Liebe Freundinnen von Welt,

kennt Ihr dieses Lied? „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins…“ Hans Albers hat es einst ins Mikrofon geraunt, und seitdem klebt diese Melodie an 930 Metern Hamburger Asphalt.

Aber ich habe mich gefragt: Was war eigentlich tagsüber los auf dieser Straße – und zwar nicht nachts um halb eins, sondern tagsüber um halb zwei? Im Jahr 1626?

Ich nehme Euch mit. Auf einen Spaziergang, ein Schlendern zwischen ausgeschalteten Leuchtreklamen. Auf eine Zeitreise durch 400 Jahre und das unerschütterliche Bedürfnis, sich zu amüsieren. Kommt Ihr mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Hier ist St. Pauli

Leuchtschrift für die Orientierungslosen

Tanzende Türme

Bisschen schräg, diese Hochhäuser

Von Seilen und Schussfeldern: Der ehrenwerte Ursprung

Hier ist die große Ironie der Hamburger Stadtgeschichte: Die „sündigste Meile der Welt“ begann als schnöde Werkstatt. Die Reepschläger – Seiler, wobei Seil auf Niederdeutsch Reep heißt – benötigten für ihre Taue eine lange, schnurgerade Bahn. Schiffsseile können hunderte Meter lang sein, und die Handwerker mussten beim Drehen rückwärts gehen. Für diesen merkwürdigen Tanz brauchten sie Platz – viel Platz.

Ab 1626 siedelten sie sich vor den Stadtmauern an, vor die Stadt verlegt, in ein Gebiet außerhalb der Wallanlagen, das aus militärischen Gründen freigehalten werden sollte. Unerwünscht, aber geduldet.

Der Kiez war von Anfang an Hamburgs Problemzone – und ist es irgendwie bis heute geblieben. Nur dass jetzt tausende Touristen pro Wochenende extra herkommen, um genau das zu feiern.

Hi Freaks!

Streetart von Rebelzer in der Seilerstraße

Lichterglanz

Pfützen auf der Reeperbahn

Napoleon macht Tabula rasa – und der Kiez blüht wieder auf

Im Winter 1813/14 erhielten die Bewohner nur wenige Tage Frist. General Davout, napoleonischer Marschall und bekannt für wenig Sentimentalität, ließ auf St. Pauli mindestens 484 Gebäude niederbrennen – als strategische Maßnahme zur Verteidigung der besetzten Stadt.

Doch kaum waren die Franzosen weg, erblühte der Kiez prächtiger als zuvor. Schlangenbeschwörer, Bauchredner, Tierbändiger, Tanzsäle – das Viertel erfand sich neu, lauter und bunter als je zuvor. Der Hamburger Wiederaufbauwille ist legendär. Der Unterhaltungstrieb noch mehr.

Stop wars, play music

Grafitti am Bauzaun vor Esso-Häuser-Brache

Doch!

I love St. Pauli

Das 19. Jahrhundert dreht auf

1841 öffnete das St. Pauli Theater – das älteste Privattheater Hamburgs und eines der ältesten Deutschlands überhaupt.

1861 durfte das Millerntor rund um die Uhr passiert werden – Tag und Nacht, kein Sperrstundenzwang.

1879 eröffnete das Panoptikum, Hamburgs skurriles Wachsfigurenkabinett mit rund 120 Figuren aus Geschichte und Gegenwart, das bis heute existiert und Deutschlands ältestes seiner Art ist. Erste Kinos kamen, erste Großbordelle.

Und mittendrin: die Davidwache. 1914 vom Architekten Fritz Schumacher entworfen, steht sie an der Ecke Davidstraße wie eine kleine rote Backsteinburg – Europas vielleicht bekanntestes Polizeirevier, ein Fotomotiv, das kein Hamburg-Besucher auslässt. Kleinstes Revier, meiste Arbeit. Klingt nach St. Pauli.

Davidwache

Das Revier ist nur 0,92 km² groß

Denkmal

Die Schmuckkeramik an der Fassade der Wache stammt vom Bildhauer Richard Kuöhl

Am Spielbudenplatz, dem historischen Kern des Vergnügens, kann man heute noch spüren, wie sich hier über Jahrhunderte das Leben der Stadt abgespielt hat. 2006 wurden zwei bewegliche Bühnen installiert, eine ist 2015 abgebrannt, auf der anderen ist regelmäßig viel los: Vom Spielbuden-Festival bis zum Reeperbahn Festival, im Winter der Santa Pauli Weihnachtsmarkt, und an warmen Abenden verwandelt sich der Platz in einen Nachtmarkt. Tagsüber fast bescheiden. Abends eine Bühne fürs Leben.

Kronleuchter, nackte Damen und Jazz: Die Goldenen Zwanziger

Nach Krieg, Inflation und mageren Jahren kam der Kiez langsam wieder zu sich. Und dann, 1926, eröffnete Arthur Wittkowski im Haus der ehemaligen Hansa-Bierhallen sein Alkazar – und machte es zur Sensation der Stadt.

Jede Viertelstunde eine Sensation

Wittkowski hatte ein Motto: „Jede Viertelstunde eine Sensation und in den Pausen keine Pausen.“ Er hielt Wort. In der Mitte des Saales ließ er eine Hebebühne einbauen, die binnen Minuten verschwand und wahlweise als Eisbahn, Tanzboden oder Wasserbassin wieder auftauchte. Und dann, gegen vier Uhr morgens, der Höhepunkt: Ein Leuchter mit Wasserfontänen senkte sich von der Decke – umgeben von leicht bis gar nicht bekleideten Tänzerinnen. Das Publikum war hingerissen.

Im Trichter, dem nicht weit entfernten Konkurrenz-Varieté, traten internationale Stars wie Anita Berber auf – Ikone der Zwanziger Jahre, berühmt für ihre „Tänze der Ekstase“ – und Josephine Baker in ihrem Bananenröckchen. Im Operettenhaus sang Richard Tauber „Gern hab‘ ich die Frauen geküsst“. Und in den Tanzpalästen: Jazz.

Dann kamen die Nazis

Dann kamen die Nazis. Nach der Machtübernahme 1933 wurde Wittkowski durch Intrigen und Verleumdungen aus seinem eigenen Betrieb verdrängt. 1936 folgte der nächste Einschnitt: die Nazi störten sich am Namen. Nach einem Preisausschreiben hieß das Haus fortan Allotria. Das Programm wurde braver, die Swing-Kapellen spielten „eingedeutschte Varianten“ – ein paar Noten umgeschrieben, schon war es erlaubt.

Das Gebäude überstand sogar den Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschadet. Doch das Wirtschaftswunder brachte das Fernsehgerät in die Wohnzimmer – und das Ende der großen Varietés. 1958 schloss das Allotria seine Pforten, im selben Jahr auch der Trichter.

Heute steht dort, wo Anita Berber für Begeisterungsstürme sorgte und mutige Artisten Todessprünge wagten, eine Filiale der Supermarktkette Penny.

Ein tragisches Ende für so viel Glanz.

Ein Supermarkt wird zur Kiez-Legende

Aber dann: Der Penny wurde selbst zur Kiez-Legende: Seit der (zunächst nur) vierteiligen Doku „Der Penny-Markt auf der Reeperbahn“ pilgern Menschen dorthin, um den Discounter zu sehen, in dem zwischen Dosensuppe und Dosenbier das halbe St.-Pauli-Personal vor der Kamera stand.

Stolperbordstein vor der Herbertstraße

Und während wir durch diese Geschichte schlendern, sollten wir kurz innehalten – an der Ecke Davidstraße/Herbertstraße. Dort ist eine Messing-Platte in das Pflaster eingelassen, ein sogenannter Stolperbordstein. Er erinnert an die Sexarbeiterinnen, die hier lebten und arbeiteten und die während der NS-Zeit verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Kein großes Denkmal, kein Museum – nur ein schmaler Messingstreifen im Boden. Aber wer einmal darauf aufmerksam geworden ist, geht nicht mehr achtlos darüber hinweg.

Der Kiez hat viele Gesichter. Dieses gehört auch dazu.

Herbertstraße

Sichtblende vor dem Eingang

Stolperbordstein

Gedenktafel vor dem Eingang zur Herbertstraße

Wie Hamburg aus Versehen Popgeschichte erfand

Bevor wir zu vier Jungs aus Liverpool kommen, noch ein kurzer Abstecher: Gleich neben der Reeperbahn liegt der Hans-Albers-Platz – und mittendrin steht er, aus Bronze, mit Schifferklavier und Schiffermütze, so wie er es in „Große Freiheit Nr. 7″ unsterblich gemacht hat.

Hans Albers, der Blonde Hans, der Hamburger Jung schlechthin. Sein Lied „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ hat dieser Straße mehr Romantik verliehen, als sie vielleicht verdient – aber genau das ist die Magie des Kiezes. Er lässt sich besingen. Immer wieder.

Hamburger Jung

Denkmal für Hans Albers

Hans Albers

Die Bronzestatue stammt von Jörg Immendorf

Wo die Beatles begannen

1960 spielten fünf junge Männer aus Liverpool im Indra – einem kleinen Club in der Großen Freiheit, einer Nebenstraße der Reeperbahn. Sie hießen John, Paul, George, Stuart und Pete (Ringo kam später). Sie spielten manchmal acht Stunden am Stück, schliefen in einer Besenkammer, aßen schlecht und wurden trotzdem zu den Beatles. Auch im Kaiserkeller und im Top Ten Club standen sie auf der Bühne.

John Lennon soll später gesagt haben: „In Liverpool wurde ich geboren, in Hamburg wurde ich erwachsen.“ Heute erinnert der Beatles-Platz an dieses Kapitel – er ist rund wie eine Schallplatte, und Silhouetten-Skulpturen der Fab Four (Stuart Sutcliff steht etwas abseits) ragen in den Hamburger Himmel.

Ein Platz der einer Band gewidmet ist, die von woanders kam und woanders berühmt wurde. Ich finde das rührend. Leider sehr schlecht zu fotografieren.

Beatles-Platz

Die Silhouetten sind miese Fotomodelle

Indra

In diesem Club hatten die Beatles ihren ersten Auftritt in Hamburg

Da gibt es noch einen, dessen Geschichte eng mit der Reeperbahn verbunden ist: Udo Lindenberg. Er besang „die geile Meile“. Wer sich auf die Welt des Panikrockers einlassen möchte: Im Klubhaus St. Pauli – bekannt für seine interaktive Medienfassade – wartet die Panik City. Eine multimediale Welt, die das Leben von Udo Lindenberg mit Virtual Reality und interaktiven Installationen zum Erlebnis macht. Sein Stern – dem Hollywood Walk of Fame nachempfunden – glänzt als im Gehweg davor. Eitel? Fast gar nicht.

