Liebe Freundinnen von Welt,

auf der Fähre nach Norderney gibt es manchmal keinen Horizont. Himmel und Nordsee haben sich auf dasselbe Grau geeinigt. Erst nach einer knappen Stunde schiebt sich etwas dazwischen: ein heller Streifen Strand, weiße Häuser, eine Insel, die so tut, als sei nichts.

Ich war im Oktober dort, bei zehn Grad und Nieselregen. Das ist kein Winter, ich weiß. Aber fast alles, was mir auf Norderney gefallen hat, braucht keine Sonne, nur eine wetterfeste Jacke. Hier sind zwölf Gründe, im Winter hinzufahren, und ein Hinweis, wann man es besser lässt.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Norderney auf einen Blick

• Lage: eine der Ostfriesischen Inseln in der Nordsee, vor der Küste Niedersachsens, zwischen Juist im Westen und Baltrum im Osten. Bis zum Festland sind es drei bis sechs Kilometer.
• Größe: rund 26 Quadratkilometer, etwa 14 Kilometer lang und bis zu 2,5 Kilometer breit. Nach Borkum die zweitgrößte Ostfriesische Insel.
• Einwohner: gut 5.000, mehr als auf jeder anderen Ostfriesischen Insel. Es gibt nur einen Ort, die Stadt Norderney im Westen; sie gehört zum Landkreis Aurich.
• Natur: 85 Prozent der Inselfläche gehören zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, der seit 2009 UNESCO-Welterbe ist. Der höchste Punkt ist die Walter-Großmann-Düne mit 24,4 Metern, zugleich der höchste natürliche Punkt aller Ostfriesischen Inseln.
• Geschichte: Erdgeschichtlich die jüngste der Ostfriesischen Inseln, als zusammenhängende Insel gibt es sie seit etwa Mitte des 16. Jahrhunderts. 1550 taucht sie als „Norder neye Oog“ auf, die neue Insel vor Norden. 1797 wurde Norderney das erste Seebad an der deutschen Nordseeküste.
• Klima: gemäßigtes, sommerkühles Seeklima, vom Golfstrom beeinflusst. Das Reizklima hat die Insel einst zum Kurort gemacht.
• Autos: Anders als die meisten Nachbarinseln ist Norderney nicht autofrei. Von Ostern bis Ende der Herbstferien ist die Innenstadt für Autos aber weitgehend gesperrt, am besten bleibt der Wagen soweiso in Norddeich.
• Anreise: mit der Fähre ab Norddeich Mole in knapp einer Stunde.

1. Saison? Immer! Aber im Winter leiser

„Saison – so etwas gibt es bei uns nicht“, sagte mir die Marketingleiterin des Staatsbads, mit der Gelassenheit eines Menschen, der die Gästezahlen kennt. Norderney nennt sich „Ganzjahresinsel“. Das klingt nach Broschüre, ist aber ernst gemeint: Im Winter macht die Insel nicht zu, sie wird nur leiser. Fast immer. Mehr dazu unten bei „Norderney im Winter: wann besser nicht“.

2. Die Insel: vorn Stadt, hinten Wildnis

Norderney ist vierzehn Kilometer lang und hat genau einen Ort. Er heißt, schlicht und unmissverständlich, Stadt Norderney und drängt sich am Westende zusammen: weiße Bäderarchitektur, Villen mit Veranden und ein paar Bausünden aus den Sechzigern, die so tun, als gehörten sie dazu.

Dann hört die Stadt auf, ohne Übergang, als hätte jemand den Stift weggelegt. Alles östlich der Stadtgrenze gehört zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, das sind 85 Prozent der Insel: Dünen, Salzwiesen, Strand, kaum ein Haus. Ganz im Osten liegt die Ruhezone, die man nur auf markierten Wegen betreten darf. Auf der Karte sieht Norderney aus wie ein Komet, ein heller Kopf und ein langer Schweif aus Sand. Für einen Wintertag heißt das: vormittags Kurplatz, nachmittags Wildnis, dazwischen ein Leihrad.

3. Das Feuerbad: Nieselregen von oben, heißes Wasser von unten

Das bade:haus am Kurplatz ist ein weißer Bauhaus-Bau von 1931 und seit 2005 das Thalassohaus der Insel. In allen Becken schwappt Meerwasser. Das schönste liegt in einem ehemaligen Treppenschacht, der nach oben offen ist: das Feuerbad. Ich saß darin, über mir ein Quadrat grauer Himmel, aus dem es fein nieselte, und fühlte mich wie ein Teebeutel, den jemand im Becher vergessen hat. Ein glücklicher Teebeutel.

Nebenan liegt das Solebecken, so salzig, dass man obenauf treibt wie ein Korken. Das Schweben ist leicht. Das Aussteigen ist die wahre Lektion. Die Schwerkraft wartet am Beckenrand wie die Rechnung nach einem schönen Abendessen.

4. Die Schlickpackung: Moorleiche, gekühlt

Die Therapeutin trug den Norderneyer Schlick zügig auf. Dann wickelte sie mich in Folie und legte mich auf eine Wasserbett-Liege. Ich hob den Kopf und sah eine Moorleiche, frisch aus dem Kühlregal. Es roch nach Algen und ein wenig nach Keller. Was alles im Schlick steckt, zählte sie so schnell auf, dass mir nur das Wort „Spurenelemente“ blieb, und das kannte ich schon vorher.

Dann geschah etwas Seltsames. Aus dem Lautsprecher kamen Meeresrauschen und Möwen, die Liege wiegte sich bei jeder Kopfbewegung, und ich lag da wie der junge Mann in „Die Reifeprüfung“ auf der Luftmatratze im Pool, nur ohne seine Probleme. Es waren zwanzig Minuten, die zugleich sehr lang und sehr kurz waren. Abgeduscht hat mich die Therapeutin übrigens selbst. Allein hätte ich den Rücken voller Insel ins Bad getragen.

5. Der Spülsaum: Sekt für die Füße

Ein Thalasso-Experte der Insel gab mir einen Rat, der klang wie ein Rezept mit nur einer Zutat: morgens barfuß am Spülsaum gehen, also dort, wo die Wellen auslaufen. „Das ist das Gesündeste überhaupt – und es gibt dem Kreislauf einen Kick wie ein Glas Sekt.“

Bei zehn Grad Luft schien mir das Glas Sekt verlockender. Ich habe es trotzdem gemacht. Der Kick kam, und zwar über die Zehen. Mit roten Wangen ging ich zurück, und das Gefühl, etwas für die Abwehrkräfte getan zu haben, wärmte zusätzlich. Die Luft nennt man hier gern Champagnerluft. Anders als Champagner kostet sie nichts.

6. Das Watt: Tang zum Probieren

Die Wattführerin begann mit einem Grundsatz, den ich seither für Lebensweisheit halte: „Der Schlick im Watt ist einfach besser. In dem anderen sind nämlich keine Tiere drin.“ Der bessere Schlick war leider auch kälter. Ich habe ihn mir auf die Unterarme gestrichen und ein wenig darin herumgepatscht. Mehr gab der Oktober nicht her.

Dafür durften wir Spiraltang knabbern, eine Braunalge, salzig, irgendwo zwischen Gummibärchen und Gartenschlauch. Kleine Krebse schlagen im Watt Purzelbäume, erzählte die Führerin, sodass es knistert, und Strandschnecken ziehen die Haustür zu, damit sie nicht austrocknen. Ich kenne Menschen, die das auch gern könnten. Ob es im Winter geführte Touren gibt, weiß das Nationalpark-Haus am Hafen.

7. Die Weidenkokons: windstill im Wind

In den Dünen stehen drei hölzerne Thalasso-Plattformen. Die am Nordstrand rahmt den Blick wie ein Bild, die am Zuckerpad ist ohne Stufen zu erreichen, und die am Dünensender hat drehbare Weidenkokons. Man setzt sich hinein, dreht dem Wind den Rücken zu, und vor einem liegt das Meer wie ein Fernsehprogramm ohne Werbung. Der Wind beschwert sich, aber man hört ihn nur noch von hinten.

8. Der Ostheller: Ab hier bitte zu Fuß

Am letzten Parkplatz im Osten steht ein Holzschild: „Ab hier bitte zu Fuß“. Selten war eine Bitte so höflich und so deutlich. Dahinter Dünen mit struppigem Gras, kein Auto, kein Fahrrad, und bis zum Inselende und zurück vier bis fünf Stunden Weg.

„Spazierengehen ist auf Norderney DER Sport“, sagte mir eine junge Insulanerin, und es klang nicht nach Ausrede. Eine Frau aus den Inselhotels erzählte vom Inselende an einem Januarmorgen, wenn der Boden vom Nachtfrost überfroren ist: „Ich liebe die Insel im Winter!“ Ich war nicht im Januar dort. Aber ich stand am Ostheller, sah den Weg zwischen den Dünen verschwinden und hätte mitten im Oktober beinahe Sehnsucht nach Frost bekommen. Es ging dann wieder.

9. Die Brunes: eine Familie richtet ihre Insel ein

Wer auf Norderney Milchreis löffelt, auf der Marienhöhe Kuchen isst oder im Seesteg übernachtet, ist meist bei derselben Familie zu Gast. Angefangen hat es 1922 mit einem Uhrmacher aus Dresden, der seiner asthmakranken Frau zuliebe auf die Insel zog. 1926 eröffneten die beiden das Haus am Meer. Vier Generationen später führen die Brüder Marc und Jens Brune das Unternehmen, der eine hat Architektur studiert, der andere das Hotelfach gelernt.

Seit sie 2003 zurückkamen, trägt die Insel an vielen Ecken ihre Handschrift. Der Seesteg ist ein alter Lagerschuppen mit Spitzenküche und Pool auf dem Dach. In seinen Wänden steckt Holz vom Steg, über den die Damen früher zum Meer gingen, ohne Sand an die Füße zu bekommen. Dazu kommen die Milchbar, das Inselloft, vier alte Villen, deren Veranden wieder offen stehen, und die Marienhöhe. Am bade:haus, am Conversationshaus, an den Thalasso-Plattformen und an der Weißen Düne hat ihr Projektbüro mitgewirkt.

Marc Brune verriet mir seinen größten „Zimmerzaubertrick“: das Bett so zu stellen, „dass das Erste, was man beim Aufwachen und das Letzte, was man beim Einschlafen sieht, das Meer ist“.

Auch der Rest der Insel isst inzwischen bunter, vom bunten Oktopussy bis zum Strandpieper mit eigener Räucherei. Die NZZ nannte Norderney „das diskretere Sylt“, und das ist als Kompliment gemeint. Auf der Insel hört man es gemischt. Über „Syltisierung“, Ferienwohnungen und fehlenden Wohnraum für Insulaner wird hier seit Jahren gestritten. Schöner wohnen ist eben auch eine Frage danach, wer es sich leisten kann.

10. Milchreis: Wintersport für drinnen

Auf Norderney beendet man den Tag mit Milchreis, unter einer Schicht Zimt und Zucker von der Stärke einer Bettdecke. Die Milchbar ist ein kleiner Pavillon mit großer Terrasse am Strand, im Sommer die Bühne für den Sonnenuntergang, im Winter eine Lounge mit Blick fast rundum aufs Meer. Der Milchreis wird dort von Hand gerührt, in Mengen, an die man besser nicht denkt, wenn man selbst zu Hause schon beim Risotto die Geduld verliert.

Wer es noch ostfriesischer mag, trinkt vorher Tee.

Kuchen mit Meerblick gibt es auf der Marienhöhe, einem Pavillon auf einer Düne am Westende. Den ersten, aus Holz, ließ das hannoversche Königshaus im 19. Jahrhundert bauen, für die Picknicks und literarischen Kaffeestunden der Königin. Der heutige ist aus Stein und hält länger als jede Kaffeestunde.

11. Das Inselkino: roter Samt statt Sonnenuntergang

Wenn es am Nachmittag dunkel wird, ist der Sonnenuntergang an der Milchbar schnell vorbei und das Kurtheater übernimmt. Es wurde 1894 eröffnet, und innen ist viel roter Samt verbaut. Seit 1961 ist es Kino. Die Zeit bis zur Vorstellung verbringt man ein paar Schritte weiter in der Bibliothek des Conversationshauses, wo die Regale bis unter die Decke reichen und die Ledersessel so tun, als wüssten sie nichts vom Wetter.

12. Der Leuchtturm: Das Licht dreht links

Fast in der Inselmitte steht der Leuchtturm, achteckig, aus Backstein, das höchste Bauwerk der Insel. Er hat das einzige linksdrehende Leuchtfeuer an der deutschen Nordseeküste und ist damit der Eigenbrötler unter den Leuchttürmen der Küste. Hinaufsteigen darf man nur in der Saison, die es angeblich nicht gibt.

Ich bin abends unten geblieben, und das war das Schönste: unter dem Turm stehen und den Strahlenkranz über sich hinweggehen sehen, gegen den Uhrzeigersinn, Runde um Runde, als wolle er die Zeit ein Stück zurückdrehen.

Norderney im Winter: wann besser nicht

So ganzjährig ist die Ganzjahresinsel dann doch nicht. Einige der Häuser aus dieser Liste legen im Winter eine Ruhezeit ein, das bade:haus außerdem eine Revision, gern in den Wochen vor Weihnachten. Wer im Advent fährt, schaut vorher auf die Websites. Zwischen den Jahren ist dagegen viel los: Dann lädt die Insel in der Regel zum „Winterzauber“ auf den Kurplatz, mit Programm im Kurtheater und im Conversationshaus.

Norderney Info

Öffnungszeiten und Ruhezeiten ändern sich, gerade im Winter. Deshalb stehen hier keine Uhrzeiten, sondern die Websites. Ein Blick vor der Reise lohnt sich.

Anreise

• Mit der Bahn bis Norddeich Mole, der Bahnhof liegt direkt am Fähranleger.
• Mit dem Auto bis Norddeich, dort parken, zu Fuß auf die Fähre. Autos auf der Insel braucht man nicht.
• Fähre: Die Reederei Frisia fährt in knapp einer Stunde hinüber, unabhängig von den Gezeiten. Im Winter gilt ein eigener Fahrplan, und starker Ostwind kann den Betrieb einschränken.

Unterwegs auf der Insel

• Bus: Die Inselbusse fahren von der Stadt bis in den Osten, unter anderem zur Thalasso-Plattform am Dünensender.
• Fahrrad: Wer bis zum Ostheller will, leiht sich am besten ein Rad, zum Beispiel bei Rad Toni.
• Zu Fuß: ab dem Ostheller ohnehin. Bis zum Inselende und zurück vier bis fünf Stunden.

Übernachten

• Haus am Meer: Hier habe ich gewohnt. Das Stammhaus der Familie Brune am Damenpfad besteht aus dem Rodehuus mit Rezeption, Kaminbar, Seeveranda und Schwimmbad mit Seeblick und dem Wittehuus ein paar Schritte weiter an der Kaiserstraße. Dazu ein Spa- und Saunabereich, Zimmer von der Koje bis zur Suite, Familienzimmer und Ferienwohnungen.
• Inselloft: vier alte Villen mit offenen Veranden, innen ein modernes Hotel mit eigener Bäckerei, Restaurant, Weinhandlung und Spa.
• Seesteg: der umgebaute Lagerschuppen am Meer, klein, mit Spitzenküche und Pool auf dem Dach.
• Weitere Häuser der Familie Brune: Brune Places.
• Alle anderen Unterkünfte und die Gästekarte NorderneyCard: norderney.de.

Essen und Trinken

• Milchbar: Pavillon am Strand, Milchreis, im Sommer Sonnenuntergang, im Winter Lounge mit Meerblick.
• Marienhöhe: Rundpavillon auf der Düne am Westende, tagsüber Café mit Kuchen, abends Restaurant.
• Seesteg: Restaurant mit Spitzenküche, Tisch vorher reservieren.
• Meine Meierei: die alte Meierei von 1881, heute Lokal mit regionalen Gerichten, Grill und Kuchen aus eigener Backstube.
• Weisse Düne: Ausflugslokal am Ostbad, vom Mittag bis zum Abend, abends reservieren.
• Oktopussy: bunt eingerichtet, bunte Teller, Frühstück und Abendessen.
• Strandpieper: Strandrestaurant an der Oase im Inselosten, mit eigener Räucherei und Strandkiosk.
• Norderneyer Brauhaus: das Bier der Insel, im Alten Brauhaus, in der Brauhalle und an der Weststrand-Bar.

Baden und Thalasso

• bade:haus Norderney: Meerwasser in allen Becken, Solebecken, Feuerbad im offenen Turm, Saunen, Anwendungen wie die Schlickpackung, dazu ein Familienbad.
• Spülsaum: jederzeit, kostenlos, auf eigene Verantwortung.

Natur

• Nationalpark-Haus Watt Welten: Ausstellung zum Wattenmeer am Hafen, Auskunft zu geführten Wattwanderungen.
• Thalasso-Plattformen: am Nordstrand, am Zuckerpad und am Dünensender, kostenlos.
• Ostheller: letzter Parkplatz im Osten, ab hier zu Fuß in die Dünen. In der Ruhezone des Nationalparks gilt: nur auf markierten Wegen. Mehr dazu beim Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer.
• Leuchtturm: fast in der Inselmitte, besteigbar nur in der Saison.

Kultur und Abende

• Inselkino im Kurtheater: Kino im Theater von 1894.
• Conversationshaus am Kurplatz: Tourist-Information, Bibliothek, Veranstaltungen.
• Veranstaltungskalender: zwischen den Jahren mit dem „Winterzauber“ auf dem Kurplatz.

Offenlegung: Ich war auf Einladung der Staatsbad Norderney GmbH auf der Insel. Das ist schon ein paar Jahre her und ich habe damals für das ADAC Reisemagazin darüber geschrieben.

Mehr Informationen über Norderney:

norderney.de

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Der Beitrag Norderney im Winter: zwölf Gründe für Wind, Watt und Milchreis erschien zuerst auf Freundin von Welt.

von Bologna weiß ich vor der Reise vier Dinge. Es wird dort gut gegessen, es steht ein schiefer Turm herum, die Dächer sind rot, und es gibt da ein paar Laubengänge. Zwei davon trägt die Stadt sogar als Beinamen: la grassa, die Fette, und la rossa, die Rote, wegen der Ziegel und auch wegen der Politik. Den dritten Beinamen kenne ich nicht: la dotta, die Gelehrte, wegen der Universität.

Wir haben vier Nächte und eine winzige Ferienwohnung mitten in der Altstadt, mit Blick über die Dächer: Terrakotta bis zum Rand. Das mit dem Rot stimmt also.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

1. Die Due Torri: Das Wahrzeichen der Stadt ist eine Baustelle

Auf jeder Postkarte stehen sie im Abendlicht, der schlanke Asinelli und die schiefe Garisenda daneben. In Wirklichkeit steht die Garisenda seit Oktober 2023 in einem Gerüst aus Stahlseilen, weil sie sich laut den Sensoren weiterbewegt. Also: kippt.

Es arbeitet dasselbe Team, das schon den Turm von Pisa gerettet hat, Kosten rund 20 Millionen Euro. Die Piazza darunter ist abgesperrt, und den Asinelli kann man nicht besteigen. Voraussichtlich bis 2028.

Dabei sind die beiden nur der Rest der Türme von Bologna. Ela, unsere Stadtführerin, hält uns vor den Türmen ein Bild hin: Bologna zu Dantes Zeiten. Die Stadt sieht darauf aus wie Manhattan. Die Türme sind hoch und die Häuser klein. Doch die Häuser werden im Lauf der Zeit größer, und die Türme gehen nach und nach verloren. Wie viele im Mittelalter stehen, ist umstritten. Im 19. Jahrhundert zählt man 180, die heutige Forschung geht von 90 bis 100 aus. Übrig sind gut zwanzig, je nachdem, was man als Turm zählt.

2. Die Arkaden: über 42 Kilometer, unter denen es nicht regnet

Bologna hat mehr überdachte Gänge als jede andere Stadt: über 42 Kilometer allein in der Altstadt, mit dem Umland zusammen 62. Ab 1288 müssen Neubauten einen Portikus haben, die Maße sind festgelegt. Vorgeschrieben sind sieben bolognesische Fuß, also 2,66 Meter, Höhe. Der Grund: Ein Mann zu Pferd soll hindurchkommen, mit Hut auf dem Kopf.

Den Schirm packe ich in vier Tagen nicht aus, eine Sonnenbrille habe ich gar nicht dabei.

3. San Petronio: Sie sollte die größte Kirche der Welt werden

1390 fangen sie an. Es soll die größte Basilika überhaupt werden. Das wird sie nicht, und fertig auch nicht. Das sieht man von außen sofort: Die untere Hälfte der Fassade ist verkleidet, die obere nicht.

Warum, erzählt Ela uns so: Der Papst stecke das Geld lieber in die Universität, damit in Bologna keine Kirche entsteht, die größer ist als die in Rom.

So erzählt man es sich in Bologna, ob das wirklich der Grund ist, ist nicht belegt. Belegt ist, was dann geschieht. Unter Pius IV. entsteht ab 1562 direkt neben der Kirche das Archiginnasio, der historische Sitz der Universität. Zwölf Meter von der Kirche entfernt und genau dort, wo das linke Querschiff stehen sollte. Damit ist die Kreuzform erledigt. Die Ansätze der Seitenflügel sieht man bis heute. Das Archiginnasio kommt in Punkt 6 noch einmal vor.

Drinnen liegt eine Linie auf dem Boden, 67 Meter lang, mit Sternzeichen daran und einem Loch hoch oben in der Decke. Das ist der Meridian. 1655 baut Giovanni Domenico Cassini ihn hier ein, um die Zeit zu messen. Ein astronomisches Präzisionsinstrument in einer Kirche.

