Liebe Freundinnen von Welt,

kennt Ihr dieses Lied? „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins…“ Hans Albers hat es einst ins Mikrofon geraunt, und seitdem klebt diese Melodie an 930 Metern Hamburger Asphalt.

Aber ich habe mich gefragt: Was war eigentlich tagsüber los auf dieser Straße – und zwar nicht nachts um halb eins, sondern tagsüber um halb zwei? Im Jahr 1626?

Ich nehme Euch mit. Auf einen Spaziergang, ein Schlendern zwischen ausgeschalteten Leuchtreklamen. Auf eine Zeitreise durch 400 Jahre und das unerschütterliche Bedürfnis, sich zu amüsieren. Kommt Ihr mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Hier ist St. Pauli

Leuchtschrift für die Orientierungslosen

Tanzende Türme

Bisschen schräg, diese Hochhäuser

Inhaltsverzeichnis

• Von Seilen und Schussfeldern: Der ehrenwerte Ursprung
• Napoleon macht Tabula rasa – und der Kiez blüht wieder auf
• Das 19. Jahrhundert dreht auf
• Kronleuchter, nackte Damen und Jazz: Die Goldenen Zwanziger
  • Jede Viertelstunde eine Sensation
  • Dann kamen die Nazis
  • Ein Supermarkt wird zur Kiez-Legende
  • Stolperbordstein vor der Herbertstraße
• Wie Hamburg aus Versehen Popgeschichte erfand
  • Wo die Beatles begannen
• Die wilden 70er und 80er: Als der Kiez wirklich rau war
• Ein Museum ohne Mauern – St. Paulis verstreute Erinnerungen
• Der Kiez heute: Clubs, Musicals und 400 Jahren Geschichte
  • Park Fiction: Unter Palmen aus Stahl
• 400 Jahre Reeperbahn – das Programm
  • Reeperbahn Singsation am 30. April 2026
  • Das ganze Jahr: 400 Shows und ein Panini-Heft
  • Tauziehen am 29. Mai 2026
  • Für Entdeckerinnen: Die historischen Touren
  • Das Reeperbahn Festival im September
• Meine Tipps für Euren Kiez-Besuch
• Mehr über Hamburg:

Von Seilen und Schussfeldern: Der ehrenwerte Ursprung

Hier ist die große Ironie der Hamburger Stadtgeschichte: Die „sündigste Meile der Welt“ begann als schnöde Werkstatt. Die Reepschläger – Seiler, wobei Seil auf Niederdeutsch Reep heißt – benötigten für ihre Taue eine lange, schnurgerade Bahn. Schiffsseile können hunderte Meter lang sein, und die Handwerker mussten beim Drehen rückwärts gehen. Für diesen merkwürdigen Tanz brauchten sie Platz – viel Platz.

Ab 1626 siedelten sie sich vor den Stadtmauern an, vor die Stadt verlegt, in ein Gebiet außerhalb der Wallanlagen, das aus militärischen Gründen freigehalten werden sollte. Unerwünscht, aber geduldet.

Der Kiez war von Anfang an Hamburgs Problemzone – und ist es irgendwie bis heute geblieben. Nur dass jetzt tausende Touristen pro Wochenende extra herkommen, um genau das zu feiern.

Hi Freaks!

Streetart von Rebelzer in der Seilerstraße

Lichterglanz

Pfützen auf der Reeperbahn

Napoleon macht Tabula rasa – und der Kiez blüht wieder auf

Im Winter 1813/14 erhielten die Bewohner nur wenige Tage Frist. General Davout, napoleonischer Marschall und bekannt für wenig Sentimentalität, ließ auf St. Pauli mindestens 484 Gebäude niederbrennen – als strategische Maßnahme zur Verteidigung der besetzten Stadt.

Doch kaum waren die Franzosen weg, erblühte der Kiez prächtiger als zuvor. Schlangenbeschwörer, Bauchredner, Tierbändiger, Tanzsäle – das Viertel erfand sich neu, lauter und bunter als je zuvor. Der Hamburger Wiederaufbauwille ist legendär. Der Unterhaltungstrieb noch mehr.

Stop wars, play music

Grafitti am Bauzaun vor Esso-Häuser-Brache

Doch!

I love St. Pauli

Das 19. Jahrhundert dreht auf

1841 öffnete das St. Pauli Theater – das älteste Privattheater Hamburgs und eines der ältesten Deutschlands überhaupt.

1861 durfte das Millerntor rund um die Uhr passiert werden – Tag und Nacht, kein Sperrstundenzwang.

1879 eröffnete das Panoptikum, Hamburgs skurriles Wachsfigurenkabinett mit rund 120 Figuren aus Geschichte und Gegenwart, das bis heute existiert und Deutschlands ältestes seiner Art ist. Erste Kinos kamen, erste Großbordelle.

Und mittendrin: die Davidwache. 1914 vom Architekten Fritz Schumacher entworfen, steht sie an der Ecke Davidstraße wie eine kleine rote Backsteinburg – Europas vielleicht bekanntestes Polizeirevier, ein Fotomotiv, das kein Hamburg-Besucher auslässt. Kleinstes Revier, meiste Arbeit. Klingt nach St. Pauli.

Davidwache

Das Revier ist nur 0,92 km² groß

Denkmal

Die Schmuckkeramik an der Fassade der Wache stammt vom Bildhauer Richard Kuöhl

Am Spielbudenplatz, dem historischen Kern des Vergnügens, kann man heute noch spüren, wie sich hier über Jahrhunderte das Leben der Stadt abgespielt hat. 2006 wurden zwei bewegliche Bühnen installiert, eine ist 2015 abgebrannt, auf der anderen ist regelmäßig viel los: Vom Spielbuden-Festival bis zum Reeperbahn Festival, im Winter der Santa Pauli Weihnachtsmarkt, und an warmen Abenden verwandelt sich der Platz in einen Nachtmarkt. Tagsüber fast bescheiden. Abends eine Bühne fürs Leben.

Kronleuchter, nackte Damen und Jazz: Die Goldenen Zwanziger

Nach Krieg, Inflation und mageren Jahren kam der Kiez langsam wieder zu sich. Und dann, 1926, eröffnete Arthur Wittkowski im Haus der ehemaligen Hansa-Bierhallen sein Alkazar – und machte es zur Sensation der Stadt.

Jede Viertelstunde eine Sensation

Wittkowski hatte ein Motto: „Jede Viertelstunde eine Sensation und in den Pausen keine Pausen.“ Er hielt Wort. In der Mitte des Saales ließ er eine Hebebühne einbauen, die binnen Minuten verschwand und wahlweise als Eisbahn, Tanzboden oder Wasserbassin wieder auftauchte. Und dann, gegen vier Uhr morgens, der Höhepunkt: Ein Leuchter mit Wasserfontänen senkte sich von der Decke – umgeben von leicht bis gar nicht bekleideten Tänzerinnen. Das Publikum war hingerissen.

Im Trichter, dem nicht weit entfernten Konkurrenz-Varieté, traten internationale Stars wie Anita Berber auf – Ikone der Zwanziger Jahre, berühmt für ihre „Tänze der Ekstase“ – und Josephine Baker in ihrem Bananenröckchen. Im Operettenhaus sang Richard Tauber „Gern hab‘ ich die Frauen geküsst“. Und in den Tanzpalästen: Jazz.

Dann kamen die Nazis

Dann kamen die Nazis. Nach der Machtübernahme 1933 wurde Wittkowski durch Intrigen und Verleumdungen aus seinem eigenen Betrieb verdrängt. 1936 folgte der nächste Einschnitt: die Nazi störten sich am Namen. Nach einem Preisausschreiben hieß das Haus fortan Allotria. Das Programm wurde braver, die Swing-Kapellen spielten „eingedeutschte Varianten“ – ein paar Noten umgeschrieben, schon war es erlaubt.

Das Gebäude überstand sogar den Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschadet. Doch das Wirtschaftswunder brachte das Fernsehgerät in die Wohnzimmer – und das Ende der großen Varietés. 1958 schloss das Allotria seine Pforten, im selben Jahr auch der Trichter.

Heute steht dort, wo Anita Berber für Begeisterungsstürme sorgte und mutige Artisten Todessprünge wagten, eine Filiale der Supermarktkette Penny.

Ein tragisches Ende für so viel Glanz.

Ein Supermarkt wird zur Kiez-Legende

Aber dann: Der Penny wurde selbst zur Kiez-Legende: Seit der (zunächst nur) vierteiligen Doku „Der Penny-Markt auf der Reeperbahn“ pilgern Menschen dorthin, um den Discounter zu sehen, in dem zwischen Dosensuppe und Dosenbier das halbe St.-Pauli-Personal vor der Kamera stand.

Stolperbordstein vor der Herbertstraße

Und während wir durch diese Geschichte schlendern, sollten wir kurz innehalten – an der Ecke Davidstraße/Herbertstraße. Dort ist eine Messing-Platte in das Pflaster eingelassen, ein sogenannter Stolperbordstein. Er erinnert an die Sexarbeiterinnen, die hier lebten und arbeiteten und die während der NS-Zeit verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Kein großes Denkmal, kein Museum – nur ein schmaler Messingstreifen im Boden. Aber wer einmal darauf aufmerksam geworden ist, geht nicht mehr achtlos darüber hinweg.

Der Kiez hat viele Gesichter. Dieses gehört auch dazu.

Herbertstraße

Sichtblende vor dem Eingang

Stolperbordstein

Gedenktafel vor dem Eingang zur Herbertstraße

Wie Hamburg aus Versehen Popgeschichte erfand

Bevor wir zu vier Jungs aus Liverpool kommen, noch ein kurzer Abstecher: Gleich neben der Reeperbahn liegt der Hans-Albers-Platz – und mittendrin steht er, aus Bronze, mit Schifferklavier und Schiffermütze, so wie er es in „Große Freiheit Nr. 7″ unsterblich gemacht hat.

Hans Albers, der Blonde Hans, der Hamburger Jung schlechthin. Sein Lied „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ hat dieser Straße mehr Romantik verliehen, als sie vielleicht verdient – aber genau das ist die Magie des Kiezes. Er lässt sich besingen. Immer wieder.

Hamburger Jung

Denkmal für Hans Albers

Hans Albers

Die Bronzestatue stammt von Jörg Immendorf

Wo die Beatles begannen

1960 spielten fünf junge Männer aus Liverpool im Indra – einem kleinen Club in der Großen Freiheit, einer Nebenstraße der Reeperbahn. Sie hießen John, Paul, George, Stuart und Pete (Ringo kam später). Sie spielten manchmal acht Stunden am Stück, schliefen in einer Besenkammer, aßen schlecht und wurden trotzdem zu den Beatles. Auch im Kaiserkeller und im Top Ten Club standen sie auf der Bühne.

John Lennon soll später gesagt haben: „In Liverpool wurde ich geboren, in Hamburg wurde ich erwachsen.“ Heute erinnert der Beatles-Platz an dieses Kapitel – er ist rund wie eine Schallplatte, und Silhouetten-Skulpturen der Fab Four (Stuart Sutcliff steht etwas abseits) ragen in den Hamburger Himmel.

Ein Platz der einer Band gewidmet ist, die von woanders kam und woanders berühmt wurde. Ich finde das rührend. Leider sehr schlecht zu fotografieren.

Beatles-Platz

Die Silhouetten sind miese Fotomodelle

Indra

In diesem Club hatten die Beatles ihren ersten Auftritt in Hamburg

Da gibt es noch einen, dessen Geschichte eng mit der Reeperbahn verbunden ist: Udo Lindenberg. Er besang „die geile Meile“. Wer sich auf die Welt des Panikrockers einlassen möchte: Im Klubhaus St. Pauli – bekannt für seine interaktive Medienfassade – wartet die Panik City. Eine multimediale Welt, die das Leben von Udo Lindenberg mit Virtual Reality und interaktiven Installationen zum Erlebnis macht. Sein Stern – dem Hollywood Walk of Fame nachempfunden – glänzt als im Gehweg davor. Eitel? Fast gar nicht.

Die wilden 70er und 80er: Als der Kiez wirklich rau war

Nicht alles war glamourös. Die 70er und 80er brachten Bandenkriege, den Serienmörder Fritz Honka, AIDS – und den langsamen Verlust des Glanzes. Das Viertel wurde rauer, dunkler, gefährlicher.

Einzige Ausnahme vielleicht: die Ritze – Boxkeller und Kneipe in einem, wo die Klitschko-Brüder und Henry Maske trainierten und zwielichtige Gestalten ihr Bier tranken. Heute wird sie als „Zeitkapsel“ vermarktet. Das sagt eigentlich alles.

Eingang zur Ritze

Die Tür führt in die Kneipe und den Boxkeller

Mojo Jazz Café

Ein Auftritt von Ursula Rucker

Ein Museum ohne Mauern – St. Paulis verstreute Erinnerungen

Wer auf dem Kiez ein Museum sucht, findet… keins. Zumindest kein normales.

Das Museum ohne Mauern braucht kein Gebäude. Es braucht den Stadtteil selbst als Vitrine. Es wurde von der Historikerin Eva Decker und Ekkehart Opitz, dem Direktor des Erotic Art Museums, entwickelt. Eine Kombination, die in sich schon ziemlich Reeperbahn ist.

Die Exponate verteilen sich quer über St. Pauli:

Ein Besteck schlägt die Brücke in die „Goldenen Zwanzigerjahre“, ein Teeservice zu einer berühmten Prostituierten. Deutschlands bekanntestes Tankstellen-Schild wird zum „Panoramafenster“ in die Stadtplanungen Hamburgs von den 1940er Jahren bis in die Gegenwart und zehn Zentimeter Holz zu Zeitzeugen einer musikalischen Weltkarriere.

Zu sehen sind: ein original Höpfner Bass von Paul McCartney und andere Beatles Devotionalien, Original erotische Werbetafeln von Kiez-Künstler Erwin Ross, der auch das Einlasszenario in das Lokal „Zur Ritze“ malte, die Mona Lisa der Reeperbahn – „DOMENICA“ das Gemälde von Donna Sani Sue, ein original Gemälde von Klaus Barkowsky, bekannt als der Jahrhundert Lude „Der Schöne Klaus“.

Die offiziellen Stadtteilführungen heißen übrigens „Reliquien der Reeperbahn“. Was in anderen Städten in Glasvitrinen landet, hängt hier im Kneipenfenster. Und ehrlich gesagt – das passt viel besser.

Hier geht es zu den Stadtteilführungen von Eva Decker: eva-decker.de

Spezial Herren-Friseur

Stehen da Reliquien im Schaufenster?

Tanzschuhhaus

in der Talstraße – seit über 50 Jahren

Der Kiez heute: Clubs, Musicals und 400 Jahren Geschichte

Die Tanzenden Türme – diese windschiefen, leicht gegeneinander geneigten Hochhäuser am östlichen Eingang der Reeperbahn, 2012 fertiggestellt – sind das neue Wahrzeichen des Kiezes. Unten im Keller der Mojo Club, oben im Clouds speist und trinkt man mit Blick über die Stadt. Geliebt werden sie von den Hamburgern aber nicht. Man hat sich so langsam daran gewöhnt.

Die Tanzenden Türme

Eher schief als schön

Mojo Club

Abends öffnen sich die Klappen zum Eingang

Gleich dahinter: das Schmidt Theater und Schmidts Tivoli am Spielbudenplatz, wo das Kiezmusical „Heiße Ecke“ seit Jahren Abend für Abend meist ausverkauft ist. Und das Operettenhaus, in dem einst Cats und Mamma Mia! gefeiert wurden und wo seit März 2026 Zurück in die Zukunft läuft.

Park Fiction: Unter Palmen aus Stahl

Etwas abseits, hinter dem Ende der Reeperbahn, liegt der Park Fiction – ein künstlerisches und gesellschaftspolitisches Gemeinschaftsprojekt, das es bis zur Documenta11 geschafft hat. Eine „Wunschproduktion“, mit Palmen aus Stahl und einem weiten Blick über den Hamburger Hafen. Mein persönlicher Tipp für einen (auch nicht immer) stillen Moment inmitten all des Lärms.

Palmen aus Stahl

Dahinter: Hafenkräne

Park Fiction

Ein Traum von einem Park

Und 2026? Feiert der Kiez 400 Jahre Reeperbahn – mit Lesungen, Rundgängen, dem Museum ohne Mauern und vermutlich dem ein oder anderen Bier.

Vom Seilmacher zum Superstar-Mythos in vier Jahrhunderten. Die Reeperbahn hat bewiesen: Wenn man unerwünschte Menschen einfach vor die Stadtmauern setzt, bauen sie dort das interessanteste Viertel der Stadt.

400 Jahre Reeperbahn – das Programm

Vierhundert Jahre. Die Reeperbahn ist damit älter als die meisten Institutionen, die sich für unverzichtbar halten – und hat sie alle überlebt. Das möchte gefeiert werden. Und gefeiert wird.

Das Programm erstreckt sich über das gesamte Jahr 2026. Bis zu 400 Veranstaltungen sollen es werden. Eine pro Jahr, sozusagen.

Reeperbahn Singsation am 30. April 2026

Auftakt der großen Feierlichkeiten ist am 30. April ab 16 Uhr auf dem Spielbudenplatz mit der „Reeperbahn Singsation“ – bei der so viele Menschen wie noch nie gemeinsam Udo Lindenbergs „Reeperbahn“ singen sollen. Angeleitet von der Live-Karaoke-Band Sing de la Sing.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sticht das Jubiläumsbier „Reep Royal“ an. Die limitierte Astra-Sonderedition ist auf 1000 Liter begrenzt. Brauereileiter Julian Wolf verspricht: „Kräftig eingebraut, aber trotzdem süffig.“

Auch auf der Bühne: der Kiezklassiker Heiße Ecke, Jazz-Ikone San Glaser und am Ende die Partyband Cosmopauli. Eintritt frei.

Das ganze Jahr: 400 Shows und ein Panini-Heft

Unter dem Motto „400 Jahre – 400 Shows“ widmen alle großen Bühnen des Viertels ausgewählte Produktionen dem Jubiläum.

Im Stadtraum wird die Reeperbahn beflaggt, an den S-Bahn-Lüftungssäulen erscheinen von der Künstlerin Anna Genger gestaltete Fliesenelemente, und eine interaktive Pailletten-Installation am Esso-Gelände sowie zwei Reepschläger-Figuren sollen als visuelles Leitmotiv durch das Jahr führen.

Außerdem gibt es eine digitale Fotoausstellung: „400 Faces of St. Pauli“.

Und dann ist da noch das Reeperbahn-Panini-Heft – 250.000 Tütchen, 1,5 Millionen Sticker, ab Ende April deutschlandweit erhältlich.

Tauziehen am 29. Mai 2026

Am 29. Mai findet auf dem Heiligengeistfeld die Hamburger Tauziehmeisterschaft statt – thematisch passend, denn schließlich verdankt die Reeperbahn ihren Namen den Seilmachern.

Für Entdeckerinnen: Die historischen Touren

Wer es lieber ruhig mag: Das Museum für Hamburgische Geschichte bietet in Kooperation mit der Kiez-Historikerin Eva Decker zweiteilige Rundgänge an – je 90 Minuten, für 10 Euro pro Person – die nachzeichnen, wie aus ein paar Reepschläger-Hütten in vier Jahrhunderten ein weltberühmtes Amüsierviertel wurde.

Das Reeperbahn Festival im September

Im September schließlich verwandelt das Reeperbahn Festival die Meile wieder in eine Konzertbühne – in diesem Jahr mit dem zusätzlichen Gewicht von vier Jahrhunderten im Rücken. Wer ohnehin kommen wollte: 2026 ist ein guter Zeitpunkt.

Spielbudenplatz

Flohmarkt

Klubhaus

Mit Clubs und PanikCity

Meine Tipps für Euren Kiez-Besuch

• Tagsüber gehen – die Reeperbahn ist im Hellen fast schüchtern, und genau dann sieht man, was wirklich da ist
• Den Beatles-Platz besuchen und kurz innehalten – und dann durch die Große Freiheit schlendern
• Park Fiction für einen ruhigen Moment mit Hafenblick
• Die Stadtteilführungen „Reliquien der Reeperbahn“ buchen – das Museum ohne Mauern muss man erlebt haben
• Die Davidwache fotografieren – und kurz an Fritz Schumacher denken, der 1914 nicht ahnte, was er da Legendäres baut
• Die Seitenstraßen erkunden: den Eingang zur Herbertstraße mit dem Stolperbordstein, die Talstraße mit dem Tanzschuhladen, das ganz normale Leben auf St. Pauli
• Im September kommen: Das Reeperbahn Festival macht ganz St. Pauli zur Bühne

Habt Ihr die Reeperbahn schon mal bei Tageslicht erlebt? Ganz anders, oder? Schreibt mir in die Kommentare – ich freue mich auf Eure Geschichten vom Kiez.

Zum Silbersack

in der Silbersackstraße

Eingang

in die legendäre Kneipe

Und wenn Ihr keine meiner Reisen verpassen möchtet, meldet Euch gerne für meinen Newsletter an.

Mehr über Hamburg:

Neueste Blogbeiträge:

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  Reeperbahn, Hamburg: 400 Jahre Legende
  von Kirsten Rick
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  Geheimtipp: Radovljica in Slowenien – so süß!
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Der Beitrag Reeperbahn, Hamburg: 400 Jahre Legende erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Liebe Freundinnen von Welt,
es gibt Städte, die sind so hübsch, dass man ihnen fast misstraut. Radovljica ist so ein Fall. Historische Fassaden, Berge am Horizont, Honig, Schokolade, ein Michelin-Stern – und diese ordentliche slowenische Art, Dinge nicht größer zu machen, als sie sind.
Entdeckt mit mir Radovljica, die süßeste Stadt Sloweniens!
Eure Kirsten, Freundin von Welt

Mein Slowenien-Geheimtipp: Was macht Radovljica so besonders?

• Die Altstadt ist eine einzige pittoreske Straße
• Zentrum der slowenischen Imkerei
• Schokoladenmanufaktur
• Michelin-Restaurant Hiša Linhart
• Nähe zu Bled (aber noch ein Geheimtipp!)