Die wilden 70er und 80er: Als der Kiez wirklich rau war

Nicht alles war glamourös. Die 70er und 80er brachten Bandenkriege, den Serienmörder Fritz Honka, AIDS – und den langsamen Verlust des Glanzes. Das Viertel wurde rauer, dunkler, gefährlicher.

Einzige Ausnahme vielleicht: die Ritze – Boxkeller und Kneipe in einem, wo die Klitschko-Brüder und Henry Maske trainierten und zwielichtige Gestalten ihr Bier tranken. Heute wird sie als „Zeitkapsel“ vermarktet. Das sagt eigentlich alles.

Eingang zur Ritze

Die Tür führt in die Kneipe und den Boxkeller

Mojo Jazz Café

Ein Auftritt von Ursula Rucker

Ein Museum ohne Mauern – St. Paulis verstreute Erinnerungen

Wer auf dem Kiez ein Museum sucht, findet… keins. Zumindest kein normales.

Das Museum ohne Mauern braucht kein Gebäude. Es braucht den Stadtteil selbst als Vitrine. Es wurde von der Historikerin Eva Decker und Ekkehart Opitz, dem Direktor des Erotic Art Museums, entwickelt. Eine Kombination, die in sich schon ziemlich Reeperbahn ist.

Die Exponate verteilen sich quer über St. Pauli:

Ein Besteck schlägt die Brücke in die „Goldenen Zwanzigerjahre“, ein Teeservice zu einer berühmten Prostituierten. Deutschlands bekanntestes Tankstellen-Schild wird zum „Panoramafenster“ in die Stadtplanungen Hamburgs von den 1940er Jahren bis in die Gegenwart und zehn Zentimeter Holz zu Zeitzeugen einer musikalischen Weltkarriere.

Zu sehen sind: ein original Höpfner Bass von Paul McCartney und andere Beatles Devotionalien, Original erotische Werbetafeln von Kiez-Künstler Erwin Ross, der auch das Einlasszenario in das Lokal „Zur Ritze“ malte, die Mona Lisa der Reeperbahn – „DOMENICA“ das Gemälde von Donna Sani Sue, ein original Gemälde von Klaus Barkowsky, bekannt als der Jahrhundert Lude „Der Schöne Klaus“.

Die offiziellen Stadtteilführungen heißen übrigens „Reliquien der Reeperbahn“. Was in anderen Städten in Glasvitrinen landet, hängt hier im Kneipenfenster. Und ehrlich gesagt – das passt viel besser.

Hier geht es zu den Stadtteilführungen von Eva Decker: eva-decker.de

Spezial Herren-Friseur

Stehen da Reliquien im Schaufenster?

Tanzschuhhaus

in der Talstraße – seit über 50 Jahren

Der Kiez heute: Clubs, Musicals und 400 Jahren Geschichte

Die Tanzenden Türme – diese windschiefen, leicht gegeneinander geneigten Hochhäuser am östlichen Eingang der Reeperbahn, 2012 fertiggestellt – sind das neue Wahrzeichen des Kiezes. Unten im Keller der Mojo Club, oben im Clouds speist und trinkt man mit Blick über die Stadt. Geliebt werden sie von den Hamburgern aber nicht. Man hat sich so langsam daran gewöhnt.

Die Tanzenden Türme

Eher schief als schön

Mojo Club

Abends öffnen sich die Klappen zum Eingang

Gleich dahinter: das Schmidt Theater und Schmidts Tivoli am Spielbudenplatz, wo das Kiezmusical „Heiße Ecke“ seit Jahren Abend für Abend meist ausverkauft ist. Und das Operettenhaus, in dem einst Cats und Mamma Mia! gefeiert wurden und wo seit März 2026 Zurück in die Zukunft läuft.

Park Fiction: Unter Palmen aus Stahl

Etwas abseits, hinter dem Ende der Reeperbahn, liegt der Park Fiction – ein künstlerisches und gesellschaftspolitisches Gemeinschaftsprojekt, das es bis zur Documenta11 geschafft hat. Eine „Wunschproduktion“, mit Palmen aus Stahl und einem weiten Blick über den Hamburger Hafen. Mein persönlicher Tipp für einen (auch nicht immer) stillen Moment inmitten all des Lärms.

Palmen aus Stahl

Dahinter: Hafenkräne

Park Fiction

Ein Traum von einem Park

Und 2026? Feiert der Kiez 400 Jahre Reeperbahn – mit Lesungen, Rundgängen, dem Museum ohne Mauern und vermutlich dem ein oder anderen Bier.

Vom Seilmacher zum Superstar-Mythos in vier Jahrhunderten. Die Reeperbahn hat bewiesen: Wenn man unerwünschte Menschen einfach vor die Stadtmauern setzt, bauen sie dort das interessanteste Viertel der Stadt.

400 Jahre Reeperbahn – das Programm

Vierhundert Jahre. Die Reeperbahn ist damit älter als die meisten Institutionen, die sich für unverzichtbar halten – und hat sie alle überlebt. Das möchte gefeiert werden. Und gefeiert wird.

Das Programm erstreckt sich über das gesamte Jahr 2026. Bis zu 400 Veranstaltungen sollen es werden. Eine pro Jahr, sozusagen.

Reeperbahn Singsation am 30. April 2026

Auftakt der großen Feierlichkeiten ist am 30. April ab 16 Uhr auf dem Spielbudenplatz mit der „Reeperbahn Singsation“ – bei der so viele Menschen wie noch nie gemeinsam Udo Lindenbergs „Reeperbahn“ singen sollen. Angeleitet von der Live-Karaoke-Band Sing de la Sing.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sticht das Jubiläumsbier „Reep Royal“ an. Die limitierte Astra-Sonderedition ist auf 1000 Liter begrenzt. Brauereileiter Julian Wolf verspricht: „Kräftig eingebraut, aber trotzdem süffig.“

Auch auf der Bühne: der Kiezklassiker Heiße Ecke, Jazz-Ikone San Glaser und am Ende die Partyband Cosmopauli. Eintritt frei.

Das ganze Jahr: 400 Shows und ein Panini-Heft

Unter dem Motto „400 Jahre – 400 Shows“ widmen alle großen Bühnen des Viertels ausgewählte Produktionen dem Jubiläum.

Im Stadtraum wird die Reeperbahn beflaggt, an den S-Bahn-Lüftungssäulen erscheinen von der Künstlerin Anna Genger gestaltete Fliesenelemente, und eine interaktive Pailletten-Installation am Esso-Gelände sowie zwei Reepschläger-Figuren sollen als visuelles Leitmotiv durch das Jahr führen.

Außerdem gibt es eine digitale Fotoausstellung: „400 Faces of St. Pauli“.

Und dann ist da noch das Reeperbahn-Panini-Heft – 250.000 Tütchen, 1,5 Millionen Sticker, ab Ende April deutschlandweit erhältlich.

Tauziehen am 29. Mai 2026

Am 29. Mai findet auf dem Heiligengeistfeld die Hamburger Tauziehmeisterschaft statt – thematisch passend, denn schließlich verdankt die Reeperbahn ihren Namen den Seilmachern.

Für Entdeckerinnen: Die historischen Touren

Wer es lieber ruhig mag: Das Museum für Hamburgische Geschichte bietet in Kooperation mit der Kiez-Historikerin Eva Decker zweiteilige Rundgänge an – je 90 Minuten, für 10 Euro pro Person – die nachzeichnen, wie aus ein paar Reepschläger-Hütten in vier Jahrhunderten ein weltberühmtes Amüsierviertel wurde.

Das Reeperbahn Festival im September

Im September schließlich verwandelt das Reeperbahn Festival die Meile wieder in eine Konzertbühne – in diesem Jahr mit dem zusätzlichen Gewicht von vier Jahrhunderten im Rücken. Wer ohnehin kommen wollte: 2026 ist ein guter Zeitpunkt.

Spielbudenplatz

Flohmarkt

Klubhaus

Mit Clubs und PanikCity

Meine Tipps für Euren Kiez-Besuch

• Tagsüber gehen – die Reeperbahn ist im Hellen fast schüchtern, und genau dann sieht man, was wirklich da ist
• Den Beatles-Platz besuchen und kurz innehalten – und dann durch die Große Freiheit schlendern
• Park Fiction für einen ruhigen Moment mit Hafenblick
• Die Stadtteilführungen „Reliquien der Reeperbahn“ buchen – das Museum ohne Mauern muss man erlebt haben
• Die Davidwache fotografieren – und kurz an Fritz Schumacher denken, der 1914 nicht ahnte, was er da Legendäres baut
• Die Seitenstraßen erkunden: den Eingang zur Herbertstraße mit dem Stolperbordstein, die Talstraße mit dem Tanzschuhladen, das ganz normale Leben auf St. Pauli
• Im September kommen: Das Reeperbahn Festival macht ganz St. Pauli zur Bühne

Habt Ihr die Reeperbahn schon mal bei Tageslicht erlebt? Ganz anders, oder? Schreibt mir in die Kommentare – ich freue mich auf Eure Geschichten vom Kiez.

Zum Silbersack

in der Silbersackstraße

Eingang

in die legendäre Kneipe

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Backfisch mit zwei Gabeln: Ein Liebesbrief an die Veddeler Fischgaststätte in Hamburg

Liebe Freundin von Welt,

manchmal stolpert man in Hamburg über Orte, die sich anfühlen wie eine Postkarte aus einer anderen Zeit – nur mit warmem Kartoffelsalat. Die Veddeler Fischgaststätte ist so ein Ort. Eingeklemmt zwischen Autobahn, Gleisen und Hafenwind steht ein unscheinbarer Flachbau, der seit 1932 Backfisch zur Hauptsache erklärt.

Drinnen riecht es nach Geschichte, nach Fett (im besten Sinne) und nach etwas, das man „ungebrochene Authentizität“ nennen könnte, wenn man so reden wollte. Ich nenne es lieber: echt.