Bewacht wird die Kirche wegen eines Bildes, erzählt Ela. In der vierten Kapelle, der Cappella dei Re Magi, malt Giovanni da Modena um 1410 Himmel und Hölle, angeregt von Dantes Göttlicher Komödie. In seiner Hölle sitzt auch der Prophet Mohammed, gequält von Dämonen. 2002 hören italienische Ermittler Pläne für einen Anschlag auf die Basilika ab, im August desselben Jahres nimmt die Polizei fünf Männer fest, die in und um die Kirche gefilmt haben. 2006 vereitelt sie einen weiteren Plan.

Eintritt frei. Schultern und Knie bedeckt, und mit großem Rucksack kommt man nicht hinein.

4. Der Neptunbrunnen: ein Meeresgott in einer Stadt ohne Meer

Was macht der Meeresgott hier? Kein Fluss, kein Hafen, kein Meer in Sichtweite, und mitten auf dem Platz steht ein Neptun aus Bronze, den Dreizack in der Hand. Fehl am Platz ist er trotzdem nicht. Bologna hat sein Wasser nur versteckt.

Warum? Die Antwort ist Wasser, nur unsichtbares. Bologna legte ein künstliches Kanalsystem an, mit Wehren am Reno und am Savena, dazu unterirdische Leitungen. Der Navile ist ab dem späten 12. Jahrhundert der Handelsweg nach Ferrara und weiter nach Venedig. Im 12. Jahrhundert ist Bologna die fünftgrößte Stadt Europas und Italiens größtes Textilzentrum, mit fünfhundert Seidenmühlen, im 16. Jahrhundert lebt fast die halbe Stadt von der Seide. Eine Stadt ohne Meer, die vom Wasser reich wird.

Der Dreizack in Neptuns rechter Hand macht übrigens Karriere. Mario Maserati, der einzige Künstler der Familie, entwirft danach 1925 das Firmenlogo.

Ein Stück von diesem Wasser kann man noch sehen, wenn man weiß, wo. Ela sagt, Bologna habe früher ausgesehen wie Venedig. In der Via Piella führt die Straße auf einer Brücke über den Canale delle Moline. Auf der einen Seite sieht man das Wasser, auf der anderen ist die Brüstung zugemauert. In der Mauer ist ein kleines Fenster, wer es aufklappt, schaut auf den Kanal zwischen alten Hauswänden. Die Stelle heißt la piccola Venezia, das kleine Venedig, und ist ein beliebtes Fotomotiv. Die meisten Kanäle der Stadt werden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überbaut oder zugeschüttet. Dieser Abschnitt gehört zu den wenigen, die offen bleiben.

5. Neben dem Neptun zapft man umsonst Trinkwasser

An der Seite des Brunnens steht ein kleines Becken, aus dem ich meine Flasche auffülle. Die Bologneser nennen ihr Leitungswasser l’acqua del sindaco, das Wasser des Bürgermeisters, und die Stadt baut das Netz solcher Stellen gerade aus, eine Karte gibt es unter bolognaplasticfree.it.

6. Die Universität geht auf die Studenten zurück

Sie gilt als die älteste Universität der westlichen Welt, entstanden wahrscheinlich 1088, eine Gründungsurkunde gibt es nicht. Und sie wurde nicht von einem Fürsten gegründet, sondern von den Studenten: Sie schlossen sich zusammen und stellten die Professoren an.

Im Archiginnasio, dem alten Universitätsgebäude, liegt das Anatomische Theater, ein Saal aus Zedernholz mit steilen Rängen, von denen aus die Studenten beim Sezieren zusahen. Am 29. Januar 1944 fiel eine Bombe hinein. Was heute dasteht, wurde aus den geborgenen Trümmern wieder zusammengesetzt, Statue für Statue, nach ein paar Vorkriegsfotos.

Draußen, auf dem Platz vor dem Archiginnasio, steht Luigi Galvani in Marmor, seit 1879. Er beugt sich über ein aufgeschlagenes Buch, und auf dem Buch liegt ein Frosch. Galvani, 1737 in Bologna geboren und dort 1798 gestorben, war Arzt und Anatom und untersuchte jahrelang an Fröschen, was Elektrizität mit Muskeln macht. Daraus wird die Elektrophysiologie, und aus seinem Namen das Wort „galvanisch“. Der Frosch hat seinen Platz auf dem Denkmal verdient. Nach allem, was er für die Wissenschaft durchgemacht hat, ist das das Mindeste.

7. Lucio Dalla kennt dort jeder

Ela bleibt vor einem Haus in der Via D’Azeglio stehen, hält ihr Telefon hoch und spielt uns ein Lied vor. „Dark Bologna“, 2006 erschienen, eine Liebeserklärung an die Stadt. Den Namen Lucio Dalla kenne ich, aber seine Lieder habe ich nie bewusst gehört.

In Bologna wird der Musiker verehrt, er ist ein Sohn der Stadt. Er ist hier geboren, am 4. März 1943, im Haus Nummer 2 an der Piazza Cavour, und gewohnt hat er bis zuletzt in dem Haus, vor dem wir stehen.

Dalla stirbt am 1. März 2012 in Montreux, auf Tournee, an einem Herzinfarkt. Aufgebahrt wird er im Hof des Palazzo d’Accursio, direkt an der Piazza Maggiore. Die Trauerfeier ist am 4. März in San Petronio, dem Tag, an dem er 69 geworden wäre. Gegen vier Uhr nachmittags tragen sie den Sarg hinaus Richtung Friedhof, und Zehntausende auf dem Platz applaudieren.

Ich treffe ihn auch an der Piazza Cavour, dort sitzt er auf einer Bank, in Bronze. Sein Blick geht hinauf zum Fenster der Wohnung, in der er mit seiner Mutter Jole gelebt hat. Der Platz neben ihm ist frei, und dafür ist die Bank gemacht: Man setzt sich dazu und schaut mit ihm hinauf.

Später im Zug, zwischen Bologna und Venedig, höre ich das Lied noch einmal und fühle mich Bologna sehr nah.

Sein Haus, Via D’Azeglio 15, ist heute ein Museum. Besichtigung nur mit Führung, freitags und samstags, 18 Euro. Die Bank mit Dalla steht auf der Piazza Cavour, frei zugänglich, am selben Platz wie die Cremeria Cavour aus Punkt elf: Wer dort in der Schlange steht, hat Zeit genug für ihn. Sein Grab liegt auf dem Friedhof Certosa (es ist das meistbesuchte dort, das Grabmal stammt von Paladino), und der liegt auf dem Weg nach San Luca.

8. San Luca: der Weg, auf dem man sich nicht verlaufen kann

3.796 Meter, 666 Bögen, 489 Stufen, 15 Kapellen, gebaut zwischen 1674 und 1793. Der längste Portikus der Welt führt vom Stadtrand hinauf zur Wallfahrtskirche. Das Angenehme daran ist nicht die Aussicht, es ist die Wegführung: Man geht einfach immer unter dem Laubengang weiter. Keine Karte, kaum Autos, zwei Ampeln, durchgehend Schatten.

Für eine wie mich, die sich in jedem Parkhaus verläuft, ist das ein Geschenk. M. findet vor allem, die Strecke sei gut für einen knackigen Po. Oben ist die Aussicht auf die Hügel, und ich frage mich, ob das schon der Apennin ist.

9. Man kann in Bologna hervorragend essen und schlecht sitzen

Das Mortadella-Sandwich beim Mo Mortadella Lab ist in zwei Minuten fertig, dick belegt, sehr gut. Dann stehe ich damit auf dem Gehweg. Denn Bologna hat 42 Kilometer überdachte Gänge und beinahe keine öffentlichen Bänke.

Die Bänkelosigkeit trifft alle, aber sie trifft manche mehr. Man kann der Stadt daraus keinen Vorwurf machen, im 13. Jahrhundert hat sie andere Sorgen. Trotzdem wäre das die eine Zeile, die ich im Reiseführer über Bologna gern gelesen hätte, bevor ich mit heißem Brot in der Hand einen halben Häuserblock nach einer Stufe absuche.

Sitzen können wir dann doch noch, und zwar gut. Ela rät uns: Probiert den Lambrusco. Das tun wir in der Osteria del Sole. Dort gibt es nur Wein und Bier, das Essen bringt man selbst mit. Vorher kaufen wir in der Salumeria Simoni um die Ecke ein: Mortadella, Brot, Parmigiano. Ausgepackt auf einem Holztisch, dazu zwei Gläser Lambrusco. Hunde dürfen übrigens mit hinein. Laut Hausordnung sähen die Chefs gern, dass sie dann auch Wein oder Bier trinken.

10. Zum schönsten Ausblick fahren alle mit dem Bus

San Michele in Bosco liegt auf einem Hügel im Süden, eine halbe Stunde zu Fuß. Wir sind an diesem Abend die Einzigen, die laufen. Der Bus fährt hoch und runter, auf dem Parkplatz spielen ein paar Jungs Fußball, und auf der Mauer sitzen Leute und machen Selfies.

Zurück geht es durch den Park, und dann stehen wir vor einer verschlossenen Tür, die laut Schild erst um halb elf zumacht. Wir rütteln, höflich. Nichts. Dann kommt eine Frau mit zwei Hunden, sieht uns kurz an und sagt, man müsse einfach fester ziehen. So einfach ist das.

11. Die Schlange vor der Eisdiele lohnt sich

Cremeria Cavour, abends, eine sehr lange Schlange, auch ein Tipp von Ela. Drinnen tragen zwei junge Frauen das Eis mit dem Spatel in Schichten auf die Waffel, sorgfältig und langsam, während die Schlange der Wartenden bis auf die Straße reicht. Das Ganze sieht aus wie ein Film von Wes Anderson, inklusive pastelliger Farben, der Symmetrie und der leicht zu ernsten Gesichter.

Service: Bologna zu Fuß entdecken

Wir kommen mit dem Interrail-Pass aus Lyon, mit viermal Umsteigen. Wie wir die Reisetage geplant haben, steht in einem eigenen Beitrag. Und hier geht es zu allen Stationen der Interrail-Reise.

Vom Bahnhof Bologna Centrale sind es knapp zwanzig Minuten zu Fuß bis zur Piazza Maggiore, immer die Via dell’Indipendenza hinunter, und auf diesem Weg beginnt der Spaziergang. Die ersten elf Stationen liegen in der Altstadt, die letzten drei steuert man eigens an.

1. Das Fenster in der Via Piella. In einer Seitengasse der Via dell’Indipendenza, unter dem Torbogen hindurch. In der Mauer an der Brücke ist ein kleines Fenster, das man selbst aufklappt, dahinter liegt der Canale delle Moline. Kostet nichts. Via Piella 16/a–18/a.

2. Neptunbrunnen und Trinkwasser. Auf der Piazza del Nettuno. Neben dem Brunnen steht das Becken, an dem man die Flasche auffüllt. Das Leitungswasser heißt l’acqua del sindaco und ist trinkbar; die Karte mit weiteren Wasserstellen steht auf bolognaplasticfree.it.

3. Sala Borsa. Piazza del Nettuno 3, die Stadtbibliothek. Unter dem Glasboden liegen die römischen Ausgrabungen. Montag 14 bis 20 Uhr, Dienstag bis Freitag 9 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 19 Uhr, sonntags zu. Eintritt frei. bibliotecasalaborsa.it

4. San Petronio. An der Piazza Maggiore. Täglich 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass 17.50 Uhr; Basilika und Museum kosten nichts. Die Cappella dei Re Magi mit dem Fresko von Giovanni da Modena kostet fünf Euro. Schultern und Knie bedeckt, kein Koffer, kein großer Rucksack. Die Panoramaterrasse ist dauerhaft geschlossen, auch wenn sie in Reiseführern noch steht. basilicadisanpetronio.org

5. Archiginnasio und Galvani. Hinter der Basilika, an der Piazza Galvani, mit dem Denkmal und dem Frosch. Den Palast betritt man kostenlos. Das Anatomische Theater nur mit vorab gebuchtem Audioguide (zehn Euro, auch auf Deutsch, eigenes Handy und Kopfhörer mitbringen) oder mit Führung (zwölf Euro). Montag bis Samstag 10 bis 17.30 Uhr, mindestens zehn Minuten vorher da sein. bolognawelcome.com

6. Einkaufen für die Osteria. Salumeria Simoni, Via Drapperie 5/2a: Mortadella, Käse, Brot. Montag bis Donnerstag 8 bis 13.30 und 16.30 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 8 bis 19.30 Uhr, sonntags zu. salumeriasimoni.it

7. Osteria del Sole. Vicolo Ranocchi 1, um die Ecke von Simoni. Es gibt nur Wein und Bier, das Essen bringt man mit; die Getränke kauft man dort. Montag bis Samstag 11 bis 21.30 Uhr, sonntags 12 bis 16 Uhr. Wer einen Tisch reserviert, verzehrt mindestens zehn Euro pro Person. Hunde an der Leine dürfen mit. osteriadelsole.it

8. Mò Mortadella Lab. Das Panino für unterwegs, frisch belegt. Via de‘ Monari 1/c und Via San Vitale 4/f. momortadellalab.it

9. Die Due Torri. Ansehen von außen, mehr geht nicht: Die Piazza darunter ist abgesperrt, den Asinelli kann man nicht besteigen.

10. Lucio Dallas Haus. Via D’Azeglio 15, nur mit Führung, freitags, samstags und montags, 18 Euro. Treffpunkt ist die Piazza dei Celestini, eine Viertelstunde vorher. Die Führung dauert eine Stunde, die Wohnung liegt im ersten Stock ohne Aufzug. bolognawelcome.com

11. Cremeria Cavour. Piazza Cavour 1/D-E. Für den Abend, und mit Zeit für die Schlange. Dann das Denkmal von Lucio Dalla auf dem Platz davor besuchen.

Für einen eigenen Ausflug:

12. San Luca. Der Portikus beginnt an der Porta Saragozza und führt hinauf auf den Colle della Guardia. Die Wallfahrtskirche ist täglich von 7 bis 18 Uhr offen, während der Gottesdienste eingeschränkt. santuariodisanluca.it

13. San Michele in Bosco. Eine halbe Stunde zu Fuß auf den Hügel südlich der Altstadt, oder mit dem Bus Linie 30 bis vor die Kirche. Am schönsten am Abend.

14. Friedhof Certosa. Via della Certosa 18, mit Lucio Dallas Grab. Bis 2. November täglich 8 bis 18 Uhr, ab 3. November 8 bis 17 Uhr. bolognaservizicimiteriali.it

Praktisch

Bus. Für die Altstadt braucht man keinen, für die Hügel lohnt er sich. Ein Ticket kostet 2,30 Euro im Vorverkauf, 2,50 Euro am Automaten im Bus (nur Münzen), und gilt 75 Minuten mit Umsteigen. Die Zehnerkarte (CityPass) kostet 1,90 Euro pro Fahrt. Im Bus kann man auch mit der kontaktlosen Bankkarte zahlen, zum selben Preis. tper.it

Wohnen. Wir haben eine sehr kleine Ferienwohnung mitten im Zentrum.

Führung. Unsere Stadtführerin heißt Ela. Feste Preise nennt sie nicht, Anfragen gehen direkt an sie. elabologna.com

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Liebe Freundin von Welt!

Gigantische Granitblöcke. Anstrengende Treppen, die nicht genormt sind. Großartig zum Verirren. Goethe war auch schon da. Das ist das Felsenlabyrinth Luisenburg bei Wunsiedel in Kurzform. Es ist seit Februar 2026 Nationales Naturmonument, erst das zweite in Bayern nach der Weltenburger Enge.

Wir verneigen uns vor der Natur, sagt Christine Roth die uns kenntnisreich hindurchführt, und meint damit: Wir bücken uns, um durch niedrige, schmale Felsspalten zu zwängen. Kollege Norbert mit seinem großen Fotorucksack hat es am schwersten. Er muss den Rucksack abnehmen, um nicht stecken zu bleiben, und vor sich herschieben. Das Nylon schrammt geräuschvoll an den rauen Felsen entlang. Das sagt einem vorher niemand.

Es wird herausfordernd. Kommst Du trotzdem mit?

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Mit leichtem Gepäck und genug Zeit ins Felsenlabyrinth Luisenburg

Deshalb jetzt der Rat, den ich vorher gebraucht hätte: das mitgeführte Gepäck aufs Minimum reduzieren (gilt besonders für große Menschen), feste Wanderschuhe anziehen und genug Zeit mitbringen, mindestens zweieinhalb Stunden.

Wer glaubt, er könne das frisch gekürte „Nationale Naturmonument“ mal eben lässig durchschlendern, der irrt. Das Ding ist ordentlich anstrengend. Aber es lohnt sich.

Ich hatte insgeheim mit einem zügigen Nachmittagsspaziergang gerechnet, einem Abstecher zwischen Kaffee und Rückfahrt, so wie man sich das bei einem „Labyrinth“ vorstellt, das schließlich einen Ausgang haben muss. Stattdessen stehen wir vor einem knappen Kilometer Wegstrecke mit hundert Höhenmetern, die sich, wie Roth trocken anmerkt, eigentlich verdoppeln, weil es ständig Treppen hoch und wieder runter geht.

Gut orientiert dank Gästeführerin

Gästeführerin Christine Roth begleitet uns durchs Labyrinth. Sie ist keine große Erscheinung, dafür eine ausgesprochen bestimmte: feste Wanderstiefel, viel Wissen, ein herzliches und mitreißendes Lachen. Auf die Frage, ob sie Biologin oder Geologin sei, sagt sie nur, das mache sie alles, und wir tippen hinter vorgehaltener Hand auf ehemalige Gymnasiallehrerin.

Vom Granitblockmeer zum Landschaftsgarten

Das Labyrinth ist ein bürgerlicher Landschaftsgarten, angelegt ab etwa 1790 von wohlhabenden Wunsiedlern und Kurgästen aus dem nahen Bad Alexandersbad, die aus einem Granitblockmeer eine Sehenswürdigkeit machen wollten. Eine erstaunliche Ambition, bedenkt man, womit sie es zu tun hatten: rund 300 Millionen Jahre alter Fels. Magma erkaltete in der Tiefe zu Paketen, tektonische Bewegung zerteilte sie wie Brot in Scheiben, Wasser rundete über Jahrmillionen die Kanten, bis die Blöcke nach und nach an die Oberfläche kamen. Und dann kommen Wunsiedler Bürger und legen Treppen an.

Die Adligen und die Demutsgeste

Gleich hinter dem Eingang erzählt Roth von den Adligen, die sich hier um 1810 vergnügten: Zuerst zwängten sich die Männer durch die engen Durchgänge, dann rafften die Frauen ihre Röcke und gingen hinterher, und wenn alles gut gegangen war, wartete am Ende ein Küsschen. Natürlich ist immer alles gut gegangen. Die Enge selbst, sagt Roth, war für Adlige, die sich sonst vor niemandem verneigen, eine Art erzwungene Demutsgeste vor der Natur. Man bückt sich hier, ob man will oder nicht.

Tränengrotte und Luisensitz: zwei Schwestern, ein Ort

An der Tränengrotte hält Roth kurz inne. Der Name klingt nach
Souvenirshop-Pathos, ist aber wörtlich gemeint: Prinzessin Therese von Thurn und Taxis ließ die Grotte zwischen 1816 und 1825 errichten, in Erinnerung an ihre Schwester Luise, die Königin, die 1810 starb. Die Inschrift dort: „Wir werden traurig sein, aber wir werden auch wieder lachen.“

Ein paar Schritte weiter liegt der Luisensitz. Hier soll Luise 1805 gesessen haben, in dem Jahr, in dem das Labyrinth ihr zu Ehren von Luxburg in Luisenburg umbenannt wurde. In einem Brief an ihren ältesten Sohn nannte sie den Ort „unglaublich“, was angesichts dessen, was später über sie in Umlauf kam, fast unterkühlt wirkt. Das schönere Zitat, sie habe das Labyrinth „ein wahres Eden“ genannt, findet sich in keiner Quelle mit Beleg. Zu schön, um wahr zu sein, und zu gut, um es wegzulassen.

Goethe und der Granit

Ähnlich erging es mir mit Goethe, der das Fichtelgebirge dreimal besuchte, 1785, 1820 und 1822, und der als einer der Ersten erkannte, dass die Felsen nicht durch eine Sintflut oder sonst eine Katastrophe entstanden waren, sondern durch Verwitterung, ganz langsam, über einen Zeitraum, den sich ein Mensch schlecht vorstellen kann.

Belegt ist der Satz, den er über den Anblick schrieb: die ungeheure Größe der ohne Ordnung, Spur und Richtung übereinandergestürzten Granitmassen gebe einen Anblick, dessengleichen ihm auf allen seinen Wegen niemals wieder vorgekommen sei. Ein zweites, handlicheres Zitat geistert ebenfalls durchs Netz, „der Granit lässt mich nicht los“, angeblich an Charlotte von Stein geschrieben.

Das Leuchtmoos

Was mir niemand streitig machen kann, ist das Leuchtmoos. Chistine Roth führt uns in eine Ecke, in der sich das Labyrinth kurz zum Licht öffnet, und bittet um genaues Hinsehen. Zunächst ist da nur ein unscheinbarer grüner Fleck, dann schickt sie uns einen Schritt zur Seite, das Licht fällt anders, und das Moos beginnt, smaragdgrün zu leuchten, als hätte es die ganze Saison auf genau diesen einen Blickwinkel gewartet. Leute laufen vorbei, die es nicht bemerken, weil man wissen muss, dass es das überhaupt gibt. Das Moos selbst, mit vollem Namen Schistostega pennata und ausgezeichnet als „Moos des Jahres“ 2015, scheint das nicht zu stören. Es leuchtet nicht fürs Publikum, sondern einfach so.