Fassaden

Ein Blick nach oben lohnt sich in Radovljica

Charme

Ein Spaziergang duch Radovljica

Die Altstadt von Radovljica

Ich gehe los und denke kurz, ich hätte etwas übersehen. Eine Abzweigung vielleicht. Eine zweite Reihe. Eine versteckte Gasse. Nichts davon. Die Altstadt von Radovljica ist eine Gerade. Der Linhart-Platz ist im Grunde eine einzige Straße – und auf ihr passiert alles: Sterne-Küche, Bienenmuseum, Schokolade. Wer hier flaniert, schaut genauer hin. Fassaden werden interessant. Schmiedeeisenere Details zeigen Charakter.

An den Seiten, hinter den Häusern, klappt die Landschaft auf wie ein Bühnenbild: Das Sava-Tal, die Julischen Alpen, einmal tief Luft holen.

Radovljica

Die Altstadt: eine Straße

Bergblick

Landschaft wie ein Bühnenbild

Geschichte von Radovljica, Slowenien

Die Stadt entwickelte sich im 13. Jahrhundert auf einem Felsvorsprung oberhalb des Flusses Sava. Ihren Höhepunkt erreichte sie im 16. Jahrhundert. Der Linhart-Platz ist heute fast eine Art lebendiges Freilichtmuseum: Bürgerhäuser aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert stehen Seite an Seite, ohne sich zu brüsten. Der Platz ist nach dem Dramatiker Anton Tomaz Linhart benannt, 1756 hier geboren. Er schrieb das erste Theaterstück in slowenischer Sprache. Das Stadtmuseum erzählt von ihm.

Hinter dem imposanten Schloss öffnet sich ein kleiner Platz mit der gotischen Hallenkirche St. Peter aus dem 15. Jahrhundert – eine architektonische Perle.

In der Zeit vom 15. zum 16. Jahrhundert bekam Radovljica eine Stadtmauer und einen Wehrgraben, dem heute einzigen erhaltenen Stadtwehrgraben in Slowenien.

Radovljica

Draußen sitzen – sogar im Winter

Radovljica

Tourist-Info mit kleinem Shop

Kunst hinter Glas in Radovljica

Meta Šolar hat mit der Tourist-Info angefangen: ein paar Fenster im Winter. Dann wurden es mehr. Jetzt zieht sich ihre Arbeit durch den ganzen Ort. Die Winterfenstermalereien sind Radovljicas stille Jahresuhr.

„Tempera“, sagt Meta, „alles andere macht Äger.“ Acryl hatte sie einmal probiert. Ging schlecht ab. Die gemalte Hauskatze blieb länger am Fenster als geplant. „Aber die Leute waren freundlich, es hat ihnen nicht so viel ausgemacht.“

Das Thema in diesem Jahr: Wintersport. Weiter draußen die Skifahrer, Tempo, schräge Körper, die sich gegen den Hang lehnen. Näher zur Stadtmitte hin Kinder, die Schneemänner bauen. Lauter kleine Szenen, weiß schimernd.

In ihrem Malworkshop zeigt mir Meta Šolar, wie das mit dem Hinter-Glas-Malen funktioniert. Man muss irgendwie andersherum denken. Meine ersten Pinselstriche sind noch zögerlich, doch mit den Tipps, die Meta mir gibt, werde ich experimentierfreudiger. Dabei plaudern wir, ich erfahre, dass man in Slowenien bis exakt 35 als „junge Künstlerin“ gilt, danach nicht mehr. Das Malen macht Spaß! Warum mache ich das so selten? Ist doch egal, ob ich es kann, es tut einfach gut.

Meta Šolar

Die Künstlerin bemallt auch Fenster und gibt Workshops

Winterfenster

Eins der von Meta Šolar bemalten Fenster

Imkertradition in Radovljica: Wer sagt es den Bienen?

Im Schloss: das Imkereimuseum. Hier dreht sich alles um die Krainer Biene – grau, ruhig, bescheiden. Eine Biene, die freundlich und effizient ihren Job macht. Man versteht schnell, warum sie hier fast so etwas wie ein Nationalcharakter ist. Slowenien hat europaweit die meisten Imker.

Eine Bienenkönigin legt bis zu 2000 Eier am Tag und lebt bis zu fünf Jahre. Arbeiterinnen halten sechs Wochen durch. Im Slowenischen gibt es zwei Wörter für den Tod – eines für Menschen, eines für Tiere. Imker benutzen das Wort für Menschen, wenn eine Biene stirbt.

Ein typisches slowenisches Frühstück: Brot, Butter, Honig – und unbedingt den Honig mit dem Holzlöffel nehmen, Metall zerstört das Aroma.

Den Weltbienentag gibt es seit 2018: der 20. Mai, der Geburtstag von Anton Jansa, dem Begründer der modernen Imkerei – geboren hier, in Radovljica.

Bienenkästen im Imkereimuseum

Die Bienenkästen sind bunt bemalt – ursprünglich damit die Bienen ihren Stock wiederfinden. Fast 250 bemalte Stirnbretter hängen im Museum. Kleine Szenen, oft überraschend komisch. Früher Orientierung, heute ein Archiv dessen, was Menschen beschäftigt hat: Arbeit, Eitelkeit, kleine Katastrophen.

Schokolade, handgemacht

Ein paar Schritte weiter: Radolška čokolada. Natascha reicht hausgemachten Walnusslikör im Schokoladenbecher. Wer einen zweiten möchte, darf den Becher nicht sofort aufessen.

Nataša stellte sich mit 50 Jahren die Frage: „Ist es das schon, oder habe ich den Mut noch einmal etwas ganz Neues anzufangen?“ Dann die Pandemie, viel Zeit, eine Küche, viele misslungene Versuche. Jeden Tag eine neue Charge. Jeden Tag ist etwas schiefgegangen. Ein Freund aus Großbritannien kam, um zu helfen. Schließlich ein kleines Labor in der Garage. Die Nachbarn freuten sich – es gab ständig etwas zu verkosten.

Die Arbeitsteilung bis heute: „Mein Mann macht die Schokolade, ich verkaufe sie.„

Bis zu 600 Aromen hat Schokolade, sagt Nataša – wie Wein. Die Kakaobohnen kommen von einer kleinen Firma am Comer See. Einen Onlineshop gibt es nicht. Im Dezember muss sie manchmal den Laden schließen, weil die Regale leer sind. Sie zeigt uns bei einem Workshop, wie man Schokolade richtig isst. Und im Workshop stellen wir Florentiner her, flache Schokoladenklekse, garniert mit verschiedensten Zutaten von Kakonibs, Nüssen bis Meersalzflocken.

Radolška čokolada

Nataša schenkt Walnusslikör aus

Radolška čokolada

Schokoladenworkshop

Hiša Linhart: 500 Jahre Geschichte, gute Nachbarschaft und ein Stern

Das Hiša Linhart – Haus Linhart – steht da, als hätte es die letzten 500 Jahre einfach durchgearbeitet, sich dabei aber prächtig erholt. Kein Denkmal, eher ein Betrieb. Es ist Restaurant, Hotel, Kochschule (Workshops!) zugleich.

Drinnen Marcela. Sie lacht, reicht mir ein Glas, sagt: „Wir kaufen in der Nachbarschaft.“ Damit die bleibt. „Wir sind Teil einer Gemeinschaft.“ Und: „Es liegt an uns, die Welt besser zu machen.“

Man versteht schnell, dass das nicht nur ein hübscher Gedanke ist, sondern eine Art stiller Vertrag. Mehr als die Hälfte der Zutaten ist biologisch angebaut. Der Michelin-Stern kam 2022. Den günstigen Mittagstisch gibt es trotzdem – bewusst auch für die Nachbarn.

Chef Uroš Štefelin stellt sich gerne der Herausforderung, vergessene slowenische Produkte zu finden und damit zu kochen. Beispiel: heimische Forelle geräuchert in Apfelbaumrinde.

Dann kommt das Essen. Eine Kohlrabisuppe, so wunderbar, dass man sich fragt, warum man Kohlrabi sonst so selten ernst nimmt. Als Hauptspeise der berühmte Käsekuchen: Rezept aus dem ältesten slowenischen Kochbuch von 1799, mit Lauch, Estragon, Kirsche. Süß und salzig verhalten sich wie zwei, die sich lange kennen.

Abends Blumenkohl – frittiert, mit gerösteter Haselnuss und Kartoffelsauce, getoppt mit einem Shrimp. Die Story dazu: wenn man auf den höchsten Berg Sloweniens steigt, den Triglav, dann sieht man von dort aus das Meer. Seit Jahrzehnten auf der Karte. Ein Gericht, das bleibt, weil es keinen Grund gibt, es zu ändern.

Hiša Linhart

Kohlrabicremesuppe zum Lunch

Gastfreundschaft

Marcela, die Seele des Hiša Linhart

Ein Tag in Radovljica, Slowenien

Wann lohnt sich ein Besuch in Radovljica besonders?

SCHOKOLADENFESTIVAL

Jedes Jahr im April – 2026: 18.-19. April – größtes Schoko-Event Sloweniens – 50.000 Besucher in drei Tagen – Pralinen-Wettbewerb, Produzenten vor Ort

WELTBIENENTAG

20. Mai – Geburtstag von Anton Jansa – Veranstaltungen rund um Imkerei und Honig – guter Anlass für einen Ausflug ins Imkerzentrum Lesce

KULINARISCHER HERBST

Oktober-November – „Taste Radolca“ – Menues mit lokalen Produkten, Events bei Produzenten – die genussvolle Jahreszeit der Stadt

ADVENT IN RADOVLJICA

Dezember – handgemachte Deko aus Naturmaterialien – ruhige Atmosphäre – übrigens: die Weihnachtsfloristin schmückt auch den Vatikan

Hiša Linhart

Restaurant und Hotel

Hinter Glas

Ein von Meta Solar bemaltes Fenster

Praktisches auf einen Blick

ANREISE

Slowenien ist klein, Radovljica liegt nur etwa 30 Minuten von Ljubljana entfernt, ganz in der Nähe von Bled (kennt ihr vielleicht vom Foto, der See mit der Insel).
Autobahn A2 (Ausfahrten Lesce, Radovljica, Brezje) – Bahnhof Lesce-Bled – gute Busverbindungen Richtung Bled und Ljubljana

Gute Adressen in Radovljica, Slowenien

Hiša Linhart: Restaurant und Hotel

• Michelin-Stern + Green Star
• wunderbare Gastfreundschaft
• Tipp: der Lunch ist überraschend günstig
• www.hisalinhart.si

Radolska čokolada: Schokoladenmanufaktur

• kleine Manufaktur, oft schnell ausverkauft
• kein Onlineshop
• Workshops zum Mitmachen
• radolska-cokolada.com

Imkereimuseum (im Schloss Radovljica)

• zentrale Einführung in die Bienenkultur
• www.radolca.si

Tourismus-Info Radovljica („Radol’ca“)

• Karten, Events, Tipps und ein kleiner Shop mit Souvenirs
• radolca.si/de

Informationen über Slowenien: slovenia.info/de

Offenlegung: Meine Recherchereise wurde vom Slowenischen Tourismusamt organisatorisch unterstützt und in Hotels, zu Workshops und Mahlzeiten eingeladen. Das hat keinen Einfluss auf meine Berichtertattung. Honorar bekomme ich für meine Beiträge nicht.

Mehr über Slowenien

Die neuesten Beiträge:

• Reeperbahn, Hamburg: 400 Jahre Legende
• Geheimtipp: Radovljica in Slowenien – so süß!
• Lipica: Das Gestüt der Lipizzaner in Slowenien
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Lipica: Ein Ort, an dem Einhörner ganz unironisch Dienst haben

Lipica – Ursprung der Lipizzaner im Karst Sloweniens

Liebe Freundin von Welt,
es gibt Orte, die machen sofort etwas mit dir. Du steigst aus dem Auto, atmest einmal tief ein – und zack: Der Kopf wird leiser. Nicht „Spa-Werbeprospekt-leiser“, sondern dieses seltene „Ich-muss-gerade-niemandem-etwas-beweisen“-leiser.

So war das bei mir in Lipica. Karstluft, helle Gebäude, lange Alleen – und irgendwo in der Nähe: Pferde, die aussehen, als hätte jemand „Eleganz“ in Fell gegossen. Ich war gekommen, um ein Gestüt zu besuchen. Und fand mich wenige Minuten später in einem Stall wieder, in dem ich ernsthaft dachte: Wenn diesem Pferd jetzt ein Horn aus der Stirn wächst, überrascht es mich nur minimal.

Ich sage es, wie es ist: In Lipica liegt diese Sorte Magie, bei der man kurz denkt, ein Einhorn wäre jetzt auch keine völlig unlogische Entwicklung.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Selfie mit Lipizzaner

Hengst im Hintergrund

Hallo, wer bist du denn?

Am Stutenpaddock in Lipica

Inhaltsverzeichnis

• Lipica – Ursprung der Lipizzaner im Karst Sloweniens
• Der Karst als Mit-Züchter: Landschaft und Geduld
• Das Gestüt Lipica – gegründet 1580, gewachsen über Jahrhunderte
  • Die Velbanca – der älteste Stall von Lipica
• Lipizzaner: dunkel geboren, langsam weiß geworden
• Wesen und Charakter der Lipizzaner
• Zuchtstuten auf dem Paddock – schon wieder diese Einhorn-Magie im Gestüt Lipica
• Zucht, Rhythmus und Fürsorge im Gestüt Lipica
• Stuten, Fohlen und Herdenlogik
• Lipica war eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Jugoslawien
• Ausbildung der Lipizzaner – von Grundlagen zur Hohen Schule
  • Geduld als System
• Namen, Linien und Herkunft der Lipizzaner
• Lipica besuchen – Führung, Training und Vorführungen
  • Mini-Orientierung: So planst du deine Zeit in Lipica
  • Kurzer Realitätscheck: Einen Lipizzaner kaufen?
• Und wenn du nach all den Einhörnern noch Welt willst: Karst kann mehr
• Übernachten direkt neben dem Gestüt – Hotel Maestoso in Lipica
• INFO-BOX: Lipica in kurz
• FAQ: Lipica & Lipizzaner – für alle, die gern genauer hinschauen
• Lipica als leise Lektion
• Weiterlesen – die neuesten Blogbeiträge:

Der Karst als Mit-Züchter: Landschaft und Geduld

Lipica ist ein Stück Hofgeschichte im Karst – mit Pferden, die aussehen wie Legenden und sich anfühlen wie ein tiefer Atemzug.

Das Gestüt Lipica liegt auf dem Karstplateau, unweit von Triest – eine Gegend, die nicht mit Palmen flirtet, sondern mit Stein, Wind und einer Landschaft, die so reduziert ist, dass sie schon wieder luxuriös wirkt. Der Boden ist dünn, die Vegetation genügsam – und genau das ist der Punkt: Sie hat über Jahrhunderte einen Pferdetyp mitgeformt, der ausdauernd, trittsicher und wetterfest sein musste. Dabei trotzdem auf königlich-kaiserlichem Hofniveau.

Und dann diese Bäume überall. Auf den Weiden und als Alleen. Lipica heißt nicht zufällig so: Der Name kommt vom slowenischen Wort lipa, der Linde. Man erzählt sich, dass für jedes in Lipica geborene Fohlen eine Linde gepflanzt wird – als würde der Ort seine eigene Geschichte nachwachsen lassen.
Das Schöne: Diese Atmosphäre färbt ab. Nicht esoterisch, eher biologisch. Du gehst zwischen weißen Zäunen und Weiden entlang und merkst, wie du innerlich Tempo rausnimmst.

Stutenherde

Im Winter auf dem Paddock

Kapelle

auf dem Gestüt Lipica

Das Gestüt Lipica – gegründet 1580, gewachsen über Jahrhunderte

Unsere Guide heißt Janeta. Sie hat diese ruhige Art von Kompetenz, die einen sofort dazu bringt, besser zuzuhören – so wie früher bei Lehrerinnen, die nie laut werden mussten, weil alle freiwillig leise waren.

Wir gehen in den historischen Kern des Gestüts. Dort, wo Lipica nicht nach „Sehenswürdigkeit“ aussieht, sondern nach „Hier wird seit Jahrhunderten gearbeitet“. Und irgendwann stehen wir in der Stallgasse.

Dann passiert’s.

Wir streicheln einen Hengst. Nicht so „einmal kurz über den Hals, Foto, weiter“, sondern richtig: Kraulen, langsamer werden, da sein. Er kann gar nicht genug davon bekommen. Er schiebt den Kopf näher an uns heran, als wäre Kraulen eine offiziell anerkannte Währung. Und ehrlich: Wir können auch nicht genug davon bekommen.

Ich will hier niemandem romantische Tiergeschichten verkaufen – aber es gibt Momente, da wirken Pferde wie Wesen aus einer anderen Abteilung der Welt. So ruhig. So freundlich. So eindeutig im Körper. Es würde mich in dieser Stallgasse kein bisschen überraschen, wenn er ein Einhorn wäre. Nicht glitzernd. Eher… überzeugend.

Janeta erzählt weiter, wir hören brav zu – und gleichzeitig denken wir: Wie kann etwas so groß sein und so sanft? Lipica macht das. Es bringt dich in Kontakt, ohne dich zu überfordern. Und du gehst aus diesem Stall raus und merkst, dass du gerade ganz aus Versehen entspannt bist.

Und ja: Ich habe kurz überlegt, ob man so ein Gefühl in eine Flasche füllen kann. „Eau de Stallgasse“. Würde ich kaufen.

Komm kuscheln!

Mal fühlen: Ist das vielleicht doch ein Einhorn?

Magie

Die wundervoll ruhige Atmosphäre

Die Velbanca – der älteste Stall von Lipica

Wenn du in Lipica im richtigen Moment stehen bleibst, merkst du: Das hier ist kein Ort, der Geschichte erklärt. Er ist Geschichte.

Ein perfektes Beispiel ist die Velbanca, der älteste Stall. Baujahr 1703. Und ja: Das ist einer dieser Orte, an denen Mauern plötzlich wie ein Gedächtnis wirken. Du siehst die Bögen, die dunklen Holzteile, die Ordnung – und ahnst, wie viele Hände hier gearbeitet haben, wie viele Winter, wie viele Sommer, wie viele Pferde.

Gegründet wurde Lipica aber schon viel früher, 1580, von Karl II.. Er hatte Spanien erlebt – und wollte nach seiner Rückkehr Pferde dieses Typs züchten: ausdrucksvoll, kräftig, hofwürdig. Also ließ er hier im Karst ein Gestüt errichten.

Und die Wahl des Standorts war kein romantischer Landschafts-Entschluss, sondern ziemlich klug: Der Karst ist steinig, karg, manchmal unerquicklich. Genau das sollte wirken wie ein Filter. Unter harten Aufzuchtbedingungen – so die Idee – entwickelt sich ein Pferdetyp, der widerstandsfähig und genügsam ist. Ein Pferd, das nicht bei jedem Gegenwind beleidigt abdreht.

In der Anfangszeit lebten die Stutenherden lange „wild“ auf großen Weideflächen, ein Hengst kam im Frühjahr dazu – und vieles passierte draußen, ohne menschliches Theater. Erst später wurde aus diesem Prinzip ein immer feineres System, bis hin zur Linienzucht, die den Lipizzanern ihre berühmten Namen und Familiengeschichten gegeben hat.

Und während du durch diesen ältesten Teil gehst, denkst du irgendwann: Hier wurde nicht nur gezüchtet. Hier wurde ein Mythos verwaltet – still, über Generationen, mit der Geduld von Menschen, die wissen: Das, was bleibt, entsteht langsam.

Lipizzaner: dunkel geboren, langsam weiß geworden

Eines der schönsten Details an Lipizzanern ist ihr sehr langsamer Zaubertrick: Viele kommen dunkel zur Welt und werden erst mit den Jahren zu diesen ikonischen weißen Pferden. Ein Glow-up mit Geduld – kein Filter, kein Sprint.

Und ja: Nicht alle werden weiß. Es gibt auch Lipizzaner, die dunkel bleiben – Braune, Rappen, Füchse, manchmal Falben. Sie sind nur seltener, weil sich über die Jahrhunderte eine Vorliebe durchgesetzt hat: der Schimmel als Hof-Ästhetik, als „Prunk und Parade“ in Fellform.

Früher war die Palette sogar noch wilder: Da gab es nicht nur „weiß oder dunkel“, sondern eine ganze barocke Farbfreude – von Isabellen bis zu Schecken, Schimmelvarianten in allen Zwischenstufen. Irgendwann wurde es dann – wie so oft – eine Stilfrage. Und Stilfragen haben am Hof bekanntlich denselben Ernst wie Staatsangelegenheiten.

Ich mag das, weil es so gut zu Lipica passt. Hier schreit nichts „Sofort!“. Hier wird nicht gepusht, nicht beschleunigt, nicht „optimiert“. Manches wird einfach. Und zwar in Ruhe.

Lipizzaner Hengst

in seiner Box

Lipizzaner Stute

in der Herde auf dem Paddock

Wesen und Charakter der Lipizzaner

Und dann ist da dieses Wesen, das man schwer beschreiben kann, ohne kitschig zu werden: Lipizzaner wirken freundlich und präsent, aber nicht anbiedernd. Nahbar – und gleichzeitig sehr eindeutig bei sich. So, als hätten sie einen inneren Punkt, über den nicht verhandelt wird.

Vielleicht schaut man ihnen deshalb so gern zu: Weil sie etwas ausstrahlen, das uns im Alltag dauernd abhandenkommt. Ruhe ohne Trägheit. Würde ohne Pose. Aufmerksamkeit ohne Alarm.

Wenn ich jemals eine Lebensberatung gründe, stelle ich keine Coachingsessel auf. Ich stelle einfach Lipizzaner hin. Und lasse sie gucken.

Zuchtstuten auf dem Paddock – schon wieder diese Einhorn-Magie im Gestüt Lipica

Später stehen wir am Paddock mit den Zuchtstuten. Und das ist einer dieser Momente, in denen du merkst, dass manche Tiere eine Stimmung im Gepäck haben.

