erkennt die Parallelen: Halbformat, schlichter Hintergrund.
Wir kommen zu den Werken von Velasquez, den bekanntesten spanischen Meister. Er lebte im 17. Jahrhundert, bis 1660, und hat immer im Auftrag des Königs gearbeitet, das heißt, er hatte keinerlei Existenzsorgen. Wir stehen vor dem Werk The Feast of Bacchus. „Eine besoffene Geschichte“, sagt Madeleine, die Kollegin aus Wien. Velazquez war auf Studienreisen in Italien und malte dort ganz moderne Landschaften.
In einem großen Saal hängt sein bekanntestes Bild: Las Meninas. Hier fühlt man sich selbst als Teil des Bildes, das aus der Perspektive des Königs und der Königin gemalt ist, die aber nur im Spiegel zu sehen sind.

Kunst ist ein Dialog der Künstler, sie inspirieren sich gegenseitig: Goya arbeitete als Hofmaler von Karl IV., er kam 1778 nach Madrid. Goya ist zunächst unbekannt, er arbeitet zeitweise als Maler für eine Teppichmanufaktur. Goya nimmt Details von Velázquez auf. Er übt in seinen Bildern auch ganz feine Kritik am Königshaus, die Königin zeigt er mit arrogantem Blick, der König sieht etwas stumpf aus. Goya liefert mit seinem Bild „Die nackte Maya“ die erste nackte Frau, die in Spanien in der Malerei akzeptiert wird. Nicht ganz allerdings, es gibt zwei Bilder, auf einen ist Maya bekleidet.

Hinab in die Finsternis

Wir begeben uns ein Stockwerk tiefer, kommen einen dunklen Raum mit Finsteren Bildern. The black paintings, schwarze Malerei, die Goya am Ende seines Lebens auf die Wände in seinem Haus gepinselt hat, bevor er Spanien verließ.
Die Entwicklung von Goya ist besonders. Er ist der erste Maler, der Krieg als Leiden sieht.

Eine Sammlung von mehr als 8600 Gemälden

Die Sammlung des Prados umfasst über 8600 Gemälde und 700 Skulpturen, gezeigt werden 2000-3000 Werke. Damit hat das Museum eine Stellung wie die Eremitage oder der Louvre. Wobei sich der Prado hauptsächlich auf Malerei konzentriert.
Und ich bin jetzt voll davon bis zum Rand und brauche dringend einen Sitzplatz und ein paar Tapas. (Hier geht es zu meinen Tapas-Tipps.)

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10:00 bis 20:00 Uhr. Sonn- und Feiertage: 10:00 bis 19:00 Uhr

Freier Eintritt von Montag bis Samstag zwischen 18:00 und 20:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 17:00 bis 19:00 Uhr.

Museo del Prado, museodelprado.es