Die Teufelstreppe

Ein paar Schritte weiter wartet die Teufelstreppe, dreißig steile Stufen kurz vor dem höchsten Punkt, bei denen Roth ausdrücklich um Abstand bittet, damit niemand den Fuß vom Vorangehenden ins Gesicht bekommt. Norbert, der mit seinem großen Fotorucksack die ganze Wanderung über tapfer mitgehalten hat, gerät hier sichtlich an seine Grenzen, was den Rucksack betrifft, nicht die Laune. So eng und steil ist das.

Vogelbeeren und Sechsämtertropfen

Zwischen den Blöcken wachsen auffällig viele Vogelbeerbäume – Pionierbäume, die genügsam auf Fels gedeihen. Zufällig oder nicht: In Wunsiedel destilliert man seit 1895 den Sechsämtertropfen, einen Kräuterlikör mit dreiunddreißig Prozent, für dessen Geschmack die Vogelbeere
mitverantwortlich ist. Die Frucht, so erzählt Christine Roth, muss erst einen Vogelmagen durchqueren, bevor sie überhaupt keimen kann. Die Natur verlangt hier gerne Umwege.

Ausgezeichnet: der Granit nimmt es gelassen

Amtlich ist der Status seit dem 1. Februar 2026, per bayerischer Verordnung: Das Felsenlabyrinth Luisenburg ist das zweite Nationale Naturmonument in Bayern nach der Weltenburger Enge an der Donau.

Der Granit, der seit dreihundert Millionen Jahren an derselben Stelle liegt, dürfte das gelassen nehmen. Er hat, anders als wir, ohnehin die Zeit dafür.

Alles gut gemacht!

Am Ende der Tour, nach mehr Treppen, als in diese Kolumne passen, lässt sie uns beide Arme ausstrecken und uns selbst auf die Schulter klopfen. Alles gut gemacht, sollen wir dazu sagen. Es ist, wie sich herausstellt, eine Übung aus dem Lachyoga. Und die funktioniert besser, als sie sich anhört.

Extra: Die Luisenburg-Festspiele und das Dach von Frei Otto

Neben dem Labyrinth liegt die Naturbühne der Luisenburg-Festspiele, deren Vorläufer je nach Quelle auf Lateinschüler des 16. oder 17. Jahrhunderts zurückgehen. Gespielt wird seit 1890 durchgehend. Das Etikett „ältestes Freilichttheater Deutschlands“ stimmt, solange man nicht zu genau nachfragt, wie durchgehend „durchgehend“ war.

Sehenswert ist das Dach über den Zuschauerrängen: ein Zeltdach von 1.600 Quadratmetern, 1970 als eines der ersten seiner Art errichtet, entworfen von Frei Otto, der auch das Münchner Olympiadach mitgestaltet hat. Jeden Herbst wird das Dach abgebaut, so trocken wie möglich verpackt und in einer Kiste durch den Winter geschickt, wo es möglicherweise Schimmel ansetzt wie jedes Zelt, das man zusammenknautscht in der Hoffnung, im Frühling gehe es ihm besser. Der Wunsiedler Stadtrat hat inzwischen ein neues Dach beschlossen. Selbst Olympia-Architektur hält, wie sich zeigt, keinem deutschen Winter für immer stand.

Auf einen Blick: Felsenlabyrinth Luisenburg

• Adresse: Luisenburg 2 a, 95632 Wunsiedel
• Öffnungszeiten: täglich 8.30–17 Uhr, voraussichtlich hat das Felsenlabyrinth bis zum 18. November (Buß- und Bettag) geöffnet.
• Eintritt: 6 € Erwachsene, 2 € Jugendliche/Kinder unter 18, Kinder unter 6 frei, Familienkarte 14 € (2 Erwachsene + bis zu 3 eigene Kinder), Gruppen ab 20 Personen 5 €/Person
• Führung: Aufpreis 4 € (Erwachsene), 2 € (Kinder), 8 € (Familien), 3,50 €/Person (Gruppen ab 20)
• Parken: direkt unterhalb, 3 € pro Tag (Pkw)
• Dauer: mindestens zwei Stunden für den vollständigen Rundweg, rund 1,4 km und 100 Höhenmeter, bergauf und bergab
• Hunde: erlaubt, an der Leine
• Barrierefreiheit: nicht rollstuhlgeeignet, kein Kinderwagen (enge Felsspalten, Stein- und Gittertreppen)
• Wetter: bei Sturm, starkem Regen oder Schneefall bleibt das Labyrinth aus Sicherheitsgründen geschlossen
• Mehr Informationen auf fichtelgebirge.bayern

Häufige Fragen zum Felsenlabyrinth Luisenburg

Wie alt ist das Felsenlabyrinth Luisenburg?
Der Granit selbst ist rund 300 Millionen Jahre alt. Touristisch
erschlossen als Landschaftsgarten wurde er deutlich später, ab etwa 1790, in zwei Bauphasen (bis 1800, dann 1811–1815).

Wie ist das Labyrinth entstanden?
Geologisch durch Wollsackverwitterung: Magma erkaltete in der Tiefe zu Blöcken, tektonische Bewegung teilte sie, Wasser rundete über Jahrmillionen die Kanten, bis die Blöcke an die Oberfläche kamen. Begehbar gemacht haben es ab 1790 wohlhabende Wunsiedler Bürger und Kurgäste aus Bad Alexandersbad, die Wege und Treppen anlegten.

Woher hat die Luisenburg ihren Namen?
Ursprünglich hieß der Ort „Luxburg“. 1805 wurde er zu Ehren von Königin Luise von Preußen, die ihn in jenem Jahr besuchte, in „Luisenburg“ umbenannt.

Wer hat das Felsenlabyrinth schon besucht?
Prominentester Besucher ist Goethe, der das Fichtelgebirge dreimal besuchte (1785, 1820, 1822) und hier als einer der Ersten die Verwitterung statt einer Katastrophe als Ursache der Felsformationen erkannte. Auch Königin Luise von Preußen war 1805 da, ihretwegen trägt der Ort seinen heutigen Namen.

Was kann ich im Labyrinth Besonderes sehen?
Neben den engen Felsspalten: die Tränengrotte (1816–1825 von Prinzessin Therese von Thurn und Taxis zum Gedenken an ihre Schwester Königin Luise errichtet), der Luisensitz, ein Moos, das nur bei bestimmtem Lichteinfall smaragdgrün aufleuchtet, und die Teufelstreppe, dreißig besonders steile Stufen kurz vor dem höchsten Punkt. Helgoland. Napoleons Hut. Eine Burgruine. Und viele tolle Felsen mit und ohne Namen.

Ist es wirklich das größte Granitblockmeer Europas?
Ja, so wird es fachlich eingeordnet, unter anderem in der Publikation „Hundert Meisterwerke – Die schönsten Geotope Bayerns“ des Bayerischen Landesamts für Umwelt.

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in einem engen Durchgang des Felsenlabyrinths Luisenburg bleibt unsere Führerin Christine Roth stehen und sagt: Guck mal hier zur Seite. Ein Fleck Moos, unscheinbar, grau-grün, genau wie jeder andere Fleck Moos. Sie schickt uns zwei Schritte zur Seite, das Licht fällt jetzt auf das Moos und es leuchtet. Smaragdgrün, wie von innen. Vor uns sind gerade eben ein Dutzend Leute vorbeigekommen, die es nicht gesehen haben.

Das ist auch die Kurzfassung des ganzen Fichtelgebirges. Ein Ort, den man übersieht, wenn man nicht weiß, wie man hinschaut. Ich habe hingeschaut.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Das Fichtelgebirge: ein Hufeisen aus Granit

Ein nach Osten geöffnetes Hufeisen aus Granit: das Fichtelgebirge. Es liegt in Oberfranken/Nordbayern. Die Region reicht von Bayreuth bis an die tschechische Grenze.

Wasser vom Dach Europas: die Egerquelle

Im Osten, am Nordwesthang des Schneebergs, entspringt die Eger als gefasster Quellstein auf 750 Metern, initiiert von der böhmischen Stadt Eger, mit Granitsteinen der zwölf Orte, die die Fassung 1923 bezahlten.

Warum ist das „Wasser vom Dach Europas“? Das bedeutet: hier liegt die europäische Wasserscheide. Main, Saale und Eger fließen von hier aus zur Nordsee, die Naab zur Donau und weiter ins Schwarze Meer, ein Kontinent, der sich auf wenigen Kilometern teilt. Früher hieß die Gegend „Nabel Deutschlands“, auch „Herzbrunnen Europas“. Direkt an der Quelle beginnt der Eger-Radweg.

Bayreuth: Bier aus weichem Wasser

Ich mag eigentlich kein Bier. Trotzdem stehe ich bei Maisel & Friends und höre Norbert Herath zu, Anfang siebzig, schwarzes Hemd, Playboy-Häschen am Kettchen, der mit todernster Miene Wasserchemie erklärt: Granit macht das Wasser hier weich, zwei Grad deutsche Härte, seit 1887 ein Wettbewerbsvorteil der Familienbrauerei. „Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, vermischt man es mit Malz und Hopfen“, zitiert er einen alten Brauerspruch. Beim ersten Glas, dunkel, malzig, fränkisch, schmeckt es mir ausgerechnet. Schuldbewusst gut. Noch besser schmeckt mir aber das Bieramisu im Restaurant Liebesbier.

Dafür, dass ich kein Bier mag, bin ich ziemlich oft in Brauereien unterwegs (die mag ich). Mehr Bier-Beiträge findet ihr hier:

Zoigl – die wundersame Bierkultur der Oberpfalz

Tschechien: Mit Papa auf ein Pils nach Pilsen

Ochsenkopf: ein Berg fürs ganze Jahr

Am Ochsenkopf: zwei moderne Kabinenseilbahnen bringen Besucher von der Nord- und der Südseite ganzjährig auf den 1024 Meter hohen Gipfel. Oben: ein neuer Bike-Park, ein Spielplatz, ein Aussichtsturm, mehr ist geplant.

In der Region: die erste Sommersprungschanze der westlichen Welt, die Rollerski-Bahn und die Sommerrodelbahn Bischofsgrün. All das ist nötig, denn die Skisaison wird jedes Jahr kürzer. Vor der Mountain-Cart-Abfahrt sagt Geschäftsführer Markus Döhla: Jeder fährt auf eigenes Risiko, die eigene Angst bestimmt die Geschwindigkeit. Trifft es für mich ziemlich genau – ich fahre so langsam, wie ich will. Weit entfernt vom Maximaltempo 40 km/h habe ich so viel mehr von der etwa 1000 Meter langen Abfahrt.

Das Fichtelseemoor

Mit Florian Engelbrecht, Gebietsbetreuer beim Naturpark Fichtelgebirge, gehen wir zum Fichtelseemoor, dem größten Moorkomplex der Region. Er drückt eine Handvoll Torfmoos aus, Wasser tropft heraus. „Das ist wie ein Schwamm“, sagt er. Ein Millimeter wächst es pro Jahr, die Schicht hier ist über sechs Meter dick – mehr als sechstausend Jahre, in einer Hand. 1840 begann der industrielle Torfabbau, nach neun Jahren war die Hälfte weg, 1949 wurde hier zuletzt gestochen. Die alten Entwässerungsgräben werden heute mit „Torfplomben“ wieder verschlossen. Das Auerhuhn, größter Hühnervogel Europas, stirbt hier gerade aus.

Christine Roth führt uns durchs größte Felsenlabyrinth Europas, dreihundert Millionen Jahre alter Granit, „wie Brotscheiben“ auseinandergebrochen, sagt sie. Wohlhabende Wunsiedler Bürger und Kurgäste aus Bad Alexandersbad haben daraus Anfang des 19. Jahrhunderts einen bürgerlichen Landschaftspark gemacht. Natur, die zur Kulisse wurde. Am Ende lässt Roth uns die Arme ausstrecken, uns selbst auf die Schulter klopfen: alles gut gemacht. Ich komme mir albern vor. Es wirkt trotzdem. Goethe war dreimal hier und schrieb an Charlotte von Stein: „Der Granit lässt mich nicht los!“ Ob er auch das leuchtende Moos gesehen hat? Die Felsenlandschaft wurde als Nationales Naturmonument ausgezeichnet. Damit wäre Goethe sicher einverstanden. Für die Tour über nicht genormte Treppen und durch enge Felsspalten Wanderschuhe anziehen und mindestens zweieinhalb Stunden einplanen.

Wassergeschichten im Museum Bergnersreuth

Wir stehen mit Museumsleiterin Dr. Sabine Zehentmeier-Lang in der Ausstellung „WASSERgeschichten“. Sie erklärt, wie sie an das Thema herangegangen ist: erst die große Idee, dass Wasser etwas Paradiesisches sei, das aus der Quelle kommt – „1692, Magister Will: das Fichtelgebirge ist ein Paradies“, zitiert sie. Dann die Aufteilung in acht verschiedene Wasser-Themen: von Katastrophen über Gesundheit und Wirtschaft bis zur Wasser-Zukunft.

Der Ausstellungsort selbst, ein Bauernhof von 1920, hatte schon damals warmes Wasser, das über den Backofen lief. Dazu eine dunklere Wassergeschichte aus der Region: Markgraf Georg Wilhelm ließ sich ab 1701 bei Bayreuth eine eigene Stadt bauen, St. Georgen, am Ufer eines Sees – dazu sechs Kriegsschiffe. Zur Unterhaltung des Hofes wurden Seeschlachten nachgestellt, bevorzugt „Türken gegen Christen“, mit echten Kostümen aus dem Schlossinventar. Aus dem Spiel wurde mehrfach Ernst: Bei einem Manöver mit 2000 Soldaten starben zwei bis drei Matrosen durch echte Verwundungen. Geblieben sind die Matrosengasse und ein paar Schiffsmodelle im Stadtmuseum. Fürstliche Langeweile konnte im 18. Jahrhundert teuer werden – nur nicht für den Fürsten.

Die Flussperlmuschel in der Huschermühle

1732 stand auf das Stehlen von Flussperlen die Todesstrafe oder die Hand ab. Heute kämpft Wolfgang Degelmann in der Huschermühle fürs nackte Überleben der Art: Die Jungtiere füttert er mit einer Algensorte, die nur eine einzige Firma in den USA herstellt – die Lieferung scheitert regelmäßig am Zoll. In freier Wildbahn gibt es hier keine Muschel mehr, die jünger als dreißig Jahre ist. „Wir haben die Muschel an den Rand des Aussterbens gebracht“, sagt Degelmann. „Deshalb ist es legitim, sie zu retten. Wir sind die Verantwortlichen.“

Fernweh-Park: im Schilderwald

Klaus Beer war vierzig Jahre Sparkassenangestellter, „aber Zahlen waren nie so mein Ding“. Sein Ausgleich: Fernreisen, 27 Mal Amerika. 1999 eröffnete er in Hof den Fernweh-Park, heute in Oberkotzau, mit tausenden von Ortsschildern aus aller Welt und über 600 signierten Star-Schildern und Handabdrücken in Ton, „ein Zeichen für den Frieden“. Bei Arnold Schwarzenegger dauerte es sechs Jahre bis zum Termin. „Ich habe die Finger des Terminators persönlich in den Ton gedrückt“, sagt Beer. „Ich höre erst auf, wenn ich Obama und Stallone habe.“

Sprachschätze im Erika-Fuchs-Haus

Erika Fuchs übersetzte 37 Jahre lang die „Micky Maus“ und baute nebenbei die deutsche Sprache um: „grübel“, „ächz“, „stöhn“ – der „Erikativ“ heißt nach ihr. Sie hat Entenhausen gleich nach Oberfranken verlegt: Die Ducks machen Ferien am Fichtelsee, Dagobert besitzt einen Skilift am Ochsenkopf. Im Museum empfiehlt die Leiterin Dr. Joanna Straczowski, ein Talerbad wie Dagobert zu nehmen: „Das ist gut für den Teint. Mach ich auch regelmäßig.“ Fuchs schrieb Donald einmal in den Schnabel: „Der Mensch lebt nur einmal. Und dann nicht mehr.“

Bad Weißenstadt: Wasser als Kurgeschäft

Stefan Gesell hat die Stadt seit 2002 von der Porzellankrise weg und Richtung Kur entwickelt: „Bayerns jüngstes Heilbad“, sagt er selbst, „und das wird es wohl auch noch einige Jahre bleiben.“ Der große Badesee davor lag anderthalb Jahrhunderte trocken, bevor ihn die Stadt 1976 neu anlegte, mit fünfzig Hektar Wasserfläche.

Ich schwebe im Solebecken der Siebenquell-Therme. Unter Wasser läuft eine eigens patentierte Beschallung, darüber wölbt sich eine 360-Grad-Kuppelprojektion. Das Becken ist eine von sieben Stationen der „GesundZeitReise“, angeordnet um einen sieben Meter hohen Obelisken aus schwedischem Granit. Gut, dass ich danach im Bademantel durch einen Gang direkt ins Hotel rüberschlappen kann.

Am letzten Abend denke ich wieder an das Moos in der Luisenburg. Ein Kontinent teilt sich hier oben in zwei Richtungen, mitten durch ein Gebirge, das kaum jemand kennt. Das Dach Europas ist kein Ort, an dem man zufällig vorbeikommt. Man muss wissen, dass es da ist. Und dann hinschauen.

Offenlegung: Ich habe das Fichtelgebirge im Rahmen einer Pressereise erlebt.

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Der Beitrag Der unbekannte Nabel Deutschlands: unterwegs im Fichtelgebirge erschien zuerst auf Freundin von Welt.

wir waren wegen einer Hochzeit in Salzburg, nicht wegen Salzburg. Kein Besichtigungsprogramm, keine Festung, dafür aber viel Romantik. Dann war doch noch ein bisschen Zeit, und der Mann hatte sogar Theaterkarten für die Salzburger Festspiele besorgt. Herrlich!

Was mir in Salzburg auffiel: Es gibt fast alles doppelt. Mozartkugeln, die Altstadt …

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Das Geld kam aus Hallein

Der Dom, die Festung, die vielen Kirchen: bezahlt hat das alles das Salz. Hallein liegt gut 15 Kilometer flussaufwärts, von der Altstadt aus sieht man es nicht, aber mehr als die Hälfte der Einnahmen der Fürsterzbischöfe kam von dort, vom Dürrnberg über Hallein, wo seit ungefähr 750 vor Christus Salz abgebaut wird.

Daraus Geld zu ziehen, das hat Erzbischof Eberhard II. verstanden, der von 1200 bis 1246 regierte. Er drückte mit Dumpingpreisen die Konkurrenz aus dem bayerischen Reichenhall aus dem Markt. Als sie weg war, hob er die Preise wieder an, indem er einfach weniger fördern ließ.

Der Name Hallein kommt von „Hall“, einem alten Ausdruck für einen Salzort. Die Stadt trägt ihren Zweck im Namen. Alles, was man in
Salzburg anschaut, steht auf einer Rechnung, die dorthin ging.

Zwei Altstädte, ein Fluss

Die Salzach trennt die Altstadt in eine linke und eine rechte Hälfte, beide zusammen sind seit 1996 UNESCO Welterbe. Die eigentliche Verdopplung steckt aber schon im linken Ufer. Da liegen zwei Städte nebeneinander: die mittelalterliche Kaufmannsstadt mit der Getreidegasse und den schmalen hohen Häusern, und daneben der Barockbezirk der Fürsterzbischöfe mit Dom, Residenz und Plätzen, auf denen man sich klein vorkommt.

Das Barock war ein Abriss. Wolf Dietrich von Raitenau begann 1588 umzubauen, dann brannte 1598 der Dachstuhl des alten Doms, was seinen Plänen entgegenkam: Ab 1606 ließ er den romanisch-gotischen Rest ganz abtragen. Das Welterbe von heute ist eine Neuplanung, für die eine ältere Kirche verschwinden musste.

Immerhin hat die Stadt früh gemerkt, was sie da hat. Das Altstadterhaltungsgesetz kam 1967, 29 Jahre vor der UNESCO.

Interessant ist die Getreidegasse: Dort gibt es sogenannte Durchhäuser, Häuser mit öffentlichem Durchgang. Wie viele genau, habe ich nicht herausgefunden. Salzburg.info zählt 16, Wikipedia 14. Eine Stadt, die ihre eigenen Durchgänge nicht zusammenbekommt, ist mir sympathisch.

Mozartkugel: original, echt oder egal?

Irgendwann zwischen Ankunft und Hochzeit gab es beinahe Streit über Mozartkugeln. S., gebürtige Salzburgerin und Trauzeugin, sagte, es müssten die blauen von Fürst sein, alles andere schmecke nicht. Ihr Mann, kein Salzburger, sagte, eine Tüte aus dem Supermarkt tue es auch.

Diplomatisch gesagt: Beide haben recht.

Paul Fürst hat die Mozartkugel um 1890 erfunden, in der Brodgasse, von Hand gerollt und in dunkle Schokolade getunkt. Nur seine Firma darf sie „Original Salzburger Mozartkugel“ nennen.

Mirabell muss „Echte Salzburger Mozartkugeln“ schreiben. Und Reber aus dem bayerischen Bad Reichenhall darf das Wort Salzburg gar nicht erwähnen und verkauft „Echte Reber Mozart-Kugeln“.

Der Freund kauft also echte Kugeln. Nur eben keine originalen. Über diesen Unterschied ist in Österreich prozessiert worden, bis hinauf zum Obersten Gerichtshof. Erkennen kann man die originale Kugel an der Folie: silbern, mit blauem Mozart darauf. Die echte von Mirabell ist rot-gold. Zehn Stück lose kosten bei Fürst 22 Euro, der Onlineshop macht den ganzen Sommer zu, weil die Kugeln sonst schmelzen. Sie sind empfindlicher als der Streit um sie.