Die Stuten sind neugierig. Sie kommen näher, nicht hektisch, eher interessiert. Sie beschnuppern uns, lassen sich kraulen, stehen da wie ein kleiner Empfangsausschuss der Gelassenheit. Und während ich noch denke „Bitte nicht gleich wieder weggehen“, bleiben sie einfach. Als hätten sie Zeit. Als wäre Zeit hier kein Chef, sondern nur ein Besucher.

Ihre friedliche Art überträgt sich sofort. Schultern runter. Gesicht weicher. Gedanken… weniger auf Sendung. Diese Atmosphäre ist nicht spektakulär – sie ist wirksam. Und ja: Auch hier ist sie wieder, diese Einhorn-Magie. Nicht als Kitsch. Eher als dieses seltene Gefühl von: Ich bin gerade exakt am richtigen Ort.

Draußen

sind die Stuten meistens

Herde

Gemeinsam fühlen sich die Lipizzaner Stuten wohl

Zucht, Rhythmus und Fürsorge im Gestüt Lipica

Und während ich da stehe und mich von einer sehr höflichen Pferdenase beschnuppern lasse, erzählt Janeta von dem, was man nicht sieht, wenn man nur „süße Fohlen“ denkt: Dass hier alles einem Rhythmus folgt – nicht kalt organisiert, sondern konsequent fürsorglich.

Kurz vor der Geburt kommen die Stuten in einen geschützteren Bereich in den Stall – näher dran an Ruhe, näher dran an Menschen. Und nach der Geburt bleiben Stute und Fohlen erst einmal zusammen, ganz eng. Janeta sagte auch, dass die beiden mehrere Monate wirklich „ein Team“ sind – ungefähr ein halbes Jahr, manchmal länger. Dann erst wird abgesetzt, und die Herde sortiert sich neu.

Stuten, Fohlen und Herdenlogik

Stuten bekommen ab etwa fünf Jahren Fohlen und bleiben bis sie etwa 20 Jahre alt sind in der Zucht. Die weiblichen Fohlen bleiben in Lipica, die Hengste wachsen auswärts auf und kommen später – um die dreieinhalb Jahre – wieder zurück. Es ist ein bisschen wie Internat, nur mit mehr Weide und weniger Mathe.

Lipica war eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Jugoslawien

Was vieles erklärt: Lipica ist staatlich. Und das fühlt sich hier nicht nach Behörde an, sondern nach Auftrag. Es geht nicht nur darum, etwas Schönes zu zeigen, sondern etwas zu erhalten – Zucht, Ausbildung, Kulturgeschichte, alles in einem Bündel.
Und dann gibt’s diesen kleinen Zeitsprung, den ich liebe: In den 1980er-Jahren war Lipica eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten im damaligen Jugoslawien. Ich sehe das sofort vor mir: Reisebusse, Kameras, Ausflugstag – und mittendrin diese Pferde, die wahrscheinlich damals wie heute dieselbe Haltung hatten: Bitte ruhig atmen. Wir sind hier nicht im Stress.

Velbanca

Eingang zum ältesten Stallgebäude

Selfie mit Hengst

Wer sieht besser aus?

Ausbildung der Lipizzaner – von Grundlagen zur Hohen Schule

Bevor wir über Ausbildungsstufen reden, lohnt sich ein kleiner Schritt zurück: Lipica war jahrhundertelang kein „nettes Gestüt“, sondern eine Art Hof-Hightech. Die Pferde wurden gezüchtet, um in Wien zu glänzen – vor Hofkutschen, bei Paraden und vor allem in der klassischen Reitkunst. Die Spanische Hofreitschule Wien war dabei nicht nur Bühne, sondern auch Filter: Nur Hengste, die in Wien echtes Talent für Versammlung und Hohe Schule zeigten, galten überhaupt als zuchttauglich. Reitkunst war also nicht Dekoration, sondern Teil der Qualitätskontrolle.

Dass die Wiener Hengste heute nicht mehr aus Lipica kommen, ist eine Folge der politischen Neuordnung nach dem Ersten Weltkrieg. Lipica wechselte die Zugehörigkeit, Bestände wurden aufgeteilt – und in Österreich übernahm das Gestüt Piber die Aufgabe, die Hofreitschule dauerhaft zu versorgen. Lipica blieb das Stammgestüt, Wien bekam seine „Lieferkette“ in der Steiermark. Verwandtschaft, nur mit unterschiedlichen Adressen.

Und weil Geschichte auch bei Pferden selten undramatisch ist, gehört das dazu: 1945 holten amerikanische Truppen die Lipizzaner in der sogenannten „Operation Cowboy“ aus der Gefahrenzone – aus Angst, dass sie von der anrückenden Roten Armee als Arbeitstiere „verheizt“ oder schlicht verzehrt werden.

Darüber gibt es sogar Filme – am bekanntesten ist der Disney-Film „Miracle of the white stallions“, lose inspiriert von diesen Ereignissen.

Geduld als System

Was viele an Lipica unterschätzen: Diese Pferde sind nicht nur „schön“, sie sind ausgebildet – mit einer Geduld, die in unserer Welt inzwischen als gefährdete Ressource gilt.

Die Ausbildung der Hengste läuft in Stufen:
• Basis-Ausbildung (ca. 2 Jahre): Vertrauen, Grundgangarten, Balance, Reaktionen. Fundamentarbeit – unspektakulär, aber alles.
• „Highschool“ (nochmal mehrere Jahre): mehr Versammlung, mehr Präzision, mehr Kraft und Feingefühl. Aus „kann laufen“ wird „kann tragen“.
• Danach erst: Hohe Schule / „Schule über der Erde“: die Lektionen, bei denen Menschen automatisch „Oh!“ sagen. Levade, Courbette, Kapriole – Dinge, die wie Magie wirken, aber aus sehr viel Aufbau bestehen.

Wichtig (und sehr sympathisch): Nicht jeder Hengst lernt alles. Viele werden auf das spezialisiert, was ihnen körperlich und mental am besten liegt. Meist wird pro Hengst nur eine der „über der Erde“-Lektionen wirklich vertieft. Maßarbeit.

Namen, Linien und Herkunft der Lipizzaner

Irgendwann stehst du in Lipica da und merkst: Hier heißen Pferde nicht „Flocke“ oder „Lordi“. Hier heißen sie so, als hätten sie einen eigenen Wikipedia-Eintrag – und manchmal haben sie den vermutlich sogar.

Der Trick ist: Bei Lipizzanern sind Namen oft nicht nur Namen, sondern Herkunft in Kurzform.
Viele Hengste tragen im Namen ihre Hengstlinie – also die große väterliche Familie, die über Generationen dokumentiert wurde.

Diese klassischen Linien sind im 18. und frühen 19. Jahrhundert entstanden und heißen (bitte einmal langsam genießen): Pluto, Conversano, Maestoso, Favory, Neapolitano – und später kam mit dem arabischen Hengst Siglavy eine weitere zentrale Linie dazu.

Traditionell bekommen Hengste sogar zwei Namen:
Der erste bezeichnet die Linie des Vaters, der zweite ist der Name der Mutter.

Ein Beispiel klingt dann so herrlich amtlich wie poetisch: Maestoso Austria. Du hörst einen Namen – und bekommst die halbe Familiengeschichte gratis dazu.

Besuch erwünscht

Kontaktfreudiger Lipizzaner-Hengst

Namensschild

Kompliziert, aber mit System

Lipica besuchen – Führung, Training und Vorführungen

Lipica kann sehr viel. Und genau deshalb ist es klug, den Tag nicht zu überfrachten. Du musst hier nichts „abarbeiten“. Du musst nur entscheiden, ob du eher schauen willst, sehen willst, wie sie arbeiten – oder ob du selbst in den Sattel willst.

Die sichere Einstiegsdroge: die geführte Tour

Wenn du nur eine Sache fest buchst, dann die Führung. Die dauert ungefähr 50 Minuten, findet regelmäßig statt und bringt dich dorthin, wo Lipica wirklich erzählt: in den historischen Kern, in die Ställe, in die Logik hinter Zucht und Tradition.
Und: Du verstehst danach, was du siehst. Das ist der Unterschied zwischen „schön“ und „aha“.

Danach: Gehen. Schauen. Atmen.

Im Eintritt ist in der Regel ein zeitlich unbegrenzter Aufenthalt während der Öffnungszeiten drin – das ist herrlich, weil du nicht im Dauerlauf durch ein Kulturerbe hetzen musst.
Du kannst durch Alleen spazieren, an den Weiden stehen, die Stutenherde beobachten und dir dabei einreden, du seist ein Mensch, der grundsätzlich immer so entspannt ist.

Für den „Ich will’s in Bewegung sehen“-Moment: Training & Vorführung

Mit etwas Timing kannst du offene Trainings oder eine Vorführung erwischen – häufig morgens und nachmittags. Das ist mein persönlicher Tipp, weil du dort die „künftigen Stars“ bei der Arbeit siehst: konzentriert, still, beeindruckend unaufgeregt.

Die Shows dauern um die 45 Minuten und enden gerne mit Elementen der „Schule über der Erde“. Das ist der Moment, in dem Menschen kollektiv das Atmen vergessen.

Wenn du selbst reiten willst:

Es gibt Reitstunden – und je nach Erfahrung auch Ausritte oder Dressur. Schön ist: Das wirkt hier nicht nach „Jeder darf mal kurz“, sondern nach „Wir schauen, was passt – dir und dem Pferd“.

Wenn du lieber gemütlich guckst:

Kutschenfahrten über das Anwesen sind die elegante Lösung für Tage, an denen Knie oder Laune keine fünf Kilometer wollen.

Mini-Orientierung: So planst du deine Zeit in Lipica

• 2–3 Stunden: Führung + historischer Kern + Weiden + einmal kurz Museum „Lipikum“.
• Halber Tag: plus Training/Vorführung (wenn’s passt) und richtig in Ruhe spazieren.
• Ganzer Tag: plus Kutschenfahrt oder Reitstunde – und am Ende sehr zufrieden aufs Leben gucken.
(Öffnungszeiten sind saisonabhängig – im Sommer länger, im Winter kürzer. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst: kurz vorher checken.)

Augenblick

Das Zeitgefühl in Lipica verschwimmt

Lichtspiel

Lipizzaner in der Morgensonne

Kurzer Realitätscheck: Einen Lipizzaner kaufen?

Weil die Frage irgendwann immer kommt – oft leise, oft nach dem dritten „Oh mein Gott, guck mal“.
Hengste sind in der Regel nicht zu kaufen. Bei Stuten und Wallachen liegt die Preisspanne ungefähr zwischen 3.000 und 15.000 Euro, je nach Alter und Hintergrund.
Und ganz ehrlich: Man kann Lipizzaner auch genießen, ohne sie zu besitzen. Lipica ist sehr gut darin, dir dieses Gefühl zu geben, dass Nähe nicht automatisch Besitz bedeuten muss.

Und wenn du nach all den Einhörnern noch Welt willst: Karst kann mehr

Das Schöne an Lipica ist: Du kannst danach einfach wieder ins Auto steigen und heimfahren – zufrieden wie nach einem sehr guten Gespräch. Du kannst aber auch noch bleiben und der Gegend die Chance geben, dich weiter zu entstressen.

Vier Ideen für Ausflüge im Karst:
• Spaziergänge und kleine Wanderungen im Karst: wenig Schnickschnack, viel Weite. Perfekt, wenn du den Kopf weiter auslüften willst.
• Höhlen-Ausflug: Der Karst ist berühmt für seine Höhlenlandschaften – das ist eine andere Art von Staunen: nicht „glänzend“, sondern „wow, die Erde hat Innenräume“.
• Triest als Kontrastprogramm: Wenn du nach Natur plötzlich Lust auf Kaffeehaus, Meerluft und ein bisschen „italienisches Theater im Alltag“ bekommst, ist Triest nah genug für einen Abstecher. Mal kurz über die Grenze von Slowenien nach Italien.
• Auf dem Lipica-Gelände gibt es auch einen 9-Loch-Golfplatz – Karst-Ruhe, nur mit sportlichem Alibi.

Was ich daran mag: Du musst daraus keinen Marathon machen. Lipica ist kein „wir müssen jetzt alles sehen“-Ort. Es ist eher ein „wir dürfen“-Ort. Und die Gegend spielt da freundlich mit.

Übernachten direkt neben dem Gestüt – Hotel Maestoso in Lipica

Wenn du in Lipica übernachtest, landest du sehr wahrscheinlich im Hotel Maestoso. Und das ist – sagen wir – ein Hotel, das weiß, was es ist: modern, klar, ein bisschen „Industrial Chic“, mit Details, die leise an Stall erinnern. Man merkt: Hier wollte jemand keinen Landhauskitsch, sondern eine elegante Basisstation für Pferdemagie.

Das Beste zuerst: Die Betten sind fantastisch. Wirklich. So „ich wache auf und denke kurz, ich sei ein besserer Mensch“-fantastisch. Das passt auch thematisch: Lipica macht tagsüber ruhig, Maestoso macht nachts fertig. Im guten Sinne.

Und dann kommt der Teil, der mich zum Lachen gebracht hat, weil er so… menschlich ist: das Licht.
Du kommst ins Zimmer, findest das helle Licht gefühlt nur am Waschbecken – und der Rest des Raums liegt da wie eine sehr stilvolle Höhle. Dann beginnt das kleine Spiel: Welche Taste macht was? Welche Lampe gehört wohin? Und warum fühlt sich das Ganze kurz an wie ein Escape Room?

Und dann ist da noch das Essen – dieser unterschätzte Reise-Faktor, der darüber entscheidet, ob du morgens die Welt umarmen willst oder erst mal nur deinen Kaffee. Im Maestoso ist Frühstück erfreulich unkompliziert: nicht „tausend Dinge, aber alles schmeckt nach Nichts“, sondern solide, frisch, gut organisiert. Abends ist das Restaurant die passende Verlängerung des Tages: du sitzt da, isst ordentlich, trinkst vielleicht ein Glas dazu – und merkst, wie angenehm es ist, einfach gut versorgt zu werden.

Was Maestoso aber wirklich kann: Es ist praktisch. Du bist direkt am Gelände, kannst morgens ohne Umwege los, musst abends nicht mehr fahren, und du hast dieses seltene Gefühl, dass ein Reisetag nicht in Logistik zerbröselt, sondern als Ganzes stehen bleibt.

Schlendern

Lipica bietet Platz für Spaziergänge

Pferdehintergrund

Man muss nichts über Pferde wissen, um sich in Lipica wohlzufühlen

Am Zaun

Typisch für Lipica: Weiße Pferde, weiße Zäune

Kapelle

auf dem Gestütsgelände

Weiterkuscheln!

Dieser Lipizzaner möchte mehr Streicheleinheiten

Stutenherde

Lipizzaner-Stuten am Paddockzaun

Lipica als leise Lektion

Am Ende von Lipica passiert etwas, das mir auf Reisen selten passiert: Ich habe nicht das Gefühl, ich müsse jetzt „noch schnell“ irgendwas mitnehmen – ein Souvenir, ein Foto, eine Erkenntnis zum Einrahmen. Ich nehme nur mich mit. Und ich bin ein bisschen leiser als vorher.

Vielleicht liegt das an diesen Pferden, die so konsequent im Moment sind, dass man sich neben ihnen fast schämt, wie oft man gedanklich schon beim nächsten Termin steht. Vielleicht liegt es an der Karstlandschaft, die mit ihrer herben Klarheit jede innere Hektik entlarvt. Oder an dem absurden, wunderschönen Umstand, dass hier seit Jahrhunderten an etwas gearbeitet wird, das man heute selten findet: Geduld.

Ich denke noch einmal an die Stallgasse, an den Hengst, der das Kraulen so genossen hat, als wäre es die beste Idee der Menschheit. Und ich muss lachen, weil ich für einen Moment wirklich dachte: Einhorn wäre jetzt logisch. Nicht wegen Glitzer. Sondern wegen dieser stillen Magie, die entsteht, wenn Würde und Vertrauen zusammen in einem Körper wohnen.

Und dann fahre ich weg – nicht inspiriert im „Ich verändere mein Leben“-Modus, sondern inspiriert im besseren Sinne: Ich will ein bisschen von Lipicas Ruhe mitnehmen in meinen Alltag. Nicht als großes Projekt. Eher als kleine Erinnerung.

Wenn es mir gelingt, beim nächsten Stress einfach kurz innerlich den Karst zu machen – steinig, klar, unbeeindruckt – dann war Lipica nicht nur ein Ausflug. Dann war es eine ziemlich elegante Lektion.

Weitere Informationen über Slowenien auf slovenia.info/de

Offenlegung: Meine Lipica-Recherche entstand während einer Pressereise, zu der mich das Slowenische Tourismusamt eingeladen hat.

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Südindien Rundreise Erfahrungen: Unterwegs durch seltsam funktionierende Wirklichkeiten

Liebe Freundin von Welt,
diese Südindien-Rundreise führt von Bewegung zu Bewegung. Durch Städte wie Chennai und Madurai, zu Tempeln, Märkten und Tanzsälen, in denen Alltag und Rituale. Es ist eine Reise durch Tamil Nadu und Kerala, erzählt aus Momenten, die sich zu einem bunten Kaleidoskop zusammenfügen. Ich war wie berauscht von den Eindrücken dieser so anders funktionierenden Wirklichkeit.
Deine Kirsten, Freundin von Welt

Inhaltsverzeichnis

• Südindien Rundreise Erfahrungen: Unterwegs durch seltsam funktionierende Wirklichkeiten
• Chennai, Tamil Nadu – Ankommen in Südindien
  • Tempel und Kirchen in Chennai
• Kalakshetra bei Chennai – Klassischer Tanz in Südindien
  • Bharatanatyam statt Bollywood
• Mahabalipuram, Tamil Nadu – Tempelarchitektur am Meer
  • Stein, Sand und Geduld
• Pondicherry – Koloniales Erbe in Südindien
  • Vertraute Irritation
• Swamimalai – Geschichte und Genuss
  • Dosa und Tanz in Tamil Nadu
• Tempel der Chola-Zeit in Tamil Nadu
  • Airavatesvara-Tempel in Darasuram – UNESCO-Welterbe aus Stein
  • Brihadeeswara-Tempel in Thanjavur – Monumentale Ruhe.
• Chettinad – Herrenhäuser, Handel und Architektur
  • Leben im Reichtum – zwischen Öffentlichkeit und Rückzug
  • Chettinad, Südindien: Zwischen Leerstand und UNESCO-Welterbe-Kandidatur
• Madurai – Märkte und der Meenakshi-Tempel
• Kerala – Landschaft und Gewürze, Tanz und Tradition
  • Periyar. Grün und Gewürze
  • Kalarippayattu, die Mutter aller Kampfkünste
  • Backwaters in Kerala. Alltag am Wasser
  • Kochi. Essen verteilen.
  • Kathakali: wenn auch die Augen tanzen
• Warum ich wieder nach Südindien reisen würde
  • Meine Erfahrungen mit einer organisierten Rundreise
• INFO-KASTEN: Südindien Rundreise – Tamil Nadu & Kerala
  • Meine Reiseroute (11 Tage im August 2025)
• Meine Reiseroute im Überblick
  • Beste Reisezeit für eine Südindien-Rundreise
• Essen & Trinken unterwegs
  • Freundin-von-Welt-Quick-Tipps (praxisnah)
  • Reise-Anbieter für Südindien-Rundreisen
• FAQ: Südindien erleben, einordnen, verstehen

Chennai, Tamil Nadu – Ankommen in Südindien

Chennai fordert Aufmerksamkeit. Ich steige aus dem Bus und bin sofort dabei, auszuweichen. Den Tuk-Tuks. Einer Schulklasse. Einem Ochsenkarren. Bewegung hält hier alles zusammen. Wer stehen bleibt, gerät aus dem Takt.
Die Stadt erreicht mich über Gerüche. Abgase liegen schwer in der Luft, dazu der süße Duft von Jasmin, reife Früchte, eine Meeresbrise, die man erst bemerkt, wenn man sie wieder verliert. Immer wieder schiebt sich ein schwefliger Ton dazwischen. Vielleicht Einbildung.

Geräusche begleiten das Ganze: Motoren, Hupen, schnelle Gespräche, Stimmen, die sich gegenseitig überholen.

Shravan, unser Guide, sagt, Chennai kenne drei Jahreszeiten: heiß, heißer, am heißesten. Die Luft übernimmt die Bestätigung. Später erklärt er, dass niemand genau sagen könne, wie viele Menschen hier leben. Es gibt keine Meldepflicht. Gezählt wird in großen Abständen. Dazwischen regiert Schätzung. Ich beginne zu verstehen, dass Systeme hier anders funktionieren. Sie verlassen sich auf Bewegung und Anpassung.

Tempelturm

in Mylapore, Chennai

No Parking!

In Chennai muss der Verkehr fließen

Tempel und Kirchen in Chennai

Wir gehen durch Mylapore, ein altes Stadtviertel. Über den Häusern ragen farbige Tempeltürme auf, ein Gewimmel aus Figuren darauf – ähnlich wie das Straßenbild.

Die San Thomas Basilica ist ein Relikt der Kolonialzeit. Der Apostel Thomas soll hier begraben sein. Jesus steht auf Lotosblüten, Pfauen flankieren ihn. Christliche Ikonografie passt sich dem Ort an, nicht umgekehrt. Die Religionen harmonieren hier nebeneinander.

Am Strand von Chennai steht die Sonne hoch. Der Weg über den Sand fühlt sich an wie eine kleine Prüfung. Hunde suchen Schatten bei Booten, ein Liebespaar verschwindet zwischen Holzplanken. Das Meer liegt nah, doch Schwimmen gehört hier nicht zur Idee des Strandes. Es ist die Meeresbrise, die die Besucher lockt, und abends die Buden mit Streetfood und Unterhaltung.

Im Government Museum Chennai stehen Bronzefiguren, fein gearbeitet, ausdrucksstark. Mehr Arme bedeuten mehr Kraft, mehr Zuständigkeit. Hände erzählen Geschichten. Die mir zugewandte Handfläche bedeutet nicht: geh weg, sondern: Komm zu mir. Ach so.

Südindien ist heiß, chaotisch, verwirrend. Ich bin sehr froh, in einer Gruppe – 9 Frauen, ein Mann – und mit Guide Shravan unterwegs zu sein. Das gibt Halt. So muss ich mir nie Gedanken machen, wann ich wie wohin komme. Nichts organisieren. Kann mich ganz in die Situationen begeben – und unbeschwert Staunen.