Ich suche nach einem Messer – finde keins. „Wir essen unseren Fisch mit zwei Gabeln“, sagt Inhaber Christian Butzke und drückt mir lächelnd eine zweite in die Hand.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Zwei Gabeln

weil Fischmesser Luxus waren

Tradition

seit 1932 wird hier Fisch gebraten

Zwei Gabeln, ein Kultlokal – Hamburgs älteste Fischgaststätte

Die Geschichte beginnt mit Louis Matthes, der 1932 in der Tunnelstraße 33 eine Fischgaststätte eröffnet. Als Hamburg 1943 brennt, machen die Veddeler Kaufleute in Holzbaracken weiter – der heutige Gastraum ist so eine pragmatische Schönheit. Man sieht es ihm an: die Patina erzählt, die Lampen aus den Fünfzigern nicken still. 1962 steht das Wasser zwei Meter hoch, eine Markierung an der Säule erinnert daran. Und trotzdem: „Es muss weitergehen.“ Tut es. Immer.

Der Ofen ist über 100 Jahre alt, stammt ursprünglich aus den 1920ern von „Daniel Wischer“, der legendären Hamburger Fischadresse.
Die Veddeler Fischgaststätte ist nie nur Speiselokal gewesen. Sie war Ballsaal, Treffpunkt, Hafen für Hafenarbeiter, Trucker, Zollpolizei, Blaumann neben Schlipsträger. Wer hier sitzt, isst nicht allein. Man rückt zusammen. Auch sprachlich: Baby (sprich: „Beeeebi“) heißt die kleinste Portion Backfisch, und sie ist hanseatisches Understatement für „danach brauchst du zwölf Stunden nichts“.

Oh Schreck: der Abriss droht!

2015 übernimmt Christians Mutter die Gaststätte. Als sie in Rente gehen will, sucht Christian einen Käufer – und stutzt. „Was mache ich hier eigentlich? So ein Juwel gibt man nicht aus der Hand.“ Also kündigen Christian und seine Frau Olivia ihre Jobs in Berlin, ziehen nach Hamburg und starten am 1. April 2021 neu durch. Kein Aprilscherz, sondern eine Liebeserklärung an ein Original.

Dann der Schreck: Im Oktober 2021 liest die Familie in der Zeitung von einem Senatsbeschluss, der den Abriss plane. Es folgt, was in Hamburg zu selten und hier genau richtig passiert: ein Sturm der Zuneigung. Stammgäste, Nachbarn, Hafenromantiker unterschreiben die Petition, politischer Druck baut sich auf – und im Juni 2022 heißt es offiziell: Die Veddeler Fischgaststätte bleibt. Am angestammten Ort. Mit dem Ofen.

Resopaltischromantik

50er-Jahre-Feeling

Hamburger Original

Die Bude hat Stil

Wo Hamburg noch echt ist: Die Veddel und ihr Backfisch

Die Speisekarte ist kurz. Beruhigend kurz.
• Backfisch in verschiedenen Größen (Baby, mittel, groß), goldgelb, außen knusprig, innen zart.
• Kartoffelsalat (jeden Morgen frisch), Gurkensalat (dito).
• saure Heringe, Fischfrikadellen, Scholle. Und, ach ja, Pommes.

Mehr braucht es nicht. Qualität und Quantität stimmen. Der Gurkensalat knackt, der Seelachs gibt nach, die Panade hält, was sie verspricht. Geheimnis? „Die Temperatur des Fettes“, sagt man hier und lächelt wie jemand, der zu Recht nichts weiter verrät.

Warum hier mit zwei Gabeln gegessen wird

Nach dem Krieg waren Fischmesser rar und teuer. Also kaufte man Gabeln. Aus Mangel wurde Manier, aus Pragmatik ein Ritual. Heute ist die Zwei-Gabeln-Regel mehr als Schrulle. Sie ist Erinnerung an die Generationen, die aus wenig viel gemacht haben. Und damit passt sie perfekt zu diesem Ort, der die Würde des Einfachen pflegt.

Kleine Karte

großes Glück – für Backfischliebhaber

Backfischliebe

Goldbraun, knusprig und ganz bestimmt kein Diätessen

Die Veddeler Fischgaststätte heute – lebendig, unverwüstlich

Die Inneneinrichtung: Fünfziger-Jahre-Lampen, Schiffsbilder, ein Daddelautomat, Resopaltische, messingtönender Garderobenständer. Draußen: ein Sommergarten, der bei Sonne Strandkorb-Feeling aufklappt – Veddeler Insel-Urlaub.

Die Veddeler Fischgaststätte hat Bombennächte, Hochwasser, Baupläne und Behörden überstanden. Heute führen Olivia und Christian Butzke den Laden mit Sohn Jonas – der seinerseits schon ankündigt, in ein paar Jahren zu übernehmen. Das ist die schönste Pointe dieser Geschichte: Hier bleibt alles so, wie es war und ist. Nicht aus Sturheit. Aus Liebe. Backfisch forever. Und mit zwei Gabeln, bitte.

Gut zu wissen – Informationen über die Veddeler Fischgaststätte

• Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11:00–17:45 Uhr. Wochenende und Feiertage: geschlossen.
• Adresse: Tunnelstraße 70, 20539 Hamburg. (Fürs Navi: „Bahndamm 70“ kann Wunder wirken.)
• Anreise: Mit der S-Bahn bis Elbbrücken oder Veddel
• Es kann voll werden. Ab 11 Uhr bilden sich gern kleine Prozessionen hungriger Menschen. Das ist normal. Und ein gutes Zeichen.
• Die Speisekarte ist begrenzt. Man sollte Fisch mögen.

Mehr Informationen: veddeler-fischgaststaette.de

FAQ – Veddeler Fischgaststätte

Den Tipp zur Veddeler Fischgastätte habe ich übrigens von meinem Vater bekommen. Danke, Papa!

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Der Fisch, den keiner kriegt: Der Stuhlmann-Brunnen in Hamburg-Altona

Liebe Freundinnen von Welt,

manche Rivalitäten vergehen mit der Zeit. Andere verwandeln sich in Kunst.

Zwei Zentauren in angespannter Bronze, dazwischen ein Fisch, der nichts sagt und doch alles bedeutet. Ein Denkmal für Lokalstolz, Künstlerkräche und eine Nachbarschaftsfehde mit norddeutscher Grandezza.

Ich habe mir den Stuhlmann-Brunnen angeschaut, der gerade kein Wasser führt, aber dafür umso mehr Geschichte(n). Kommt mit auf einen Spaziergang zu einem Denkmal, das trocken liegt – und doch Wellen schlägt.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Stillleben

mit Lokalpatriotismus in Altona

Streitkultur

in Bronze gegossen von Paul Türpe

Ein Spaziergang zum Stuhlmann-Brunnen: Wo Zentauren um Fisch kämpfen

Neulich in Altona. Ich schlendere über den Platz der Republik zwischen Rathaus und Bahnhof, begleitet von der Nachmittagssonne und meinem eigenen Hang zur Sentimentalität. Da fällt mein Blick auf diese wilde Szene: Zwei Zentauren – halb Mensch, halb Pferd, ganz Drama – rangeln um einen riesigen Fisch. Um sie herum Nereiden, Echsen und Tritonen, die erbost Wasser auf das Getümmel spucken würden, wenn… ja, wenn sie könnten. Der Brunnen ist trocken. Aber das macht ihn nicht weniger sehenswert.

Echse

mit Beobachtungsauftrag

Kaltblütiger Komparse

im Zentaurendrama

Der Stuhlmann-Brunnen und sein großzügiger Stifter

Hinter dem Schauspiel steckt ein Mann namens Günther Ludwig Stuhlmann. Gas- und Wasserpionier, Altonaer Lokalheld mit Hang zur Großzügigkeit. 75.000 Mark vermachte er seiner Vaterstadt – mit der Auflage, einen Turm, ein Leichenhaus (why not), einen Garten und einen Brunnen zu bauen. Alles erledigt. Auch wenn der Brunnen ein paar Ehrenrunden drehen musste, bis er 1900 dann tatsächlich mit einem feierlichen „Platsch“ vor dem alten Bahnhof eröffnet wurde.

Paul Türpe und die Plagiatsgeschichte rund um den Brunnen

Paul Türpes Entwurf „Kampf“ gewann den Wettbewerb für die Brunnenanlage – gegen namhafte Konkurrenz. Ein Sieg mit Nachgeschmack, denn der Hamburger Bildhauer Wandschneider sah in Türpes Werk eine dreiste Kopie seines eigenen „Centaurenbrunnens“. Die Geschichte geht so: Wandschneider soll vom Preisrichter den Tipp bekommen haben, in Altona nochmal vorzusprechen – wurde aber vom Oberbürgermeister charmant abgewimmelt. Der entschied sich lieber für den Berliner Türpe – wohl auch, weil der den Brunnen deutlich günstiger kalkulierte. Was später natürlich nicht stimmte. Aber immerhin: Aus der künstlerischen Kontroverse entstand ein Denkmal, das bis heute Wellen schlägt – wenn auch momentan nur metaphorisch.

Zentaurendrama

mit Fisch in der Mitte

Der Fisch

hatte sich das anders vorgestellt

Symbolträchtig: Der Brunnen als Allegorie von Altona gegen Hamburg

Die Szene im Zentrum: zwei Zentauren, die sich um einen Fisch prügeln wie Kinder um das letzte Fischstäbchen. Allegorie, natürlich. Altona gegen Hamburg – wer kriegt den Fang, wer beherrscht die Fischindustrie? Um 1900 hatte Altona die Nase vorn, europaweit führend in Anlandung, Verarbeitung und Versand. Und der größere Zentaur? Altona, logisch. Der kleinere? Hamburg – etwas zickig, aber immerhin ambitioniert.

Und der Fisch? Der guckt, als hätte er sich das auch anders vorgestellt.

Die ewige Rivalität: Altona vs. Hamburg

Hamburg und Altona – das war lange keine Liebesgeschichte.
Eher eine Art Nachbarschaftskrimi mit wirtschaftspolitischem Unterton. Altona, einst dänisch, später preußisch, machte dem hanseatischen Schwergewicht Hamburg über Jahrhunderte das Leben schwer – oder zumindest interessanter. Man zankte sich um Fischfangrechte, Handelsvorteile, Münzprägung und Marktordnung. Selbst der Name „Altona“ soll, so eine Legende, aus Hamburger Empörung stammen: „All to nah“ – also viel zu nah dran. Dass Altona später nicht nur die bessere Hafenlage, sondern auch liberalere Gesetze und günstigere Bierpreise hatte, machte die Sache für Hamburg nicht leichter.
Und der Brunnen? Der trägt dieses alte Kräftemessen als Kunstwerk zur Schau – ganz ohne Worte, aber mit Zentauren.