Heiraten, wo die Mätresse des Erzbischofs residierte

Die Hochzeit, für die wir angereist waren, fand im Marmorsaal von Schloss Mirabell statt. Echte Sissi-Vibes, würde ich in Unkenntnis der Geschichte sagen. Stimmt so nämlich nicht. Denn: Das Haus hieß mal Altenau. Fürsterzbischof Wolf Dietrich ließ es 1606 für seine Geliebte Salome Alt bauen, Mutter von zehn, fünfzehn oder sechzehn gemeinsamen Kindern, je nachdem, wer zählt. Als Wolf Dietrich stürzte, musste sie gehen; sein Nachfolger gab dem Haus einen neuen Namen.

Hinauf zum Saal führt eine Treppe von Georg Raphael Donner, weißer Marmor, an der Balustrade sitzen Putten. Man soll sie im Vorbeigehen antippen, das bringe Eheglück. Ich habe alle angetippt, sicherheitshalber.

Die Stadt Salzburg nennt den Saal „angeblich den schönsten Trauungssaal der Welt“. Im Konjunktiv. Wer das wann festgestellt hat, steht nirgends. Ein Ort, der sich selbst so vorsichtig lobt, hat vermutlich recht.

Was man nicht darf: Reis werfen, Blütenblätter streuen, Konfetti. Alles strengstens untersagt, aber wer käme in solch einem Ambiente schon auf diese Ideen?

Danach ging es in den Mirabellgarten, zum Fotografieren. Mit all den anderen Touristen.

Um den Pegasus-Brunnen dort hüpft in der Musicalverfilmung „The Sound of Music“ die junge Maria mit den sieben Trapp-Kindern und singt „Do-Re-Mi“. Der Film gehört zu den erfolgreichsten der Kinogeschichte, über eine Milliarde Menschen haben ihn gesehen, und bei der Oscar-Verleihung 1966 gewann er fünf Preise, darunter besten Film und beste Regie.

In Österreich dagegen war der Film 1965 ein Flop. Niemand interessierte sich für die amerikanische Sicht auf die Familie Trapp, und mit der noch nahen NS-Vergangenheit wollte sich das Kinopublikum damals nicht befassen.

Der Mann kannte den Film nicht. Ich musste ihm erklären, warum am Brunnen so viele Leute mit dem Handy hantieren.

Neben mir hüpften Frauen um das Brunnenbecken und filmten sich dabei. Das ist bestimmt jetzt auf diversen social media Kanälen zu sehen.

Für einen großen Teil der Welt ist das echte Salzburg das aus diesem Film. In der Stadt werden Bustouren zu den Drehorten verkauft. Gesehen hat den Film hier trotzdem kaum jemand.

Die Villa, die keiner behalten will

Am Kapuzinerberg, Hausnummer 5, steht das Paschinger Schlössl. Stefan Zweig hat dort von 1919 bis 1934 gewohnt und Thomas Mann, James Joyce und Hugo von Hofmannsthal empfangen. Dann musste er gehen, und später schrieb er „Die Welt von Gestern“, ein Buch darüber, dass alles weg ist.

Heute gehört das Haus Wolfgang Porsche. Er hat es 2020 für 8,4 Millionen gekauft und dann saniert. Vor allem wollte er einen Tunnel: durch den Kapuzinerberg, mit Tiefgarage, ungefähr zehn Millionen teuer. Die Baubewilligung kam im Herbst 2025 und kostete 48.000 Euro Gebühr.

Salzburg hat ein Jahr lang darüber gestritten. An den Wänden hingen Plakate: „Eine Stadt für alle statt ein Tunnel für einen.“ Jetzt verkauft Porsche die Villa wieder, für rund 12,7 Millionen, über einen französischen Makler. Die Tunnelgenehmigung steht im Inserat als Vorzug. Der Käufer darf dann auf eigene Kosten bohren.

Die Universität Salzburg hätte das Haus gern. Als Erinnerungsort für Stefan Zweig.

Salzburg hat auch längst einen Tunnel durch einen Berg. Das Sigmundstor führt seit 1767 durch den Mönchsberg, 131 Meter, der älteste
Straßentunnel Österreichs.

Hinauf zum Zweig-Weg kommt man über die Imbergstiege, 261 Stufen. Im 18. Jahrhundert sind hier Wallfahrer auf den Knien hochgerutscht, für den Ablass ihrer Sünden. Am 2. August 1756 brach die hölzerne Treppe unter der Menge zusammen und erschlug sechs Menschen. Eine Tafel erinnert daran.

Zum Schluss: den Tieren zuhören

Die Salzburger Festspiele haben eine Außenstelle. Sie liegt in Hallein, auf der Perner-Insel, in der Sudhalle einer alten Saline. Also genau dort, wo das Geld herkam.

Wir haben „Unter Tieren“ gesehen, die Uraufführung eines Textes von Elfriede Jelinek, Regie Nicolas Stemann, der Jelinek schon elfmal uraufgeführt hat. Drei Stunden und vierzig Minuten, keine Pause (aber man darf den Saal zwischendrin verlassen und wieder reinkommen). Es reden Bären, Kühe, Ratten, Schweine, Dachse, Delfine und Tauben, und es geht um Geld in einer Welt, die vom Zwang zum immer weiteren Wachstum regiert wird.

Drei Bilder sind geblieben. Während die Tauben reden, tragen Männer mit übergroßen Benko-Masken die Möbel von der Bühne und entschuldigen sich: „Das gehört meiner Mama.“

Enten sammeln eine Kollekte für Wolfgang Porsche, damit Salzburg beweisen kann, dass es nicht reichenfeindlich ist.

Und Caroline Peters, im Hasenkostüm, will Geld aus einem Zylinder zaubern, wie es die Finanzjongleure tun. Es klappt nicht, und dann sagt sie: „Oje, ich bin zu alt.“ Der ganze Saal singt den Satz mit. Ein Publikum jenseits der siebzig, dem es an Kreditwürdigkeit nicht fehlt, singt gemeinsam den einen Satz, der irgendwann für jedes Leben gilt. Ich habe natürlich mitgesungen. Und es gefühlt.

Die heftige Szene mit den Schweinen und den Bolzenschussgeräuschen erzähle ich hier lieber nicht.

Ich saß in Hallein, dessen Salz den Dom bezahlt hat, in einem Stück darüber, dass am Ende alles am Geld hängt. An dem einen Tag hatte ich Putten angetippt, damit eine Ehe hält. An dem anderen erklärten mir Ratten die Schulden.

Es war ein sehr kurzweiliger Abend. Die Wörter „Jelinek“ und „kurzweilig“ stehen selten so nah beieinander.

Salzburg in Kürze

Anreise: mit der Bahn, in der Stadt zu Fuß, nach Hallein mit dem Bus. Ich bin übrigens Nachtzug-Fan und mag besonders die Mini-Cabins im ÖBB Nightjet.

Übernachten:

Gästehaus im Priesterseminar, Dreifaltigkeitsgasse 14, gaestehaus-priesterseminar-salzburg.at/. Das Haus schreibt selbst auf seine Website, dass es keine Klimaanlage und wegen der umliegenden Straßen keine ruhigen Zimmer hat. Ehrlich ist das. Toller Innenhof, Frühstück mit selbstgemachter Marmelade und frisch gebackenem Kuchen im schönen (und ruhigen) Innenhof.

Essen:

Johanneskeller im Priesterhaus, Richard-Mayr-Gasse 1, Dienstag bis Samstag 17 bis 23 Uhr, nur Bargeld, kein WLAN.

IMLAUER Brasserie Mirabell, Mirabellplatz 8, täglich 11.30 bis 23.30 Uhr.
https://imlauer.com/brasserie-mirabell/

Mozartkugeln:

Café-Konditorei Fürst, Brodgasse 13, Montag bis Samstag 9 bis 19 Uhr, Sonntag und feiertags 10 bis 17 Uhr. Zehn Stück
lose 22 Euro. Sechs Standorte in der Stadt. Der Onlineshop macht bis Anfang Oktober zu. original-mozartkugel.com

Heiraten:

Standesamt Salzburg, Mirabellplatz 4. Termin über den Online-Hochzeitskalender der Stadt, Rückmeldung binnen 14 Werktagen. Kein Reis,
keine Blütenblätter, kein Konfetti. Vom 4. bis 17. Oktober 2027 finden wegen Sanierung keine Trauungen statt.
https://www.stadt-salzburg.at/standesamt/ehe-und-verpartnerung

Mirabellgarten: im Sommer ab 5 Uhr, im Winter ab 7 Uhr, Eintritt frei. Zwergerlgarten und Heckentheater sind im Winter geschlossen.

Häufige Fragen

Welche Mozartkugeln sind die echten?
Alle. Original ist nur eine: die von Fürst, silberne Folie, blauer Mozart. „Echt“ dürfen auch Mirabell (rot-gold) und Reber schreiben.

Und die Salzburger Nockerln?
Gebackener Eischnee mit Zucker und wenig Mehl, oben Puderzucker wie Schnee auf den Bergen. Klassisch sind es drei Spitzen, eine je Stadtberg. Erfunden haben soll sie Salome Alt in der Schlossküche, die Geliebte von Wolf Dietrich, andere Quellen halten das Ganze für bayerisch, die Herkunft gilt als ungeklärt. Mein Nockerl in der IMLAUER Brasserie Mirabell hatte nur eine Spitze. Vielleicht waren die Berge gerade knapp?

Wann sind die Salzburger Festspiele 2027?
Die Sommertermine standen im Spätsommer 2026 noch nicht fest. Das Programm wird meist Anfang Dezember des Vorjahres vorgestellt. Das Große Festspielhaus wird nach jetzigem Stand ab Herbst 2028 saniert, der Sommer 2027 ist davon nicht betroffen.

Wie kommt man an Karten für die Salzburger Festspiele?
Über ein zweistufiges Verfahren, bei dem man sich bewirbt und erst später erfährt, ob man die Karten bekommt.

Sobald das Programm erscheint, können Karten bestellt werden. Bestellungen müssen Details wie die Vorstellung, Anzahl der Karten und Kategorie enthalten, genaue Plätze können jedoch nicht gewählt werden. Die Bestellungen werden bis zu einem bestimmten Stichtag gesammelt, danach erfolgt die Zuteilung der Karten laufend bis Ende März.

Vorrang haben Mitglieder des Fördervereins und langjährige Abonnenten; je länger die „Festspieltreue“, desto besser die Chance. Was danach frei bleibt, geht ab dem Frühjahr in den Direktverkauf.

Kann man die Villa Zweig besichtigen?
Nein, sie ist in Privatbesitz und steht zum Verkauf. Wer Zweig sucht, geht ins Stefan-Zweig-Zentrum in der Edmundsburg oberhalb der Felsenreitschule.

Woher kam das Geld für die Barockstadt?
Aus dem Salz. Abgebaut am Dürrnberg über Hallein, gehandelt auf der Salzach, verwaltet von den Fürsterzbischöfen, die mehr als die Hälfte ihrer Einnahmen daraus zogen.

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es gibt Lieder, die man nicht gelernt hat, sondern die einem passiert sind. „Auf der Lüneburger Heide“ gehört bei mir seit meiner Kindheit dazu. Wer es geschrieben hat, wusste ich damals nicht.

Das habe ich nachgeholt. Wer war der Heidedichter Hermann Löns wirklich? Die Antwort führt weiter, als mir lieb war: zu einem Schelmenlied aus Göttingen, zu einem Sarg, den die SA nachts wieder ausgräbt, und zu einem Dorfpfarrer namens Wilhelm Bode, dem die Heide zu verdanken ist und an den sich kaum jemand erinnert.

Der Serviceteil steht unten, falls du gleich dorthin willst.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Valleri, vallera: Das bekannteste Lied über die Lüneburger Heide

Eine Kutsche überholt mich im Schritttempo, und aus ihr heraus singt eine Gesellschaft in Fleecejacken „Auf der Lüneburger Heide“. Ich singe mit. Der Text liegt seit der dritten Klasse in mir herum, gleich neben dem kleinen Einmaleins und den damals aktuellen Bundesländern, und wenn ihn jemand anstößt, kommt er heraus. Valleri, vallera.

Der Mann, der ihn geschrieben hat, hätte diese Kutsche verabscheut. „Gern habe ich im frohen Bergland lustige Wandergesellen, in der Heide hasse ich sie“, schrieb Hermann Löns. „Die Heide ist nicht gesellig und nur dem einsamen Wanderer gegenüber ist sie mitteilsam.“ Eine Wagenladung Menschen, die dort sein Lied singen, ist ziemlich genau das Gegenteil dessen, was er im Sinn hatte.

Später, im Studium der Angewandten Kulturwissenschaften in Lüneburg, kam mir das Lied noch einmal unter, in einem Referat über deutsche Heimatfilme. „Grün ist die Heide“ von 1951 durfte da natürlich nicht fehlen.

Soundtrack zum Heimatfilm

„Grün ist die Heide“ sahen sich 1951 rund 16 Millionen Menschen an, einer der erfolgreichsten deutschen Filme überhaupt, mit Sonja Ziemann, Rudolf Prack und ausreichend Heidschnucken für zwei Kinojahrzehnte. „Ein kitschiges Heidepostkarten-Album, das sich zur Stimmungsmache schmalziger Lieder von Hermann Löns bedient“, schreibt das Lexikon des Internationalen Films.

Löns selbst wurde durch den Film endgültig zu dem, wofür man ihn bis heute hält: ein gemütlicher Heidedichter mit Hut und Hund, zuständig für Sonnenuntergänge und Rehkitze, einer, den man sich Kaffee trinkend auf einer Bank vorstellt.

Das Problem an diesem Bild: Es stimmt nicht. Und es fängt schon beim Lied an.

Löns hat das Lied als „Volkslied“ ausgegeben

Vier Strophen hat das Lied. Die Themen darin: Landschaft, Suff, Jagd, Mädchen, in dieser Reihenfolge. Ein Jägerlied aus dem Kaiserreich, kein Naturgedicht.

Und die Vorlage war noch ein Stück direkter. Löns hatte als Student in Göttingen ein Schelmenlied aufgeschnappt, das er später das frechste von allen nannte, und im November 1906 schrieb er dessen Anfang an einen Literaturwissenschaftler namens Kutscher: „Auf der Lüneburger Heide ging ich auf und ging ich unter, Bruder, pump mir deine Kleine, denn die meine ist nicht munter.“ Zwei Zeilen davon hat er behalten, den Rest neu gedichtet, und der Bruder mit der ausgeliehenen Freundin verschwand.

Gedruckt hat er das Ergebnis 1911 in einem Band, der „Der kleine Rosengarten“ heißt und den Untertitel „Volkslieder“ trägt. Darin steht kein einziges überliefertes Lied. Nur Gedichte von Hermann Löns. Er hat seine eigenen Gedichte dreist als etwas ausgegeben, was einem Volk über Generationen zuwächst. Und im Nachhinein ist das wahr geworden, weil die Jugendbewegung sie in ihre Liederbücher schrieb und Kutschengesellschaften sie heute auswendig können. Man muss das erst einmal hinbekommen.

Später hat übrigens jemand die dritte Zeile geglättet, aus „ging ich auf und ging ich unter“ wurde „ging ich auf und ging ich nieder“, mit der Begründung, man könne schließlich nicht auf- und untergehen wie Sonne und Mond. Ein sehr deutscher Einwand. Weggeputzt wurde damit ausgerechnet die eine Zeile, die noch aus dem Schelmenlied stammte. Wobei Untergang und Niedergang, genau besehen, auf dasselbe hinauslaufen.

Wer Hermann Löns wirklich war

Hermann Löns kam am 29. August 1866 in Kulm an der Weichsel zur Welt, dem heutigen Chełmno in Polen, und starb am 26. September 1914 in Frankreich. Dazwischen: Münster, Kaiserslautern, Gera, Hannover. Kein Wohnort in der Lüneburger Heide.

Er war Journalist, und zwar ein unzuverlässiger. In Kaiserslautern flog er nach fünf Monaten aus der Redaktion, weil er zu spät kam und betrunken war, in Gera hielt er drei Wochen durch, aus demselben Grund.

Erst in Hannover wurde ein gefragter Feuilletonist aus ihm. Seine Privatbriefe unterschrieb er mit der Wolfsangel, jenem Zeichen, das später auch die SS verwendete, und über sich selbst schrieb er, er sei „Teutone hoch vier“ und halte eine gehörige Portion Chauvinismus für nötig, was, wie er ausdrücklich hinzufügte, den Juden nicht passe. Das ist kein Ausrutscher. Das ist ein Programm, und er hat es 1910 in „Der Wehrwolf“ auserzählt, dem Roman, in dem Heidebauern Fremde als „schwarzbärtiges Ungeziefer“ abschlachten. Bis 1945 wurden davon rund 865.000 Exemplare gedruckt, als Schullektüre und als Feldausgabe.

Hier hört der Spaß auf, und er fängt für den Rest dieses Kapitels auch nicht wieder an.

Wohin mit Hermann Löns?

Was nach seinem Tod mit ihm geschah, ist dagegen von einer Art, die man sich nicht ausdenken kann.

Im Januar 1933 pflügt ein französischer Bauer auf einem alten Schlachtfeld Gebeine aus. Eine Erkennungsmarke in schlechtem Zustand sagt, das müsse Löns sein. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung findet nicht statt, Hitler ordnet die Überführung an, und dann beginnt die Grabsuche, die sich hinzieht. Die „Sieben Steinhäuser“, eine Gruppe von Großsteingräbern aus dem 3. Jahrhundert v. Chr., fallen aus, weil dort ein Truppenübungsplatz geplant ist. Der Wilseder Berg fällt aus, weil man voraussieht, dass ein Löns-Grab daraus einen stark besuchten Pilgerort macht. Befasst sind Göring, Heß, Goebbels und der Reichswehrminister.

Vier Spitzen des Regimes, ein Sarg, kein Platz.

Der Sarg steht solange in der Friedhofskapelle von Fallingbostel, mit Blumen und SA-Ehrenwache, bis der Bürgermeister ihn in den Keller bringen lässt. Eines Morgens ist er weg. Der Friedhofswärter, so hat es der Ortspastor Friedrich Schrader aufgeschrieben, berichtet, man habe ihn bei Nacht und Nebel aus dem Bett geholt. SA-Leute aus Soltau hatten den Sarg auf einen Lastwagen geladen und in der Heide bei Barrl vergraben, weil ihnen die Verzögerung peinlich war. Ein Jahr später gräbt die Reichswehr, mit der SA ohnehin über Kreuz, ihn wieder aus und beerdigt ihn am 2. August 1935 in Tietlingen, ordnungsgemäß, mit Infanteriekompanie und kommandierendem General. Hitlers Bestattungsgenehmigung wird in einer Kupferhülle hinterhergeworfen.

1962 teilt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit, es sei nicht geklärt, ob in dem Grab überhaupt Hermann Löns liegt.

Die Frau, die den Schuss gehört hat

Zurück ins Jahr 1911. Am 27. Juli fiel in der gemeinsamen Wohnung ein Schuss, abgegeben von Löns, und danach trennte sich seine Frau endgültig von ihm.

Sie hieß Lisa Löns, geboren 1871 in Hannover als Louise Dorette Karoline Hausmann, gestorben 1955 in Bad Oeynhausen: Sekretärin beim „Hannoverschen Anzeiger“, Journalistin mit eigenem Kürzel, Übersetzerin englischer Romane, von der Universitäts- und Landesbibliothek Münster als Frauenrechtlerin geführt. Sie zog mit dem behinderten Sohn Dettmer zu ihrer Schwägerin nach Münster und betrieb dort jahrelang eine Pension, um für sich und ihn sorgen zu können.

1941 ging sie nach Bad Oeynhausen. In genau diesem Jahr verlegte der dortige Wittekindshof, in dem Dettmer lebte, 958 seiner 1.330 Bewohnerinnen und Bewohner in staatliche „Provinzialanstalten“; rund 400 Menschen von dort wurden Opfer der NS-„Euthanasie“. Dettmer überlebte. Er starb 1968.

Der Löns-Kult, den die Nationalsozialisten betrieben, war ihr zuwider, und als „Löns-Witwe“ hat sie sich noch lange nach seinem Tod mit der Frage beschäftigt, was eigentlich aus seinen sterblichen Überresten geworden ist, also mit genau der Posse von oben. Über ihn gibt es Straßen, Denkmäler und Gedenksteine in mehreren Ländern. Über sie gibt es ein einziges Buch, und das ist ein Roman.

Pastor Bode hat die Heide gekauft

Es gibt einen zweiten Mann in dieser Geschichte, und er hat getan, was man Löns bis heute zuschreibt.

Damit es in der Heide etwas zu schützen gab, musste sie erst pleitegehen. Im Lauf des 19. Jahrhunderts verdrängten Rohrzucker, Paraffin und Merinowolle aus den Kolonien, wovon die Heidebauern lebten: Honig, Bienenwachs, Schafwolle. Sie verkauften ihr Land an Forstbetriebe und zogen fort. Was heute unter Schutz steht, ist im Kern das, was übrig blieb.

1886 schickte die Landeskirche einen Fünfundzwanzigjährigen nach Egestorf, fünf kleine Heidedörfer. Wilhelm Bode, Lehrerssohn aus Lüneburg, drittes von elf Kindern. Auf einem Foto im Heide-ErlebnisZentrum sieht er aus wie Bud Spencer.

Er blieb 37 Jahre und machte in dieser Zeit ungefähr alles außer Theologie. Achtzehn Monate nach Amtsantritt gründete er die erste dörfliche Genossenschafts-Sparkasse im Lüneburgischen, der er bis zuletzt vorstand, 21 Jahre davon unbezahlt. Dann das genossenschaftliche Krankenhaus in Salzhausen, die zentrale Wasserversorgung des Kirchspiels, die Kleinbahn Winsen–Egestorf, ein Schulneubau, ein Vierteljahrhundert als Kreisschulinspektor und nebenher Vorträge über das Genossenschaftswesen, deren Manuskripte auf eine Druckauflage von annähernd 100.000 Stück kamen. Ein Dorfpfarrer mit einem Bestseller über Kreditgenossenschaften.