Schönheit am Straßenrand

Blumenketten gibt es überall – für die Götter

Strand

Am Strand von Chennai ist erst abends etwas los

Kalakshetra bei Chennai – Klassischer Tanz in Südindien

Die Tanzschule Kalakshetra liegt abseits des Chennai-Trubels. Ein weitläufiger Campus, alte Bäume, Wege mit Abstand. In der Mitte steht ein mächtiger Banyanbaum. Seine Luftwurzeln senken sich zum Boden, schlagen dort neue Wurzeln, wachsen weiter. Unsere Führerin erklärt, die Gründerin der Schule habe genau dieses Bild im Kopf gehabt: Kunst, die sich ausbreitet, ohne ihre Herkunft zu verlieren.

Die Kalakshetra Foundation wurde in den 1930er-Jahren gegründet, zu einer Zeit, als Bharatanatyam, der klassische Tempeltanz, in Verruf geraten war. Hier bekam der Tanz wieder Form, Struktur und Respekt. Heute studieren junge Menschen mehrere Jahre lang Tanz, Musik oder bildende Kunst. Viele leben auf dem Campus, folgen einem festen Tagesablauf, arbeiten an Präzision.

Bharatanatyam statt Bollywood

Wir setzen uns an den Rand eines Tanzsaals. Der Holzboden glänzt, glatt vom jahrelangen Gebrauch. Dann beginnt das Stampfen. Füße treffen den Boden hart und exakt, begleitet von Gesang und einem hölzernen Rhythmusinstrument. Der Klang vibriert durch den ganzen Körper. Jede Bewegung wirkt kontrolliert, jede Haltung klar definiert.

Ein Lehrer erklärt uns später die Grundlagen. Es gebe 28 einhändige und 23 beidhändige Gesten, ein umfangreiches Alphabet, dazu neun festgelegte Gesichtsausdrücke. Augen, Augenbrauen, Mund arbeiten synchron mit Händen und Füßen. Ich versuche, eine einfache Fingerhaltung nachzumachen. Die Finger bleiben störrisch, weigern sich. Mein Körper hat anscheinend andere Prioritäten.

Wir fragen, ob viele Studierende später im Film tanzen möchten. Bollywood. Die Antwort kommt begleitet von einem leichten Stirnrunzeln: Kino spiele hier keine Rolle.

Während wir zusehen, wird klar, dass hier kein Platz für Effekte vorgesehen ist. Alles ordnet sich dem Rhythmus unter. Der Körper lernt, sich in ein System einzufügen, das größer ist als der Einzelne. Tradition erscheint hier als etwas Gegenwärtiges, als tägliche Übung. Ich verlasse den Raum mit dem Gefühl, dass Disziplin eine Form von Freiheit sein kann, wenn man sie versteht.

Kalakshetra

Die Museumleiterin zeigt den Campus

Tanzlehrer

Prasath erklärt die komplizierten Handhaltungen

Mahabalipuram, Tamil Nadu – Tempelarchitektur am Meer

Stein, Sand und Geduld

Mahabalipuram liegt an der Küste. Heute ein kleiner Ort, früher Hafen und Experimentierfeld. Tempelbau bedeutete hier Ausprobieren. Vieles verschwand über Jahrhunderte unter Sand und tauchte erst später wieder auf.

Wir beginnen bei den fünf Rathas. Fünf Tempel, jeweils aus einem einzigen Felsen gehauen, benannt nach den Pandava-Brüdern und Draupadi. Jeder folgt einer anderen architektonischen Idee: Stufenpyramide, Tonnendach, Hüttenform. Nichts davon wurde je genutzt. Es waren Beispiele.

Shore Temple

an der Küste von Mahabalipuram

Rathas

Aus einem Stein gehauen (nein, nicht ich)

Nicht weit entfernt öffnet sich das große Felsrelief der Herabkunft der Ganga. Über dreißig Meter Steinfläche, gefüllt mit Göttern, Menschen, Tieren, Alltag. Shiva zähmt den herabstürzenden Fluss, Bhagiratha bittet um Hilfe, Schlangen winden sich durch den Felsspalt. Eine meditierende Katze, umringt von Mäusen. Je länger man schaut, desto dichter wird das Bild.

Ein runder Fels liegt auf einer Schräge. Er wirkt, als hätte ihn jemand dort vergessen. Shravan erzählt die Geschichte vom „Butterball Krishnas“, der selbst dann an Ort und Stelle blieb, als die Briten versuchten, ihn mit Elefanten zu bewegen. Ich betrachte den Stein und denke kurz darüber nach, wie man ihn zum Rutschen bringen könnte. Mit ein bisschen Butter vielleicht? Den Gedanken behalte ich lieber für mich. Der Fels liegt weiterhin unverrückbar fest, drumherum schlafen Straßenhunde.

Am Meer steht der Shore Temple, Ende des 8. Jahrhunderts unter dem Pallava-König Rajasimha erbaut. Einer der ältesten freistehenden Steintempel Südindiens. Shiva im Inneren, Vishnu als Narayana im Nebenschrein. Zwei Götter, ein Bauwerk, direkt an der Brandung. Wellenbrecher aus Fels schützen ihn heute. Sie halfen auch beim Tsunami 2004. Vor dem Tempel liegt ein Becken, erst durch diese Katastrophe wieder sichtbar geworden.

Mahabalipuram zeigt, wie Zeit wirkt: Sie bedeckt, bewahrt, legt frei.

Felsenrelief

Hinter den Säulen liegt das Bild

Krishnas Butterball

Der Gott soll den Felsen dort hingespuckt haben

Pondicherry – Koloniales Erbe in Südindien

Vertraute Irritation

Pondicherry wirkt beinahe geordnet. Breite Straßen, gerade Achsen, Häuser mit pastellfarbenen Fassaden. Französische Straßennamen, Schatten unter Bäumen, ein Stadtbild, das Luft lässt. Der Übergang kommt abrupt nach Mahabalipuram, fast wie ein harter Schnitt im Film.

Wir gehen durch das ehemalige französische Viertel. Wer hier ein „petit Paris“ erwartet, wird enttäuscht, die Häuser sind recht heruntergekommen. Der Tempel ist interessanter, der Strand breit und aufgeräumt, aber nicht zu Baden geeignet.
Mittags sitzen wir in einer „französischen Bäckerei“. Eher ein Backshop, völlig unromantisch. Mein Körper meldet später Einspruch. Lag es am „Croissant“? Ich weiß es nicht.

Pondicherry. Als Ort des Übergangs erfüllt es seine Aufgabe. Es sortiert die Eindrücke, bevor die Reise wieder dichter wird.

Wir fahren weiter.

Pondycherry

Die Bäume spenden Schatten

Pavillon

im Barathi Park

Swamimalai – Geschichte und Genuss

Dosa und Tanz in Tamil Nadu

Swamimalai verlangsamt den Takt. Der Ort wirkt geerdet. Wir gehen durch das Dorf, vorbei an kleinen Häusern, offenen Türen. Rauch liegt in der Luft.

Das Indeco Swamimalai ist ein historisches Gebäude aus Rajasthan, früher Wohnsitz, heute Hotel und Museum zugleich. Geschichten hängen an den Wänden, stehen in Vitrinen, liegen in Möbeln. Der Besitzer, Steve Borgia, zeigt und stolz seine Sammmlung und spricht über Sammeln, Bewahren, Verantwortung. Auf dem Tisch liegt ein Magazin, darin wird er als „Tourismus-Zar“ vorgestellt.

Prachtfassade

Hotel Indeco Swamimalai

Tourismus-Zar

Steve Borgia auf dem Magazin-Cover

Am nächsten Morgen stehe ich an einer großen heißen Platte und sehe zu, wie Dosa entsteht. Der Teig wird kreisförmig verteilt, dünn, gleichmäßig. Ein Handgriff, eine Drehung, fertig ist das Frühstück, dieser leckere, leicht knusprige, würzig gefüllte Pfannkuchen.

Der Masala Chai braucht länger in der Zubereitung. Das Warten lohnt.

Am Abend sitzen wir draußen. Die Luft kühlt minimal ab. Dann beginnt Laksha den Tanz. Bharatanatyam, klar, konzentriert, getragen vom Rhythmus der Füße. Ihre Bewegungen wirken kontrolliert und kraftvoll.

Nach der Aufführung spricht sie über ihre Ausbildung (sie studiert Bio-Technologie), über Disziplin, über den Körper im Raum. Sie sagt, bevor sie mit voller Kraft aufstampft, entschuldige sie sich bei der Erde. Der Boden trage alles. Also verdiene er Respekt.

Tänzerin Laksha

studiert Bio-Technologie

Dosa!

Leckere knusprige Pfannkuchen

Tempel der Chola-Zeit in Tamil Nadu

Airavatesvara-Tempel in Darasuram – UNESCO-Welterbe aus Stein

Der Airavatesvara-Tempel entstand im 12. Jahrhundert unter den Chola-Herrschern. Er ist komplex in seinen Details. Säulen tragen Tänzerinnen, Musiker, Löwen, Ranken. Alles wirkt bewegt, als hätte der Stein einen eigenen Rhythmus.

Studierende sitzen am Rand und zeichnen.

Ganesha wird gerade gewaschen. Wie jeden Tag, mit Eimer, Lappen, Wasserschlauch. Ganz fröhlich und selbstverständlich. Der Tempel gehört zum UNESCO-Welterbe, ist aber gleichzeitig ein lebendiger Ort.

Bleibe einen Moment stehen, fühle meine Füße in den durchnässten Tempelsocken auf dem warmen Stein.

Airavatesvara-Tempel

Die Füße werden nass

Götter-Wäsche

Mit Schlauch und Eimer zum Bad

Brihadeeswara-Tempel in Thanjavur – Monumentale Ruhe.

Schon aus der Entfernung wirkt der Brihadeeswara Tempel sehr entschieden groß. Der pyramidenförmige Vimana erhebt sich über dem Gelände, Schicht um Schicht aus Granit, gebaut zu Beginn des 11. Jahrhunderts unter dem Chola-König Rajaraja I.

Der Hof öffnet sich weit. Schritte verlieren sich. Der Blick geht nach oben, fast automatisch. Der Tempel entstand in erstaunlich kurzer Zeit, in nur sieben Jahren. Steinblöcke fügen sich präzise zusammen, verbunden ohne Mörtel. Hoch oben ruht ein Deckstein von enormem Gewicht, heraufgebracht über Rampen, deren Verlauf sich nur noch erahnen lässt.

Architektur zeigt hier, was entsteht, wenn Macht, Glaube und Planung zusammenfinden.

Im Zentrum steht der Shiva-Lingam (ein Phallus-Symbol), groß, dunkel. Man muss anstehen, doch ich bin fast zu abgelenkt, von den Menschen, den Räucherstäbchen, der Asche, die auf die Stirn getupft wird. Was muss ich tun? Wo soll ich hinsehen? Ich verbeuge mich einfach bei jeder Gelegenheit, das scheint mir nie verkerhrt.
Im Vorhof vor dem Heiligtum liegt Nandi, der Stier, Reittier Shivas, aus einem einzigen Fels gehauen. Seine Präsenz ist monumental und zugleich gelassen. Er scheint alles zu überblicken, ohne einzugreifen.

Ich setze mich zu ihm in den Schatten, beobachte die Menschen. Pause bei Nandi. Ein kleines Mädchen lächelt mir zu.

Brihadeeswara-Tempel

Groß und beliebt

Brihadeeswara-Tempel

Pause bei Nandi, dem Stier

Chettinad – Herrenhäuser, Handel und Architektur

Leben im Reichtum – zwischen Öffentlichkeit und Rückzug

Die Region Chettinad wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Flaches Land, Staubstraßen, Reisfelder. Doch dann sind da die Häuser, eher Paläste – gebaut von einer Gemeinschaft, die im 19. Jahrhundert global dachte und lokal lebte. Die Nattukottai Chettiar, Händler und Bankiers, verdienten ihr Geld in Südostasien und investierten es zu Hause.

Ein Beispiel ist Chidambara Vilas, ein restauriertes Herrenhaus aus der Hochphase Chettinadischer Architektur. Erbaut zwischen 1897 und 1904, auf einem vom Maharaja von Pudukkottai geschenkten Grundstück, mit Materialien aus drei Kontinenten: Teak aus Burma, Marmor aus Italien, Glas und Kronleuchter aus Belgien.

Der Eintritt erfolgt über die Mugappu, den halböffentlichen Empfangsraum. Hier saßen einst die Buchhalter an der steinernen Kallupetti, führten Konten, empfingen Geschäftspartner. Die Architektur folgt einer klaren Dramaturgie: von öffentlich zu privat, von Repräsentation zu Rückzug. Türen öffnen Blickachsen durch mehrere Innenhöfe, Luft und Licht zirkulieren frei. Dicke Wände, Kalk-Ei-Putz, hohe Decken – das Haus kühlt sich selbst.

Im zentralen Valavu, dem offenen Innenhof, sammelte sich Regenwasser in großen Gefäßen, wurde gefiltert, weitergeleitet, genutzt. Architektur als Infrastruktur. Athangudi-Fliesen unter den Füßen, handgegossen, mit geometrischen Mustern, jede ein Unikat.

Das Haus war kein Wohnort im heutigen Sinn, sondern ein sozialer Organismus für Großfamilien, Feste, Verhandlungen, Übergänge.

Chettinad, Südindien: Zwischen Leerstand und UNESCO-Welterbe-Kandidatur

Heute ist Chidambara Vilas ein Hotel, behutsam ergänzt um modernen Komfort. Die Grundstruktur blieb unangetastet. Man schläft in Räumen, die früher Generationen beherbergten, isst Chettinad-Küche in Hallen, die einst für Hochzeiten gedacht waren.

Chettinad insgesamt zählt noch rund 73 Dörfer. Tausende Herrenhäuser stehen leer oder verfallen, einige wurden restauriert, wenige neu belebt. Seit 2014 steht die Region auf der indischen Tentativliste für das UNESCO-Welterbe.

Nach den Tempeln von Thanjavur fühlt sich Chettinad wie ein Perspektivwechsel an. Keine Monumente für Götter, sondern für ein Leben, das Handel, Familie und Architektur zu einem System verband.

Chettinad

Verzierte Türme des Herrenhauses

Herrenhaus in Chettinad

Teak aus Burma, Marmor aus Italien

Madurai – Märkte und der Meenakshi-Tempel

Madurai empfängt mit Bewegung. Straßen flirren, Mopeds ziehen Linien durch die Hitze, Stimmen schieben sich übereinander. Alles scheint in permanenter Aushandlung: Raum, Tempo, Aufmerksamkeit. Die Stadt lebt aus Nähe. Körper, Waren, Wege begegnen sich ohne Abstand. Und zwischendrin immer mal wieder eine Kuh.

Der Markt funktioniert wie ein Herzschlag. Gemüseberge, Bananenstauden, Säcke voller Reis. Händler rufen Preise, Hände greifen zu, Geld wechselt im Vorübergehen den Besitzer. Hier zählt Geschwindigkeit, Blickkontakt, Routine. Jede Bewegung sitzt, jede Geste hat Zweck. Madurai zeigt sich pragmatisch, wach, konzentriert.

Ich muss mich zwingen, auf den Boden zu sehen, um nicht in eine der dreckigen Pfützen zu treten.

Markt

in Madurai, Tamil Nadu

Augen auf

im Straßenverkehr von Madurai

Der Blumenmarkt: Jasmin, Ringelblumen, Rosen. Weiß, Gelb, Orange. Girlanden entstehen im Sitzen, Blüte für Blüte, Faden um Faden. Der Duft legt sich über alles, weich und beharrlich. Blumen warten hier auf ihren nächsten Einsatz: Opfergabe, Haarschmuck, Tempelritual. Schönheit als tägliche Notwendigkeit. Durch die Mengen drängeln sich Lieferanten mit Säcken. Sie drängeln und rufen, alles muss schnell gehen, Blüten verwelken rasch.

Im Zentrum der Stadt: Der Meenakshi-Amman-Tempel. Seine Türme ragen wie bemalte Berge über das Häusermeer – leider sind sie gerade eingerüstet. Der Tempel ist Meenakshi, der lokalen Erscheinungsform der Göttin Parvati und Shiva, die dem Mythos zufolge in Madurai geheiratet haben sollen.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Shiva-Tempeln steht in Madurai nicht Shiva, sondern die Göttin im Mittelpunkt der Verehrung. Drinnen: Barfuß über Stein, Glockenklang, Räucherduft, Blickachsen durch Säulenhallen. In einem Raum zählen Freiwillige die Spenden.

Es ist lebendig, aber auch friedlich. Vielleicht liegt das auch daran, dass fotografieren hier verboten ist. Ich kann mich also ganz auf den Moment konzentrieren.

Gewimmel

mit beladenem Moped in Madurai

Transport

Auf ein Moped passen viele Bananen

Kerala – Landschaft und Gewürze, Tanz und Tradition

Periyar. Grün und Gewürze

Der Wechsel nach Kerala zeigt sich sofort. Grün dominiert, Wasser strukturiert die Landschaft. Die Bergkette der Western Ghats markieren eine Grenze.
In Periyar steigen wir zu einer Tour in einen Jeep. Der Fahrer hält unterwegs, pflückt Blätter, lässt uns riechen: Kardamom, Zitronengras, Curryblätter. Gewürze wachsen hier in Vielfalt. Später, bei einer Tour über eine Plantage, kommen Muskatnuss, Pfeffer und die Erklärungen dazu.

Unter Palmen

Kerala ist angenehm grün

Muskatnuss

Innen die Muskatnuss, das Rote ist die Muskatblüte

Kalarippayattu, die Mutter aller Kampfkünste

Am Abend besuchen wir das Mudra Kalari Cultural Center. Die Arena liegt tiefer als der Zuschauerraum, der Boden aus gestampftem Lehm, an der Stirnseite Waffen. Kalarippayattu, die Mutter aller Kampfkünste, lässt sich bis etwa 350 v. Chr. zurückverfolgen. Junge Männer binden lange rote Tücher straff um Taille und Hüfte.

Dann setzt laute Musik ein: Stöcke, Messer, schnelle Sprünge, Rollen über Menschen aus dem Publikum, dann durch brennende Reifen. Danach zeigt mir Midlas einzelne Übungen: Haltungen nach Tieren benannt, das Pferd, breit und aufgerichtet, der Tiger, gespannt wie ein Flitzebogen. Der Lehm unter den Füßen fühlt sich gut an.

Kampfkunst Kalaripayattu

interessante Techniken

Kampfkunst

erfordert auch Gelenkigkeit

Backwaters in Kerala. Alltag am Wasser

Die Hausboot-Tour durch die Backwaters ist leise. Das Ufer ist nah, Alltag findet auf Augenhöhe statt: Menschen waschen Wäsche, baden, ziehen Netze ein, sitzen im Schatten. Das Boot gleitet vorbei, ohne Eile. Hier ordnet sich das Leben am Rhythmus des Wassers.

Mein Blick erhascht die Routinen des täglichen Lebens. Die Backwaters, ein weit verzweigtes Netz aus 29 größeren Seen und Lagunen, 44 Flüssen und insgesamt 1500 Kilometern Kanälen und Wasserstraßen, erzählen kein großes Bild, sie zeigen viele kleine. Und genau darin liegt ihre Kraft.

Hausboot-Trip

auf den Backwaters

Alltag am Wasser

an den Backwaters von Kerala

Kochi. Essen verteilen.

Kochi zeigt koloniale Spuren, enge Gassen, Meer. Diese seltsamen Fischernetze.
Das Tuktuk holpert durch schmale Straßen. Wir begleiten Max Judeson, 60 Jahre alt, der Essen verteilt. Ab vier Uhr morgens wird Reis gekocht, große Töpfe, viele Hände. Bis 15 Uhr entstehen Mahlzeiten für Menschen: Arme, Waisen, Leprakranke. Rund 150 Freiwillige helfen mit, finanziert von der Kirchengemeinde. Eifrige Hände packen Päckchen, alles ist eingespielt.

Essen einpacken

fleißige Hände helfen ehrenamtlich, Jesus wacht darüber

Essen verteilen

Max Judeson besucht Hilfsbedürftige

Kathakali: wenn auch die Augen tanzen

Am Abend folgt Kathakali. Der Tänzer tritt zunächst ohne Kostüm auf, das Gesicht bereits gelb grundiert. Er beginnt mit Gesten, erklärt, was Händen, Augen und Brauen machen. Katha bedeutet Geschichte, kali Darbietung – erzählt wird hier mit dem Körper.

Dann bittet er mich nach vorne. Ich soll ihm nachmachen: Augenbewegungen, isoliert, kontrolliert, nach oben, nach außen, kreisend. Überraschend anstrengend, fast fließen mir die Tränen.

Kathakali verlangt Disziplin bis in die kleinsten Muskeln. Dazu kommen Maske, Farben, ein sehr schweres Kostüm, Trommeln. Figuren entstehen, überhöht, präzise, fern jeder Natürlichkeit.

Alle Rollen werden traditionell von Männern gespielt, die Ausbildung beginnt im Kindesalter und dauert Jahre. Was vorher wie reine Show wirkte, zeigt sich nun als hochkonzentrierte Arbeit: Geschichten, erzählt ohne Worte.

Wenn Blicke töten könnten

… dann hätte dieser Kathakali-Star scharfe Waffen

Kathakali ausprobieren

die Freundin von Welt traut sich was!

Warum ich wieder nach Südindien reisen würde

Meine Erfahrungen mit einer organisierten Rundreise

Am Ende fügt sich nichts zu einer runden Geschichte. Es bleibt eine Sammlung von Momenten: das Gewicht des Tages in der Hitze, der Duft von Gewürzen zwischen den Fingern, Augenmuskeln, die nach wenigen Minuten Kathakali protestieren.

Südindien ordnet sich nicht, es arbeitet. Systeme greifen ineinander, Rituale halten den Alltag zusammen, Bewegung ersetzt Erklärungti. Ich denke immer noch darüber nach.