Vom Kaiserplatz zum Platz der Republik: Der Brunnen auf Reisen

Dreimal ist er umgezogen, der Stuhlmann-Brunnen. Vom Kaiserplatz halb versteckt in die Senke, die zur S-Bahn führt und zurück ins Licht – heute steht er wieder dort, wo er gesehen wird. Oder sagen wir: bewundert wird. Denn zurzeit sprudelt er nicht. Die Technik ist marode, das Budget knapp, das Wasser abgestellt. Nur manchmal zur Altonale wird er manuell befüllt – ein bisschen wie bei Omas Waschmaschine aus den 50ern: mit Liebe, aber ohne Komfort.

Zwischendurch war er völlig marode und musste dringend saniert werden. Während der Senat sich taub stellte, spendete unter anderem die Holsten-Brauerei – gegen das Recht, das Rathaus in eine riesige Werbefläche zu verwandeln. Lokalpatriotismus mit Hopfenaroma. Das brachte dem Brunnen auch einen neuen Spitznamen ein: „Fielmann-Brunnen“. Der Senat hat keinen Pfennig dazubezahlt. Fielmann allerdings auch nicht.

Ein bisschen Mythos, ein bisschen Märchen

Wer Lust hat, kann bei einer Führung sogar in den Brunnen hineinsteigen. Eine Klappe im Boden öffnet den Weg in ein unterirdisches Technik-Wunderland – modrig, kühl, und mitunter etwas spritzig. „Fisch Nord-West“ steht auf einem Rohr. Und über einem: Kupfer, Geschichte, Wassersehnsucht.

Und dann ist da noch die Dame mit dem Po – das ist tatsächlich die Nereide. Eine Meeresnymphe aus der griechischen Mythologie, Tochter des Nereus, zuständig für Schiffsglück, Meeresbrise und mythologische Anmut. Im Stuhlmannbrunnen sitzt sie mit klassischer Gelassenheit am Beckenrand und speit Wasser auf die beiden rangeln­den Zentauren – oder würde es tun, wenn denn Wasser flösse.

Ihr gegenüber: Triton. Halbgott, Sohn von Poseidon, mit Fischschwanz und Muschelhorn. In der Darstellung des Brunnens bläst er dramatisch in sein Schneckenhorn – ursprünglich wohl gedacht, um Ordnung in dieses aquatische Chaos zu bringen. Beide Figuren – Nereide und Triton – rahmen das Hauptmotiv kunstvoll ein und zeigen: Auch in der Welt der Fabelwesen braucht es Sidekicks mit Haltung.

Ein schöner Rücken

kann auch entzücken: Meeresnymphe in Wartestellung

Bläst mit Bravour & Busen

Nicht ganz eindeutig: Triton? Nereide?

Warum sich ein Besuch beim Stuhlmann-Brunnen lohnt

Auch ohne Wasser ist der Stuhlmann-Brunnen ein Erlebnis. Ein Denkmal mit Haltung – im wahrsten Sinne. Er steht da wie ein stiller Zeuge aus Kupfer und erzählt Geschichten von Lokalstolz, städtischem Wettbewerb und der Kunst, auch im Trockenen Würde zu bewahren. Vielleicht ist genau das seine heimliche Pointe: Zwei Zentauren kämpfen mit aller Kraft um einen Fisch, den keiner bekommt. Und doch wirkt es, als ginge es um alles.

P.S.: Wenn Du Brunnen genauso gerne magst wie ich, sieh Dir meinen Beitrag über den Hygieia-Brunnen im Innenhof des Hamburger Rathauses an.

Brunnenkunst

mit Nebenkosten – jetzt trocken

Altona als Zentaur

stolz wie eh und je

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Liebe Freundinnen von Welt,

ich liebe Brunnen! Aber wer tut das nicht? Dieses Rauschen, diese Plätschern und wie das Wasser in der Sonne funkelt! Vor allem aber mag ich Brunnen, die etwas bedeuten.

Wenn Ihr durch den Seiteneingang – vorbei an einem Löwen – in den Innenhof des Hamburger Rathauses schlendert, landet Ihr mitten in Hamburgs Geschichte.

Dort steht der Hygieia-Brunnen: ein Denkmal mit Drama, eine Göttin mit Haltung und ein Drache, der für eine der größten Katastrophen der Stadtgeschichte steht. Klingt nach antikem Mythos? Ist aber ganz reale Hamburger Vergangenheit – kunstvoll in Bronze gegossen und überraschend aktuell.

Lust auf eine kleine Zeitreise? Dann kommt mit – es wird hygienisch.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Der Drache, die Göttin und das Rathaus – was Hamburg Hygieia-Brunnen uns sagen will

Man muss schon ein bisschen wissen, wo man hin will. Denn wer durch den unscheinbaren Seiteneingang des Hamburger Rathauses huscht – vorbei an einem steinernen Löwen, der so tut, als würde er das Gebäude bewachen – der landet unvermittelt in einem Innenhof, der wirkt wie ein historisches Filmset.

Und mittendrin: der Hygieia-Brunnen.

Der Hygieia-Brunnen ist nicht nur eine plätschernde Zierde im Herzen der Stadt. Er ist Kunstwerk, Klimaanlage, Cholera-Mahnmal und Gesundheits-Appell in einem – und das alles seit 1896. Wer hier nur ein hübsches Fotomotiv sieht, verpasst eine ziemlich aufregende Geschichte, in der ein (symbolischer) Drache besiegt, eine Göttin geehrt und eine Stadt grundlegend verändert wurde.

Ach, Hamburg. Immer einen Tick dramatischer als nötig. Oder?

Plätschernde Geschichte

Hygieia-Brunnen im Rathaus-Innenhof, Hamburg

Göttin der Gesundheit

Hygieia-Brunnen im Rathaus-Innenhof, Hamburg

Vom Handelsgott zum Hygiene-Hit

Ursprünglich sollte hier gar keine Göttin thronen, sondern Merkur – der mit dem Flügelhelm und dem Charme eines Aktienbrokers. Hamburg wollte sich selbst feiern, als stolze Handelsmetropole, als Tor zur Welt mit besonders breitem Brückenschlag zu den Kontoständen. Doch dann kam 1892 die Cholera – und mit ihr die Erkenntnis: Wasser ist nicht nur Transportmittel für Waren, sondern auch für Bakterien. Das Hamburger Trinkwasser wurde damals noch ungereinigt der Elbe entnommen.

Über 8.000 Menschen starben. Und das in einer Stadt, die dachte, sie sei auf dem Weg in die Moderne. Die hygienischen Zustände – besonders in den berüchtigten Gängevierteln – waren ein Albtraum. „Ich vergesse, dass ich mich in Europa befinde“, soll der zu Hilfe gerufene Bakteriologe Robert Koch gesagt haben.

Statt Merkur bekam Hamburg also Hygieia – Göttin der Gesundheit und Namenspatin für das, was uns heute ganz selbstverständlich erscheint: Hygiene.

Ein besiegter Drache auf dem Hygieia-Brunnen

Im Zentrum des dreistöckigen Brunnens steht Hygieia mit erhobenem Arm und einer kleinen Schale, aus der Wasser in die Brunnenschale tropft. Zu ihren Füßen windet sich ein Drache – nicht zum Einschüchtern, sondern als Symbol für die besiegte Cholera.

Drumherum sitzen sechs weitere Figuren, die allegorisch erklären, wozu Wasser gut ist. Da gibt es eine Frau mit Krug, ein Mann mit Fisch, ein Faun mit Muschel – quasi eine antike Influencer-Crew mit Fokus auf Wellness, Ernährung und Wohlstand.

Der besiegte Drache

symbolisiert die Cholera

Gesundheit in Bronze

Der Hygieia-Brunnen, ein beliebtes Fotomotiv

Frischluft mit Stil – durch den Hygieia-Brunnen

Was viele nicht wissen: Der Brunnen ist nicht nur Deko mit Moral. Er ist auch ein technisches Wunderwerk. Erschaffen vom Bildhauer Joseph von Kramer, fungiert er als Eingang einer ausgeklügelten Klimaanlage, die das gesamte Rathaus mit Frischluft versorgt.

In seinem Sockel verbergen sich bogenförmige Öffnungen, durch die Luft angesaugt wird – und zwar nicht irgendeine, sondern vom ständig fließenden Brunnenwasser angenehm gekühlte.

Mithilfe elektrisch betriebener Ventilatoren wird diese Luft dann in die Amtsstuben und Sitzungssäle geleitet, wo sie für ein gesundes Arbeitsklima sorgt. Und weil Hamburg nun mal auch bei der Abluft elegant ist, zieht diese durch ein System bis hinauf in den Rathausturm – wo sie durch Öffnungen im Turmhelm wieder entweicht.

Nachhaltig, effizient und dabei herrlich unauffällig.

Brunnen mit Klimaanlage

Durch Öffnungen gelangt frische Luft ins Rathaus

Für sauberes Wasser!

Selfie vor dem Hygieia-Brunnen

Eine Stadt lernt Hygiene

Die Cholera war ein brutaler Lehrer, aber Hamburg hat die Lektion gelernt. Nach der Epidemie wurde das Abwassersystem modernisiert, das Trinkwasser gefiltert – und die Stadtplanung neu gedacht. Der Brunnen wurde zum Symbol: für Hoffnung, Fortschritt und dafür, dass es manchmal eine Krise braucht, um wirklich sauber zu werden.

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Hamburges ältestes öffentlich zugängliches Kunstwerk: Der Löwenkopf-Türzieher von St. Petri ist für mich der wahre König der Löwen!

Liebe Freundinnen von Welt,

Hamburg ist eine Stadt der großen Gesten, von Speicherstadt bis Elbphilharmonie. Aber kennt Ihr schon Hamburgs ältestes öffentlich zugängliches Kunstwerk? Den Löwenkopf-Türzieher, der das Hauptportal von St. Petri bewacht? Er ist fast ein wenig unscheinbar. Manchmal, wenn ich auf dem Weg zur Mönckebergstraße dort vorbeikomme, gehe ich hin und tätschle ihm die Nase. Dem wahren König der Löwen.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Der hamburger Löwe, der seit 1342 die Klappe hält

Er ist alt, er ist aus Bronze, und er weiß mehr als alle Stadtführer zusammen: der linke Türzieher an St. Petri. 1342 entstand er in der Werkstatt des Lübecker Meisters Hans Apengeter, als Hamburg noch ein aufstrebendes Nest an der Elbe war. Apengeter war im gesamten norddeutschen Raum für seine Bronzearbeiten an Kirchen bekannt.