Und dann kaufte er die Heide.

1905 den Totengrund, mit Hilfe einer großen Spende, weil er dessen karge Schönheit für den Ackerbau untauglich und für die Nachwelt unbezahlbar hielt. 1910 kaufte er für den ein Jahr zuvor gegründeten Verein Naturschutzpark den Wilseder Berg, die geplante Aufforstung war damit vom Tisch.

Das sind die Kernflächen des Naturschutzgebiets Lüneburger Heide, das seit 1921 unter Schutz steht und heute 234 Quadratkilometer umfasst.

„Die Seele der ganzen Bestrebungen ist unser Pastor Bode“, schrieb 1909 ein Egestorfer Lehrer, der es aus der Nähe sah. „Er opfert dem Unternehmen viel Zeit, Mühe und Geld … Er hat viele Gegner, aber noch viel mehr Freunde.“

Sauber ist auch das nicht ganz. Am 5. August 1912 ließ sich sein Verein von Wilhelm II. ein eingeschränktes Enteignungsrecht für Bau- und Jagdrechte geben, und die Heidebauern liefen Sturm.

Bode hat später erklärt, er sei stets dagegen gewesen, er saß trotzdem in dem Verein. Und das freundliche Bild, das wir von ihm haben, stammt im Wesentlichen aus einer Biografie, die dieser Verein 1929 selbst verlegt hat. Eine unabhängige Aufarbeitung gibt es bis heute nicht.

Der Mann ohne Stein

Schon 1887 bat ihn seine Kirchenleitung, die vielen Nebenämter aufzugeben und sich mehr der Theologie zu widmen. Er tat es sechsunddreißig Jahre lang nicht.

1923 entließ ihn das Konsistorium der Landeskirche Hannovers nach einem Disziplinarverfahren. Der Vorwurf: ein außereheliches Verhältnis mit Dora Hinrichs, der jungen Wirtin des Gasthauses zum Heidemuseum in Wilsede, eines Hauses, dessen Bau er selbst organisiert hatte.

Ob etwas dran war oder ob die Bodenspekulanten das Gerücht streuten, die seit Jahren gegen die Unterschutzstellung kämpften, weiß bis heute niemand. Man kann es einen Verdacht nennen, der nie bewiesen wurde. Man kann es auch das älteste Verfahren der Welt nennen: Wer einem unbequemen Mann mit Argumenten nicht beikommt, erzählt etwas über eine Frau.

Er zog nach Wilsede und starb dort vier Jahre später. Seine Asche wurde auf dem Wilseder Berg verstreut, seinem Wunsch entsprechend.

Als die Nationalsozialisten 1934 ein Grab für Löns suchten, fiel der Wilseder Berg aus, weil man dem Berg den Pilgerort ersparen wollte. Die einzige vernünftige Entscheidung dieser ganzen Angelegenheit schützte ausgerechnet den Berg, den Bode gekauft hatte und auf dem er zu diesem Zeitpunkt seit sieben Jahren lag. Verstreut, unauffindbar.

Von Löns gibt es über tausend Straßen, Denkmäler in mehreren Ländern und ein Grab, in dem laut Volksbund möglicherweise jemand anderes liegt. Von Bode gibt es einen Wanderweg und eine Bronzebüste auf dem Egestorfer Dorfplatz. Und die Heide.

Und was macht man nun mit dem Lied?

Lass sie singen. Es gehört längst nicht mehr Hermann Löns, sondern den Touristen auf der Kutsche.

Nur wenn beim Kehrreim eine Pause entsteht, lohnt ein Gedanke an den anderen. Die Landschaft, durch die diese Kutsche fährt, hat nicht der Dichter gerettet, dessen Lied darin gesungen wird, sondern ein Dorfpfarrer mit zu vielen Nebenämtern. Seine Asche liegt seit 1927 auf dem Wilseder Berg. Er ist in dieser Landschaft aufgegangen, im Wortsinn.

Valleri, vallera.

Serviceteil

Liedtext „Auf der Lüneburger Heide“

 
Auf der Lüneburger Heide,
In dem wunderschönen Land
Ging ich auf und ging ich unter,
Allerlei am Weg ich fand;

Refrain:
Valleri, vallera,
Und jucheirassa,
Bester Schatz, bester Schatz,
Denn du weißt es weißt es ja.

Brüder, laßt die Gläser klingen,
Denn der Muskatellerwein
Wird vom langen Stehen sauer,
Ausgetrunken muß er sein;

Refrain:
Valleri, vallera,
Und jucheirassa,
Bester Schatz, bester Schatz,
Denn du weißt es weißt es ja.

Und die Bracken und die bellen,
Und die Büchse und die knallt,
Rote Hirsche wolln wir jagen
In dem grünen, grünen Wald;

Refrain:
Valleri, vallera,
Und jucheirassa,
Bester Schatz, bester Schatz,
Denn du weißt es weißt es ja.

Ei du Hübsche, ei du Feine,
Ei du Bild, wie Milch und Blut,
Unsre Herzen wolln wir tauschen,
Denn du glaubst nicht, wie das tut;

Refrain:
Valleri, vallera,
Und jucheirassa,
Bester Schatz, bester Schatz,
Denn du weißt es weißt es ja.

Löns-Orte

Hermann-Löns-Grab, Tietlinger Wacholderhain bei Walsrode/Bad Fallingbostel. Navigationsziel „Golfclub Tietlingen“ eingeben, nicht „Löns-Grab“. Vom Parkplatz zu Fuß. Beachten: Der erste Gedenkstein gehört Wilhelm Asche, dem früheren Grundstückseigentümer; das große Denkmal von 1929 ist ein Ehrenmal, nicht das Grab. Das Grab ist der schlichte Findling mit der Inschrift „Hier ruht Hermann Löns“ und der Wolfsangel.

Lönsstein auf dem Wietzer Berg bei Müden/Örtze. Gedenkstein auf der Kuppe, Wanderparkplatz Heideland Wietzer Berg, wenige Meter weiter beginnt der Wald.

Hermann-Löns-Park, Hannover-Kleefeld. 86 Hektar, angelegt ab 1936, eingeweiht am 18. August 1939. Gilt heute als Zeugnis nationalsozialistischer Landschaftsgestaltung. Freibad, 220 Kleingärten, kein Wort dazu vor Ort.

Walsrode trägt den Beinamen „Hermann-Löns-Stadt“ offiziell seit 1935.

Bode-Orte

Pastor-Bode-Weg, 44 Kilometer, drei Etappen: Lüneburg (Start St. Michaelis) bis Salzhausen 21 km, weiter nach Egestorf 14 km, von dort nach Wilsede 9 km. Ganzjährig, kaum Höhenmeter.

Egestorf: Bronzebüste auf dem Dorfplatz vor der Kirche, von der Harburger Bildhauerin Uta Falter-Baumgarten.

Totengrund und Wilseder Berg: die von Bode 1905 und 1910 gesicherten Flächen. Auf dem Berg wurde seine Asche verstreut. Es gibt dort nichts zu besichtigen, und das ist der Punkt.

Pastorenteiche bei Wesel, nahe Undeloh am Kerkstieg: eine der meistfotografierten Stellen der Heide. Den Namen erklären die Portale damit, Bode habe dort seine Predigten vorbereitet. Genutzt wurden die Teiche vor allem zur Fischzucht, und im Heide-ErlebnisZentrum heißt es, er habe sie den verarmten Bauern als neue Einnahmequelle empfohlen.

Heide-ErlebnisZentrum Undeloh: Dort steht der Pappaufsteller mit dem Foto, auf dem Bode aussieht wie Bud Spencer.

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in der Lüneburger Heide arbeiten über 9.000 Heidschnucken in 13 Herden. Sie halten eine Landschaft offen, die von vielen Urlaubern als Natur wahrgenommen wird. Dabei gäbe es die Heide ohne die Schnucke so nicht mehr. Die Vereinten Nationen haben 2026 zum „Internationalen Jahr der Hirten und Weidelandschaften“ erklärt. Gleichzeitig hat die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. die Graue Gehörnte Heidschnucke zur „Gefährdeten Nutztierrasse des Jahres 2026″ ernannt. Es ist das Ehrenjahr der Heidschnucke. Heidschnucken sehen ist in der Lüneburger Heide trotzdem Glückssache.

In diesem Jahr wird viel über Heidschnucken geredet. Mit ihnen eher selten. Also habe ich mal eine gefragt. Was jetzt kommt, ist erfunden. Alles, was sie sagt, stimmt trotzdem.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Ab hier spricht die Heidschnucke

Ich habe einen Namen. Sie kennen ihn nicht.

Mein Schäfer ruft ihn, und dann kommen wir. Alle 940, denn es ist für jede von uns derselbe Name. Als Ordnungssystem hat das Schwächen. Als Aufruf funktioniert es hervorragend.

Verraten wird der Name niemandem. Journalistinnen fragen zweimal, und Kuhlmann schweigt beide Male. Wir schweigen ebenfalls, was uns leichter fällt.

Hörner für alle

Ja. Ich trage Hörner. Bei uns tragen alle Hörner, die Böcke und die Mütter.

Wie selbstverständlich das ist, können Sie schon daran ablesen, dass es in unserem Namen steht: Graue Gehörnte Heidschnucke. Andere Rassen heißen nach ihrer Herkunft oder nach ihrer Wolle. Wir heißen nach dem, was wir auf dem Kopf haben.

Die Böcke tragen ihre Hörner nach außen gedreht, schneckenförmig, im Querschnitt dreieckig. Meine sind im Querschnitt elliptisch und nach hinten gebogen, und in den Zuchtunterlagen steht dafür das Wort „zierlich“.

Im Zuchtprogramm gibt es außerdem die Auflage, dass die Hörner weit genug auseinandersitzen müssen, damit die Schnecken der Böcke ihnen nicht ins eigene Gesicht wachsen. Über uns Mütter stehen dort keine vergleichbaren Bedenken.

Wir kriegen das auch so hin mit den Hörnern.

Meine Stelle: Landschaftspflegerin und Blühbeauftragte

Meine Aufgabe ist die Pflege einer Landschaft, die ohne mich in wenigen Jahren Wald wäre. Ich beiße die grünen Triebe des Heidekrauts ab und lasse die Blüten stehen. Davon verzweigt sich die Pflanze und treibt reicher aus. Die Heide blüht also, weil ich wählerisch bin.

Zehn bis zwölf Kilometer wandere ich am Tag. Meine Kolleginnen und ich betreuen eine Fläche von vierhundert Hektar. Im Winter fresse ich die jungen Kiefern weg, die hier Wald werden wollen, und in meinem Fell schleppe ich fremde Samen durch die Gegend. Mein Schäfer nennt das Samentaxi. Nebenbei zerreiße ich die Spinnennetze zwischen den Pflanzen, was den Bienen gefällt und mich nichts kostet.

Millionen Menschen reisen jedes Jahr an, um sich das Ergebnis anzusehen.

Mein Name kommt vom Naschen

Schnucke kommt aus dem Plattdeutschen, von schnökern. Naschen. Ich bin, mit anderen Worten, nach meiner größten Schwäche benannt worden, und diese Schwäche ist zugleich meine berufliche Qualifikation. Wenige Angestellte können das von sich behaupten.

Mein Schäfer sagt, die Büsche sähen unter meiner Behandlung aus wie kleine Bonsai. Das nehme ich als Kompliment an.

Ich suche Pilze. Ich bin verrückt nach Pilzen.

Die Kollegen: Hunde und Ziegen

Paula ist eine altdeutsche Hütehündin, schwarz und zielstrebig. Pelle ist ein Schafspudel, Jula eine Mischung aus beiden. Sie sind schneller als wir und finden das wichtig.

Dann sind da die Ziegen. Sie klettern in die Stämme und biegen die Äste herunter, sie kommen an Dinge heran, an die wir nicht kommen, und sie halten sich an keine einzige Absprache. Schäfer Kuhlmann sagt: „Ziegen sind Anarchisten.“

Meine Ausstattung

Unten weiches Unterhaar, oben grobe Grannenhaare gegen Wind und Regen. Mein Schäfer vergleicht das mit einer Gore-Tex-Jacke, was ich ein bisschen zu kurz gefasst finde. Wir hatten das ein paar Jahrtausende früher, und wir haben nie damit geworben.

Schwitzen kann ich nicht. Ich trage eine Jacke, die sich nicht ausziehen lässt, eine Klimaanlage ist im Modell nicht vorgesehen, und im Sommer stehe ich unter einem Wacholder wie alle anderen. Früher trieb man uns zum Waschen durch die Heidebäche, was die Wolle sauber machte und uns gar nichts ausmachte.

Zur Herkunft: Wir stammen vom Mufflon ab, dem Wildschaf Sardiniens und Korsikas. Man sieht es uns an, es ist dieser rustikale Retro-Look.

Zur Firmengeschichte

1850 reichte die Heide von Hamburg bis Celle, und auf dem Hof meines Schäfers arbeiteten 35 Menschen. Um 1860 waren wir über 800.000. Wir lieferten Fleisch, Dünger für die kargen Äcker, und unsere Wolle war die einzige Möglichkeit, sich in dieser Gegend überhaupt anzuziehen.

Dann kamen Baumwolle und Kunstdünger, und wir waren fast weg.

Heute ziehen über 9.000 von uns in 13 Herden durch die Heide. Man hat uns einen neuen Arbeitsvertrag geschrieben: Landschaftspflege statt Landwirtschaft. Ein Wechsel in die Denkmalpflege, wenn man so will, bei unveränderter Tätigkeit.

Unsere Wolle bringt heute nichts mehr ein. Ein Hersteller presst sie zu Dünger, der Schnuckidu heißt, und in Wilsede sitzen von März bis Oktober Menschen in einem alten Schafstall und verarbeiten sie mit der Hand zu Souvenirs. Ich finde das rührend.

Zum Betriebsklima

Sieben Wolfsrudel wohnen in der Nachbarschaft, sagt mein Schäfer. Sie kommen auch tagsüber. In den heiklen Gegenden fährt Kuhlmann mit dem Quad statt zu Fuß, das schützt vor allem Paula und Pelle, die für einen Wolf Konkurrenz sind. Seit dreieinhalb Jahren hat er keine Verluste mehr gehabt. Toi, toi, toi, sagt er.

Gegen die Blauzungenkrankheit sind wir geimpft. Man erkennt es an den roten und grünen Punkten auf unseren Rücken, die uns aussehen lassen wie Umzugskartons.

Gezählt werden wir per Drohnenfoto. Der Schäfer hofft, dass ihm da bald KI hilft, denn er muss jede Ohrmarke einzeln melden, und wenn sich eine von uns im Wald hinlegt und stirbt, bekommt er das nicht immer mit. So endet das also, wenn man Pech hat: als offene Position in einer Meldung.

Im August kommen die Böcke in die Herde. Ab Mitte Januar werden die Lämmer geboren, draußen. Sie sind pechschwarz und gelockt, nach zehn Minuten stehen sie auf und laufen herum. Meistens ist es eines. Lieber ein gutes Lamm als zwei schlechte, das ist hier die Regel.

Zu den Auszeichnungen

2026 ist ein gutes Jahr, um eine von uns zu sein. Die Vereinten Nationen haben das Internationale Jahr der Hirten und Weidelandschaften ausgerufen. Eine Fachgesellschaft hat Heidschnucken und Hütehunde zur gefährdeten Nutztierrasse des Jahres gekürt, worüber Paula sich gefreut hat. Die Lüneburger Heide heißt jetzt Weidelandschaft des Jahres.

Drei Titel. Im selben Jahr, in dem es bundesweit nur noch 900 professionelle Schafbetriebe gibt. Und immer weniger Schäfer-Nachwuchs. Wer soll denn in Zukunft auf uns aufpassen?

Dazu die Bockauktion in Müden an der Örtze, die es seit 1949 gibt, jedes Jahr am zweiten Donnerstag im Juli. Bewertet werden Gewicht, äußeres Erscheinungsbild, Abstammung, allgemeiner Wuchs, Hornstellung, Muskeln sowie die Woll- und Fellqualität.

Zugelassen sind Böcke. Mister Müden 2026 wiegt 80 Kilo und wurde für 1.900 Euro versteigert. Die Presse berichtete deutschlandweit darüber.

Einmal, 2022, gab es auch eine Miss Müden. Müden wurde in dem Jahr tausend Jahre alt, da hat man eine Ausnahme gemacht. Der Erlös ging an einen Schattenbaum für den Schulhof. Ich habe nichts gegen Schattenbäume. Ich stelle nur fest, dass es 73 Auktionen und ein Dorfjubiläum gebraucht hat, um einmal eine Miss Müden zu küren.

Mein Schäfer fasst das kürzer: schwarzer Brustlatz, graues Vlies und ein „edler Ausdruck“. Über den verfüge ich. Ich glaube, ich hätte Chancen auf einen Titel.

Zum Schluss, weil Sie sicher fragen wollten

Ja. Unser Fleisch ist geschützt, es heißt „Lüneburger Heidschnucke“. Es rangiert also in einer Klasse mit, sagen wir, Champagner. Mein Schäfer sagt, wir würzten uns beim Fressen sozusagen selbst.

Ich weiß, wie das klingt. Ich denke nicht jeden Tag darüber nach. Das würden Sie doch auch nicht, oder?

Mein Steckbrief

Vollständiger Amtstitel: Graue Gehörnte Heidschnucke

Hörner: bei Böcken und Müttern. Bei den Böcken nach außen gedreht und im Querschnitt dreieckig, bei uns nach hinten gebogen und elliptisch. Zuchtunterlagen sagen „zierlich“

Herkunft: vom Mufflon, dem Wildschaf Sardiniens und Korsikas

Vlies: zwei Schichten, unten Unterhaar, oben Grannenhaar. Lämmer kommen schwarz und gelockt zur Welt, im Lauf des ersten Jahres wächst die graue Wolle durch. Schwarz bleiben Beine, Kopf und Brustlatz

Belegschaftsstärke: über 9.000 Tiere in 13 Herden, täglich in der Lüneburger Heide unterwegs. Um 1860 waren es über 800.000

Aufgabe: Landschaftspflege. Ohne uns wäre die Heidefläche in wenigen Jahren Wald

Auszeichnungen 2026: gefährdete Nutztierrasse des Jahres, gemeinsam mit den Hütehunden

Heidschnucken sehen in der Lüneburger Heide: warum das nicht einfach ist

Damit Sie sich die Sucherei nicht falsch vorstellen: Wir gehen jeden Tag woanders lang. Das ist Vorschrift.

Wer täglich denselben Weg nimmt, düngt ihn. Unser Kot ist gut gemeint, aber die Heide verträgt ihn nicht. Sie wächst auf magerem Sand, und wo es fett wird, verschwindet sie. Dann sterben genau die Pflanzen, für deren Erhalt wir zuständig sind. Also sind wir jeden Tag woanders unterwegs.

Daraus folgt für Sie: Ohren auf. Im autofreien Naturschutzgebiet hören Sie uns meistens, bevor Sie uns sehen; eine Herde ist nicht leise. Was Sie nicht tun dürfen: die Heidefläche betreten. Die steht unter Naturschutz.

Verabredungen mit den Heidschnucken

Mein Hof: Heidschnuckenhof Niederohe. Niederohe 5, 29328 Faßberg, Telefon 05827 7449. Hier steht mein Stall, hier wohnt Schäfer Kuhlmann, und hier laufe ich jeden Abend wieder ein.

Rendezvous mit Heidschnucken: mittwochs zwischen dem 6. Mai und dem 28. Oktober, dazu die Samstage im August. Beginn 16.30 Uhr. Nach dem Eintrieb erzählt Kuhlmann bei einem einstündigen Freiluftseminar unter den alten Hofeichen von der Heidschnuckenhaltung, wie sie zur Zeit der Heidebauernwirtschaft war und wie sie heute ist. Eintritt frei.

Heidewanderung zur Herde: rund drei Stunden, 16 Euro pro Person, für Gruppen ab zehn Personen. Sie laufen über die eigenen Heideflächen des Hofes, bis Sie den Schäfer und uns treffen, und kehren danach auf den Hof zurück, wo es etwas zu essen gibt.

Und rufen Sie vorher an. Wer einfach so vorbeikommt, steht womöglich vor einem leeren Hof — wir sind den ganzen Tag draußen. Der Hof bittet ausdrücklich um Anmeldung. heidschnuckenhof-niederohe.de

Höpen bei Schneverdingen: Austrieb täglich um 10.30 Uhr, Eintrieb gegen 17 Uhr, Parkplatz Heide-Kiosk. Von Ostern bis Mitte Oktober.

Schäferhof Neuenkirchen: Falshorner Straße 71, 29643 Neuenkirchen. Eintrieb ab Mitte Mai, dienstags bis samstags gegen 17.30 Uhr. Mittwochs ab Juni wird er geführt: Treffpunkt 17.15 Uhr unter der Eiche vor dem Heidehaus, davor ein Grillabend von 17 bis 19 Uhr. Der Hofladen hat von Juni bis Oktober mittwochs bis samstags von 17 bis 18.30 Uhr geöffnet. Von diesem Hof kam die Siegerherde 2026. schaeferhof-neuenkirchen.de

Misselhorner Heide bei Hermannsburg: donnerstags bis sonntags, 1. Mai bis 31. Oktober, Eintrieb gegen 17 Uhr. lueneburger-heide.de

Wacholderpark Soltau: Am Wacholderpark, Schnuckeneintrieb täglich um 17 Uhr.