Würde ich wieder hinfahren? Ja, weil ich nur einen Hauch von allem verstanden habe. Und ich wäre wieder in einer Gruppe unterwegs, auf einer organisierten Reise. Gerne wieder mit Shrawan als kundigem und sehr unterhaltsamem Guide.

Guide Shrawan

Blumenkette zur Begrüßung und täglich ein neuer Witz

Südindien

nicht nur die Tempel haben mich beeindruckt

INFO-KASTEN: Südindien Rundreise – Tamil Nadu & Kerala

Meine Reiseroute (11 Tage im August 2025)

Chennai – Mahabalipuram – Puducherry – Swamimalai – Darasuram – Thanjavur – Chettinad (Athangudi) – Madurai – Periyar – Kumarakom / Alleppey – Kochi

Eine Reise mit schnellen Schnitten: Straßenenergie, Tempelarchitektur, Wasserlandschaften – und am Ende das Gefühl, als hätte der Kopf mehrere Schubladen neu sortiert. Und dabei aus Versehen ein wenig überfüllt.

Meine Reiseroute im Überblick

Beste Reisezeit für eine Südindien-Rundreise

Südindien lässt sich grundsätzlich ganzjährig bereisen. Entscheidend sind weniger feste Jahreszeiten als Temperatur, Luftfeuchtigkeit und persönliche Belastbarkeit.

Oktober bis März gelten als die angenehmste Reisezeit. Die Temperaturen liegen tagsüber meist zwischen 25 und 30 Grad, die Luft ist trockener, die Abende spürbar milder. In Tamil Nadu zeigt sich diese Zeit klar und stabil, in Kerala bleibt es grün, aber gut begehbar. Diese Monate eignen sich besonders für Tempelbesuche, Stadtspaziergänge und längere Besichtigungen.

April bis Juni bringen die größte Hitze. In Städten wie Chennai oder Madurai steigen die Temperaturen regelmäßig auf 35 bis über 40 Grad. Die Luft steht, Bewegung kostet Kraft. Diese Zeit verlangt Anpassung und Pausen, belohnt aber mit wenig Trubel und einer sehr direkten Erfahrung des Alltags.

Juli bis September fallen in die Monsunzeit, besonders in Kerala. Die Temperaturen sinken leicht auf etwa 28 bis 32 Grad, dafür steigt die Luftfeuchtigkeit. Regen kommt meist in Schauern, nicht dauerhaft. Die Landschaften wirken satt und lebendig. Wer mit Wärme und Feuchtigkeit umgehen kann, erlebt Südindien in einer konzentrierten, weniger touristischen Phase.

Essen & Trinken unterwegs

Dosa gehört zu Südindien wie Tempel und Märkte.
Der prägendste Moment spielt sich nicht im Heiligtum ab, sondern am Buffet:
Ein Koch verstreicht den Teig hauchdünn auf der heißen Platte, würziger Duft steigt auf, Füllung, Rolle, Handbewegung – fertig. Dazu kleine Schälchen mit Chutneys und Raita.

Lieblingsgetränk: Masala Chai. Die Zubereitung dauert. Das Warten lohnt sich.

Vorsichtsmaßnahme: Nie Wasser aus der Leitung trinken, sondern immer aus der (original verschlossenen) Flasche. Keine Eiswürfel!

Freundin-von-Welt-Quick-Tipps (praxisnah)

• Leinenhemd und weite Hose (hitze- und tempeltauglich)
• Tempelsocken für heißen Steinboden
• Ein zuverlässiges Medikament gegen Durchfall
• Ein erfahrener Guide, der einordnet
• Den Verkehr ernst nehmen – immer

Drinking Water?

Vielleicht keine so gute Idee für schwache europäische Mägen.

Flaschenwasser

Gute Idee! Vielleicht in ein paar Nummern kleiner.

Reise-Anbieter für Südindien-Rundreisen

Wer Südindien organisiert entdecken möchte, findet passende Reisen bei dem Kieler Reiseveranstalter Gebeco:
• „Begegnungen in Südindien“ – Kleingruppenreise, 18 Tage, ab 2.895 € inkl. Flüge
• „Südindien exklusiv“ – individuelle Privatreise, 11 Tage, ab 1.995 € zzgl. Flüge

FAQ: Südindien erleben, einordnen, verstehen

Offenlegung: Die Recherche für diesen Beitrag erfolgte im Rahmen einer Pressereise mit Gebeco.

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Der Beitrag Südindien Rundreise – eine Reise durch Tempel, Städte und Zeit erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Liebe Freundin von Welt,

es gibt Landstriche, die schreien nach Aufmerksamkeit – und dann gibt es die Oberpfalz.
Sie flüstert. Leise, aber beharrlich. Und wenn man sich einmal auf dieses Flüstern einlässt, hört man Geschichten aus Granit, Bier und Geduld.
Ich war dort – zwischen Teichen, Türmen und Tiefbohrungen. Habe mich drei Tage lang umgesehen und Menschen getroffen.
Hier, wo der Karpfen Kulturgut ist und der Zoigl mehr Philosophie als Getränk, geht die Welt ein bisschen langsamer. Und das ist keine Schwäche, sondern eine Kunst.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Inhaltsverzeichnis

• Drei Tage, drei Welten: Mein Oberpfalz-Reiseplan
• Tag 1 – Zwischen Granit und Goldsteig: Friedenfels & Falkenberg
• Friedenfels – das ausgezeichnete Naturerlebnisdorf
• Auf dem Goldsteig: Wandern mit Aussicht und alten Buchen
• Karpfenkultur & Himmelsleiter
• Burg Falkenberg – Ein Felsen, ein Graf, ein Stück Geschichte
• Zoigl – Bier, das in Gemeinschaft gebraut wird
• Tag 2 – Zwischen Flussgeflüster und Tiefbohrung: Waldnaabtal & Windischeschenbach
• Waldnaabtal – der schönste Weg zum Abschalten
• Goldsteig-Etappe & Granitpoesie
• Das tiefste Loch der Welt – KTB, eine seltsame Sehenswürdigkeit
• Tag 3 – Weiden in der Oberpfalz: Kaffee, Keramik & kleine Wunder
• Weiden – Die unterschätzte Schöne der Oberpfalz
• Marktplatzmagie & Glockenspielglück
• Edelweiß – Kaffee-Enthusiasten
• Zwischen Renaissance und Religion – Stadtführung mit Petra Vorsatz
• Mama’s Streetfood – Blumenkohl, Burger & ein bisschen Rebellion
• Keramik & Kultur – Im Museum des weißen Goldes
• Praktische Tipps für deine Reise in die Oberpfalz
• Anreise – so kommst du in die Oberpfalz
• Unterkünfte von Burgromantik bis Zelthimmel
• Essen & Trinken – regionale Spezialitäten:
• Beste Reisezeit für die Oberpfalz – ein Ganzjahresgefühl
• Packliste für Freundinnen von Welt:
• FAQ – alles, was du über die Oberpfalz wissen musst
• Mehr Beiträge über die Oberpfalz und den Oberpfälzer Wald:

Zoiglruhe

Die Stille vor dem Ansturm

Bierkultur

Zoigl und Hausmannskost

Drei Tage, drei Welten: Mein Oberpfalz-Reiseplan

Kein Roadtrip mit Playlist, kein Selfie-Marathon – sondern drei Tage in der Oberpfalz.
Zwischen Granit und Goldsteig, Wald und Weiden, Zoigl und Zen.
Ein Kurzurlaub in Entschleunigung – mit überraschend viel Geschmack, Geschichte und Gelassenheit.

Ausruhen

Eine der 140 Bänke in Friedenfels

Sommerleuchten

Mohnblüte auf der Wiese

Tag 1 – Zwischen Granit und Goldsteig: Friedenfels & Falkenberg

Friedenfels – das ausgezeichnete Naturerlebnisdorf

Friedenfels also. Schon der Name klingt nach einem Ort, an dem selbst die Rehe gelassener sind. Und tatsächlich: Hier sitzt man auf einer von 140 Ruhebänken (die Zahl ist echt!) und hat Zeit, dem eigenen Gedanken beim Wandern zuzusehen. Bürgermeister Oskar Schuster erzählt mir, dass Friedenfels den ADAC Tourismuspreis 2025 gewonnen hat – und zwar nicht, weil es hippe Rooftopbars gäbe, sondern weil man hier die Stille so sorgfältig pflegt. Außerdem wurde Friedenfels 2024 vom Deutschen Wanderverband als erstes Naturerlebnisdorf zertifiziert.

„Wenn Sie leise gehen, sehen Sie vielleicht einen Hirsch“, sagt Schuster. „Oder den Luchs.“ Vier der scheuen Raubkatzen sollen im Steinwald leben.

Ideenreich

Bürgermeister Oskar Schuster und Melanie Höfer

Auszeichnung

Friedenfels zeigt Engagement – das wird belohnt

Auf dem Goldsteig: Wandern mit Aussicht und alten Buchen

Dann führt mich Melanie Höfer von der Tourist-Info durch die Umgebung. Sie zeigt mir Baumhöhlen für Fledermäuse, Spalten für Wildbienen und eine 350-jährige Buche, die aussieht, als hätte sie die letzten Jahrhunderte einfach ausgesessen. Der Goldsteig, dieser berühmte Fernwanderweg, zieht sich hier mitten durch die Oberpfalz – vorbei an Teichen, Felsen und Granit, der so stur ist wie die Menschen, die hier wohnen.

Wegewahl

Wie mag wohl der schwierige Weg aussehen?

Wanderzeit

Unterwegs auf dem Goldsteig

Karpfenkultur & Himmelsleiter

Mittags lande ich bei Anna Klupp in der Tirschenreuther Teichpfanne. Nein, das ist kein Restaurant, sondern eine Landschaft aus Teichen. Anna ist Teichwirtin in fünfter Generation. „Der Karpfen war der Kaviar des Mittelalters“, sagt sie, während hinter ihr das Wasser glitzert. Tatsächlich: Vor 700 Jahren musste man für einen Karpfen genauso viel Zoll zahlen wie für einen Ochsen. Heute bekommt man dafür einen Kuss von der UNESCO – die Traditionelle Karpfenteichwirtschaft ist nämlich Teil des immateriellen Kulturerbes.

Ich steige die Himmelsleiter hinauf – ein Aussichtsturm aus Stahl und Licht, entworfen vom Architekturbüro Brückner & Brückner. Von oben sieht die Landschaft aus, als hätte jemand Aquarellfarben über die Welt gekippt: grün, ocker, kupferfarben – 1000 Teiche, jeder in einem anderen Ton.

Auf der Himmelsleiter

Blick auf die Tirschenreuther Teichpfanne

Teichwirtin

Anna Klupp ist Karpfen-Expertin

Burg Falkenberg – Ein Felsen, ein Graf, ein Stück Geschichte

Am Nachmittag dann: Burg Falkenberg. Ein Granitfelsen mit Geschichte. Der Guide, Johannes Bauernfeind, erzählt von Graf von der Schulenburg, dem Diplomaten, der die Burg kaufte und renovierte, der Hitler stürzen wollte und dafür hingerichtet wurde.

Burg Falkenberg

Auf dem wollsackverwittertem Granitfelsen

Burggeschichte

So sah Burg Falkenberg im 17. Jahrhundert aus

Zoigl – Bier, das in Gemeinschaft gebraut wird

Unten im Ort öffnet unser Guide noch eine Tür für mich: Zum Kommunbrauhaus. Hier in Falkenberg brauen die Leute seit 1467 gemeinsam, offen über Holzfeuer, den Zoigl. Das Braurecht liegt auf den einzelnen Häusern, dort darf auch ausgeschenkt werden. Man geht hier nicht zum Zoigl, man geht am Zoigl – und das ist mehr als Grammatik, das ist Lebenskunst.

Am Ende des Tages sitze ich beim Teicher Zoigl in Windischeschenbach, bevor ich zum Trekkingplatz am Zeitelfleck wandere und dort mein Zelt aufbaue.

Hier lest ihr mehr über die Zoigl-Kultur:

Zoigl, die wundersame Bierkultur der Oberpfalz

Zoiglstern

Im Kommunbrauhaus Falkenberg

Zoiglstube

Wann wo geöffnet ist, verrät der Zoiglkalender

Tag 2 – Zwischen Flussgeflüster und Tiefbohrung: Waldnaabtal & Windischeschenbach

Waldnaabtal – der schönste Weg zum Abschalten

Das Waldnaabtal ist so ein Ort, an dem man unweigerlich leiser wird – nicht, weil es still wäre, sondern weil man nichts dazwischenreden will. Zwischen moosgrünen Felsen und flirrendem Wasser verläuft hier die wohl schönste Goldsteig-Etappe: ein Weg, der sich nicht aufdrängt, sondern begleitet – sanft, beständig, fast wie ein Freund, der weiß, wann man Ruhe braucht.

Hier geht es zu meinem Beitrag über das Waldnaabtal.

Dieser Beitrag über das Waldnaabtal hat den Globetrotter Blog Award gewonnen: Beste Story Frühjahr 2026.
Dazu habe ich fünf Fragen beantwortet. Das Interview findest Du hier.

Waldnaabtal

Verwunschene Gegend

Trekkingplatz

Zelten am Zeitelfleck

Goldsteig-Etappe & Granitpoesie

Die Waldnaab plätschert leise, uralte Granitblöcke zeigen ihre Rundungen (Wollsackverwitterung! – klingt wie ein Wellnessangebot, ist aber Geologie). Und irgendwo zwischen Farn und Felsen begreift man, dass „Entschleunigung“ hier kein Konzept ist, sondern ein Naturzustand.
Ich fasse mich kurz, weil es dazu schon einen eigenen Beitrag gibt – „Oberpfälzer Waldzauber: Warum das Waldnaabtal entschleunigt“ – aber sagen wir so: Wer hier einmal zwischen Licht und Schatten wandert, braucht danach keine Klangschale mehr.

Da schau her!

Die Rangerin erklärt das Waldnaabtal

Rangerin

Mit Michaela Griener durch das Waldnaabtal

Das tiefste Loch der Welt – KTB, eine seltsame Sehenswürdigkeit

Nur wenige Kilometer weiter steht in Windischeschenbach ein Bauwerk, das das Gegenteil von Waldbaden verspricht – und doch perfekt dazu passt: das Kontinentale Tiefbohrprogramm, kurz KTB.

Ein 83 Meter hoher Bohrturm, unter dem sich eines der tiefsten Forschungsbohrlöcher der Erde verbirgt – und die tiefste Bohrung in festem Kristallingestein, die heute noch wissenschaftlich genutzt wird. 9.101 Meter Neugier. Man sieht nichts. Gar nichts. Jedenfalls von dem Loch nicht. Dafür allerhand drumherum, vom Bohrturm bis zu Bohrkernen.
Hier bohrt man sich zur Wahrheit. Und das, finde ich, ist typisch Oberpfalz – unscheinbar, eigensinnig und von einer stillen Größe, die man erst erkennt, wenn man hinhört.

Hier geht es zum Beitrag über das KTB:

KTB Oberpfalz: Ein sehr tiefes Loch in der Erde

KTB – der Bohrturm

Der sichtbare Teil der Kontinentalen Tiefbohrung

Bohrköpfe

Sehen aus wie Massageköpfe

Tag 3 – Weiden in der Oberpfalz: Kaffee, Keramik & kleine Wunder

Weiden – Die unterschätzte Schöne der Oberpfalz

Weiden ist so eine Stadt, die sich nicht anbiedert. Sie steht einfach da – gelassen, farbenfroh, ein bisschen eitel, aber auf sympathische Art. Mein Schwiegervater sagt, Weiden werde völlig unterschätzt. Und nachdem ich hier war, muss ich ihm recht geben.

Star im Stadtbild

Das Rathaus in Weiden in der Oberpfalz

Zentrale Lage

In Weiden kreuzen sich historische Wege

Marktplatzmagie & Glockenspielglück

Der Marktplatz von Weiden ist wie ein aufgeschlagenes Skizzenbuch: lauter Farbideen, die jemand ausprobiert und dann einfach so gelassen hat, weil sie wunderbar funktionieren. Die Häuser stehen da wie eine Reihe alter Freundinnen – jede anders geschminkt, aber gemeinsam unschlagbar. In der Mitte thront das Rathaus, selbstbewusst wie eine Diva, die genau weiß, dass sie von allen fotografiert wird.

Um 11:35 und 16:35 Uhr tönt das Glockenspiel, als wolle es sagen: „Man muss sich nicht beeilen, um pünktlich zu sein.“ Es wählt seine Melodien aus 99 Möglichkeiten – und trifft dabei immer den richtigen Ton, egal, ob man gerade Tourist, Träumerin oder Marktstandbesucherin ist.

Markttag

Sag es durch die Blume …

Rathaus

Der Star in Weidens Altstadt

Edelweiß – Kaffee-Enthusiasten

Frühstück gibt es im Edelweiß, dem Kaffee-Herz der Stadt. Früher Eichamt, heute Koffein-Kompetenzzentrum. Patrick und Alex rösten hier Bohnen mit der Hingabe von Alchimisten. Alex war mal Kunststofftechniker, heute ist er Kaffeephilosoph. „Zu dunkel geröstet verliert der Charakter“, sagt er, während ich an meiner dritten Tasse Watzmann nippe – schokoladig, nussig, und ungefähr so sanft wie ein Sonntagmorgen ohne Wecker.

Kaffeeröster

Alex, der Kaffee-Philosoph

Die Bohne

Herrlich, wie das duftet!

Zwischen Renaissance und Religion – Stadtführung mit Petra Vorsatz

Danach führt mich Petra Vorsatz durch die Altstadt – eine Frau, die Geschichte nicht erzählt, sondern aufführt. Sie zeigt mir Renaissancegiebel, einen steinernen Hamster (ja, wirklich!) und die ehemalige Marienapotheke mit zwei Türen – eine für Katholiken, eine für Protestanten. Das nenne ich bayerische Diplomatie. Weiden war nämlich jahrhundertelang Simultanstadt – ein Ort, an dem man lernte, dass Unterschiede keine Grenzen sein müssen.

Rathausfenster

Werbung für das Geschäft des Stifters

Sie kennt sich aus!

Mit Petra Vorsatz durch Weiden in der Oberpfalz

Mama’s Streetfood – Blumenkohl, Burger & ein bisschen Rebellion

Mittags lande ich bei Mama’s Streetfood, wo Kati Hartwich Blumenkohl in einen Star verwandelt. Ihre Bowls und Burger sind frisch, fröhlich, frech – und waren schon Anlass für kleine Skandale („Medium Burger! In Bayern!“).

Mama’s Streetfood

Große vegetarische Auswahl

Genuss

Blumenkohl und Falafel-Salat

Keramik & Kultur – Im Museum des weißen Goldes

Am Nachmittag dann: Keramik statt Cappuccino. Im Waldsassener Kasten, einem barocken Bau mit Grandezza, erzählt mir Herr Prüll im Internationalen Keramikmuseum, wie Weiden mit Porzellan berühmt wurde. Zwischen Ming-Vasen und Krankenhausgeschirr (Modell B1100, vielleicht das robusteste der Welt) lerne ich: Schönheit und Zweckmäßigkeit schließen sich hier nicht aus.

Und wer die ganze Geschichte lesen will (mit Kaffeephilosophen, Simultankirchen und Porzellanpoesie): Hier geht es zum Beitrag „Weiden in der Oberpfalz“.

Keramikmuseum

Solides Stapelgeschirr – ein Designklassiker

Stadttor

Blick in die Innenstadt von Weiden

Praktische Tipps für deine Reise in die Oberpfalz

Anreise – so kommst du in die Oberpfalz

Am entspanntesten reist man mit der Bahn bis Weiden i.d.OPf. – das ist der ideale Startpunkt für alle Etappen zwischen Stadt, Wald und Wanderlust. Von dort geht es weiter per Bus oder Auto ins Waldnaabtal, nach Falkenberg oder Friedenfels.

Unterkünfte von Burgromantik bis Zelthimmel

• Trekkingplatz Zeitelfleck: Für Minimalistinnen mit Mut zum Sternenhimmel – kein Strom, kein WLAN, dafür Ruhe in Reinform.
• Burg Falkenberg: Für Romantikerinnen mit Sinn für Geschichte – schlafen in Stein, frühstücken mit Aussicht.
• Weiden: Kleine Boutiquehotels oder gemütliche Gasthöfe rund um den Marktplatz – perfekt, um abends noch einmal durch die Altstadt zu schlendern.

Essen & Trinken – regionale Spezialitäten:

• Zoigl-Bier: das flüssige Symbol oberpfälzischer Geselligkeit. Schmeckt nach Holzfeuer, Gemeinschaft und einem Abend, der länger dauert als geplant.
• Karpfen: Der Kaviar des Mittelalters – mit Kartoffelsalat und einem Schuss Geschichtsbewusstsein.

Beste Reisezeit für die Oberpfalz – ein Ganzjahresgefühl

Die beste Reisezeit für die Oberpfalz? Immer. Wirklich. Die Oberpfalz ist wie gute Freundinnen – in jeder Stimmung anders, aber immer interessant.

• Frühling:
Wenn der Wald nach Erde riecht und die ersten Karpfen wieder optimistisch durchs Wasser ziehen. Überall summt, blüht und gluckert es. Perfekt für Wanderinnen mit leichtem Gepäck und botanischem Interesse („Ach, schau mal – Leberblümchen!“).
• Sommer:
Die Teiche glitzern wie Glas, der Zoigl fließt kühl, und im Wald ist es ein paar Grad angenehmer als in jeder Stadt. Ideal für alle, die lieber Schatten als Sonnenschirm suchen – und die morgens gern in einen See springen, bevor jemand zuschaut.
• Herbst:
Der Oberpfälzer Wald trägt Gold. Nebel hängt zwischen den Felsen, als wäre die Welt kurz in Watte gepackt. Die beste Zeit zum Entschleunigen, Nachdenken und Karpfenessen. Außerdem: weniger Mücken, mehr Ruhe, bessere Ausreden für Strickpullover.
• Winter:
Stille. Echte Stille. Nur der Schnee, der unter den Schuhen knirscht, und vielleicht ein einsamer Luchs (vermutlich hört er dich, du ihn aber nicht). Perfekt für Menschen, die mal wieder merken wollen, wie friedlich die Welt klingen kann, wenn sie nicht ständig redet.
Kurz gesagt: Die Oberpfalz ist kein Ort für „Saison“. Sie ist ein Ganzjahresgefühl.