Ein Löwe. Kein Kätzchen, kein schüchterner Hund. Ein Löwe. Kraft, Schutz und Einigkeit – all das sollte dieses Gesicht ausstrahlen.

Die Umschrift auf dem Kunstwerk verweist auf die Grundsteinlegung des Kirchturms im selben Jahr. Der Löwenkopf diente nicht nur als Türklopfer, sondern symbolisierte Macht, Schutz und Einigkeit.

Dass er so viele Jahrhunderte überlebt hat – Brände, Kriege, Modewellen –, liegt vermutlich daran, dass er von Anfang an sehr beschäftigt war. Wer immer einen Vertrag abschließen wollte, legte seine Hand auf den Ring. Beide Seiten mussten anfassen. Der Deal war besiegelt.

Der Älteste

Der (linke) Löwenkopf-Türzieher von St. Petri

Die Älteste

St. Petri ist die älteste Pfarrkirche Hamburgs

Berühren auf eigene Gefahr

Meine Hand legt sich auf den kalten Bronze-Ring. Kurz überlege ich, was wohl passiert wäre, wenn ich ihn im Mittelalter angefasst hätte. Vermutlich hätte ich mir aus Versehen ein halbes Fischerdorf angelacht.
Heute passiert erst mal gar nichts. Außer, dass ich kurz das Gewicht der Jahrhunderte spüre. Und eine gewisse raue Wärme – als hätte der Löwe über die Jahrhunderte das Vertrauen der Hamburger in sich aufgesogen.

Hamburgs älteste Kirche: St. Petri

Wenn Ihr schon mal da seid: St. Petri ist die älteste noch existierende Kirche der Stadt. Um 1035 als Holzkapelle gegründet. Um 1310/20 begann der Bau der dreischiffigen gotischen Hallenkirche, zu deren Ausstattung der Löwenkopf-Türzieher gehört.

Beim Großen Brand am 7. Mai 1842 wurde St. Petri fast vollständig zerstört. Nur einige Grundmauern blieben erhalten. Glücklicherweise konnten die meisten Kunstwerke, darunter auch der Löwenkopf, gerettet werden.

Auf den Tag genau sieben Jahre später wurde die von den beiden Architekten Alexis de Cháteauneuf und Hermann Felsenfeldt auf dem alten Grundriss errichtete Hallenkirche feierlich eingeweiht.

Im Gegensatz zu vielen anderen Hamburger Kirchen überstand St. Petri den Zweiten Weltkrieg mit nur geringen Schäden. Selbst die Glocken blieben erhalten. Und natürlich der Löwenkopf.

Der rechte Löwe: Der jüngere Bruder

Falls Ihr nun denkt: „Ach, da ist ja noch ein Löwenkopf!“ – stimmt. Rechts am Portal gibt es einen zweiten Türzieher. Aber der ist eine Nachbildung von 1842.

Nicht verwechseln

Die Umschrift verrät: dieser Löwe ist von 1849

Der jüngere Bruder

auf dem rechten Türflügel – mit längerer Nase

Und sonst so? Wo Löwen in Hamburg noch brüllen

Übrigens: Der Löwenkopf von St. Petri ist nicht der einzige Löwe in Hamburg.

• Das Rathaus nebenan wird von steinernen Löwen bewacht, Symbol für Macht und Stärke.
• Im Museum für Kunst und Gewerbe gibt es ein mittelalterliches Aquamanile in Löwenform – eine Art Gießkanne für fromme Hände.
• In der Kunsthalle hängt sogar eine Zeichnung von Albrecht Dürer: ein nachdenklicher Löwe aus dem Jahr 1495, der wohl ahnte, dass er einmal an einer Hamburger Wand enden würde.
• Und dann gibt es natürlich noch das Musical „König der Löwen“.

Hamburg liebt seine Löwen – aber keiner von ihnen hat so viel erlebt und so viele Hände gespürt wie der alte Türzieher von St. Petri.

Stadtgeschichte zum Anfassen

Seit fast 700 Jahren (mit kurzen Unterbrechungen) hängt der Löwenkopf da, wo er hingehört: an der Tür von St. Petri.

Er verlangt keine Aufmerksamkeit, keine Verehrung und schon gar keine Wünsche.

Er ist einfach da. Hamburgs ältestes öffentlich zugängliches Kunstwerk. Anfassen erlaubt.

Blattschmuck

Das steinerne Ornament am Eingang

Erinnerung

An der Rückseite ein Denkmal für Dietrich Bonhoeffe

Informationen:

Adresse: Hauptkirche St. Petri, Bei der Petrikirche 2
Führungen: Regelmäßig, Infos unter sankt-petri.de
Anfahrt: U-Bahn Rathaus

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Liebe Freundinnen von Welt, kommt mit mir zur Teeverkostung!

Wer mich kennt, weiß: Ich trinke Tee. Literweise. Meine Isolierteekanne muss auf die meisten Reisen mit. Ich habe direkte Vorfahren von der niedersächsischen Nordseeküste, bin quasi mit Ostfriesentee und dem dazugehörigen Ritual aufgewachsen. Ich liebe Tee! Aber ich weiß viel zu wenig über das faszinierende Getränk. Das soll sich ändern – bei einer Teeverkostung mit Tee-Connaisseurin Aina Scheuring.
Trinkt Ihr mit mir eine Tasse Tee? Oder fünf?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Die Welt des Tees entdecken: Teeverkostung

Tee-Connaisseurin Aina Scheuring und Libertée

Aina Scheuring ist nicht nur eine leidenschaftliche Tee-Connaisseurin, sondern auch die treibende Kraft hinter Libertée. Ihr Ziel: die Faszination des Tees zu verbreiten und Menschen für dessen Genuss und die dahinterstehende Kultur zu begeistern. Libertée bietet neben Teeseminaren auch Mixology-Kurse und Matcha-Meditationen an.

Aber hier sind wir beim Einsteiger-Seminar. Ganz privat, an einem Sonntagnachmittag in einem Wohnzimmer im Norden Hamburgs. Aina hat ihre Teewelt aufgebaut, Glaskannen, eine Aufbrühstation, ein Wasserkocher und natürlich: Tee. Schon ist alles bereit für die Teeverkostung. Die Gastgeberinnen hat Freundinnen eingeladen.

Anschaulich: Aina Scheuring erklärt uns die Welt des Tees

Geschichte und Wirkung von Tee

Die Geschichte des Tees reicht bis 2700 v. Chr. zurück, womit er als eines der ältesten Getränke der Welt gilt. Tee hat eine einzigartige Wirkung auf Körper und Geist: Er fördert konzentriertes Wachsein, da das Koffein im Tee langsamer und gleichmäßiger aufgenommen wird als das Koffein im Kaffee. Wichtig ist auch noch die Komponente L-Theanin, eine natürliche Aminosäure, die in Teeblättern enthalten ist. Die Kombination von Koffein und L-Theanin führt zu einem sanfteren, aber langanhaltenden Zustand der Konzentration. Tee ist also das perfekte Meditationsgetränk.

Bei Tee ist alles erlaubt: ein Überblick

Zuerst fragt Aina uns, welche Tee-Erfahrungen wir schon haben. Ich erzähle vom Ostfriesentee und der dazugehörigen Teezeremonie. Da ist so viel festgelegt. Eine Zeremonie eben. Aber wenn es wirklich um den Tee geht: „Da ist alles erlaubt“, sagt Aina.
Zunächst erklärt stellt sie die verschiedenen Tee-Kategorien vor, die wir nacheinander probieren: Weißer Tee, grüner Tee, Oolong-Tee, schwarzer Tee. Es gibt auch noch gelben und Pu-Erh Tee, aber das sind ganz eigene Themen, die im Einsteiger-Seminar noch nicht vorkommen.

All diese Tees stammen von der Teepflanze, der Kamelienart Camellia sinensis, die uns so viele Aromen schenkt. Aina erklärt: „Aus einem einzigen Teebusch können alle Tees hergestellt werden.“

Zarte Pracht: Weißer Tee

Weißer Tee gilt als der zarteste unter den Tees. Er wird aus Astknospen alter Büsche gewonnen, die im Frühjahr gepflückt und in der Sonne getrocknet werden. Die Erntemenge ist klein, deshalb ist er besonders edel und teuer. Orthodoxer Weißtee besteht nur aus Knospen, new style white tea hat auch Anteile von Blättern und ist deshalb etwas günstiger. Als Kaltaufguss entfaltet er seine Aromen über Nacht. Er schmeckt ganz zart, frisch und etwas süß. Das liegt auch am Kaltaufguss: „Das Geschmacksbild wird dadurch süßlicher“, erklärt Aina.

Aufguss

die Teeblätter tanzen in der Kanne

Teeblätter

schön entfaltet

Grüner Tee: Die bittere Schönheit

Grüner Tee, der nicht oxidiert wird, enthält den höchsten Anteil an Bitterstoffen und sollte mit Wasser zwischen 50 und 80 °C aufgegossen werden, um sein volles Aroma zu entfalten. Besonders interessant sind die verschiedenen Methoden der Hitzeeinwirkung (die die Oxydation verhindert): Die japanische Methode setzt auf Wasserdampf, während andere Varianten trockene Hitze, heiße Luft, das Rösten im Ofen oder im Wok sind. Nepalesischer Grüntee wird nur kurz erhitzt, um seine Frische zu bewahren. Die Vielfalt ist beeindruckend: Es gibt rund 50.000 verschiedene Arten von Grüntees, von denen Aina etwa 250 probiert hat.
Aber der grüne Tee und ich, wir werden keine Freunde: Er ist mir zu bitter, zu adstringierend. Dieses pelzige Gefühl im Mund, das ist so gar nicht meins.

Teeblätter

jeder Tee sieht anders aus

Teilnehmer

Dackel Frido wartet ab, während wir Tee trinken

Kugelige Kunstwerke: Oolong Tee

Oolong Tee ist ein wahres Kunstwerk in der Teewelt. Die Blätter werden zu kleinen Perlen oder Bällchen gerollt und sind nur teilweise oxidiert. Für die Herstellung von Oolong werden eher größere und ältere Blätter verwendet, die weniger Koffein enthalten. Der Prozess des Rollens erfolgt so lange, bis der Teemeister zufrieden ist, erst dann wird der Tee erhitzt. Oolong Tee ist besonders vielseitig, da er sich hervorragend für mehrfache Aufgüsse eignet. Bei einer Wassertemperatur von 90°C entfaltet er sein volles blumiges und cremiges Aroma. Der zweite Aufguss ist meist noch intensiver.