Ein Tag mit dem Schäfer: buchbare Wanderung von rund zehn Kilometern, mit uns. Beginn 10.30 Uhr beim Austrieb, Ende zwischen 17 und 18 Uhr mit der Heimkehr. Über den Buchungskalender auf lueneburger-heide.de.

Kutschfahrt zum Schäfer: durch das Landschaftsschutzgebiet Höpen, mit Begegnung unterwegs. Ebenfalls über lueneburger-heide.de.

Fürs nächste Frühjahr: das Lämmer-Gucken im Naturpark Südheide, Anfang April.

Mehr Tipps hier: Wo findet man die Heidschnucken?

Wo Sie es ohne Termin versuchen können

Am späten Nachmittag kehren die Herden in die Nähe ihrer Ställe zurück. Gute Gegenden dafür: Büsenbachtal, Misselhorner Heide, Oberoher Heide, das Hotel Schäferhof und der Tütsberg.

In Wilsede steht direkt am Ortseingang ein Gatter, in dem meistens ein paar von uns stehen. Die Kolleginnen dort haben den ruhigsten Job von allen.

Am ehesten begegnen Sie uns sonst am Rand des Heidschnuckenwegs oder auf einer der zwölf Heideschleifen. Eine Garantie ist das nicht. Wir arbeiten nicht nach Ihrem Kalender.

Was Sie sonst noch mit uns zu tun bekommen

Bockauktion Müden an der Örtze: jedes Jahr am zweiten Donnerstag im Juli, ab 11 Uhr, danach Markt mit regionalen Erzeugnissen. lueneburger-heide.de

Die Urkunde zur „Weidelandschaft des Jahres“ wird am 6. September 2026 auf dem Tütsberg übergeben, beim 12. Hoffest. Wer dabei sein will, kann sich das ansehen. Wir arbeiten an dem Tag. verein-naturschutzpark.de

Probieren: Heidschnuckenbratwurst in der Milchhalle Wilsede, ganzjährig geöffnet, im Winter eingeschränkt.

FAQ: Die Heidschnucke in der Lüneburger Heide

Wo kann ich Heidschnucken sehen?
Am verlässlichsten dort, wo jemand einen Termin dafür angesetzt hat, siehe oben. Sonst hilft Geduld und ein Platz am Wegrand gegen Abend, wenn wir zurück zum Stall gehen.

Zu welcher Tageszeit stehen die Chancen am besten?
Morgens beim Austrieb und am späten Nachmittag beim Eintrieb. Dazwischen sind wir in der Fläche unterwegs, und wo, wissen wir selbst erst, wenn wir dort sind.

Sind Heidschnucken gefährlich?
Nein. Die Hörner sind gegen Fressfeinde gedacht, nicht gegen Wanderinnen. Wir gehen Ihnen lieber aus dem Weg, als Sie zu suchen.

Warum tragen auch die weiblichen Tiere Hörner?
Weil es bei uns so vorgesehen ist. Es steht im Rassenamen und in den Zuchtunterlagen, für beide Geschlechter.

Darf ich auf die Heidefläche, um näher heranzukommen?
Nein, die Flächen stehen unter Naturschutz. Bleiben Sie auf dem Heidschnuckenweg oder auf einer Heideschleife. Wir kommen ohnehin näher, als Ihnen lieb ist, wenn wir Lust haben.

Warum sind die Lämmer schwarz?
Das schwarze Fell schützt vermutlich vor Kälte und Nässe im Winter, in dem die Tiere zur Welt kommen. Im Lauf des ersten Jahres wächst die graue Wolle durch. Schwarz bleiben Beine, Kopf und Brustlatz, das Fell am Kopf muss sogar schwarz sein, sonst wird aus einem Bock kein Mister Müden.

Wo treffe ich Schäfer Carl Kuhlmann?
Auf dem Heidschnuckenhof Niederohe in der südlichen Lüneburger Heide. Vorher zum „Schnuckentreff“, dem Freiluft-Seminar, anmelden.

Wie heißen Sie denn nun?
Schön, dass Sie fragen.

Mehr über die Lüneburger Heide:

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Der Beitrag Ohne mich läuft hier gar nichts! Eine Heidschnucke erzählt erschien zuerst auf Freundin von Welt.

elf Städte, sieben Reisetage, zwei Rucksäcke von zehn und neuneinhalb Kilo. Vor der Abfahrt saß ich mit einer Papierkarte am Küchentisch, um unsere Interrail-Reisetage zu planen, und ahnte nicht, wie viel davon unterwegs anders kommen würde. Hier steht, was ich gern vorher gewusst hätte: über den Rhythmus, über die Fallen im Kleingedruckten und über die Dinge, die unbedingt mit müssen. Wie sich die Reise angefühlt hat, erzähle ich in Interrail für Erwachsene. Hier geht es um die Vorbereitung.

Ja, es ist kompliziert. Aber so kompliziert nun auch wieder nicht.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Wie schnell willst du reisen, und was will dein Reisepartner?

Bevor du dich für eine Interrail-Passvariante entscheidest, beantworte eine andere Frage: Wie lange kannst du im Zug sitzen? Wie lange willst du an einem Ort bleiben? Wie spontan bist du? Was ist dir zu hektisch, was zu statisch? Und wie weit willst du aus deiner Komfortzone heraus, ohne dass es anstrengend wird?

Bei uns sind es meist zwei Nächte pro Stadt geworden. Lecco, Genua, Nîmes, Biarritz: je zwei. Barcelona zwei, Venedig zwei. Bilbao drei, Bologna vier. Und nur eine in Lyon.

Wo ich am längsten geblieben bin, ist am meisten geblieben. Aus Bologna habe ich seitenweise Notizen, aus Lyon zwei Sätze zu einer besonderen Straße.

Ob zwei Nächte das richtige Maß waren, kann ich dir trotzdem nicht sagen. An manchen Tagen fühlte es sich nach Ankommen an, an anderen nach Weiterziehen. Diese Frage musst du für dich beantworten, und wahrscheinlich beantwortest du sie erst unterwegs.

Es ist auch eine Budgetfrage. Mehr Reisetage kosten mehr Geld, bieten aber auch mehr Raum für spontane Entscheidungen. Allerdings: Vier unserer Fahrten haben wir ohne den Interrail-Pass gemacht. Es gibt da Möglichkeiten.

Und dann ist da die Frage, die in keinem Ratgeber steht: Was will
eigentlich der Mensch neben dir?

M. bucht im Regionalzug Karten für ein Theaterfestival, die Sonne
spiegelt sich in seinem Display und blendet mich. Bei Getxo sucht er den schönsten Strand, geht am Zement-Strand mit den Industrieablagerungen vorbei, noch ein paar Kilometer weiter, bis er sagt: „Ja.“ Dann wirft er mir all seine Sachen vor die Füße und stürzt sich in die Wellen. Ich setze mich auf einen Stein.

M. lässt sich von den Wellen schubsen, ich mich von meinen Gedanken.

Wir waren am selben Strand. Wir haben dort Verschiedenes gemacht. Das ist, soweit ich das nach drei Wochen Zugreise beurteilen kann, das ganze Geheimnis.

Welcher Interrail-Pass, wie viele Reisetage

Jetzt zum Produkt. Interrail ist heute eine ganze Familie von Pässen, und du musst dich entscheiden. Es gibt den Global Pass für ganz Europa und den One Country Pass für ein Land. Dazu seit Kurzem den Global Plus Pass, der die Reservierungen mit abdeckt. Zu dem komme ich, wenn klar ist, warum man ihn überhaupt erwägt. Wir hatten den Global Pass.

Die wichtigsten Kriterien sind Reisetage und Geltungstage.
Reisetage sind die Kalendertage, an denen du fahren darfst. Geltungstage sind der Zeitraum, in dem du sie verbrauchen kannst. Sieben Reisetage in einem Monat heißt: an sieben Tagen Zug, an den übrigen gut drei Wochen nicht.

Die Varianten, die es gibt: vier, fünf oder sieben Reisetage innerhalb eines Monats. Zehn oder fünfzehn innerhalb von zwei Monaten. Fünfzehn oder zweiundzwanzig Tage am Stück. Oder ein, zwei, drei Monate durchgehend.

Ein Reisetag läuft von Mitternacht bis Mitternacht, für manche Nachtzüge gibt es Ausnahmen. Und: Ein Pass der ersten Klasse gilt auch in der zweiten. Umgekehrt gilt das nicht. Wir haben uns die erste Klasse gegönnt.

Elf Orte, sieben Reisetage: wie passt das? Das geht nur, weil wir vier Fahrten außerhalb des Passes gemacht haben. Wer öfter den Ort wechseln will, sucht sich am besten Strecken, die gar keinen Reisetag verbrauchen. Wie du die findest, liest du weiter unten.

Der Preis, den kaum jemand zahlt

Der Listenpreis für den Global Pass mit sieben Reisetagen in einem Monat liegt bei 381 Euro in der zweiten Klasse und 495 Euro in der ersten, Stand August 2026.

Ich habe für die erste Klasse 387 Euro bezahlt, gekauft während einer Rabattaktion. Solche Aktionen gibt es zwei- bis dreimal im Jahr, meist zwischen zehn und fünfundzwanzig Prozent, und angekündigt werden sie nicht. Einen festen Kalender dafür gibt es nicht. Wenn dein Abfahrtstermin nicht feststeht, warte auf eine Aktion.

387 Euro geteilt durch sieben Reisetage: rund 55 Euro pro Tag. Merk dir die Zahl, mit ihr rechnest du im nächsten Abschnitt.

Den Seniorenrabatt gibt es ab sechzig, er beträgt zehn Prozent auf den Erwachsenenpreis. Maßgeblich ist dein Alter zu Beginn des
Nutzungszeitraums.

→ Die aktuellen Preise stehen beim Anbieter selbst:
Interrail Global Pass

Interrail-Reisetage planen heißt: die Route auf den Küchentisch legen

Wir haben eine Karte aus Papier benutzt. „Europe Railway & Road“ von ITMB, Maßstab 1:3.350.000. Auf dem Exemplar klebt noch das Preisschild: 12,50 Euro. Gekauft haben wir sie bei Dr. Götze Land & Karte. Solche Karten liegen in Reisebuchhandlungen, im Bahnhofskiosk findest du sie nicht.

Sie zeigt Bahnlinien, Staatsgrenzen, Orte. Auf dem Handy siehst du nur die nächste Verbindung. Auf der Karte kommst du darauf, dass zwischen Lyon und Bologna die Alpen liegen.

Und dann wird gezählt und gerechnet. 55 Euro pro Reisetag, 7 Reisetage, einer raus aus Deutschland, einer wieder nach Hause. Bleiben 5 Fahrten.

Jede Fahrt, die weniger kostet als einer der Reisetage, buchst du besser einzeln. Bei uns waren das vier:

• Hamburg–Recklinghausen
  mit dem Deutschlandticket
• Lecco–Genua
  als Regionalbahn, gebucht über die Trainline App, je rund 15 Euro
• Biarritz–Bilbao mit dem Flixbus, unter 20 Euro und schneller als jede
  Zugverbindung über die Grenze
• Bologna–Venedig wieder regional, wieder über Trainline

Daraus die Regel: Der Pass rechnet sich auf langen Strecken durch teure Länder. Auf kurzen regionalen Strecken rechnet er sich fast nie.

Such dir Grenzübergänge im Regionalzug. Ventimiglia zwischen Italien und Frankreich funktioniert ohne Zuschlag und ohne Reservierung. Die Strecke von Genua an der ligurischen Küste entlang war die schönste der ganzen Reise.

Die vertrackte Sitzplatzreservierung

Jetzt der Teil, der die Freiheit einschränkt: die Sitzplatzreservierung.

Welche Züge betroffen sind, führt Interrail selbst auf — im Kern alle Nachtzüge und die meisten Schnellzüge, vor allem in Frankreich, Italien und Spanien.

• Deutschland und Österreich: keine Reservierungspflicht. Hier
  funktioniert der Pass so, wie er beworben wird. Freiwillig
  reservieren kannst du trotzdem, im ICE für 5,50 Euro in der zweiten und 6,90 in der ersten Klasse, bei der ÖBB für 3 Euro.
• Frankreich: TGV reservierungspflichtig, im Inland 20 bis 35 Euro in der zweiten und 30 bis 45 Euro in der ersten Klasse.
• Italien: Frecciarossa 13 Euro, Regionalzüge frei.
• Schweiz: keine Reservierungspflicht. Wer trotzdem will, zahlt im Intercity 5,20 Euro in der zweiten und 6,50 in der ersten Klasse.
• Spanien: AVE 10 Euro in der zweiten Klasse, 13 Euro in der ersten. Beim privaten Anbieter Iryo dasselbe. Diese beiden Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen.
• Eurostar: Paris–London und London–Brüssel je 35 Euro, in der
  Plus-Klasse 40. Brüssel–Amsterdam 22 beziehungsweise 27 Euro.

Und ein Posten, den ich beim Rechnen übersehen hatte: Wer über
Interrail selbst bucht, zahlt zusätzlich 2 Euro Buchungsgebühr pro
Person und Zug.

Diese Beträge stehen so auf der Gebührenseite von Interrail.
Der Anbieter nennt sie dort ausdrücklich Richtwerte, die sich jederzeit ändern können, und gibt kein Stand-Datum an. Sieh vor der Abfahrt am besten selbst nach.

Reservieren kannst du bis zu drei Monate im Voraus. Und im Fahrplan gibt es einen Filter „Keine Reservierung erforderlich“, mit dem du dir die Züge anzeigen lassen kannst, die ohne auskommen.
Ich bin großer Fan von den Regionalzügen, für die man keine Reservierung braucht.

Übrigens: Wir wollten eigentlich zuerst in die Bretagne. Aber da war das Kontingent an Tickets für Interrail-Reisende schon ausgebucht.

Der Ausweg, den es inzwischen gibt

Weil das ganze nach einem Konstruktionsfehler klingt, hat Interrail einen dritten Pass nachgeschoben: den Global Plus Pass. Er deckt die Reservierungen gleich mit ab. Verkauft wird er ausdrücklich
als Beta, also als etwas, das noch getestet wird.

Er funktioniert so: Die meisten Reservierungen sind enthalten und kosten nichts extra. Für die teuren Züge bekommst du ein Guthaben von drei Credits pro Person, der Eurostar kostet einen, ein TGV zwischen Frankreich und Italien in der ersten Klasse zwei.

Es gibt ihn nur mit fünf oder sieben Reisetagen, und nur, wenn du in Europa wohnst. Er kostet rund 100 Euro mehr als der Global Pass mit sieben Reisetagen.

Wer viel im Regionalzug fährt, zahlt für etwas, das er nicht braucht. Wer zwei- oder dreimal in den Eurostar oder in einen TGV steigt, hat ihn wieder drin.

Die App kann weniger offline, als versprochen

Der Pass liegt in der Rail-Planner-App.
Sie heißt im App Store „Rail Planner: Offline Timetable“, und der Anbieter schreibt, sie funktioniere offline.

Du musst die App übrigens nicht nehmen. Den Pass gibt es weiterhin auch auf Papier, mit Umschlag und einem Reisekalender, in den du jeden Reisetag mit Kugelschreiber einträgst, Bleistift gilt als Fälschungsversuch. Interrail schickt ihn per Einschreiben, und du musst dich beim Kauf für eines von beidem entscheiden. Wir hatten den Mobile-Pass, und dafür läuft alles über die App. Der Weg vom Kauf bis zur Fahrkarte hat sechs Schritte. Die ersten drei kannst du zu Hause machen.

1. Den Pass in die App holen. Du gibst deinen Nachnamen und die
   Passnummer ein, beides steht in der Bestätigungsmail. Danach schickt Interrail einen sechsstelligen Code an dieselbe Adresse.
2. Den Pass aktivieren. Dafür brauchst du die Nummer des Ausweises oder Reisepasses, mit dem du tatsächlich reist, und ein Startdatum. Zeit dafür hast du bis zu elf Monate nach dem Kauf. Aber Vorsicht: Ist der Pass einmal aktiviert, steht der Reisezeitraum fest. Umtauschen oder erstatten wird danach schwierig bis unmöglich, Interrail selbst drückt sich da nicht klar aus.
3. Eine Reise anlegen und den Pass damit verbinden. Jeder Pass
   braucht seine eigene Reise.
4. Verbindungen suchen. Start und Ziel eingeben, die passende
   Verbindung antippen, speichern. Du kannst so viele sammeln, wie du willst, und unterwegs alles wieder ändern. Das ist der Teil, der auch ohne Netz funktioniert.
5. Die Fahrt zum Pass hinzufügen, bevor du einsteigst. Hier fragt
   die App, ob du dafür einen Reisetag verwenden willst. Erst in diesem Moment entsteht deine Fahrkarte mit dem Code. Wer das erst im Zug macht, gilt als ohne Fahrkarte unterwegs und riskiert eine Strafe.
6. Die Kontrolle. Der Schaffner scannt oder liest den Ticket-Code und will dazu deinen Ausweis sehen, dessen Nummer du in
   Schritt zwei eingetragen hast.

Schritt fünf ist der, den man beim ersten Mal unterschätzt. Eine
gespeicherte Verbindung ist noch keine Fahrkarte. Sie wird erst eine, wenn du einen Reisetag dafür einsetzt.

Und da liegt der Haken mit dem Offline: Das stimmt nur zur Hälfte.

Eine Internetverbindung brauchst du, um den Pass zu aktivieren, einen Reisetag zu aktivieren und eine Fahrt zum Pass hinzuzufügen. Der letzte Punkt ist der wichtige, denn dabei entsteht überhaupt erst dein Ticket.

Ohne Internet gehen: ein fertiges Ticket vorzeigen und die
Fahrplansuche.

Kurz gesagt: Der Pass funktioniert offline. Der Weg zum Ticket nicht.

Bei uns hat trotzdem alles geklappt, manches auch ohne Netz. M. hat vieles zusätzlich auf den Seiten der regionalen Zuganbieter und bei Trainline gegengeprüft, was ich empfehlen würde.

Was mich gestört hat: Vor der Kontrolle im Zug musste ich mich wiederholt neu in die App einloggen, und zwar immer in dem Moment, in dem der Schaffner schon neben mir stand. Aktiviere die Gesichtserkennung oder halte dein Passwort griffbereit. Das erspart Stress.

Der Rest der Ausstattung ist schnell erzählt. Trainline für alles, was
neben dem Pass läuft. Booking für die Unterkünfte. Und eine Powerbank, denn wer sich einmal für den Mobile-Pass entschieden hat, hat kein Papier als Rückfallebene. Die ganze Reise hängt an einem Gerät.

Deshalb übe die App zu Hause, an deinem Küchentisch, mit WLAN. In unserem Regionalzug nach Recklinghausen gab es kein WLAN, das Netz war löchrig, und bei Diepholz hatten wir gar keinen Empfang. Wer die App am Bahnsteig zum ersten Mal öffnet, lernt sie unter den schlechtesten Bedingungen kennen.

Unterwegs mit leichtem Gepäck

M.s Rucksack wog zehn Kilo, meiner neuneinhalb. Mehr dürften es nicht sein, weil wir das Gepäck doch viel durch die Gegend schleppen. Ehrlich: Wir haben uns manchmal noch viel leichtere Rucksäcke gewünscht.

Vom Bahnhof Lecco sind wir drei Kilometer zu Fuß zur Unterkunft gelaufen, mit Rucksack gut machbar. In Biarritz sind wir zu Fuß zum Flughafen gegangen, weil dort der Flixbus abfuhr.

Wir haben Ferienwohnungen genommen statt Hotelzimmer, gefunden über Booking, meist deutlich unter 100 Euro pro Nacht. Und wir haben in der Ausstattungsliste gezielt nachgesehen, ob eine Waschmaschine dabei ist. Wer unterwegs wäscht, braucht kein drittes Set Kleidung. Das ist der ganze Trick am leichten Gepäck.

Wie weit sich das auch ohne Waschmaschine treiben lässt, habe ich anderswo aufgeschrieben: in der Packliste für eine Radreise mit Zelt und Faltrad, wo es um jedes einzelne Gramm geht.

Schuhe sind auch noch so ein Thema. Ich hatte Turnschuhe und Teva-Sandalen dabei, keine Wanderschuhe. Das hat mich in Lecco etwas gekostet. Der Wanderweg nach Abbadia war gesperrt, die Alternativen hatten 1.200 und 1.400 Höhenmeter, und ohne Wanderschuhe fiel beides aus. Stattdessen sind wir zu einer versteckten Bucht unterhalb der Uferstraße gestiegen. Ich habe den Tausch nicht bereut. Trotzdem: Deine Schuhe entscheiden mit, welche Möglichkeiten dir offenstehen.

Und wo wir gerade beim Thema leichtes Gepäck sind: Wir haben zwei Biwacksäcke mitgeschleppt (also: M. hat sie getragen), dazu eine Unterlage und einen Seidenschlafsack, für den Fall, dass Europa ausgebucht ist (ich hatte da Befürchtungen). Gebraucht haben wir sie kein einziges Mal. Ich habe deswegen ein etwas schlechtes Gewissen.

Was noch in den Rucksack gehört, damit die Fahrt etwas wird

Meine Teekanne fasst 0,75 Liter, ich habe sie mitgenommen. Wer heißes Wasser dabei hat, ist von den Preisen im Bordbistro unabhängig. Und wenn ich Tee trinken kann, kann ich auch abwarten, habe also Geduld.

Ein gutes Picknick ist auch immer wichtig. In Frankreich Couscous aus dem Supermarkt, in Italien Focaccia, wie es dir gefällt. Dazu regionaler Käse. Und immer genug!

Auf die Snacks im Zug ist kein Verlass. Im Frecciarossa gibt es in der 1. Klasse Wasser und Snacks, der salzige ist ein Wurstbrötchen, der süße ein trockener Keks. Ungenießbar, aber immerhin gratis.