Packliste für Freundinnen von Welt:

• Wanderschuhe (bitte eingelaufen – Blasen sind keine Abenteuer)
• Regencape statt Regenschirm (praktischer und eleganter, ja wirklich)
• Thermoskanne für Tee – Kaffee trinkt man in Weiden
• Sitzkissen oder Tuch für spontane Pausen auf Felsen, Bänken oder am Fluss
• Taschenlampe für den Zeltplatz
• Ein gutes Buch für stille Stunden

Freundin von Welt

Unterwegs auf dem Goldsteig

Friedenfels

Waldromantik

FAQ – alles, was du über die Oberpfalz wissen musst

Mehr Inspiration:
Tourismus Oberpfälzer Wald: oberpfaelzerwald.de
Stadt Weiden: weiden-tourismus.info

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Take risks! Eröffnung der Ausstellung Art Vital in Ljubljana

Liebe Freundinnen von Welt,

ich nehme Euch mit in die Cukrarna Gallery in Ljubljana. Vor der alten Zuckerfabrik am Ufer der Ljubljanica ein Auflauf, wie man ihn eher von Premieren kennt als von Galerien.

Davor die erste Re-Performance: Zwei Menschen tragen in Eimern Steine hin und her.

Ich bin ein wenig erleichtert, dass es keine Re-Performance ihrer Arbeit „Imponderabilia“ gibt: Da mussten sich die Besucher einer Galerie 1977 in Bologna durch die kleine Lücke zwischen Marina Abramović und Ulay drängen, die sich in der Tür nackt gegenüber standen. Wem hätte ich mich zugewendet – dem Mann oder der Frau?

Drinnen in der riesigen, hohen Halle, sammelt sich Energie. Stimmen, Schritte, ein Wiedersehen der Ljubljaner High Society. Warten bei Häppchen und Drinks. Es ist die Eröffnung von ART VITAL – 12 Jahre Ulay / Marina Abramović – über die ikonische Zusammenarbeit von Marina Abramović (1946, Belgrad) und Ulay – Frank Uwe Laysiepen (1943, Solingen – 2020, Ljubljana).

Marina Abramović, 79 Jahre alt, ist eine meiner persönlichen Heldinnen. Ein rares Vorbild älterer Frauen. Bei der Eröffnung habe ich viel von ihr gelernt. Das möchte ich mit Euch teilen.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Gemeinsam schleppen

Re-Performance der Arbeit Work Relation von 1978

Work Relation Re-Performance

Zeit wird physisch erfahrbar

Ein Datum mit Bedeutung: 30. November, der Geburtstag von Marina Abramović und Ulay

Es ist der 30. November 2025. Geburtstag von Marina Abramović. Geburtstag von Ulay – Frank Uwe Laysiepen (1943–2020). Und der Tag ihres Kennenlernens vor fünfzig Jahren. Biographie, Liebe und Kunst, hier kommt alles zusammen.

Marina Abramović steht auf der Bühne. Präsenz ist ein zu kleines Wort dafür. Sie lacht, sie erzählt, sie beobachtet das Publikum. Irgendwann wird eine Torte hereingetragen. Ohne Kerzen. Sie schaut darauf, schaut ins Publikum und fragt trocken:

„What is going to happen now? Where are the candles?“

Dann singen wir alle Happy Birthday. Vormittags. In einer ehemaligen Zuckerfabrik. Für eine Frau, deren Lebenswerk davon handelt, da zu sein. Wirklich da.

In den Reden geht es um Verletzungen nach Performances, die versorgt werden mussten. Um zwei Menschen, die beschlossen haben, eine gemeinsame Energie zu werden. Ulay nannte Marina einmal „Duracell“. Sie nannten sich gegenseitig „Superglue“. Nähe war war Methode.

Abramović sagt einen Satz, der hängen bleibt:

„Energy and performance is everything. We believed in this form of art even when only twenty people came.“

Ich stehe da und merke: Diese Eröffnung eine Vergegenwärtigung. Eine Erinnerung daran, dass Liebe und Arbeit, Beziehung und Kunst, Durchhalten und Vertrauen zusammengehören.

Der Van

kein fester Wohnort

Manifest Art Vital

1977 notiert

Weltoffenheit: Die Welt als Atelier

1977 schreiben Marina Abramović und Ulay ihr Manifest ART VITAL. Eine Art Gebrauchsanweisung fürs Leben. Einer der Sätze: „permanente Bewegung“. Ein anderer: „kein fester Wohnort“.

„Art Vital means to have courage. Take risks. To take your entire planet as a studio.“

Sie ziehen los. Ein Van wird Zuhause, Atelier, Rückzugsort. Europa wird zum Arbeitsraum. Performances entstehen unterwegs, zwischen Ankommen und Weiterfahren. Der Hund immer dabei. Nähe auch.

Auf Fotografien sieht man sie in diesem Wagen, auf Parkplätzen, an Straßenrändern, irgendwo zwischen Aufbruch und Erschöpfung. Man spürt: Das hier ist kein Aussteigertraum. Das ist Konzentration.

Liebe ist in diesem Modell kein Rückzugsort. Sie liegt mitten auf der Strecke. Abramović und Ulay arbeiten Seite an Seite, schlafen nebeneinander, denken gemeinsam, zweifeln gemeinsam. Beziehung als Dauerzustand.

„Performance is the most difficult art form.“

Performance verlangt alles: Körper, Zeit, Energie. Und sie verlangt Beziehung. Vertrauen. Die Bereitschaft, sich wirklich zu zeigen.

Was mich an ART VITAL fasziniert: Liebe erscheint hier als etwas Aktives. Als tägliche Handlung. Als Übung in Präsenz.

Ich bleibe lange vor den Tagebuchseiten stehen. Handschrift, Skizzen, Notizen. Kleine Sätze, große Entscheidungen. Und ich denke: Wie mutig es ist, das Leben so zu führen. Ohne Puffer. Mit offenem Blick.

Und irgendwo zwischen diesen Dokumenten wird klar: ART VITAL ist eine Einladung, Nähe neu zu denken. Als etwas, das Energie freisetzt.

Art is easy

Oder etwa nicht?

Verbunden

Zwei Menschen, ein Zopf: Klare Frisurempfehlung

Durchhalten: Arbeiten, wenn niemand klatscht

„We believed in this form of art even when only twenty people came.“

Zwanzig. Keine Tausend. Kein Hype. Kein Algorithmus.

Abramović spricht offen über diese frühen Jahre. Über Performances ohne Resonanz. Über Arbeit ohne Applaus. Und über die Entscheidung, trotzdem weiterzumachen.

Ich kenne dieses Gefühl. Vielleicht kennt Ihr es auch. Dieses lange Arbeiten im Stillen. Schreiben, denken, aufbauen – während andere scheinbar mühelos sichtbar sind.

Dann kommt Kassel. Und mit Kassel ein Wendepunkt.

Eine Einladung zur documenta führt in eine Grauzone. Ein Missverständnis. Kein offizieller Platz im Programm. Kein Raum. Keine Bühne. Ulay reagiert praktisch. Er spricht mit einem Supermarktleiter, organisiert darüber einen Raum in einer Tiefgarage. Dort findet die Performance statt.

Abramović erzählt davon mit trockenem Humor:

„More than a thousand people came. Half of the art world. The other half was looking for their car.“

Gelächter im Raum. Und ich verstehe zugleich: Hier kippt etwas. Aus Durchhalten wird Sichtbarkeit. Aus Beharrlichkeit wird Öffentlichkeit. Nicht geplant, sondern gemacht.

Marina Abramović sagt dazu einen Satz, den man sich einrahmen sollte:
„You can only make your own destination if you work, work, work.“

Nicht glamourös. Aber ehrlich. Und tröstlich.

Abramović spricht davon, nur das zu tun, was man absolut liebt – mit dem Menschen, den man absolut liebt.

Cukrarna

Eröffnung von Art Vital im Foyer

Schuhwerk

Durchalten auf HighHeels? Nichts für mich!

Vertrauen: Kontrolle abgeben

Einer der stärksten Momente der Ausstellung ist unsichtbar. Abramović erzählt, dass sie den Kuratorinnen keinerlei Kontrolle über die Auswahl der Materialien gegeben hat. Tagebücher, Briefe, innere Räume – alles offen. Rund sechzig Prozent der Exponate waren zuvor öffentlich nicht zugänglich.

„I did not want to have any control over what they would choose.“

Die Kuratorinnen hatten freien Zugriff. Auf alles. Auf Material, das nie für Öffentlichkeit gedacht war. Auf Gedanken, Zweifel, Prozesse. Abramović hat zugesehen. Und zugelassen.

Für eine Frau, die jahrzehntelang ihren Körper, ihre Zeit, ihre Energie kontrolliert hat, ist das ein radikaler Schritt.

Marina Abramović formuliert das während der Eröffnung offen:

„I have never before had an exhibition that contained so much documentation, so much exposure of my inner self.“

Ich habe mich gefragt: Wann habe ich zuletzt wirklich Kontrolle abgegeben? Nicht halb. Nicht scheinbar. Sondern echt.

Vielleicht ist das eine unserer großen Aufgaben mit zunehmender Erfahrung: zu erkennen, dass Vertrauen kein Risiko ist, sondern eine Entlastung.

Vielleicht liegt genau hier eine der leisesten, stärksten Lektionen dieser Ausstellung:
Vertrauen erweitert den Blick. Es nimmt Last von den Schultern. Und es schafft Platz – für Überraschung, für neue Lesarten, für Bewegung.

Ich gehe weiter mit dem Gefühl, dass Kontrolle ein Werkzeug ist. Und Vertrauen eine Entscheidung.

„I did not want to have any control over what they would choose. For me the show looks new.“

Marina Abramović

Blick ins Archiv

Sehen, lesen, verstehen – Material, das noch nie gezeigt wurde

Birthday Performances

Die Kunst, den Geburtstag mit einer Performance zu feiern

Sichtbarkeit: Applaus einfordern

Marina Abramović steht auf der Bühne. Die Geburtstagstorte ist da. Sie lacht, fragt: Wo sind die Kerzen“, nimmt die Situation an sich. Und dann sagt sie, klar und ohne jede Umständlichkeit:

„Applaus!“

Als Aufforderung.

Wir reagieren sofort. Klatschen. Lachen. Und ich merke, wie viel in diesem einen Wort steckt. Wie ungewohnt es ist, dass eine Frau Anerkennung einfordert, ganz selbstverständlich.
Applaus einfordern – das widerspricht vielem, was wir gelernt haben. Bescheiden bleiben. Leistung relativieren. Sichtbarkeit lieber anderen überlassen. Anerkennung hoffen, nicht benennen.

Abramović macht es anders. Sie steht da, nach Jahrzehnten Arbeit, nach Performances, die Körper, Zeit und Energie gefordert haben – und sie nimmt sich diesen Raum.

Mich trifft das. Weil es so klar ist. Und weil es nichts mit Eitelkeit zu tun hat. Sondern mit Verantwortung gegenüber der eigenen Arbeit.

Ich denke an all die Situationen, in denen wir still bleiben, obwohl etwas Anerkennung verdient hätte. An die Momente, in denen wir hoffen, gesehen zu werden, ohne uns zu zeigen.

Dieser eine Satz von Abramović wirkt nach. Er sagt: Sichtbarkeit ist kein Zufall. Sie ist eine Entscheidung.

Und vielleicht dürfen wir uns öfter erlauben, genau das zu tun:
den Moment benennen.
den Raum einnehmen.
Applaus einfordern.

Nähe, Risiko, Vertrauen

„Performance is all about transformation of energy.“

Viele ihrer Arbeiten – besonders mit Ulay – kreisen um Nähe. Um Vertrauen. Um Risiko.

Rest Energy entsteht 1980. Marina Abramović und Ulay stehen sich gegenüber. Zwischen ihnen ein Bogen. Ulay hält den Pfeil, Marina den Bogen. Die Sehne ist gespannt. Die Pfeilspitze zeigt direkt auf ihr Herz.
Kein Ausweichen. Keine Bewegung. Ihre Körper lehnen sich leicht zurück, nur so weit, dass die Spannung hält. Mikrofone zeichnen ihren Herzschlag auf, ihren Atem, das Knarren der Sehne. Alles wird hörbar. Jede minimale Verschiebung könnte das Gleichgewicht kippen.

Was diese Arbeit so radikal macht, ist ihre Klarheit. Hier gibt es kein Symbol, das man entschlüsseln muss. Vertrauen ist konkret. Verantwortung auch. Ulay hält Marinas Leben buchstäblich in den Händen. Marina überlässt sich ihm – und bleibt gleichzeitig vollkommen präsent.

Vertrauen ist nichts Romantisches. Es ist eine Entscheidung, sich verletzlich zu machen. Immer wieder.

In Beziehungen – ob Liebe, Freundschaft oder Partnerschaft – gibt es solche Momente. Situationen, in denen jemand den Bogen hält und jemand anderes den Pfeil. Situationen, in denen es kein Netz gibt, sondern nur gegenseitige Verantwortung.

Und ja, das ist mutig. Aber auch lebendig.

Rest Energy

Radikales Vertrauen bei der Performance

Schreie und Ohrfeigen

Marina Abramović und Ulay, nicht immer romantisch

Alter: Freiheit statt Rückzug

Kurz vor dem Ende der Eröffnung, mit Blick auf ihre Geburtstagstorte, sagt Marina Abramović, dass sie im nächsten Jahr 80 wird. Und dann diesen Satz:

„Eighty is the new forty.“

Abramović steht für ein Verständnis von Alter, das nicht in den Rückzug führt, sondern in eine neue Form von Freiheit. Keine Verjüngungsgeste, kein Wettlauf mit früheren Versionen des eigenen Körpers. Stattdessen Klarheit. Präsenz. Die Bereitschaft, Raum einzunehmen.

In Art Vital wird sichtbar, wie sehr diese Freiheit mit Erfahrung zu tun hat. Mit Jahren des Dranbleibens. Mit der Entscheidung, sich nicht zu verkleinern. Alter erscheint hier als Verdichtung: weniger Ablenkung, mehr Essenz.

Mich trifft das, weil so viele Erzählungen über Frauen im Alter von Verlust handeln. Von Rückzug, von leiser werden. Abramović erzählt etwas anderes. Sie zeigt: Erfahrung ist kein Ballast. Sie ist Kapital.

Und dann, fast zum Schluss, erlaubt sie sich genau das, was man ihr vielleicht am wenigsten zutraut: Selbstironie. Sie erzählt einen Witz. Einen sehr trockenen. Einen sehr eigenen.

„How many performance artists does it take to change a light bulb?
I don’t know. I was there for six hours.“

Gelächter. Und mit diesem Lachen fällt jede Schwere ab.

Vielleicht liegt genau darin die größte Freiheit dieses Alters: sich ernst zu nehmen, ohne sich wichtig zu machen. Klar zu sein. Und dabei leicht zu bleiben.

Was bleibt

Marina Abramović hat mir gezeigt, dass Weltoffenheit eine tägliche Entscheidung ist.
Dass Durchhalten wichtig ist.
Dass Vertrauen Arbeit braucht, aber Last nimmt.
Dass Sichtbarkeit nichts mit Eitelkeit zu tun hat, sondern mit Verantwortung.
Dass wir Applaus einfordern dürfen.
Und dass Alter kein Rand ist, sondern ein Raum.

Ich bin gegangen mit dem Gedanken, dass vieles möglich bleibt, wenn man sich selbst ernst nimmt. Und gleichzeitig leicht. Die Selbstironie nicht vergessen!

Was ich kann, das könnt Ihr auch.
Versprochen.

Applaus einfordern!

Marina Abramović und Lena Pislak (Ulay Foundation)

„80 ist das neue 40!“

Marina Abramović und Lena Pislak (Ulay Foundation)

Kirsten Rick

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Superlativ in der Oberpfalz: Das tiefste Loch der Welt in Festgestein

Liebe Freundin von Welt,

ich gebe es gleich zu: Das KTB – das Kontinentale Tiefbohrprogramm in Windischeschenbach – klingt im ersten Moment wie etwas, das man nicht unbedingt in seine Bucket List schreibt. Ein Loch besichtigen? Ernsthaft?

Aber dann steht man dort, auf diesem stillen Hügel mitten in der Oberpfalz, blickt hoch auf einen Bohrturm, der wie ein Stahlgedicht in den Himmel ragt – und merkt: Das hier ist einer dieser Orte, die überraschend unter die Haut gehen. Und es ist auch wirklich ein sehr tiefes Loch. Aber, und das ist die eigentliche Pointe: wirklich sehen kann man es nicht.
Dennoch keineswegs enttäuscht:

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Der Bohrturm

darunter: das sehr tiefe Loch

Mit Helm

habe ich mich bis zur Plattform auf dem Bohrturm getraut

KTB – das Kontinentale Tiefbohrprogramm in Windischeschenbach

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn mir jemand sagt: „Hier ist etwas Faszinierendes! Aber du kannst es nicht sehen!“, dann bin ich verloren. Mein inneres Kind – das mit den Gummistiefeln und der ungesunden Neugier – steht dann sofort mit einer imaginären Taschenlampe bereit.
Vielleicht war es genau das, was mich an diesem Morgen neugierig machte: die stille Dreistigkeit der Oberpfalz, einfach das tiefste Loch der Erde in den Boden zu rammen und anschließend so zu tun, als wäre das nichts Besonderes.

Und so stand ich da, im gleißenden Sonnenlicht, und fragte mich:
Warum bitte fährt man zu einer Sehenswürdigkeit, die man gar nicht sehen kann?
Ich ahnte nicht, dass genau darin der Charme dieses Ortes liegt – in seiner fast schon philosophischen Fähigkeit, Tiefe und Unsichtbarkeit miteinander zu verweben.
Ein bisschen Oberpfalz, ein bisschen Understatement, ein bisschen „Warte mal, das ist wie tief?“

Aber gut. Ich bin ja schließlich zum Schauen gekommen.

Oder zum Nicht-Schauen.

Man weiß es beim KTB nicht so genau.

Die Erde entsteht

Wann? Das erfahrt Ihr im Geozentrum an der KTB

Bohrkern

aus der Tiefe der Oberpfalz

Zahlen, die beeindrucken

Es gibt Orte, die protzen mit Schönheit. Und es gibt Orte, die protzen mit Zahlen – das KTB gehört eindeutig zur zweiten Kategorie. Es ist, als hätte jemand die komplette Mathematikabteilung einer Hochschule gefragt: „Wie viele beeindruckende Zahlen braucht man, um ein unsichtbares Loch sexy zu machen?“ Und die hätten geantwortet: „Alle.“

Fangen wir oben an: 83 Meter Bohrturm.

Ein Turm, der aussieht, als hätte er heimlich vor, die Wolken anzuzapfen. Wenn man davorsteht, denkt man automatisch: Da soll ich jetzt wirklich rauf?

Und dann die Tiefe: 9.101 Meter.

9.101 Meter – das ist nicht einfach eine Zahl, das ist ein geologisches Familiengeheimnis. So etwas, das die Erde nur flüstert, wenn alle Kontinente schlafen und keiner mithört. Man ahnt: Da unten könnte etwas liegen, das seit Jahrmillionen niemand stören wollte – bis ein paar Forscher mit Bohrlaune kamen.

Unten, bei dieser Tiefe, herrschen 302,2 °C – also Temperaturen, bei denen ich keine Schokolade im Auto liegen lassen würde. Und dennoch waren da Menschen, die sagten: „Klar, da bohren wir rein.“

Aber mein Lieblingsdetail ist eines, das der Oberpfalz besonders gut steht:
Dies ist die tiefste Bohrung im Festgestein, die heute noch wissenschaftlich genutzt wird.
Mit anderen Worten: Andere Länder mögen tiefer gebohrt haben – aber im weicheren Sediment, das sich verhält wie ein beleidigter Pudding. Die Oberpfalz dagegen?
Sie hat Granit.

Granit, der liebevoll „Dickschädel“ genannt wird und sich weigert, nachzugeben. Wenn Gestein Charakter hätte, dieses hier würde stur schauen und sagen: „Ihr wollt was von mir?“
Und als wäre das noch nicht genug, wurden die Bohrwerkzeuge, die sich durch diesen Untergrund gefressen haben, oben ausgestellt – kleine metallene Monster, die aussehen wie Massage-Roller.

Ein Bild, das ich seither nicht mehr loswerde: Wie jemand versucht, einem 49 Kilometer dicken Erdkrusten-Nacken Verspannungen rauszuwalzen.

Treppensteigen

bis zur Plattform der Bohrturms

KTB

ein Helm ist bei der Bohrturm-Führung Pflicht

Die geologische Drama-Queen

Stell dir vor: hier stießen vor etwa 320 Millionen Jahren die Urkontinente Eurasien und Afrika aufeinander (das ist jetzt stark vereinfacht). Nicht laut, nicht spektakulär, sondern in diesem speziellen kontinentalen Zeitlupentempo. Und genau an dieser uralten Nahtstelle zweier Kontinente beschlossen Forscher in den 1980ern, einmal freundlich anzuklopfen – oder eher: mit einem gigantischen Bohrer fast bis zur Erdmantelparty vorzudringen.

Es war kein Zufall, dass die Wahl auf die Oberpfalz fiel. Die Region ist geologisch so vielschichtig, dass selbst eine Lasagne neidisch würde. 49 Kilometer Erdkruste liegen hier übereinander, und mitten durch dieses Paket bohrten Wissenschaftler mit einem der höchsten Landbohrtürme der Welt: 83 Meter Metallriese, vier Jahre Einsatz, 1.468 Bohrtage.