Kügelchen

Oolong Tee – zu kleinen Kügelchen gerollt

Entfaltet

beim Aufguss entfalten sich die großen Blätter des Oolong Tees

Volle Tiefe: Schwarzer Tee

Schwarzer Tee beeindruckt durch seine kräftigen Aromen und geringeren Bitterstoffe. Wir müssen uns – das verlangt Aina – entscheiden: Zwischen einem fein geschnittenen Keemun aus China und einem Savannah Gold aus Kenia. Die Wahl fällt erstens schwer und zweitens auf den kenianischen Tee. Die Blätter sind gezwirbelt, der Tee hat einen hohen Knospenanteil. Aina gießt ihn mit 90°C heißem Wasser auf. „Ein zweiter Aufguss ist absolut in Ordnung,“ fügt sie hinzu.
Und der schmeckt! Herrlich. Nach Trockenobst, nach Birne und Zwetschge. Da verstehe ich sofort die Vergleiche mit Wein. Nur dass man von Tee ja einfach viel mehr trinken kann. Ich schenke mir sofort nach.

Geschnitten

der chinesische Schwarztee

Gezwirbelt

der kenianische Schwarztee

Ziehzeiten und Zubereitungsmethoden

Ein interessanter Aspekt der Teekultur sind die unterschiedlichen Zubereitungsmethoden in Asien und Europa. Während in Asien viel Tee kurz und oft aufgegossen wird, setzt man in Europa eher auf wenig Tee mit längerer Ziehzeit. Mehrfaches Aufgießen ist besonders bei Oolong-Tees beliebt, da es die Geschmacksnuancen über mehrere Aufgüsse hinweg entfaltet. Aina erklärt auch die Kaltaufgussmethode (cold brew), die dem Tee eine süßlichere Geschmacksnote verleiht. Besonders spannend finde ich auch das sogenannte Tee-High, eine Art Rausch, den man vielleicht mit vielen kurzen, starken Aufgüssen von Pu-Erh-Tee herbeiführen kann. Dieser Tee soll allerdings, so sagte mal eine Freundin zu mir in den 90er Jahren, „nach Hühnerkacke“ schmecken. Deshalb habe ich ihn noch nie probiert.

Praktische Tipps für Teeliebhaber

Aina betont die Bedeutung der Wasserqualität für die Teezubereitung und empfiehlt, das Wasser stets zu filtern, denn: „Kalk verdirbt den Geschmack.“
Für einen Cold Brew nimmt sie 10 g Tee auf 1 Liter Wasser. Tee am besten mit einer Feinwaage abwiegen, das Volumen unterscheidet sich von Sorte zu Sorte stark.
Sie ermutigt uns, mit Wassertemperaturen und Ziehzeiten zu experimentieren, um den für uns optimalen Geschmack zu finden. Ainas Motto lautet: „Bei Tee ist alles erlaubt – probiert einfach aus, was euch am besten schmeckt!“

Eingießen

der Tee leuchtet in der Kanne

Tasse

goldene Verlockung

Kontakt und Informationen

Mit ihrer Plattform www.libertée.de verfolgt Aina das Ziel, Tee von seinen verstaubten Vorurteilen zu befreien und ihn in all seinen Facetten zu feiern. „Tee ist der günstigste Luxus, den ich mir als Lebensmittel leisten kann,“ sagt sie.

Das habe ich probiert:
Klassische Teeverkostung
Dauer ca 1,5 Stunden

vier Single Estate Ganzblatt-Tees:
 Weiß, Grün, Oolong, Schwarz

Fachwissen zu den unterschiedlichen Kategorien

Tee im westlichen Stil zubereitet

ab 160€ für bis zu 4 Personen, jede weitere Person 35€ 
 
Weitere Informationen zu den Teeverkostungen und anderen Veranstaltungen findet ihr auf der Website von Libertée: www.libertée.de.

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wenn ich essen gehe, dann am liebsten etwas, das ich zuhause nicht so hinbekomme. Da hängt die Latte hoch, denn mir gelingt so einiges (wenn ich mir Mühe gebe). Miso und Tahin sind Stammgäste in meinem Kühlschrank und der Mann rührt ein fantastisches Risotto.
Was ich nicht kann: Pizza. Das packt der Ofen einfach nicht.
Und ich liebe Pizza! Ihr auch? Dünn muss der Teig sein, neapolitanisch-dick der Rand. (Den Unterschied zwischen römischer und neapolitanischer Pizza verrate ich Euch weiter unten.) Traditionell bis originell der Belag. Aber keine Ananas!
Hin und wieder gönne ich mir also eins dieser runden Wunder. Und hier teile ich meine Erfahrungen mit Euch. Wo gibt es die beste neapolitanische Pizza in Hamburg?
Kommt mit auf die Suche!

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Pizzerien in Hamburg – von mir ausprobiert

Slim Jims – neapolitanische Pizza in der Schanze

Slim Jims
Pizza-Place im Schanzen-Style

Neapolitanische Pizza
Schön dicker Rand!

Handgemachte Pizza auf St. Pauli. Unkompliziert und sehr lecker. Man hat die Wahl zwischen Pizza im römischen oder im neapolitanischen Stil. Auch die Beläge können einzeln gewählt werden, mit veganen Optionen. Oder man entscheidet sich für eine der Tages-Pizzen. Lässiger Raum – ich sitze mit meiner neapolitanischen Pizza am liebsten in der Fenster-Nische auf der hohen Bank, auf die man etwas kompliziert hochturnen muss. „Auf der Toilette sind alle politisch notwendigen Stickers auffindbar“, steht in einer 5-Sterne-Bewertung.

Slim Jims, Bei der Schilleroper 1-3, slimjimspizza.com

Pizza Bande – kross auf St. Pauli

Krosses Vergnügen
Ein Abend in der Pizza Bande

Satt auf St. Pauli
Die Pizza Bande nahe der Reeperbahn

Kiez-Pizza auf St. Pauli: Nah der Reeperbahn lockt die Pizza Bande mit hauchdünnen Pizzen und frischen Zutaten – extra Knoblauch gibt es gratis und vegane Varianten sind auch drin. Kreative Spezialpizzen.

Pizza Bande, Lincolnstraße 10, St. Pauli, 20359 Hamburg, Pizza-bande.de

Überquell – mit Craft-Beer

In den historischen Riverkasematten hat sich das ÜberQuell zu einem trendigen Hotspot entwickelt. Die Brauerei ist stolz auf ihre hausgebrauten Craft-Biere. Mir ist das ein Hauch zu viel Event-Gastronomie, aber der Garten am Hafen ist schon gut. Pizza und Schiffe gucken, das passt.

Überquell, St. Pauli Fischmarkt 28-32, 20359 Hamburg, ueberquell.com

60 seconds to Napoli – Geduldsprobe

Der Drink ist da
Warten auf die Pizza bei 60 seconds to napoli

Pizza – nach einer Stunde
Wer bei 60 seconds to napoli essen viel, braucht viel Geduld

Disco-Pizzeria für Menschen mit Geduld. Ich verstehe den Namen nicht: 60 seconds to Napoli? Es müsste heißen: 60 Minuten bis Napoli. Eine satte Stunde habe ich auf meine Pizza gewartet, beschallt von heftigen Beats. Ob das normal sei, fragte ich den leicht überfordert wirkenden Kellner. Der nickte und meinte lakonisch: Abends könnte es noch länger dauern. Die Pizza war dann ganz lecker, aber meine Nerven machen das nicht noch mal mit.

Großer Burstah 1-3, 20457 Hamburg

Tazzi Pizza – mein Favorit

And the winner is: Tazzi Pizza. Hier stimmt alles. Reinkommen, freundlich begrüßt werden, sofort einen Platz bekommen (wir hatten Glück: Samstagabend, in der Mitte eines Reservierungsslots, der Zweiertisch war wohl gerade wieder frei geworden), hinsetzen mit Blick auf den echten neapolitanischen Kuppelofen. Pizza auswählen: Für mich die Tonno & Cipolla für 15,50 Euro, für M. die Melanziege für 16,50 Euro. Er freut sich: Aubergine als Pizzabelag! Kaum bestellt, steht die Pizza auch schon auf dem Tisch. Sag mal, geht das bei Euch immer so schnell? Ja, klar. Dazu ein Lächeln. Die Pizza schmeckt super, der Rand leopardengefleckt und fluffig, alles wunderbar. Bin glücklich und komme bestimmt bald wieder.
Rendsburger Str. 14, 20359 Hamburg
tazzipizza.com

Tazzi Pizza
liegt etwas versteckt in der Rendsburger Straße, St. Pauli

Tazzi Pizza
Frisch gebacken, rasch serviert

Tazzi Pizza
original neapolitanischer Pizzaofen

Tazzi Pizza
ein rotes Schild weist den Weg

Neapolitanische Pizza – ein kulinarisches Kunstwerk!

Neapolitanische Pizza ist nicht nur ein Gericht; es ist ein Kunstwerk. Die Anerkennung durch die UNESCO ist ein Beweis für ihre kulturelle und kulinarische Bedeutung. Vom weichen und faltbaren Teig bis zu den erlesenen Belägen und natürlich dem estra fluffigen Rand bei einer guten neapolitanischen Pizza stimmt einfach alles.
Und ich werde noch mehr Pizza-Plätze auswählen. Habt Ihr Tipps für mich? Schreibt mir Eure Lieblings-Pizzerien in Hamburg in die Kommentare!

Gedeckter Tisch
Ich liebe rote Zwiebeln und Kapern auf der Pizza

Pizza Bande
Bestellen am Tresen, Blick in die offene Küche

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hier teile ich mit Euch meine Vorbereitungen zum traditionellen Neujahrsspaziergang. Thema 2024: Konkurs ins neue Jahr. Und stelle fest: Es betrifft nicht nur den Elbtower. An mehreren Orten in der Hamburger Innenstadt stehen Immobilien, die zum Portfolio des von René Benko gegründeten Imperiums Signa gehören. Ein Spaziergang zu Baustellen und vollmundigen Versprechen an Bauzäunen. Kommt Ihr mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Die Flüggerhöfe

Die Flüggerhöfe am Rödingsmarkt bestehen aus vier Gebäuden aus den Jahren 1888, 1908 und 1937. Das von der Firma Flügger 1908 errichtete Kontorhaus (das Flüggerhaus) am Rödingsmarkt ist denkmalgeschützt. Hinterhaus und Dachstuhl brannten im 2. Weltkrieg ab. Gerade läuft (oder auch nicht) die Restaurierung durch die Signa Holding, die Fertigstellung ist für Mitte 2024 geplant. Oder auch nicht. Das Plakat am Bauzaun verspricht: „Ein Ensemble. Unendliche Möglichkeiten.“ Oder auch nicht.