Ein Notizbuch und Stifte waren auch dabei. Ein Notizbuch braucht keinen Akku, und der Akku ist auf dieser Reise die einzige echte Abhängigkeit.

Der Nachtzug: Luxus für die Fahrt nach Hause

Für die letzte Etappe hat M. Mini-Cabins im ÖBB Nightjet gebucht, auf den letzten Drücker, zwei waren noch frei (da hatten wir wieder Glück). Diese Kabinen kosteten uns nur 55 Euro, Frühstück und Bettzeug inbegriffen. Der Reisetag geht zusätzlich drauf.

Ausgeschlafen anzukommen spart eine Übernachtung. Das gehört in die Rechnung.

→ Wie es in so einer Kabine zugeht, habe ich hier ausführlich beschrieben: Schlafen auf Schienen: Eine Nacht in der Mini-Cabin im ÖBB Nightjet

Die Reise in Zahlen

18 Punkte für die Vorbereitung, der Reihe nach

Bevor du irgendetwas buchst

1. Leg zuerst dein Tempo fest, dann den Pass. Wie viele Nächte pro Stadt?
2. Sprich mit deinem Reisepartner darüber, was jeder an einem Ort braucht. Ihr müsst nicht dasselbe wollen. Ihr müsst am selben Ort Verschiedenes tun dürfen.
3. Leg die Route auf Papier. Eine Karte, Klebezettel, der Küchentisch.
   Auf dem Handy siehst du immer nur einen Ausschnitt.
4. Beantworte auf dieser Karte drei Fragen, in dieser Reihenfolge. Wo willst du überhaupt hin, welcher Ort ist der Grund für die ganze Reise? Wie weit ist das wirklich, nicht nur in Fahrzeit, sondern in Kilometern und Gebirgen? Und welche Orte liegen so dazwischen, dass sich eine Nacht dort lohnt, statt durchzufahren?

Den Pass aussuchen

5. Finde deine Passvariante: wie viele Geltungstage und wie viele Reisetage brauchst du?
6. Geh die Reservierungspflichten für alle geplanten Länder durch.
7. Addiere die Zuschläge zum Passpreis. Was lohnt sich für dich?
8. Rechne kurze und regionale Strecken gegen den Preis pro Reisetag. Was billiger ist, buchst du einzeln.
9. Prüfe ab sechzig den Seniorentarif.
10. Warte auf eine Rabattaktion, wenn es zeitlich geht. Dann kaufen.

Nach dem Kauf, zu Hause

11. Öffne die App und spiel sie einmal durch, mit WLAN und in Ruhe.
12. Aktiviere die Gesichtserkennung oder halte dein Passwort
    griffbereit.
13. Suche bei Booking nach Ferienwohnungen mit einer Waschmaschine,
    dann reicht die Hälfte der Kleidung.

Packen

14. Pack einmal probeweise und wiege den Rucksack. Zehn Kilo klingen nach wenig, bis du sie drei Kilometer vom Bahnhof zur Unterkunft trägst.
15. Nimm Schuhe mit, in denen drei Kilometer vom Bahnhof kein Thema sind. Und lange Tage in der Stadt auch nicht.
16. Powerbank und ein Ladekabel, das lang genug ist.
17. Karte und Stift und Notizbuch.
18. Teekanne und immer genug Picknick für die Fahrt.

Wie sich das alles angefühlt hat, elf Städte und sieben Reisetage lang, steht hier: Interrail für Erwachsene: die Freiheit liegt im
Regionalzug

Und hier die ganze Route, in der Reihenfolge, in der wir sie gefahren sind. Wo schon ein Beitrag steht, kannst du klicken:

Hamburg · Recklinghausen und das Ruhrgebiet · Lecco am Comer See · Genua · Nîmes und die Streetart in Nîmes · Biarritz · Bilbao · Barcelona · Lyon · Bologna · Venedig · Hamburg

Sechs Stationen warten noch auf ihren Text: Genua, Bilbao, Barcelona, Lyon, Bologna und Venedig. Sie kommen nach und nach.

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Der Beitrag Interrail-Reisetage planen: mit Landkarte und Rail Planner App erschien zuerst auf Freundin von Welt.

„Interrail mit über 50, geht das überhaupt?“, wurde ich immer gefragt. Sieben Reisetage, elf Städte, Hamburg bis Venedig und zurück. Ich habe es ausprobiert.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Wie Interrail ist, wenn man über fünfzig ist

Zwei Rucksäcke, zehn Kilo und 9,5. Darin eine neue Teekanne, 0,75 Liter, ein iPad zum Bloggen und zwei Biwacksäcke. Die hat M. eingepackt, weil ich befürchtet hatte, wir könnten irgendwo in Europa ohne Bett dastehen. Wochen später werden sie ungeöffnet wieder in Hamburg ankommen.

Dann fahren wir los. Mit dem Deutschlandticket. Im Regionalzug nach Recklinghausen.

Auf dem Bahnsteig tragen die Frauen lange, weite, gemusterte Kleider und sehen fast elegant aus. Die Herren tragen kurze Sporthosen. Der Sommer in Deutschland hat begonnen. Und ich mache zum ersten Mal Interrail.

Als der Interrail-Pass am 1. März 1972 aufgelegt wurde, durfte ihn nur kaufen, wer höchstens 21 war. Diese Leute sind heute siebzig und älter.

Der Pass ist gebucht, die Route noch nicht geplant

Hamburg–Recklinghausen–Dortmund · Deutschlandticket, kein Reisetag

Im Regionalzug beginnen M. und ich, die Reise zu planen. Interrail, so heißt es doch, ist so ein spontanes Ding. Die Sonne spiegelt sich in M.s Display und blendet mich. Ein Mann, der plant, eine Frau, die geblendet wird: die Arbeitsteilung dieser Reise. Bleibt das so?

Bei Diepholz kein Empfang. Die Route steht noch nicht. Bratislava? Triest? Piran? Oder doch Italien und dann weiter nach Frankreich?

Eigentlich wollten wir zuerst in die Bretagne, doch die TGV-Züge waren für Reisende mit Interrail-Ticket komplett ausgebucht.

Erst aber ein paar Tage im Ruhrgebiet, bevor der Ernst des Interrails beginnt.

→ Im Pott: Recklinghausen und das Ruhrgebiet

Drei hartgekochte Eier in der ersten Klasse

Ich aktiviere meinen Interrail-Pass in der S-Bahn nach Dortmund, mit einem Tippen in der Railplanner-App. Es klappt. Es ist aufregend, und es ist ein bisschen albern, dass es aufregend ist.

Was man wissen sollte: Ein Interrail-Pass hat Reisetage und Geltungstage, und das sind zwei verschiedene Dinge. Sieben Reisetage innerhalb eines Monats heißt, dass an sieben Kalendertagen gefahren werden darf und an den restlichen gut drei Wochen nicht. Fährst du am Sonntag um 23 Uhr los und kommst am Montag an, kann das zwei Tage kosten oder einen, je nach Zug. Reservierungspflicht gibt es obendrauf, aber nur in manchen Ländern, in manchen Zügen. Ein System, das etwas undurchschaubar wirkt.

Was sich auch merkwürdig anfühlt: Die ganze Reise hängt jetzt an einem Akku.

Dieses Schweiz-Gefühl: alles funktioniert

Montag, 25. Mai · Dortmund–Basel–Lugano-Chiasso–Como–Lecco · 1. Reisetag

Endlich im ICE. Dortmund–Basel im Ruhewagen der ersten Klasse. Zwei Plätze ohne Fenster sind noch frei, wir nehmen sie. Komfortabel.

Umstieg in Basel Richtung Lugano, und sofort dieses spezielle Schweiz-Gefühl. Sauber, geordnet, der Bahnhof groß und gut strukturiert, der Zug pünktlich. Hier funktioniert alles, denke ich. Ein Maßstab für die kommenden Wochen.

Die Schweizer Züge rauschen. Sie ruckeln nur ganz leicht. Die Sitze sind breit, und am besten sind die, die sich gegenüberstehen und dabei leicht versetzt sind, so dass man einander nicht ins Gesicht guckt.

M. überlegt, auf welcher Seite wir den besseren Ausblick haben. Wir setzen uns nach rechts. Der Vierwaldstättersee liegt dann links. Umsetzen wäre eine Kapitulation, also bleiben wir sitzen und schauen über den Gang.

Später, so erzählt M., war die Aussicht auf unserer Seite dann einfach wunderbar. Aber da war ich gerade ein wenig eingenickt.

M. isst noch schnell drei hartgekochte Eier. Wir hatten so viele zu Hause, die mussten mit. Die erste Klasse der Schweizerischen Bundesbahnen verträgt das.

Wer in der Schweiz aussteigen und bleiben möchte, klickt hier:

→ Schweiz: 9 Gründe, das Tessin zu lieben

Urlaub in Italien!

Die ersten Berge. Menschen baden im See. In Lugano vier Minuten Umsteigezeit, und weil der Zug auf die Sekunde genau in den Bahnhof einrollt, ist das kein Problem, sondern eine kleine Freude. Paradiso, Mendrisio, dann die Grenze bei Chiasso. Und ein Ohrwurm, der bis Genua bleibt: „Urlaub in Italien“ von Erobique.

In Como stürmen laute Horden in den Zug. Auch in die erste Klasse, die es hier nicht mehr zu geben scheint. Telefonierende Frauen. Ein Mann neben mir, der keinen Kontakt scheut. Kinder mit Lollis im Mund und plärrenden Tablets in der Hand. Es riecht nach süßblumigem Parfüm, die Luft klebt wie das Gloss auf den Lippen der Frau schräg gegenüber, die knapp oberhalb meines Knies ihr Ladekabel in die Steckdose rammt. Ihr iPhone liegt auf ihrem nackten Oberschenkel, gehalten allein von Schweiß.

Vom Bahnhof Lecco sind es drei Kilometer zu Fuß zur Unterkunft. Mit dem Rucksack gut machbar.

Hier mit uns in Lecco aussteigen:

→ Lecco am Comer See: der ruhige Ostzipfel

Die Strecke, die keinen Reisetag kostet

Mittwoch, 27. Mai · Lecco–Genua · Regionalbahn, kein Reisetag

Zwei Tage später, Lecco–Genua. Die Regionalbahntickets kosten je rund 15 Euro, gebucht über Trainline. Dafür brauchen wir keinen unserer kostbaren Reisetage. In Monza steigen wir um, die Gänge zum Bahnsteig sind viel zu eng, aber es funktioniert, obwohl die italienische Bahn heute eigentlich streikt.

In Milano steht eine laute Jungsgruppe auf dem Bahnsteig. „Christian Dior“ steht auf ihren Taschengurten. Sie tragen weiße Sportsocken, korrekt hochgezogen, in Designer-Adiletten. Einem sind die Schlappen deutlich zu klein, beim Herumalbern verliert er sie ständig.

In Genua empfängt uns am Bahnhof eine große Kolumbus-Statue. Sein Heimatort, richtig.

Sonnenschirme wie Blüten in Beeten

Freitag, 29. Mai · Genua–Ventimiglia–Nîmes · 2. Reisetag

Morgens geht es weiter Richtung Nîmes. Bei Ventimiglia Grenzübergang nach Frankreich. In Italien ist noch immer Streik, wir fahren trotzdem.

Eine Schulklasse steigt ein. Die Eltern filmen mit dem Handy und winken. Ein Vater mit Hund läuft ekstatisch Kusshändchen werfend neben dem anfahrenden Zug her. Bahnfahren in Italien muss ein aufregendes Abenteuer für junge Menschen sein.

In San Remo, das einen unterirdischen Bahnhof hat, höre ich zum ersten Mal Französisch im Zug. Danach fahren wir am Meer entlang, direkt am Meer, und durch viele Tunnel. Das Rausgucken wird immer wieder jäh unterbrochen. An den schmalen Stränden stehen Liegestühle akkurat aufgereiht. Die Sonnenschirme sind noch geschlossen, sie werden sich später öffnen wie Blüten in sorgsam angelegten Beeten. Gelb, blau-weiß, grün-weiß. Alles sortiert, alles exakt ausgerichtet.

Diese Fahrt kostet keinen Zuschlag und keine Reservierung. Regionalzug, Grenze bei Ventimiglia, ein halber Tag am Wasser. Es ist eine der schönsten Strecken der ganzen Reise.

Die schnellen Züge verlangen eine Reservierung, und eine Reservierung ist ein fester Termin. Wer die Route um die Regionalzüge herum baut, kann morgens noch entscheiden, wohin er fährt. Die Freiheit, mit der Interrail wirbt, steckt in den langsamen Zügen. Nur bewirbt sie dort niemand.

Zwischen Nizza und Marseille steigt eine Gruppe US-Amerikaner ein, Mitte sechzig. Sie bewundern den Meerblick, lassen ihre Reisestationen Revue passieren und reden hauptsächlich über Geld, von dem sie viel zu haben scheinen. „Audrey is good at spending money“, erfahre ich.

Empfang wie für Staatsgäste

Freitag, 29. Mai · Ankunft Nîmes

Nîmes empfängt uns wie Staatsgäste. Alte Säulen im Bahnhof, davor ein breiter Boulevard nur für Fußgänger, der in die Stadt führt. Alleen.

Nîmes war einmal berühmt für einen Stoff: Serge de Nîmes, ein Köpergewebe aus Wolle und Seide. Dass daraus das englische Wort Denim geworden ist, steht in den meisten Nachschlagewerken. Die Textilhistorikerinnen bestreiten es, und ihr Argument ist schlicht: Denim war immer aus Baumwolle. Womöglich haben englische Händler ihrem eigenen Stoff nur einen französischen Namen gegeben, weil der sich besser verkaufte.

Sicher ist das andere. Denim hat einen blau gefärbten Faden und einen naturbelassenen, außen blau, innen hell. Und der Barchent, den Genua im 16. Jahrhundert nach England lieferte, hieß dort jean, nach Gênes. Zwei Städte, zwei Stoffe, ein Missverständnis.

Hier mit uns in Nîmes aussteigen:

→ Nîmes-Tipps: Römer, Krokodile und die beste Stockfischcreme Frankreichs

→ Streetart in Nîmes: Große und kleine Bilder in Gambetta

Berge-und-Meer-Tag

Sonntag, 31. Mai · Nîmes–Narbonne–Biarritz · 3. Reisetag

Morgens steigen wir in den Zug Richtung Narbonne. Ziel ist Biarritz. „Heute ist Berge-und-Meer-Tag“, sagt M. „Vielleicht sehen wir die Pyrenäen.“ Er ist scharf auf die Pyrenäen, am liebsten würde er mit dem Rad rüberfahren.

Dann sitzen wir. Dösen. Lassen die Landschaft vorbeiziehen. Und steigen schon wieder um. Von den sieben Reisetagen ist das der dritte, und er besteht fast vollständig aus Sitzen.

Hier mit uns in Biarritz aussteigen:

→ Ein Wochenende in Biarritz: Atlantik, Adel, Artischocken

Mit dem Bus über die Grenze

Dienstag, 2. Juni · Biarritz–Bilbao · Flixbus, kein Reisetag

Biarritz entlässt uns mit Regen, das macht den Abschied leicht. Der Bahnhof liegt viel zu weit vom Zentrum entfernt, der schöne alte Jugendstilbahnhof in der Stadt ist heute ein Theater. Wir gehen zu Fuß zum Flughafen, um von dort mit dem Flixbus nach Bilbao zu fahren. Das kostet weniger als 20 Euro, verbraucht keinen Reisetag auf dem Interrail-Pass und ist deutlich schneller als jede Bahnverbindung über die Grenze. So kann Interrail also auch sein.

Bilbao: das Guggenheim, ein Küstenwanderweg, das Tanzfestival ACT, Pintxos. Die Stadt hat einen eigenen Beitrag verdient, der ist in Arbeit.

Der Endgegner heißt Sitzplatzreservierung

Bilbao–Barcelona · 4. Reisetag

Bilbao, kurz vor der Abfahrt nach Barcelona. M. stellt sich im Reisezentrum an, um schon mal Sitzplätze von Barcelona nach Lyon zu buchen. Sehr vorausschauend. Aber: Montag ausverkauft, Dienstag ausverkauft. Also müssen wir Barcelona schon am Sonntag verlassen.

Halten wir das kurz fest: Ein Schalter in Bilbao entscheidet, wie lange wir in einer Stadt bleiben, in der wir noch gar nicht angekommen sind. Der Pass verspricht Freiheit, das Reservierungssystem holt sie sich zurück, rückwirkend.

Dann die Fahrt nach Barcelona. Die Reservierung wird vor dem Gleiszugang gescannt. Der Zug verlässt den Bahnhof im Schneckentempo und behält es bei, durch karge Landschaft, bei der ich an „Jamón Jamón“ denken muss. Die spanischen Bahnen wackeln und rattern laut. Über 40 Minuten Verspätung, Ankunft nachts. Der Zuschlag hat für jeden von uns über 30 Euro gekostet. Kein WLAN. Ich bin nicht überzeugt.

Kurzer Kassensturz: was Interrail für Erwachsene kostet

Rechnen wir einmal nach. Mein Pass hat 387 Euro gekostet, sieben Reisetage in einem Monat, erste Klasse. Auf der Liste steht er mit 495, ich habe ihn in einer Rabattaktion gekauft. Das ist schon die erste Auffälligkeit: Interrail wirbt fast durchgehend mit Nachlässen zwischen 15 und 25 Prozent. Der Listenpreis ist ein Preis, den kaum jemand bezahlt.

387 Euro auf sieben Reisetage sind rund 55 Euro pro Tag, an dem wir überhaupt fahren durften. Dazu kommen die Zuschläge. Der eine, den ich genau kenne, kostete über 30 Euro pro Person für eine Fahrt mit 40 Minuten Verspätung und ohne WLAN. Für Bilbao–Barcelona also gut 85 Euro pro Kopf, wenn man den Reisetag anteilig mitrechnet.

Und diese Zuschläge gehen nicht an Eurail, sondern an die jeweilige nationale Bahn. Derselbe Fahrgast zahlt zweimal, einmal beim Pass und einmal am Schalter. Aber die Eurail Group, die den Pass verkauft, gehört über 35 europäischen Bahn- und Fährgesellschaften. Es kommt mir vor, als würde da jemand doppelt kassieren.

Warum Interrail mit 50+ besser funktioniert als mit 22

Wir haben immer schon die nächsten zwei Stationen im Kopf. Funktioniert die Route? Kommen wir hin, kommen wir auch wieder weg? Welche Unterkunft? Da ist M. mit Booking gut dabei, er findet kleine Wohnungen, meist deutlich unter 100 Euro pro Nacht. Das hätten wir uns mit Anfang 20 nicht leisten können.

Die Verbindung Frankreich/Italien ist kompliziert, da sind die Alpen im Weg. Ab Domodossola fährt gerade kein Zug, also überlegen wir neu.

Diese Art zu reisen ist teuer, und zwar nicht nur in Euro, sondern in Puffer. Sie braucht Geld für den Zuschlag, der nicht eingeplant war. Sie braucht eine Nacht mehr, wenn eine Strecke ausfällt. Und sie braucht die Gelassenheit, eine Stadt auszulassen, ohne das Gefühl zu haben, etwas versäumt zu haben.

Mit 22 hat man von alldem weniger. Deshalb fahren die Zwanzigjährigen nachts, um das Hotel zu sparen, und sehen dabei nichts. Deshalb machen sie sieben Länder in zehn Tagen. Sie stellen sich klug an. Sie reisen nur unter Bedingungen, unter denen dieser Pass sein Versprechen gar nicht einlösen kann.

Ich sage das mit der gebotenen Demut. Wir haben schließlich zwei Biwacksäcke durch elf Städte geschleppt, für den Fall, dass Europa ausgebucht ist.

Seit Erik Cohen 1973 die ersten Rucksackreisenden beschrieben hat, die ohne Route und ohne Zeitplan losfuhren, hat die Tourismusforschung zugesehen, wie aus jeder dieser Bewegungen ein Angebot wurde. Der Rucksacktourismus der Achtziger ist heute ein durchorganisiertes Segment mit Boutique-Hostels und geführten Touren. Ich vermute, in fünf Jahren gibt es Gruppenreisen mit Interrail-Feeling, buchbar beim ADAC.

Alles, was wir ausgelassen haben

Sonntag, 7. Juni · Barcelona–Lyon · 5. Reisetag

Abfahrt von Barcelona, sonntagfrüh. Das Einchecken im Bahnhof ist gewöhnungsbedürftig: erst oben durch eine Sicherheitskontrolle, Gepäck durchleuchten. Irgendwo anstellen. Dann ändert sich etwas, wir werden zu einem Pulk zusammengetrieben und in einer Ecke geparkt. Wieder neu anstellen. Und erst dann runter zum Gleis.

In Lyon bleiben wir nur eine Nacht. Beim Ankommen sagen wir noch: Weiterfahren? Ach nein, ist ganz schön hier, hier könnten wir bleiben. Am nächsten Morgen fahren wir trotzdem weiter. Lyon an einem Nachmittag war zu kurz.

„Man kann nicht alles machen.“ Diese Erkenntnis ist irgendwann da. Leicht erschöpft bin ich, ein bisschen satt von den vielen Eindrücken. Überall nur zwei Nächte, also etwa eineinhalb Tage, in Lyon sogar kürzer. Ist das zu schnell? Zu hektisch? Fest steht: In Bologna bleiben wir länger.

Der Genfersee sieht aus wie ein Croissant

Montag, 8. Juni · Lyon–Genf–Mailand–Bologna · 6. Reisetag

Lyon–Bologna, viermal umsteigen. Die Fahrt nach Genf ist schön, Blick in die Berge und auf all die Orte, die wir als Halt für uns auslassen. M. trackt den Verlauf am Bildschirm mit einer Karten-App mit und zeigt auf die Seen, in denen er hätte baden können. Der Genfersee hat von oben die Form eines Croissants, dahinter die Berge, vermutlich der Montblanc.