Gedicht aus Stahl

der Bohrturm an der KTB Oberpfalz

Steinschau

im Geozentrum an der KTB

Die Bohrung – ein langer, heißer Streit mit der Erdkruste

Es gibt technische Projekte, die wirken wie elegante Choreografie – und dann gibt es die KTB-Bohrung, die eher an einen sehr langen, sehr heißen Streit mit der Erdkruste erinnert. Vier Jahre lang wurde gebohrt, geschraubt, gepumpt, gewechselt und gehofft. Und die Erde? Die stand da unten mit verschränkten Armen, aus purem Granit, und dachte sich: „Na gut, probiert’s halt.“

Schon die täglichen Abläufe waren eine Art meditatives Maschinen-Mantra: Alle 100 Meter musste der Bohrmeißel gewechselt werden.
Über 200 Mal das gleiche Ritual: Das komplette Bohrgestänge – ein metallener Turm aus Stangen, Schrauben und Geduld – musste herausgezogen, auseinandergeschraubt, der neue Meißel verankert und anschließend das Ganze wieder versenkt werden.

Der Wrestler aus Stahl

Mit dem Iron Roughneck, einer Maschine, die klingt wie ein Wrestler aus Stahl, wurden die Rohre zusammen- und auseinandergezwirbelt, während Spülpumpen unermüdlich dafür sorgten, dass das Gestein in einer Art geologischer Suppe abtransportiert wurde. Es ist ein bisschen, als würde man mit Strohhalmen in Beton rühren und hoffen, dass er irgendwann weich wird.

Aber natürlich ging dabei nicht alles glatt. In 7.000 Metern Tiefe, bei einer Wohlfühltemperatur von 220 Grad, machte die Steuerung der Bohrköpfe schlapp. Die Folge: Der Bohrer nahm sich eine kreative Auszeit und driftete 300 Meter seitlich ab – wahrscheinlich der geologische Moment, in dem die Erde milde lächelte und dachte: „Nett, dass ihr es versucht.“

Bei 9101 Metern war Schluss

Die Forscher bohrten weiter – bis 9.101 Meter. Dort, wo die Temperatur die 300-Grad-Marke küsst und das Gestein beginnt, sich Richtung „halb geschmolzen“ zu orientieren. Als der Bohrer schließlich aufgab, war das fast schon poetisch: Die Erde setzte den Punkt, nicht der Mensch. Geplant waren 12.000 Meter, aber dafür ist ein möglichst senkrechtes Bohrloch nötig.

Das Projekt war trotzdem ein Triumph: Die gewonnenen Proben – teils bei 278 Grad aus dem Erdinneren geholt – erzählen von Vorgängen, die man sonst nur aus Modellen kennt. Ein Erdsystem, das hier seine Eingeweide offenbart. Und an dem Loch wird immer noch geforscht.

Während ich das alles höre, schaue ich in die stille Oberpfälzer Landschaft, und mein Kopf zeigt mir ein völlig unpassendes Bild: tropische Hitze, Palmen, ein Urmeer – denn der Äquator verlief einst genau hier.

Heute ist diese Region ein geologisches Schatzkästchen – vom Bayerisch-Böhmischen Geopark (größer als Luxemburg!) bis zu alten Vulkanbergen, die man mit dem Rad entlang der „Erlebnisrunde Vulkane & Erdgeschichte“ abklappert.

Bohrwerkzeuge

die sehen fast niedlich aus

Massageaufsatz?

Mal eben der verspannten Erde den Nacken massieren

Vom Tiefbohrloch zum Abenteuer- und Erdbeben-Klassenzimmer

Wenn man am GEO-Zentrum an der KTB ankommt, erwartet man vielleicht ein bisschen Wissenschaft, ein paar Schautafeln, ein Modell der Erdschichten – und dann landet man in einer Mischung aus Forschungscamp, Abenteuerspielplatz und geologischem Beichtstuhl, in dem die Erde ihre Geheimnisse preisgibt, wenn man nur aufmerksam genug zuhört.

Die Dauerausstellung „System Erde“ ist ein bisschen wie ein begehbares Tagebuch unseres Planeten – nur ohne verschämte Jugendeinträge. Platten, Magma, Erdbeben, Krustenstärken – alles anschaulich, klar, manchmal so direkt, dass man fast meint, ein seufzendes Geräusch zu hören, wenn die Animationen die Erdkruste zusammendrücken.

Ein Messgerät zeigt die winzigen Zuckungen der Erde: 14–18 Beben pro Tag, fein säuberlich aufgezeichnet, als würde die Oberpfalz heimlich Tagebuch über die Welt führen. Hier erfährt man auch, dass ein Beben der Stärke 4,5 in Griechenland die Anlage genauso erreicht wie das große Sumatra-Beben von 2014. Es ist ein seltsam intimes Gefühl: Die Erde erzählt Windischeschenbach Dinge, die wir sonst nur aus Dokumentationen kennen.

Auf dem Erdbebensimulator

Und weil reine Information selten reicht, gibt es den Erdbebensimulator. M. stellte sich drauf, die Plattform begann zu rütteln – nicht höflich, sondern im Stil einer Waschmaschine, die beschlossen hat, den eigenen Orbit zu erreichen. M. taumelt etwas erschrocken.

Die Beben, die hier gemessen werden, sind real. Die Messstationen der KTB-Anlage sind an das Helmholtz-Institut Potsdam angeschlossen, arbeiten mit 16 Universitäten weltweit zusammen und registrieren täglich jene feinen Zitterer der Erdkruste, die wir sonst nie wahrnehmen würden.

Und dann ist da noch diese Mahnung, die man eher in einem Katastrophenfilm erwartet als in einem Wald voller Granit:
Das große Beben in Istanbul wird kommen. Bald. Und es wird furchtbar.

Doch bevor die Stimmung zu schwer wird, zeigt das GEO-Zentrum wieder seine verspielte Seite: ein Kino, ein Labor, Bohrprobenarchive, Führungen, die wie Schatzsuchen wirken.

Erdbebensimulator

Vorsicht auf der Rüttelplatte!

Erdbebenmessgerät

selbst winzige Erschütterungen werden aufgezeichnet

Dann raus – und ab zum Bohrturm

Ein paar Schritte entfernt, erhebt er sich: der Bohrturm. Kein Glamour, keine Scheu – einfach ein 83 Meter hoher Metallgigant, der so tut, als wäre es völlig normal, dass er einmal das Tor zur 9-Kilometer-Tiefe geöffnet hat.

Für die Führung bekommt man einen Plastikhelm, der einen sofort zehn Prozent mutiger wirken lässt. Dann die Metalltreppen hoch, Stufe um Stufe, bis man auf einer Plattform steht, von der aus die Ausstellung unten wirkt wie ein Playmobil-Set für Geologie-Fans.

Dort oben läuft ein Film, der erklärt, wie die Bohrung funktionierte:
Über 200 Meißelwechsel, jedes Mal das Gestänge ziehen, schrauben, absenken. 1.468 Bohrtage, Tag und Nacht. Gestein, das sich erst wehrte, dann nachgab, dann wieder stur wurde.
Ein technischer Kraftakt, eine jahrelange Beziehung: viel Geduld, viel Hitze, viel „Wir schaffen das schon“.

KTB – eine Sehenswürdigkeit mit Understatement-Faktor

Es ist dieser merkwürdige Mix, den ich an der KTB liebe:

Man kommt als Besucher, steht plötzlich in einem globalen Wissenschaftsnetzwerk –
und geht dann raus, kauft sich im Shop vielleicht einen hübschen Stein, als wäre das alles nichts weiter als ein netter Nachmittag im Museum.
Und hat eine Sehenswürdigkeit besichtigt, die nicht zu sehen war.

Ein Ort, der Understatement erfunden hat

Was mich am KTB am meisten verblüfft:
Es ist ein Top-10-Ziel der Region, aber es tritt niemals so auf.
Kein „Schaut her, ich bin weltrekordverdächtig!“
Eher ein bescheidenes: „Wenn’s dich interessiert, geh halt mal schauen.“

Einblick

in das Herz des Bohrturms

Hinab

die Freundin von Welt auf der durchsichtigen Treppe

FAQ – Häufig gestellte Fragen zum KTB Oberpfalz

Infobox für Besucher – alles Wichtige auf einen Blick

Adresse
GEO-Zentrum an der KTB
Am Bohrturm 2, 92670 Windischeschenbach
Öffnungszeiten
Sommer: Mo-So 10-18 Uhr, Winter Di-So 10-16 Uhr
Eintritt:
Erwachsene: 7,00 €
Schüler/Studenten: 5,00 €
Allgemeine Führung (1,5 Std.) inklusive
Bohrturmführung (+0,5 Std.): 4,00 € pro Person
Tipp
Bequeme Schuhe, keine Höhenangst.
Der Turm ist hoch, die Treppen sind echt, und oben ist die Aussicht großartig.
Für Neugierige
– Erdbebensimulator ausprobieren
– Bohrwerkzeuge bestaunen („Massage-Roller für Gestein“)
– Dauerausstellung „System Erde“ nicht verpassen

Für Aktive
Perfekt kombinierbar mit:
– dem Goldsteig (Fernwanderweg)
– dem Radl-Welt-Rundkurs „Vulkane & Erdgeschichte“
– einem Spaziergang im Waldnaabtal

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Ostfriesentee richtig trinken – ohne umzurühren


Liebe Freundinnen von Welt,

Tee ist in Ostfriesland ein kultureller Code. Er strukturiert den Tag, bringt Menschen an einen Tisch und verlangt – bei aller Gemütlichkeit – erstaunlich viel Disziplin. Wer die Regeln kennt, versteht schnell, warum diese Teekultur sogar als schützenswertes Erbe gilt. Bei einer echten ostfriesischen Teezeremonie gibt es ein paar Feinheiten zu beachten.
Ich verrate Euch, welche.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Ostfriesische Teezeremonie: Warum Umrühren ein Sakrileg ist

Ich habe einen Ostfriesen den Tee umrühren sehen. Warum das so verwirrend, so unvorstellbar ist, werdet Ihr nach diesem Text verstehen.

Ostfriesentee als Nationalgetränk: Weltmeister im Teetrinken

Tee ist für Ostfriesen eine ernste Sache. Ein Nationalgetränk. Die Ostfriesen sind ganz offiziell Weltmeister im Teetrinken. Pro Kopf und Jahr werden rund 300 Liter konsumiert, damit liegt die Region weit vor der Türkei und England. Der restliche Teil Deutschlands kommt nur auf durchschnittlich 28 Liter pro Kopf.

Ostfriesisches Teemuseum

in Norden (fast an der Nordseeküste)

Teezeremonie

im Teemuseum mit Frau Bardelmeier

Die ostfriesische Teezeremonie im Teemuseum in Norden

Im Teemuseum in der Stadt Norden, das sich verwinkelt über fünf historische Häuser erstreckt, präsentiert Frau Bardelmeier die Ostfriesische Teezeremonie. Sie serviert „lecker Kopje Tee“ und viel Hintergrundwissen. Denn Tee wird hier nicht einfach so getrunken: Die Ostfriesische Teezeremonie ist ein von der UNESCO anerkanntes Immaterielles Kulturerbe.

Ostfriesische Gemütlichkeit

hält stets ein Tässchen Tee bereit

Ostfriesische Rose

oder „Rot Dresmer“ heißt das beliebte Dekor der Teekanne

Die ostfriesische Teetafel: Was unbedingt dazugehört

Auf eine echte ostfriesische Teetafel gehören eine dickbauchige Porzellankanne auf einem Stövchen, zierliche Teetassen – keine Becher! – mit einem kleinen Löffel, ein Kluntjepott voller Kandis nebst Kluntjezange und ein Sahnekännchen mit „Rohmlepel“, der aussieht wie eine winzige Suppenkelle.

Zum Tee kann man „Krintstuten“ essen, Rosinenbrot aus Hefeteig, mit reichlich Butter bestrichen.

Echter Ostfriesentee: Mischung, Marken und Familientradition

Echt ist der Ostfriesentee nur, wenn er in Ostfriesland gemischt wurde. In der Mischung steckt die ganze Kunst: Die Teeverkoster der Teehandelhäuser probieren mehrere Hundert Tees einer Ernte. Das Ergebnis – eine feines Cuvee, das den Geschmack vor allem Assam-Tees zu verdanken hat – muss in jedem Jahr zuverlässig gleich ausfallen. Thiele, Bünting und Onno Behrends sind die drei bekannten Marken. Welcher Tee in die Kanne kommt, bestimmt die Familientradition.

Ostfriesentee richtig zubereiten: Kanne, Ziehzeit und Fingerspitzengefühl

Frau Bardelmeier spült die Kanne vorher mit heißem Wasser aus, „damit sie sich nicht erschreckt“. Drei Messlöffel losen Tee lässt sie hineinrieseln und gibt kochendes Wasser darauf, aber nur so viel, bis die Blätter gerade bedeckt sind.

3 bis 5 Minuten darf der Tee so ziehen, dann wird er mit heißem Wasser aufgefüllt. Ein Tüllensieb, das aussieht wie ein kleiner Besen, verhindert, dass beim Einschenken die Teeblätter in die Tasse fallen.

Zuerst kommt der Kluntje, dann der Tee und zuletzt die Sahne. Pause. Ganz in Ruhe den Wulkje (Sahnewölkchen) beim Aufsteigen zusehen.

Kluntje, Wulkje und drei Stockwerke Geschmack

Halt! Den Griff zum Löffel könnt Ihr Euch sparen: Umgerührt wird nicht! Ihr wollt doch das Kunstwerk nicht zerstören.

Genossen wird der Tee schichtweise, in drei Stockwerken – ein fein abgestuftes Geschmackserlebnis: Zunächst der milde Tee mit dem Rahm, dann der kräftige, dunkle Schwarztee, zuletzt der zuckersüße Abgang.

„Dree is Ostfreesenrecht“: Die Regeln der Teetied

Dieses Prozedere wiederholt man, denn „dree is Ostfreesenrecht“: Drei Tassen werden mindestens getrunken. Und das in aller Ruhe.

Teetied in Ostfriesland: Tee ist Gemütlichkeit

Teetrinken, das ist Gemütlichkeit. Das ist Zeit zum Reden. „Ja, denn erzähl mal eben“, heißt es dann.

Die „Teetied“ strukturiert den Tag und schenkt Momente der Muße. Bei manchen Ostfriesen findet sie täglich sechsmal statt, das „Elführtje“ am späten Vormittag und der Nachmittagstee um 15 Uhr sind die wichtigsten Zeiten.

Der Löffel als Signal: So endet die ostfriesische Teetied

Und warum liegt da ein Löffel neben der Tasse? Der Löffel beendet die Teetied. Wer den Löffel in die Tasse stellt, signalisiert damit, dass er genug hat.

Und welcher Ostfriese hat nun den Tee umgerührt? Das verrate ich lieber nicht. Wer weiß, was das für Konsequenzen hätte.

Kluntje

Der Kandiszucker kommt zuerst in die Tasse

Wulkje

Die Sahne wird vorsichtig mit dem Rahmlöffel dazugegeben

So wird der Ostfriesentee korrekt nach traditionellem Brauch genossen:

1. Die süße Basis: Ein großes Stück Kandis (Kluntje) mit der Kluntjezange packen und in die Tasse legen.
2. Tee eingießen – mit Bedacht. Das Knacken und Knistern des Kluntje – das Lieblingsgeräusch der Ostfriesen – zeigt an, dass der Tee heiß genug ist. Die Tasse wird nur ungefähr halb voll gegossen.
3. Die Sahne mit dem Rahmlöffel langsam am Innenrand der Tasse in den Tee laufen lassen. Gegen den Uhrzeigersinn, das hält die Zeit an.
4. Einen Moment innehalten, der Tasse die volle Aufmerksamkeit schenken und beobachten, wie die Wulkje (die Sahnewolken) aufsteigen. Eine Meditation im Mikrokosmos.

Tüllensieb

Das kenne ich noch von meiner Oma! (Habe friesische Vorfahren)

Zubehör

Kluntjeknieper, Rahmlöffel und Tüllensieb

Wo Ihr die Ostfriesische Teezeremonie erleben könnt:

Ostfriesisches Teemuseum Norden

Offene Teezeremonien zu festen Zeiten (saisonal, begrenzte Plätze). 
Am Markt 36, 26506 Norden, teemuseum.de


Neuharlingersiel – Haus des Gastes

Teestunde-Angebote (je nach Programm/Termin). neuharlingersiel.de

Themenjahr „Die Welt des Tees“ bei Gebeco

Der Reiseveranstalter Gebeco hat für 2026 das Themenjahr „Die Welt des Tees“ angekündigt. Die Reisen reichen von China und Darjeeling bis zu den Azoren. Und eine Reise führt natürlich „Zu den Weltmeistern im Teetrinken“ – also nach Ostfriesland. Mehr auf gebeco.de

Ofen

Im Ostfriesischen Teemuseum in Norden

Teetied

Tee ist Gemütlichkeit, Zeit zum Reden – hier mit Gisela in Neuharlingersiel

FAQ zur Ostfriesischen Teezeremonie

Reist fast nie ohne ihre Teekanne:

Kirsten Rick

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Zoigl – wo Bier immaterielles Kulturerbe ist

Liebe Freundin von Welt,

es gibt Momente, in denen die Welt plötzlich ganz einfach wird. Ein Stern, sechs Spitzen, zwei Dreiecke – mehr braucht es nicht. Wenn dieser Zoigl-Stern über einer Haustür hängt, dann weißt du: Hier ist jemand zu Hause. Das Wohnzimmer wird zur Wirtschaft, die Küche zur Bühne, das Bier zur Zeitmaschine.

Und du mittendrin. „Am Zoigl“ sein heißt, für ein paar Stunden einer Dorfgemeinschaft beitreten, ohne dass man dafür den Familiennamen wechseln muss. Eher so: Man öffnet die Tür, wird hineingeschoben, kriegt ein Bier hingestellt und merkt – ach, so geht Zugehörigkeit.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Zoiglstube

Wer früh kommt, findet Platz

Zoigl

Das Bier!

Was ist Zoigl?

Zoigl ist, streng genommen, ein untergäriges, unfiltriertes Bier. Die Theorie klingt nach Braukurs im VHS-Heft: Malz und Wasser zur Maische, Hopfen rein, Würze kochen, ab in den Keller, fermentieren lassen, fertig.
Aber nichts an der Oberpfalz wäre so schlicht, wie es klingt.

Denn jeder Zoigl schmeckt anders – ein bisschen wie Handschrift, nur in flüssig. Jeder Keller ist anders, jede Familie hat ihr eigenes Rezept, jeder Brautag seine Laune.

Da gibt es die milden, gefährlich süffigen Zoigl, die einen zum „Ach, eins geht noch“ verführen. Und die kernigen, hefebetonteren, die sich an den Gaumen lehnen wie ein alter Freund, der nicht über belanglose Dinge redet.

Offiziell ist der Zoigl immaterielles Kulturerbe.

Inoffiziell: ein Bier, das gemeinsam gebraut und getrunken wird. Zoigl ist das Gegenteil von „einsam ein Feierabendbier öffnen“. Es braucht Stimmen, Geschichten, ein Tischchen, an dem jemand sagt: „Probier mal, der ist heut a bisserl malziger.“

Zoiglstern

Im Kommunbrauhaus Falkenberg

Bottich

Darin wird das Bier in den privaten Keller getragen

Zoigl-Orte – wo das Braurecht auf den Häusern liegt

Zoigl kann man nicht einfach irgendwo brauen. Er entsteht in genau fünf Kommunbrauhäusern:
Eslarn, Falkenberg, Mitterteich, Neuhaus und Windischeschenbach.

Und hier wird es magisch: Das Braurecht liegt nicht bei einer Brauerei, sondern auf den Häusern. Im Grundbuch. Wie eine Art flüssiges Erbrecht. In Falkenberg besitzen 116 Häuser dieses Recht – und rund 30 Familien nutzen es aktiv.

Ein Sud umfasst bis zu 3000 Liter (viel für eine einzige Familie, außer es ist ein sehr langer Winter). Also zahlt man Kesselgeld, trifft sich jährlich zur Versammlung und entscheidet, wer wann braut.

Johannes Bauerfeind öffnet uns in Falkenberg die Tür zum Kommunbrauhaus. Ein Einblick, den nur wenige bekommen. Hier wird also dieses Bier gebraut? Ich habe passionierte Biertrinker dabei, den Schwiegervater und meinen Papa. Beide staunen.

Kommunbrauhaus

in Falkenberg

Gemeinschaft

im Kommunbrauhaus wird gemeinsam gebraut

Der Zoigl-Stern: Wenn zwei Dreiecke „Hereinspaziert“ bedeuten

Über manchen Türen in der Oberpfalz hängt ein Stern, der aussieht wie ein etwas schlichterer Verwandter des Davidsterns. Sechs Zacken, zwei ineinandergesteckte Dreiecke.

Das erste Dreieck steht, sagen sie, für Feuer, Wasser und Luft – die Elemente, ohne die im Braukessel gar nichts passiert. Das zweite Dreieck steht für Wasser, Hopfen und Malz – die Zutaten, aus denen das Bier wird. Zwei Dreiecke, sechs Spitzen, ziemlich viel Bedeutung für ein Stück Blech (oder Holz).

Vor allem aber hat der Zoiglstern eine ganz praktische Funktion: Er ist das Schild „Geöffnet“, nur poetischer. Wenn der Stern draußen hängt, ist die Zoiglstube auf. Früher bedeutete das: Die gute Stube, das Wohnzimmer oder die Küche der Brauerfamilie werden zum Wirtshaus auf Zeit. Heute sehen viele Zoiglstuben ein bisschen mehr nach Gasthaus aus, aber der Kern ist gleich geblieben: Privat bleibt privat, bis der Stern hängt. Dann ist das Haus plötzlich halb öffentlich.

Die Sprachforscher vermuten, dass das Wort „Zoigl“ genau von dieser Funktion stammt: Der Stern als „Zeiger“ – „Zeigel“ – „Zoigl“. Ein Hinweis: Hier gibt’s Bier. Und zwar nicht irgendeines.

Ich mag den Gedanken, dass ein Dorf sich mit einem kleinen Stern organisiert: Kein Leuchtreklame-Getöse, kein „Jetzt neu!“. Nur zwei Dreiecke, die seit dem Mittelalter sagen, was Sache ist.