Adresse: Rödingsmarkt 19, 20459 Hamburg

Flüggerhöfe
Zum Teil denkmalgeschützter Kontorhaus-Komplex

Flüggerhöfe
Das Relief hat schon eins auf die Nase bekommen

Kaufmannshaus

„Modernes Shopping im Traditionshaus“ heißt es auf hamburg.de. Das Kaufmannshaus, ein Kontorhaus im hanseatischen Gründerzeitstil von 1905, wurde 2013 von einem New Yorker Architektenteam neu gestaltet. Der Laden- und Bürokomplex liegt zwischen den Straßen Große Bleichen, Bleichenfleet und Neuer Wall. 2017 kaufte die Signa Holding das Kaufmannshaus. Bezeichnend die Deko im Inneren der Passage: Ein bepflanzter Porsche. Soll das ein Symbol dafür sein, dass sich die Natur ihren Platz zurückerobert?

Adresse: Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg

Kaufmannshaus
Idee: Die Natur erobert sich ihren Platz zurück. Wäre das auch etwas für den Elbtower?

Kaufmannshaus
Kaufen Deichkind hier ein? Der Mantel lässt es vermuten.

Gänsemarkt-Passage

„Hamburgs City ist wunderschön und wird noch viel schöner.“ Das verspricht ein Plakat am Bauzaun, dort, wo bis zum Sommer 2022 die 1979 gebaute Gänsemarkt-Passage mit ihrer markanten tannengrünen Glasfassade stand. Zurzeit tut sich nichts in der Baugrube. Der Neubau sollte rund 17.000 Quadratmeter Platz bieten, fast zwei Drittel davon Büros. Im Herbst 2023 wurden die Bauarbeiten gestoppt, nachdem der Investor offenbar nicht genügend Mieter gewinnen konnte und die Banken daraufhin weitere Kredite verweigert hatten.

Der Denkmalverein Hamburg bedauerte den Abriss, er bewertete die „langjährige Traditionspassage“ als „ein hervorragendes Zeugnis postmoderner Architektur in Hamburg, von der bereits viele Beispiele überformt oder abgerissen wurden“.

Adresse: Gänsemarkt 50, 20354 Hamburg

Gänsemarkt
Versprechen am Bauzaun

Gänsemarkt-Passage
Das Haus neben der Baugrube soll auch Signa gehören

Alsterhaus

„Die Baukosten für das Warenhaus mit einem gehobenen Sortiment und anspruchsvoller Ausstattung wie Marmor und Kristalllüster betrugen 4½ Millionen Goldmark“, schreibt Wikipedia über das 1912 am Jungfernstieg eröffnete „Warenhaus Hermann Tietz“. 1933 wurde das Kaufhaus „arisiert“. Von 2003 bis 2005 wurde das Alsterhaus komplett umgebaut. Signa ist Miteigentümerin (49,9 Prozent), mehrheitlich gehört das Alsterhaus (Teil der KaDeWe-Gruppe) aber der thailändischen Central Group, dem größten Handelskonzern Asiens. Signa ist allerdings die Immobilieneigentümerin.

Adresse: Jungfernstieg 16-20, 20354 Hamburg

Alsterhaus
Prachtkaufhaus am Jungfernstieg

Alsterhaus
Schöner Schein: Das Warenhaus gehört zur KaDeWe-Gruppe

Alsterarkaden

Alexis de Chateauneuf (er gilt als einer der Pioniere in der Erneuerung der Backsteinarchitektur in Hamburg) entwarf den eleganten Arkadengang im italienischen Stil nach dem Großen Brand von 1842. Der ursprüngliche Anstrich soll ockergelb gewesen sein, erst später wurde der Bogengang weiß verputzt. Heute sind die Alsterarkaden Teil des Alsterwanderweges. Signa erwarb das Sahneschnittchen im Jahr 2017.

Alsterarkaden
Hier stand ich Instagrammerinnen im Weg

Alsterarkaden
Könnten auch mal wieder gestrichen werden

Sport Scheck

„Im Jahr 1946 schneiderte Otto Scheck in München aus alten Militärbeständen seine erste Kollektion für Winterkleidung und legte damit den Grundstein für das Unternehmen SportScheck“, heißt es auf Wikipedia. Ab 1988 übernahm die Otto-Gruppe, Ende 2019 kaufte Signa Retail das defizitäre Unternehmen. Sport Scheck meldete am 30.11.2023 Insolvenz an, ein neuer Eigentümer wird gesucht.

Adresse: Mönckebergstraße 18, 20095 Hamburg

Sale hoch drei
Ausverkaufsleuchten bei Sport Scheck

Shopping
Die Einkaufskörbe sind noch leer.

Karstadt Mönckebergstraße

Am 1. Oktober 1912 eröffnete Rudolf Karstadt sein erstes Großstadt-Warenhaus mit einem Vollsortiment auf einer Verkaufsfläche von 10.000 Quadratmetern – in der Mönckebergstraße. 2008 wurde das Haus umfangreich neugestaltet und zu einem der sogenannten „Weltstadthäuser“ aufgewertet. Noch bis Ende der 1970er Jahre konnte die Kundschaft auf dem Dach des Haupthauses parken. Nach der Insolvenz der Signa-Gruppe steht ein Verkauf der Kaufhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof im Raum.

Adresse: Mönckebergstraße 16, 20095 Hamburg

Karstadt Mönckebergtraße
Einkaufen im „Weltstadthaus“

Karstadt Mönckebergstraße
Wann gehen hier die Lichter aus?

Außer der Reihe: Galeria Kaufhof Mönckebergstraße

Der letzte Handelstag für die Galeria Kaufhof Filiale in der Mönckebergstraße sollte Samstag, der 17. Oktober 2020 sein. Doch bereits am Mittwochnachmittag davor war die Ware ausverkauft. Seitdem steht das denkmalgeschützte Neue Klöpperhaus (von 1913) meist leer, zwischendurch gab es eine Banksy-Ausstellung. Das vom Architekten Johann Friedrich Höger entworfene Klöpperhaus wurde 1913 für die Wollhandelsfirma Wilhelm Klöpper als Bürogebäude errichtet. Das Gebäude gehört dem US-Investor Tishman Speyer und dem Staatsfonds von Abu Dhabi – und passt damit gar nicht in dieses Thema.

Neues Klöpperhaus
Netze schützen die Fassade des leerstehenden Höger-Baus

Schaf
Welcher Immobilieninvestor hat da einen Bock geschossen?

Elbtower

Hey, Hamburg hat wieder eine Bauruine als Wahrzeichen! Hatten wir das nicht schon mal? Nun, mit der Elbphilharmonie nahm es ja ein erkleckliches Ende, die ist längst fertig und man kann dort zu sehr günstigen Preisen auf den oberen Rängen subventionierte Hochkultur genießen. Tipp: Rechtzeitig buchen und genug Zeit für den Weg vom Eingang des Gebäudes über die langsamste Rolltreppe der Welt und viele, viele Treppen bis zum Sitzplatz einplanen.

Aber zurück zum Elbtower: „Das neue Wahrzeichen Hamburgs“, jubeln noch mehrere Webseiten. Auf elbtower.de heißt es: „Mitten in Hamburg, direkt an der Elbe, entsteht das höchste Gebäude des Nordens. 64 Stockwerke, 245 Meter über dem Meer. Ein neuer Blick auf die Stadt für die Hamburger:Innen, Besucher:Innen und Unternehmen. Mit Weitsicht geplant: der Elbtower.“ 950 Millionen Euro sollte das Bauvorhaben kosten.

Brandende Welle

Okay, der Elbtower entsteht nicht „mitten in Hamburg“, sondern am Nordufer der Norderelbe, direkt an den Elbbrücken. Er markiert damit den Zugang zur Stadt und ist auch als Antipode zur Elbphilharmonie am anderen Ende der Hafencity gedacht. Das vom Büro des Stararchitekten David Chipperfield entworfene Hochhaus soll einer Meereswelle ähneln, die auf eine Wand brandet. Bislang brandet der Rohbau etwa 100 Meter hoch.

Die Baustelle des Elbtowers im Osten der Hafencity steht seit Oktober still. Es wird wohl nichts aus dem Hamburger Prestigeprojekt der von Milliardär René Benko aufgebauten und inzwischen gestrauchelten Signa-Gruppe.

Wie geht es weiter? „Die wahrscheinliche Variante ist nicht, dass jetzt fünf Jahre nichts passiert“, sagte Bürgermeister Tschentscher der Deutschen Presse-Agentur.

Es wird also erst mal nichts mit den Luxusbüros, der Aussichtsplattform und drei weiteren, öffentlich zugängliche Etagen mit Feinkostgeschäften, Galerien, Cafés und Bistros sowie Fitnessstudios und Wellnesscentern. Und einem Hotel. Nun, es ist ja nicht so, dass es in Hamburg an Büros mangelt.

„Die Stadt wird keine offenen Rechnungen übernehmen“, so Tschentscher.

Und die Baustelle bleibt ein Symbol – für Anmaßung.

Adresse: Zweibrückenstraße 13b, 20539 Hamburg

Elbtower
Verkehrsgünstig gelegen

Elbtower
Die Welle brandet nicht so richtig

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Der Beitrag Versprechen auf Bauzäunen: „Benko-Spaziergang“ in Hamburg erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Liebe Freundinnen von Welt,

auch wenn Ihr Hamburgerinnen seid: Mal ehrlich, was kennt Ihr von Hammerbrook? Den roten S-Bahnhof auf Stelzen? Viel mehr ist mir auch nicht bekannt. „Hammerbrook ist mit der City Süd ein bedeutender Business-Standort in Hamburg und soll in Zukunft auch eine attraktive Wohngegend werden“, heißt es auf hamburg.de.
Nun haben in Hammerbrook in letzter Zeit viele Hotels eröffnet. Und es werden noch mehr. Eines davon: Das NYX Hotel Hamburg by Leonardo macht am 13. Juli 2023 auf. Da gibt es Streetart an den Wänden – drinnen – zu entdecken. Das habe ich mir mal angesehen und drei der Künstler getroffen. Darf ich Euch Mirko Reisser alias DAIM, Bobbie Serrano und Niels Buschke mal vorstellen? Und das NYX Hotel Hamburg natürlich auch, soweit es schon fertig ist.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Raus aus der S-Bahn, über die Fußgängerbrücke und in die Frankenstraße: Das Nyx Hotel Hamburg ist gut zu erreichen. Vor der dunklen Fassade mit den großen Fenstern steht noch der Bauzaun, drinnen stapeln sich noch die Kartons und Möbel, aber die Kunst an den Wänden ist schon fertig. Fast fertig. Am 13. Juli 2023 soll die Eröffnung sein.