In Mailand steigen wir zum ersten Mal in einen Frecciarossa. Breite Sitze mit Lederbezügen, und ein Servicewagen, der Snacks bringt. Es gibt salzig und süß. Salzig ist ein winziges Wurstbrötchen. Süß ist ein trockener Keks. Die Höchstgeschwindigkeit, die ich auf dem Bildschirm sehe: 298 km/h.

Nächster Halt. Prochain arrêt. Prossima fermata. Drei Sprachen für dieselbe Auskunft. Nur die Schweiz spricht uns mit „Geschätzte Fahrgäste“ an.

Der Historiker Valentin Groebner hat die These aufgestellt, Reisen verändere gar nichts, höchstens die eigene Darmflora, und auch die nur vorübergehend. Ich widerspreche. Auf der Fahrt durch Europa werde ich mehr und mehr zur Europäerin. Ich nehme die Geschichte und die Geschichten in mich auf und trage sie mit nach Hause. Dort setze ich um, was ich unterwegs gesehen habe, und sei es nur die Gilda, der Pintxo-Spieß, den ich in Bilbao gegessen habe und den sie 1946 in San Sebastián erfunden haben: eine Olive, eine eingelegte Guindilla, eine Anchovis. Benannt nach der Figur, die Rita Hayworth im selben Jahr spielte, weil ein Gast fand, das Ding sei wie sie. Salzig und ein bisschen scharf. Ich weiß hinterher mehr und verstehe mehr.

Und was die Darmflora betrifft: Die gilt inzwischen als zweites Gehirn. Wenn sich die verändert, umso besser.

Hier mit uns 4 Tage in Bolgna bleiben:

→ Bologna: 11 Dinge, die ich vorher nicht wusste

Über das Wasser nach Venedig

Freitag, Bologna–Venedig · Regionalzug, kein Reisetag

Bologna, drei Tage, vier Nächte. Danach der Regionalzug nach Venedig, wieder ohne Reisetag, gebucht über Trainline. Dann geht es über den Damm, übers Wasser, bis die Serenissima im Blickfeld erscheint.

Hier mit uns in Venedig aussteigen:

→ Fondamenta delle Zattere in Venedig: Ein Spaziergang

→ Im Labyrinth von Venedig: Calle, Campo, Sotoportego

→ Venedig im Herbst: 9 Tipps

Die Waben im Nachtzug

Sonntag, Venedig–Innsbruck–Hamburg · 7. Reisetag

Venedig–Hamburg, siebter und letzter Reisetag. Mit dem EC bis Innsbruck, große Baustelle am Brenner, Verspätung. In Innsbruck steht der Nightjet am Gleis gegenüber und wartet auf uns.

Wie die Maden liegen sie da schon in ihren Waben. Und wir gleich auch.

Wie eine Mini-Cabin von innen funktioniert, habe ich an anderer Stelle aufgeschrieben:

→ Schlafen auf Schienen: Eine Nacht in der Mini-Cabin im ÖBB Nightjet

Beim ersten Versuch, die Leiter zur oberen Kabine zu erklimmen, stoße ich mir das Knie. Das gibt einen blauen Fleck. Und die winzige Zwischentür am Kopfende hat zwei Haken, auf jeder Seite einen. Sie öffnet sich nur, wenn beide gleichzeitig auf offen gedreht werden. Reden geht. Etwas durchreichen auch. Im Sitzen sehen wir uns nicht, und kuscheln geht schon gar nicht.

Ausgeschlafen kommen wir in Hamburg an.

Die, die 1972 mit einundzwanzig losgefahren sind, sind heute Mitte siebzig. Sie können immer noch fahren. Sie zahlen sogar zehn Prozent weniger.

Die Reise in Zahlen

Häufige Fragen zu Interrail für Erwachsene

Wie du die Reisetage clever legst, welche Passarten es gibt, wann du Reservierungen vorab buchen musst und wo die Fallen im Detail liegen:

→ Interrail-Reisetage planen: mit Landkarte und Rail Planner App

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Der Beitrag Interrail für Erwachsene: Die Freiheit liegt im Regionalzug erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Liebe Freundin von Welt,

wusstest du, dass du in der Lüneburger Heide über einen der ältesten Friedhöfe Norddeutschlands läufst, ohne es zu merken? Ich auch nicht, bis vor kurzem. Genau deshalb gibt es diesmal kein Best-of mit Wanderwegen und Aussichtspunkten, sondern Wissenswertes von A bis Z: 26 Buchstaben, prall gefüllt mit Bienen, wandernden Findlingen, einem Frosch in Balztracht und einer Ein-Mann-Destillerie, die genau 1.000 Flaschen Gin im Jahr produzieren will und keine mehr.

Manches im ABC ist hübsch. Manches unbequem. Beides gehört zusammen, wie du gleich merken wirst.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

A wie Amelinghausen

Kennst du das Gefühl, mit sechzehn unbedingt eine Krone haben zu wollen, am besten aus Heidekraut gebunden? Ich auch nicht so richtig. Aber offenbar reicht es in Amelinghausen seit 1950 jedes Jahr für genug Bewerberinnen, dass daraus eine echte Institution wurde: die Krönung der Heidekönigin auf dem Kronsberg, mit mehr Kandidatinnen, als mancher Kommunalwahlkreis aufbietet. 1990 gewann eine gewisse Jenny Elvers und stand kurz darauf vor der Fernsehkamera statt vor der Dorfkirche. Kein Märchen also, sondern ziemlich reales Sprungbrett-Business. Wer hätte gedacht, dass der Weg ins Rampenlicht schon mal über eine Krone aus Heidekraut führt?

Heideblütenfest in Amelinghausen, 15.–23. August 2026, Das ganze Programm auf heidebluetenfest.com

B wie Bienen

Hast du dir schon mal vorgestellt, wie viel Arbeit in einem Löffel Honig steckt? Bei Heidehonig ist das nochmal eine andere Hausnummer. Die Bienen sammeln ihn den ganzen Sommer aus der Besenheide, geerntet wird er aber erst spät, wenn die Saison sich dem Ende zuneigt. Und dann die Sache mit der Zähigkeit: Heidehonig ist so dickflüssig, dass er sich kaum aus der Wabe schleudern lässt – die Imkerinnen müssen tricksen. Was am Ende rauskommt, schmeckt intensiv, würzig, fast ein bisschen trotzig. Genau wie die Landschaft, aus der er kommt.

Heide-Honig gibt es z.B. bei der Imkerei Ahrens

C wie Calluna vulgaris

Lass mich dir ein kleines Geheimnis verraten: Die Pflanze, die im August ganze Landstriche lila färbt und die du vermutlich „Erika“ nennst, heißt in Wahrheit Calluna vulgaris. Die Besenheide. Es gibt sogar ein eigenes Heideblütenblütenbarometer dafür, damit du genau weißt, wann es losgeht. Genau, Besen. Früher band man aus ihren Zweigen tatsächlich Kehrbesen. Stell dir das mal vor: die fotogenste Pflanze Norddeutschlands, benannt nach einem Putzutensil. Nimmt ihr nichts von der Schönheit. Aber ein bisschen was vom Glamour schon.

D wie Dat ole Huus

Manche Museen wirken, als hätte man sie letzte Woche eröffnet. Andere erzählen schon beim Betreten, dass hier seit Jahrhunderten gelebt wurde. Dat ole Huus in Wilsede gehört zur zweiten Sorte. 1907 machte der Dorflehrer Bernhard Dageförde aus einem alten niedersächsischen Fachwerkhaus ein Heimatmuseum – die ältesten Bauteile stammen von 1742, die Küche vermutlich sogar aus dem Jahr 1540. Stell dir vor, wie viele Herdfeuer da schon gebrannt haben. Kein Wunder, dass es heute als eines der ältesten Freilichtmuseen Deutschlands gilt.

E wie Erika

Du kennst bestimmt den Satz: „Ach, wie schön blüht die Erika.“ Ich muss dich enttäuschen, botanisch gesehen ist das falsch. Die echte Erika, Gattung Erica, würde in unseren Wintern gar nicht überleben, viel zu frostempfindlich. Was hier tatsächlich blüht, ist Calluna vulgaris, die Besenheide. Trotzdem hält sich der Irrtum seit Generationen so hartnäckig, dass ich mir manchmal denke: Vielleicht ist der Name Erika einfach romantischer als Besenheide. Und deshalb gewinnt am Ende das Gefühl gegen die Botanik.

F wie Findlinge

Diese großen Steinbrocken, über die du auf deinen Spaziergängen stolperst, haben eine ziemlich lange Reise hinter sich. Gletscher der Saale-Kaltzeit schleppten sie vor etwa 120.000 Jahren mit, dann ließen sie sie einfach liegen. Wie ein Umzug, der nie richtig fertig wurde. Seit der Bronzezeit haben Menschen die Findlinge als Baumaterial genutzt, unter anderem für die Feldsteinkirchen der Region.

G wie Gin

Manchmal ist das Kleinste das Interessanteste. In Egestorf, versteckt in einer Seitenstraße, betreibt Dr. Gerhard Bosselmann vermutlich Deutschlands kleinste Gin-Destillerie. Er sammelt seine Botanicals selbst, zerstößt fast alles von Hand im Mörser. Am Ende kommen etwa 1.000 Flaschen im Jahr dabei raus, mehr will er gar nicht. In einer Welt, die ständig skaliert, finde ich das fast schon subversiv. Ach ja: Gin-Weltmeister ist die Heidebrennerei 2026 auch schon wieder geworden.

H wie Heidschnucke und Hügelgräber

Heidschnucke. Ohne sie gäbe es die Heide vermutlich gar nicht, jedenfalls nicht in der Postkarten-Version. Sie frisst junge Birken und Kiefern weg, bevor die zu Wald werden, und hält die Fläche offen. Vierbeiniges Landschaftspflege-Personal.
Hier erzählt eine Heidschnucke von ihrem Arbeitstag.

Hügelgräber. Wenn du beim Wandern bei Oberhaverbeck über sanfte Erhebungen läufst, denkst du wahrscheinlich: nette Landschaft. Was du nicht siehst: Unter diesen Hügeln liegen bronzezeitliche Gräber, ursprünglich mit Steinkranz und Baumsarg angelegt. Ganze Familien wurden hier über Generationen bestattet, bis die Besiedlung abrupt endete. Du gehst also, ohne es zu merken, über einen der ältesten Friedhöfe Norddeutschlands.

I wie Ilmenau

Stell dir die Ilmenau mal als Lieferdienst des 19. Jahrhunderts vor: stadtauswärts Salz, Kalk, Zement und Eisenwaren aus Lüneburg. Stadteinwärts Gemüse, Kartoffeln, Heu, Stroh und ganz am Ende der Liste, ja wirklich, Mist. Heute transportiert der Fluss vor allem Kanuten und zieht ein ein paar geduldige Angler an. Aber dieser alte Warenkorb erzählt mehr über das Leben an der Ilmenau, als es jede Hochglanzbroschüre könnte.

J wie Jesteburg

Kennst du das Gefühl, ein Projekt zu haben, das größer wird als geplant? Der Bildhauer Johann Michael Bossard kannte es definitiv. Ab 1912 baute er sich mitten im Wald bei Jesteburg sein eigenes Gesamtkunstwerk: Wohnhaus, Ateliers, ein „Kunsttempel“, Skulpturen, Wandmalereien, am Ende rund 5.000 Werke auf drei Hektar, fast 40 Jahre lang. 1926 heiratete er, mit 52, seine 29 Jahre jüngere Schülerin Jutta Krull, die einfach mit weiterbaute, bis er 1950 starb. Klingt nach einer Marotte? Ist heute ein Museum, die Kunststätte Bossard. Manchmal lohnt sich Sturheit.

K wie Klöster und Kutsche

Klöster. Sechs evangelische Frauenklöster liegen verstreut in der Heide, zwischen 800 und 1.000 Jahre alt, bis heute von Konventualinnen bewohnt, die ihre Äbtissin selbst wählen. Kloster Ebstorf wurde durch eine mittelalterliche Weltkarte berühmt, 13 Quadratmeter groß, 1830 in einer Abstellkammer wiederentdeckt. Stell dir vor, so etwas würde man heute im eigenen Keller finden.

Kutsche. Von Undeloh nach Wilsede könntest du mit der Pferdekutsche fahren. Wilsede ist autofrei und die Strecke zu Fuß dauert dann doch länger, als die meisten eingeplant haben. Wanderstöcke, Kompressionsstrümpfe, Rucksäcke mit Trinksystem, alle steigen gemeinsam auf die Bank, während draußen die Heide vorbeizieht wie ein Film in Zeitlupe.

L wie Löns, Hermann

Hier wird es unbequem, und das muss es auch. Löns, den alle liebevoll „Heidedichter“ nennen, hat den Wilseder Berg mitgerettet. So weit die schöne Geschichte. Die andere: Sein Werk trägt handfeste Züge völkischer Blut-und-Boden-Ideologie, und sein Tod 1914 als Kriegsfreiwilliger machte ihn postum zur Wunschfigur der Nationalsozialisten, die daraus einen Opfermythos für Rasse und Heimatboden bastelten. Der Kult begann schon in den Zwanzigern, lange vor 1933, und lief nach 1945 einfach weiter – nur ohne die unbequemen Kapitel. Das solltest du wissen, wenn du durch eine der vielen Löns-Straßen gehst, einem Gedenkstein mit seinem Konterfei begegnest oder auch nur das Lied „Auf der Lüneburger Heide“ hörst. Es ist eben nicht alles „Valleri, vallera, und jucheirassa“.

M wie Munster

Munster-Nord ist mit gut 100 Quadratkilometern ungefähr so groß wie Sylt – nur dass hier seit 1893 geschossen und geübt wird, statt Strandkorb an Strandkorb zu stehen. Es ist der größte Truppenübungsplatz des deutschen Heeres. Wenn dir das zu martialisch ist, du aber trotzdem Panzer sehen willst, ohne dass jemand schießt: Das Deutsche Panzermuseum zeigt auf 10.000 Quadratmetern 150 Fahrzeuge, von 1917 bis heute, mit über 120.000 Besuchern im Jahr. Offenbar ein ziemlich normaler Ausflug für ziemlich viele Leute.

N wie Naturpark

Der Naturpark Lüneburger Heide ist, deckungsgleich mit dem 1922 ausgewiesenen Naturschutzgebiet, der erste Naturpark Deutschlands. Eine Art Ursuppe für alles, was später „Naturpark“ heißen durfte. Findest du es nicht auch ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet eine karge, von Schafen kahlgehaltene Fläche zum Vorbild für den deutschen Naturschutz wurde? Manchmal beginnt Großes eben im Kleinen. Oder im ziemlich Kargen.

O wie Örtze

Hermann Löns (siehe auch L wie Löns) nannte die Örtze den „echtesten Fluss der Heide“. Ich würde sagen: mit der gebotenen Distanz genießen, aber die Fakten stimmen trotzdem. 62 Kilometer mäandert sie weitgehend unverbaut durch den Naturpark Südheide, mit Prallhängen, Kiesbänken und einer Gelassenheit, die sich niemand antrainieren kann. Manche Flüsse haben es einfach nicht eilig.

P wie Pietzmoor

Stell dir vor, ein Frosch würde sich für dich blau anziehen. Genau das passiert im März im Pietzmoor: Die Männchen des Moorfroschs lagern für ein paar Tage extra Flüssigkeit in ihre Haut ein und werden leuchtend blau – reinstes Balzkostüm, mehr Aufwand als mancher Online-Dating-Auftritt. Danach: wieder bräunlich, wieder unsichtbar, als wäre nichts gewesen. Das Moor gibt es seit etwa 8.000 Jahren, über einen 5,5 Kilometer langen Bohlensteg ist es erreichbar.

Q wie Quelle, genauer: Schwindequelle

Die Schwindequelle bei Soderstorf drückt seit Jahrtausenden Grundwasser mit 60 Litern pro Sekunde durch den Sand nach oben. Damit ist sie die zweitwasserreichste Quelle Niedersachsens, nur die Rhumequelle im Harz schafft mehr. Der Sand tanzt dabei sichtbar im Quelltopf, kleine Fontänen, dazwischen rostrote Eisenoxid- und türkise Manganoxid-Schlieren, als hätte jemand ein Aquarell im Boden vergessen. Seit 1936 steht das Ganze unter Naturschutz.

R wie Rundlingsdörfer

Im Wendland, dem östlichen Rand der Heide, gruppieren sich Bauernhöfe kreisförmig um einen runden Dorfplatz, eine Siedlungsform, die im mittelalterlichen Konfliktgebiet zwischen Sachsen und Slawen entstand. Die Ortsnamen tragen bis heute slawischen Klang. Rund 15 dieser Rundlinge sind gut erhalten, und sie stehen inzwischen auf der Warteliste für das UNESCO-Weltkulturerbe. Wenn du mich fragst: Manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit, um gesehen zu werden.

S wie Salz

956 wird der Salzabbau in Lüneburg erstmals urkundlich erwähnt – und machte die Stadt danach zum wichtigsten Salzlieferanten Nordeuropas. 54 Siedehütten, rund 300 Beschäftigte, darunter Kinder, die das Feuer unter den Pfannen befeuern mussten. 20.000 Tonnen „weißes Gold“ verließen die Stadt jährlich, bis der Betrieb 1980 aus Unrentabilität eingestellt wurde. Was bleibt, ist eine Altstadt, die sich bis heute langsam absenkt. Als würde sie noch immer nach dem Salz greifen, das ihr fehlt.

T wie Totengrund

Der Totengrund bei Wilsede ist ein etwa 30 Hektar großer, eiszeitlich geformter Talkessel voller Wacholderbüsche und das meistfotografierte Motiv der gesamten Heide. Ausgerechnet. Kaum ein Ort, an dem so viel gelebt, gelacht und posiert wird wie in diesem Tal, das „Totengrund“ heißt. Der Name und die Instagram-Realität könnten kaum weiter auseinanderliegen. Warum der Totengrund Totengrund heißt? Vielleicht, weil dort außer Heide und Wachholder nichts wächst und die Bauern ihn deswegen „Toter Grund“ genannt haben. Vielleicht aber auch, weil früher die Toten in einem Leichenzug durch das Tal kutschiert wurden (ihre Geister sollen hier immer noch herumwandern). Oder lag hier ein riesiger Toteisblock? Oder ist gar ein Meteroit eingeschlagen?

U wie Undeloh

Undeloh ist der Ort, an dem die meisten Ausflüge nach Wilsede beginnen: Fachwerkhäuser, eine historische Kirche, ein Kutschenfuhrpark. Wenn du dich vor der Kutschfahrt noch bilden willst, geh ins Heide-ErlebnisZentrum. Das ist in einer ehemaligen Wanderherberge untergebracht, wo dir auf drei Etagen die komplette Geschichte der Landschaft erklärt wird, von der Eiszeit bis zur aktuellen Beweidungsplanung.

V wie VNP (Verein Naturschutzpark)

Der Verein Naturschutzpark wurde 1909 gegründet, und zwar nicht in der Heide, sondern in München, von Naturfreunden, die sich am Vorbild amerikanischer Nationalparks orientierten. Ein Jahr später kauften sie, überzeugt von Pastor Bode, den Wilseder Berg, und damit begann alles, was heute als erster deutscher Naturpark gilt. Ein Verein aus der bayerischen Landeshauptstadt als Gründungsvater der norddeutschen Heidelandschaft: Die Geschichte des deutschen Naturschutzes verläuft offenbar nie ganz dort, wo man sie vermuten würde. Passt irgendwie zu Deutschland.

W wie Wacholder

Der Wacholder ist eine echte Baumpersönlichkeit. Er verkrümmt sich mit dem Alter nicht, er verdichtet sich und wächst meist säulenförmig, verzweigt, langsam. Er braucht Licht wie andere Menschen Anerkennung. Sobald ein Wald sich über ihm schließt, gibt er auf. Deshalb findest du ihn dort, wo sonst kaum etwas wächst, und trotzdem wirkt er, als hätte er sich die beste Lage bewusst ausgesucht.

Y wie Yoga-Wald im Barfußpark

Seit Juni 2014 gehört zum Barfußpark Egestorf ein eigener Yoga-Wald, neun Stationen unter Bäumen, jede mit eigenem Thema: „Eins-Sein“, „Lebensenergie“, der klassische Sonnengruß. Schilder und handgeschnitzte Holzfiguren erklären dir die Übungen, wer mag, leiht sich einen Audioguide oder eine Matte für einen Euro. Kein Kursplan, keine Anmeldung, du gehst einfach rein und machst dein eigenes Programm, zwischen Kiefern. Ob das nun der erste Yoga-Wald Deutschlands ist, wie ein Magazin behauptet, kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen. Aber dass ausgerechnet ein Barfußpark der Ort ist, an dem du in der Heide zur Ruhe kommen sollst: Das passt.

Z wie Ziegenmelker

Hast du diesen Sommer schon mal ein gleichmäßiges Schnurren in der Dämmerung gehört, so als würde jemand leise eine Nähmaschine bedienen? Das war vermutlich kein technisches Gerät, sondern ein Ziegenmelker – ein Vogel, den du in der Heide viel eher hörst als siehst. Kein Nest, keine Umstände: Er legt seine Eier direkt in den Sand und verlässt sich ganz auf Tarnung. Er steht in Deutschland auf der Roten Liste und ist einer der „Big 5″ der Heide, neben Birkhuhn, Kranich, Rebhuhn und Heidelerche. Deshalb gilt auf den offenen Sandflächen der Heide: genau hinschauen, bevor du den Fuß aufsetzt. Was für dich wie leerer Boden aussieht, ist für ihn das ganze Zuhause.

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