Das Zeichen

hängt der Zoiglstern am Haus, ist geöffnet

Gaststube

mit kariertem Tischtuch

Welt-Zoigl-Hauptstadt Windischeschenbach

Windischeschenbach ist so etwas wie die inoffizielle Welt-Zoigl-Hauptstadt – und trägt den Titel mit einer gewissen oberpfälzer Gelassenheit. Hier und im Ortsteil Neuhaus hängt fast immer irgendwo ein Stern, der Zoiglkalender liest sich wie ein eigenes Gesellschaftsleben.

Das Kommunbrauhaus hat eine Brautradition, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht, und doch wirkt ein Abend am Zoigl hier kein bisschen museal: An einem Tisch sitzt der Handwerker neben der Lehrerin, am nächsten die Wandergruppe neben der Familie, die „nur schnell auf ein Zoigl“ wollte und dann als Letzte geht. Wenn es einen Ort gibt, an dem man versteht, warum dieses Bier als flüssige Heimat gilt, dann ist es Windischeschenbach.

Insider

Johannes Bauerfeind zeigt das Kommunbrauhaus in Falkenberg

Liebe zum Detail

im Kommunbrauhaus Falkenberg

Am Zoigl: Wirtshaus auf Zeit

„Am Zoigl“ zu sein, bedeutet: Du bist in einer Welt gelandet, in der man zusammenrückt. Wortwörtlich. Zoiglstuben sind keine designoptimierten Gastrotempel, sondern oft ehemalige Wohnzimmer, umgebaute Stuben, Räume, die noch ein bisschen nach Familienfeier aussehen.

Man setzt sich dahin, wo Platz ist. Reservieren ist unüblich, Schmollen am Einzelplatz auch. Spätestens nach zehn Minuten weißt du, wer aus dem Ort ist und wer von weiter her kommt. Und: Man duzt sich. Das obligatorische „Du“ gehört hier zum Inventar wie der Holzstuhl und das Brotzeitbrett.

Auf den Tisch kommt das, was in der Oberpfalz unter „Brotzeit“ läuft: Geräuchertes, Wurst, Käse, Obatzta, saure Gurken, manchmal auch ein warmes Gericht, je nach Stube. Vegetarierinnen werden nicht immer mit 17 Optionen überschüttet, aber satt wird man trotzdem – zur Not mit Brot, Käse, Radieschen und viel Gespräch. Veganerinnen brauchen Humor. Und vielleicht ein Notfallbrot im Rucksack.

Zoigl ist, das merkt man schnell, ein soziales Betriebssystem: Wer einmal am Zoigl war, gehört sofort dazu – zumindest für diesen Abend. Und vielleicht ist das der schönste Teil der ganzen Geschichte.

Sauerfleisch

Bayerische Klassiker auf der Karte

Obatzda

Vegetarische Portionen sind kleiner …

Zoigl auf Reisen: Wandern, Radeln, Einkehren

Zoigl eignet sich hervorragend als Reiseanlass – wenn man Bier mag. Man kann sich natürlich einfach ins Auto setzen und „mal schauen, wo ein Stern hängt“ (Nein, besser vorher in den Zoigl-Kalender schauen!). Man kann das Ganze aber auch etwas eleganter mit Natur verbinden.

Im Oberpfälzer Wald gibt es eigene Zoigl-Routen:

• Zoiglwanderungen, zum Beispiel auf dem Goldsteig, wo sich in rund 48 Kilometern und drei Etappen Naturerlebnis und Einkehr abwechseln.
• Radwege wie der „Vom Zoiglbier zum Bockl“ (98 km) oder die „Erlebniswelt Zoigl & Fisch“, auf denen du durch stille Landschaften rollst und am Ende des Tages weißt, warum die Oberpfalz so hartnäckig unterschätzt wird.

Falkenberg ist dafür ein idealer Knotenpunkt: Die Burg über dem Ort, das Waldnaabtal nicht weit, Wanderwege durch Wälder und Felsen – und dann abends eine Zoiglstube, in der die Beine zur Ruhe kommen dürfen.

Es ist dieses Zusammenspiel, das hängen bleibt: tagsüber draußen, abends drinnen. Draußen Felsen, Wasser, Wald. Drinnen Stimmen, Brotzeit, Bier. Und dazwischen der Weg, den man zu Fuß oder per Rad zurücklegt, damit das erste Glas Zoigl sich so anfühlt, als hätte man es sich wirklich verdient.

Bierdeckel

gezahlt wird bar, was auf dem Deckel steht

Gaststube

beim Teicher Zoigl in Windischeschenbach

Praktische Tipps: So klappt dein erstes Mal „am Zoigl“

Damit dein Zoigl-Abend nicht an einer verschlossenen Haustür endet, hier ein paar praktische Hinweise:
• Zoiglkalender checken
Schau vor der Reise in den Zoiglkalender – online beim Tourismusverband Oberpfälzer Wald. Dort steht, welche Zoiglstube in welchem Ort an welchen Wochenenden geöffnet hat. Zoigl ist kein „immer da“-Angebot, sondern ein rotierender Genussplan.
• Früh kommen, spät gehen
Gerade an beliebten Wochenenden wird es schnell voll. Wer früh da ist, hat die bessere Platzwahl – und mehr Zeit zum Beobachten, Reden, Nachbestellen.
• Bargeld einstecken
Kartenzahlung ist nicht überall Standard. Ein paar Scheine im Portemonnaie ersparen dir peinliche Suchaktionen nach dem nächsten Geldautomaten.
• Offen sein fürs Zusammensitzen
Zoigl ohne neue Menschen ist wie Brotzeit ohne Brot. Setz dich dazu, lass dir erzählen, frag nach. Die schönsten Geschichten stehen nicht in der Speisekarte.
• Jahreszeit beachten
Viele Hausbrauer brauen nur in der kalten Jahreszeit, vor allem im November und März. Die Zoiglstuben mit Kühlung haben öfter offen, aber Herbst und Winter sind die eigentliche Hochsaison.
• Kombination planen
Zoigl-Abend plus Wanderung oder Radtour macht aus einem Wochenende eine kleine Auszeit. Goldsteig, Waldnaabtal, Bocklweg – die Region ist voll von Wegen, die sehr gut mit einem Glas Bier harmonieren.

Handarbeit

Werkzeuge im Kommunbrauhaus

Oberpfälzer Radl-Welt

„Erlebniswelt Zoigl und Fisch“, 148 km

FAQ: Häufige Fragen zum Zoigl

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Brauchen wir das oder kann das weg? Reisetrends 2026 unter der Lupe

Liebe Freundinnen von Welt,

wenn ich an 2026 denke, dann sehe ich nicht nur Fernreisen oder „Hauptsehenswürdigkeiten abhaken“. Ich sehe Urlaub als Ausdruck unserer Sehnsucht — nach Geschmack, Geschichten, Ruhe, Gemeinschaft, Natur oder uns selbst. Hier sind 16 Trends, die hoffentlich auch Euch Lust machen, loszufahren. Ich habe die mal kommentiert. Bei machen frage ich mich allerdings: Huch, das ist ein Trend? Das habe ich doch schon immer so gemacht. Was meint Ihr dazu?
Eure Kirsten, Freundin von Welt

Wie reisen wir 2026? 16 Trends, die deinen Urlaub neu definieren (können)

Fragt Ihr Euch, wie wir 2026 reisen werden? Ich habe einen Blick auf die aktuellen Branchendaten geworfen. Die 15 Trends, die Ihr hier lesen könnt, basieren auf umfangreichen Analysen und Prognosen führender Reiseportale und Tourismusexperten wie Skyscanner oder TUI. Sie zeigen: Unsere Sehnsucht nach Echtheit, Geschmack, Erholung, Gemeinschaft, Natur und Abenteuer verändert, wohin wir reisen und wie wir reisen.
Kommt mit auf eine kleine Entdeckungsreise durch 16 Reise-Trends 2026 — Ideen, die nicht nur ins Ausland führen, sondern auch ins Alltagsglück, zu neuen Impulsen und vielleicht sogar zu uns selbst.

Inhaltsverzeichnis

• Brauchen wir das oder kann das weg? Reisetrends 2026 unter der Lupe
• Wie reisen wir 2026? 16 Trends, die deinen Urlaub neu definieren (können)
• Die 16 Reisetrends – und meine ganz persönliche Meinung dazu:
• 1. Supermarkt-Safari – Kultur im Einkaufskorb erleben
• 2. Taste Tourism: Kulinarik als Reise-Herzstück 2026
• 3. Bookpacker & Literarische Reisen: Mit Buch im Koffer unterwegs
• 4. Set-Jetting & Story-Orte Lieblingsgeschichten zum Greifen nah
• 5. Glowcation & Beauty-Trips: Urlaub zum Strahlen
• 6. Event-Tourismus & Gig-Trips: Dorthin, wo etwas los ist!
• 7. Skillcation: Reisen und lernen
• 8. JOMO – Joy of Missing Out: Urlaub ohne Performance-Druck
• 9. Country Escape: Landleben statt Großstadttrubel
• 10. Hotel Happening: Unterkünfte, die Geschichten erzählen
• 11. Astro Travel: Urlaub unter dem Sternenhimmel
• 12. Fitcation: Reisen mit Bewegung
• 13. Mountain Moments: Bergluft, Stille, Weite
• 14. Family on Tour: Mehrgenerationenreisen
• 15. Reise als Beziehungstest: Urlaub als Kompass für Partnerschaft & Freundschaft
• 16. Staycation: Urlaub vor der Haustür

Im Labyrinth der Trends

Kattegattleden, Westschweden

Schafe

Auf Texel gibt es davon mehr als Einwohner

Die 16 Reisetrends – und meine ganz persönliche Meinung dazu:

1. Supermarkt-Safari – Kultur im Einkaufskorb erleben

Der Trend:

Laut Skyscanner besuchen zwei Drittel der Deutschen im Ausland regelmäßig Supermärkte, um Kultur „durch den Einkaufskorb“ zu verstehen. 44 % wollen dort Lebensmittel entdecken, die es zu Hause nicht gibt, 32 % vergleichen lokale Varianten bekannter Produkte, 35 % beobachten den kulinarischen Alltag. Eine Supermarkt-Safari gehört damit offiziell zu den Top-7 Reisetrends 2026.

Meine Einschätzung:

Ja, das mache ich immer und gerne! Und manchmal sind die Supermärkte selbst schon Sehenswürdigkeiten – mein Favorit: der im alten Theater in Venedig. Meine Mitreisenden sind dabei oft leicht genervt. Vielleicht lasse ich sie künftig wissen, dass sie damit im Trend liegen.

Teatro Italia

Supermarkt in einem ehemaligen Theater in Venedig

Marktstand

Chennai, am Straßenrand. Okay, das ist kein Supermarkt.

2. Taste Tourism: Kulinarik als Reise-Herzstück 2026

Der Trend:

Essen ist 2026 nicht mehr nur Begleitprogramm, sondern zunehmend Hauptmotiv: 45,7 % der deutschen Urlauber geben laut TUI im Urlaub am meisten Geld für Essen & Trinken aus. 54,4 % probieren bewusst lokale Spezialitäten; fast 49 % weichen dafür sogar von ihrer Ernährungsform ab – inklusive 31 % Vegetarier und 21 % Veganer. Kulinarische Neugier wird zum Reiseantrieb.

Meine Einschätzung:

Essen wichtiger als Sehenswürdigkeiten? Da protestiert die Reisejournalistin in mir! Aber klar: Ohne gutes Essen kein guter Tag. Ich sage nur: Peking-Ente in Beijing, Krabbenbrötchen an der Nordseeküste, Tapas in Madrid – das war immer Trend.

Peking-Ente

zubereitet in Bejing, China

Tapas

in Madrid

3. Bookpacker & Literarische Reisen: Mit Buch im Koffer unterwegs

Der Trend:

Der Literaturtrend wächst weiter: 43 % der Befragten haben bereits eine literarisch inspirierte Reise gebucht oder würden dies tun. 58 % sagen, dass Lesen im Urlaub wichtig sei; 22 % wollen Orte besuchen, die in Büchern vorkommen; 17 % planen Trips zu berühmten Buchhandlungen oder Bibliotheken.

Meine Einschätzung:

Lesen auf Reisen – geht das denn ohne? Für mich ist jede Reise ein Leseurlaub. Und auf meiner Bucketlist steht seit Jahren eine Jane-Austen-Gedächtnistour.

Meine Tipps:

Der Fontane-Radweg in Brandenburg oder auf den Spuren von Hermann Hesse im Tessin.

Hallo, Theodor Fontane

Fontane-Radweg: auf den Spuren des Autors

Hier schrieb Hermann Hesse

Hesse-Museum in Montagnola im Tessin, Schweiz

4. Set-Jetting & Story-Orte Lieblingsgeschichten zum Greifen nah

Der Trend:

Reisen zu Film- und Serienkulissen boomen. Expedia und Skyscanner sehen 2026 einen anhaltenden Trend: Jüngere Zielgruppen buchen Trips gezielt nach Drehorten, die bei Instagram & TikTok viral gehen. Buchkulissen, Serienhäuser, Fantasy-Berge – alles buchbare Sehnsuchtsorte.

Meine Einschätzung:

Ich liebe das Gefühl, irgendwohin zu kommen und zu denken: „Hier war ich doch schon mal…? Ach nein, nur die Serie!“ Es hat etwas Angenehmes, wenn Orte plötzlich vertraut wirken.

5. Glowcation & Beauty-Trips: Urlaub zum Strahlen

Der Trend:

Der Beauty-Trend gehört 2026 zu den stärksten globalen Bewegungen: 26 % kaufen im Urlaub Beautyprodukte, die es zu Hause nicht gibt; 22 % shoppen Make-up im Duty-Free; 32 % der Gen Z planen aktiv Beauty-Behandlungen im Urlaub – doppelt so viele wie die Babyboomer (14 %). Beauty-Reisen werden Destinationen beeinflussen.

Meine Einschätzung:

Urlaub zum Eincremen? Hm, mache ich eigentlich viel zu selten. Aber vielleicht wäre es gar nicht schlecht, mal wieder mit Glow statt Jetlag nach Hause zu kommen.

6. Event-Tourismus & Gig-Trips: Dorthin, wo etwas los ist!

Der Trend:

Konzerte, Sportereignisse, Biennalen: Der Event-Tourismus wächst weiter. Mega-Tourneen und Kunstevents wie die Biennale tragen dazu bei, dass Events zum primären Reiseanlass werden. Sport-Großereignisse wie Formel 1 oder EM/WM bleiben zusätzliche Hotspots.

Meine Einschätzung:

Biennale arte 2026 in Venedig – ich bin wieder dabei! Und diesmal kommen vermutlich drei Generationen mit. Also zwei Trends in einem. Plus Supermarkt – also sogar drei Trends!

7. Skillcation: Reisen und lernen

Der Trend:
Skillcations verbinden Lernen & Urlaub: Kochkurse in Italien, Töpfern in Marokko, Malen in Frankreich, Reiten in Portugal. Sie liegen voll im Trend, weil Erlebnisse (statt Konsum) wichtiger werden. Immer mehr Retreats kombinieren Workshops und Erholung.

Meine Einschätzung:

Unbedingt! Meine jährliche Skillcation ist mein Reiturlaub im Wendland. Die Pferde wissen längst, dass ich nicht vorhabe, ein Profi zu werden – aber eine begeisterte Amateurin.

Skillcation: Reitferien

Auf Tinker Pauline durchs Wendland

Meine Lehrer

sind manchmal auch Haflinger

8. JOMO – Joy of Missing Out: Urlaub ohne Performance-Druck

Der Trend:

Als Gegenbewegung zu FOMO suchen viele nach Stille: Rückzug, Funklöcher, Hütten, Dörfer am Meer. Die Idee: bewusst weniger tun. JOMO wird 2026 ein psychologischer Reise-Hygge-Trend, der auch mit Digital Detox verschmilzt.

Meine Einschätzung:
Ja, kann man machen. Sollte man machen. Mache ich sowieso. Mein Tipp dafür: Ein Trip mit dem Hausboot auf dem Shannon in Irlands „herzlicher Mitte“: kein Programmdruck, keine „Must-sees“, höchstens ein „Maybe later“. Der Shannon fließt in einem Tempo, das selbst überambitionierte Gedanken entschleunigt.

Und wenn es etwas dichter dran sein soll: Utersum auf Föhr ist meine persönliche JOMO-Heimstätte: ein Ort, der nicht fragt, was du heute geschafft hast – sondern ob du bereit bist, einfach mal nichts zu wollen. Und das fühlt sich, ungelogen, erstaunlich modern an.

Treiben lassen

Auf dem Shannon durch Irlands „herzliche Mitte“

Am Steuer

Freundin von Welt, vorschriftsmäßig mit Schwimmweste

9. Country Escape: Landleben statt Großstadttrubel

Der Trend:

Agrotourismus, Landhäuser, Farm Stays: Der Trend speist sich aus der Sehnsucht nach Natur, Einfachheit und Authentizität. In Europa mehren sich die Angebote seit Jahren – besonders in England, Frankreich, Italien, Skandinavien.

Meine Einschätzung:

Für mich beginnt der Country Escape schon im Wendland – unser winziger Garten reicht völlig. Und wer hin will: Der steht tatsächlich bei 1Nite Tent.
Mein Tipp: 1NITE TENT (one night tent) funktioniert wie Couchsurfen – nur draußen.

Apfelblüte

Einfach druntersitzen und den Blütenblättern veim Herabfallen zuschauen

Wendlandcharme

Impression von der Kulturellen Landpartie

10. Hotel Happening: Unterkünfte, die Geschichten erzählen

Der Trend:

Hotels werden 2026 selbst zum Reiseziel: Der Skyscanner-Report zeigt einen Anstieg von 60 % bei der Suche nach „Einzigartigen Unterkünften“. 35 % sagen, sie haben schon einmal einen Urlaub nur wegen des Hotels gebucht.

Meine Einschätzung:

Ja! Tolle Hotels sind wie gute Bücher: man möchte versinken, bleiben, staunen. Ich liebe Häuser, die selbst eine Geschichte erzählen.

11. Astro Travel: Urlaub unter dem Sternenhimmel

Der Trend:

Polarlichter, Meteoritenschauer, Sonnenfinsternis und Sterne in „Dark-Sky-Reserves“: Himmlische Phänomene werden zum Reisesujet. Lodges mit Glasdächern, Teleskop-Terrassen und spezielle Fototouren boomen.

Meine Einschätzung:

Polarlichter – ich würde sofort los. Aber auch in Deutschland funkelt der Himmel an manchen Orten erstaunlich hell. Dunkelheit ist ja eine bedrohte Ressource. Ich erkenne allerdings nur den Großen Wagen.

12. Fitcation: Reisen mit Bewegung

Der Trend:

Sport als Reiseanlass boomt: Surf-Camps, Wanderwochen, Yoga-Retreats, Marathons. Viele wollen im Urlaub an einem Ziel arbeiten – körperlich, mental oder sportlich.

Meine Einschätzung:

Bei mir sind das Radreisen. Wandern. Und natürlich der Reiturlaub – meine ganz persönliche Mischung aus Fitcation & Skillcation.

Radreise

entlang Dänemarks Westküste

Wandern

im Waldnaabtal in der Oberpfalz

13. Mountain Moments: Bergluft, Stille, Weite

Der Trend:

Der Bergtrend ist riesig: Skyscanner verzeichnet +103 % bei Suchen nach „Zimmern mit Bergblick“. 62 % planen 2026 einen Bergurlaub; Hauptgründe: saubere Luft (55 %), kühle Temperaturen (55 %), Seen & Wanderungen (53 %).

Meine Einschätzung:

Ich muss nicht hoch hinauf – von unten sieht man die Berge sowieso besser. Aber ja: Berge sind großartig. Die klare Luft allein lohnt die Reise.

14. Family on Tour: Mehrgenerationenreisen

Der Trend:

Mehrgenerationenreisen steigen: 40 % wollen mit Eltern oder Großeltern reisen; 29 % der Gen Z waren zuletzt mit Eltern & Großeltern unterwegs. Gründe: gemeinsame Erlebnisse und finanzielle Teilung.

Meine Einschätzung:

Ja! Das geht auch, wenn die Eltern älter sind und die Kinder schon erwachsen. Fragt Eure Eltern, worauf sie Lust hätten. Ich war mit meinem Vater in Pilsen – eine Reise, zu der er 1968 schon mal aufgebrochen war (und aus der dann aus Gründen nichts wurde). Und nun? Wunderbar!

Pilsener Urquell vom Fass

Papa im Keller der Brauerei

Pilsen

Goldener Brunnen auf dem Marktplatz

15. Reise als Beziehungstest: Urlaub als Kompass für Partnerschaft & Freundschaft

Der Trend:

Booking.com nennt das „Reisen als persönliches Markenzeichen“: 60 % der Deutschen sind bereit, mit Kolleginnen, neuen Partnerinnen oder Freund*innen zu reisen, um die „Kompatibilität“ zu testen. 59 % würden abgelegene Orte wählen, 48 % Reisen mit Einschränkungen ausprobieren – bewusst als Stresstest.

Meine Einschätzung:

Mit M. ist jede Reise ein Stresstest – aber wir bestehen ihn meistens. Reisen zeigt uns Seiten, die im Alltag gut getarnt bleiben.

16. Staycation: Urlaub vor der Haustür

Der Trend:

Staycations bleiben stark: Urlaub daheim oder im nahen Umfeld. Beliebt wegen Zeit- und Geldersparnis und weil viele Menschen ihre Heimatstädte neu entdecken wollen.

Meine Einschätzung:

Als Hamburgerin habe ich es da leicht. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich einfach rausgehe. Und wer ans Meer will — der fährt an die Nordseeküste (z.B. nach Cuxhaven) oder gleich mit dem Regionalzug nach Sylt. Für ein ruhiges, naturnahes Wochenende bietet die Lüneburger Heide perfekte Alternative: sanfte Hügel, weite Heideflächen, Buchweizentorte – ideal für eine kleine Auszeit zu Fuß oder mit dem Rad.

Meerblick

Sylt ist von Hamburg aus mit dem Regionalzug erreichbar

Hafenstimmung

Hamburg, meine Perle. Warum wegfahren?

Was denkt Ihr, liebe Freundinnen? Habt Ihr Lieblings-Reisetrends 2026? Oder seid Ihr völlig trendfrei unterwegs? Wohin? Schreibt es in die Kommentare – ich freue mich!

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