Vier Hamburger Originale

Das NYX-Kunstkonzept ist einfach: In jeder der internationalen Destinationen werden lokale Künstler mit Kunstinstallationen für das Hotel beauftragt.

In Hamburg wurde Mirko Reisser – bekannt als DAIM – zum Kurator. Er ist seit mehr als 30 Jahren aktiv und einer der bekanntesten Graffiti-Künstler der Welt. Fassaden rund um den Globus wurden von ihm gestaltet, darunter das 96 Meter hohe Hazelview-Gebäude in Calgary: Da sprühte er das höchste Graffiti der Welt.

Das Besondere hier: Ausgewählt wurden Hamburger Künstler mit Streetart/Graffiti-Background. Mirko Reisser holte Bobbie Serrano, Niels Buschke und Moritz Green dazu.
„Wir kommen alle von der Straße. Die Stadt und ihre Architektur hat einen großen Einfluss auf uns.“

Mirko Reisser alias DAIM: Fliegende Bauteile

Mirko Reisser arbeitet mit Buchstaben, sein Graffiti-Name DAIM ist auch in der Arbeit im Eingangsbereich des Nyx-Hotels versteckt. „In meinen Arbeiten kommt das Sich-Auflösende, kommen fliegende Bauteile immer wieder vor.“ Für ihn muss es keine gerade Fläche sein: „Spannend ist die Wand mit den Knicken, mit verschiedenen Dimensionen.“ Umgesetzt hat er die Arbeit mit der Sprühdose, das meiste Freihand gesprüht. Und hat auch gleich noch ein paar Hammerbrook-Tipps parat: „Als Hamburger kennt man ja Hammerbrook nicht so unbedingt. Aber man kann auch mal nach Entenwerder laufen. Oder in die OZM-Galerie (onezeromore.com).“

Niels Buschke: Buchstaben in 3D

Hat die Wandinstallation „You are here” und die beiden Art Chairs gestaltet. Die Art Chairs sind ineinander verschachtelte Buchstaben, wer genau hinsieht, erkennt ein N, ein Y und ein X. Sie sollen auch als Selfie-Spots dienen.

„You are here“ steht groß an der Wand zum Restaurant. Die 3-D-Installation ist noch nicht fertig, aber man kann den Schriftzug schon erkennen. „Klar bin ich hier – im NYX-Hotel angekommen.“
Lettering und Dreidimensionalität sind Buschkes Themen. Die Buchstaben, die später 20 bis 30 Zentimeter aus der Wand herausragen, werden noch beleuchtet, man könnte auch, so der Wunsch, etwas Reeperbahn-Stimmung hineininterpretieren. Hammerbrook sucht die Nähe zum Kiez.

Bobbie Serrano: „Birdstract Art“

„Typisch für meine Arbeiten sind abstrakte Vögel. Geometrische Formen. Pflanzen und Vögel sind immer dabei.“ Ein paar geometrische Formen ergeben ein naturelles Potpourri.
„Mein Ziel ist es, dass Sie den Vogel nicht erkennen – aber er ist da.“ Tipp: Auf die Augen achten.
Bobbie, Vater von drei Kindern, macht auch viel „sozialen Kram“. Er erzählt: „Das kommt von meinem Sozialarbeiter-Background. Ich mache mit meiner Kunst auf etwas aufmerksam, um Spenden zu sammeln. War mit Viva con Aqua – das waren früher meine Mitbewohner – schon in Uganda, Kenia, Brasilien.“
Seine Werke hat er im NYX Hotel an einem Durchgang und, in den für ihn typischen Erdfarben, hinter der Frühstücksstation platziert. „Hier gibt es nur Eier“, scherzt er.

Das NYX Hotel Hamburg: Potential in Hammerbrook

„Unangepasst, weltoffen und kreativ“, beschreibt Hoteldirektor Marcus Schelbert das Konzept des NYX Hotels. „Wir freuen uns darauf, neben unseren Gästen aus aller Welt auch die Hamburger bei uns zu begrüßen.“ Im Foyer ist der erste Anlaufpunkt eine große Bar, daneben ein DJ-Pult. „Wir wollen hier Kunstevents, Partys und Modenschauen machen. Bislang ist in Hammerbrook am Abend wenig los. Aber der Stadtteil hat Potenzial und darauf bauen wir.“ Ach ja: SUPs sollen auch verliehen werden.
Übrigens: Die Arbeiten werden noch von den Künstlern signiert – man soll sie ja schließlich von den dekorativen Elementen unterscheiden können. Nicht, dass noch jemand die Blümchentapete für ein Original hält.

Die Zimmer im NYX Hotel Hamburg – mit Anker und Herz

Über dem Bett prangt ein Anker oder ein Herz mit der Aufschrift „Love HH“ – im Tattoo-Look, als lokale Kiez- und Hafen-Referenz. Auf der anderen Seite ein kleines senffarbenes Plüschsofa und ein schwarzer Tisch, an dem auch gearbeitet werden kann. Dazu ein Badezimmer mit verglaster Dusche. Alles zusammen auf etwa 20 Quadratmetern.

Details zum NYX Hotel Hamburg

236 Zimmer, davon 64 mit „Meerblick“ – also zum Fleet raus. DZ kosten durchschnittlich ca. 120 Euro. 190 Sitzplätze im Restaurant. Das Gastro-Konzept: Fusion-Streetfood, vieles vegetarisch/vegan, kleine Gerichte zum Teilen.

Genial ist der Melonensalat mit Feta und Dill. Vor allem die Kombination aus Melone und Dill ist überraschend.

Ich bekomme durchaus Lust, hier mal einen Abend zu verbringen, bei Drinks und Essen. Vielleicht vorher ein SUP leihen und über die Fleete paddeln. In dem goldenen Käfig, der im Foyer steht, werde ich nicht tanzen. Aber vielleicht ein Foto machen. Und mir noch mal die Streetart drinnen ansehen. Wäre schön, wenn die freundlichen Künstler auch wieder da sind. Lässt sich das machen?

Nyx Hotel Hamburg, Frankenstr. 16, Hamburg-Hammerbrook, nyx-hotels.de/hamburg

Mehr über Streetart in Hamburg:

Liebe Freundinnen von Welt,

erinnert Ihr Euch noch an die 1980er Jahre, als in Hamburg immer mehr bunte Schriftzüge an Hauswänden und auf S-Bahnen auftauchten? Im Museum für Hamburgische Geschichte gibt es eine tolle Ausstellung dazu: Eine Stadt wird bunt. Hamburg Graffiti History 1980-1999, bis zum 7. Januar 2024.

Zum Blogbeitrag „Eine Stadt Wird Bunt“

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Der Beitrag Es tut sich was in Hammerbrook: Streetart im NYX Hotel Hamburg erschien zuerst auf Freundin von Welt.

heute richten wir unseren Blick nach oben in den Himmel – und erleben kostenlosen Kunstgenuss: Zwei Skulpturen auf der Flaniermeile Alter Wall, direkt neben dem Hamburger Rathaus.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Ziemlich unauffällig stehen sie da, die beiden Skulpturen am Alten Wall: die „Gesellschaftsspiegel“ des dänisch-isländischen Künstlers Ólafur Elíasson.
Dass die beiden Werke so heißen und wer sie geschaffen hat, weiß ich aus dem Internet. Vielleicht gibt es irgendwo einen Hinweis, ein Schild, doch ich kann keines finden.

Ich trete unter einen dieser Türme, fast neun Meter hoch, mit braunschwarz patiniertem Messing ummantelt, und richte den Blick nach oben. Dort präsentiert sich mir der Himmel über Hamburg wie ein Juwel. Himmelsstückchen und Häuserfassaden in einer Vielzahl von Verspiegelungen aufgelöst, neu zusammengesetzt, wie zu einem Diamanten geschliffen.
„Das ist eine schöne Art, eine Stadt anzusehen. Wie eine Fliege, die alle Perspektiven erfasst“, sagt Ólafur Elíasson.

Er ist einer für die große Geste im öffentlichen Raum: Er hat Flüsse eingefärbt (ungiftig), eine riesige künstliche Sonne in der Londoner Tate Modern installiert und Wasserfälle in den New Yorker East River stürzen lassen. Das soziale Kunstprojekt, die Solarlampe „Little Sun“, hat Elíasson gemeinsam mit dem Ingenieur Frederik Ottesen entwickelt. Ach, und skandinavischer Breakdance-Meister war er auch mal.

Stehen bleiben und nach oben schauen

„Gesellschaftsspiegel“ ist eine Einladung, für einen Moment aus unserer gewohnten Perspektivschiene auszusteigen, stehen zu bleiben und nach oben zu blicken.“

Ich drehe mich, gehe ein paar Schritte hin und her – das Kaleidoskop über meinem Kopf zeigt mir immer neue Variationen. Es ist ein magischer Moment, ganz für mich.
„Der Himmel ist ein entscheidender Teil der Stadtlandschaft: Er ist unser gemeinsamer, geteilter Raum“, so Elíasson. „Wir brauchen Räume, in denen unterschiedliche Ansichten, Wünsche und Träume existieren können.“

Der Himmel über Hamburg: Ein blaues Feld für all meine Wünsche und Träume. Da sind sie gut aufgehoben, da haben sie Platz, sich zu entfalten.

„Wir brauchen Räume, in denen unterschiedliche Ansichten, Wünsche und Träume existieren können.“

– Ólafur Elíasson

„Gesellschaftsspiegel“ ist eine Einladung, für einen Moment aus unserer gewohnten Perspektivschiene auszusteigen, stehen zu bleiben und nach oben zu blicken.

– Ólafur Elíasson

Das ist eine schöne Art, eine Stadt anzusehen. Wie eine Fliege, die alle Perspektiven erfasst.

– Ólafur Elíasson

Der Himmel ist ein entscheidender Teil der Stadtlandschaft: Er ist unser gemeinsamer, geteilter Raum.

– Ólafur Elíasson

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