Biarritz fängt schlecht an. Der Bahnhof liegt, als hätte ihn jemand absichtlich weit weg vom Meer gebaut: drei Kilometer vom Zentrum entfernt, der Fußweg führt an Tankstellenausfahrten vorbei, Kirschlorbeer und Thuja überwuchern die Gehwege, und bei einer Einfahrt fährt mir fast ein Porsche über die Füße. Willkommen im baskischen Seebad.

Der schöne alte Jugendstilbahnhof in der Innenstadt ist längst kein Bahnhof mehr, sondern ein Theater. Gerade läuft eine Ballettaufführung. Wir sind zu spät.

Die Unterkunft hat eine Terrasse mit Meerblick – Parkplatz mit Autos inklusive, den muss man einfach ausblenden. Superhost Boris ist nett. Die Wohnung ist winzig. Und dann: das Meer. Es spritzt und tost sehr dekorativ. Es frisst den Strand. Alles andere ist erst mal zweitrangig.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Biarritz: Das Meer

Über das Meer muss ich nicht viel sagen. Es erledigt das selbst.

Es donnert gegen die Felsen, zieht sich zurück mit diesem eigentümlichen Knistern, wenn die Wellen den kiesig-sandigen Strand hinunterrollen, und fängt von vorne an. Die Gischt steht weiß in der Luft. Die Steilküste bricht das Licht anders als eine flache Küste, härter, kantiger, mit mehr Kontrast. Das ist kein Meer, das gemächlich kommt und geht. Das ist der Atlantik. Er meint es ernst.

Theodor Fontane schrieb 1870 in einem Brief an seine Frau: „Das herrlichste Meer, das ich gesehen, ist die Bucht von Biarritz.” Bismarck war ähnlich überwältigt. Als ich es sehe, verstehe ich sofort, was Fontane gemeint hat.

Geschichte: Seebad und Surfer-Mekka

Biarritz wäre ohne eine Frau mit schwacher Lunge vermutlich ein Fischerdorf geblieben. Eugénie de Montijo kam als Kind zur Kur hierher, fand das Meer heilsam und vergaß den Ort nie. Als sie Napoleon III. heiratete, überzeugte sie ihn, den Sommer am Atlantik zu verbringen. 1854 baute das Kaiserpaar die Villa Eugénie direkt ans Meer – heute das einzige Hotel der Palace-Kategorie an der baskischen Küste, das Hôtel du Palais. Die Präsenz der Kaiserin machte aus dem Fischerdorf ein Ziel der europäischen Gesellschaft. Die Eisenbahnlinie Paris–Bordeaux bekam eine Verlängerung. Briten, Russen und Pariser kamen. Biarritz war angekommen.

Dann, 1895, ein hawaiianischer Prinz mit seltsamen Brettern im Gepäck. Jonah Kuhio Kalanianaʻole ritt damit über die Wellen der Grande Plage, Biarritz staunte, und ein Trendsport war geboren – der allerdings noch ein halbes Jahrhundert brauchte, um sich zu etablieren. In den 1950er-Jahren versuchte Georges Hennebutte auf einem Brett aus Spanplatten, den Wellen zu folgen, und gründete 1952 den ersten Surfclub Europas.

Weltbekannt als Surfer-Mekka wurde Biarritz durch einen Umweg über Hollywood. Der deutsche Schriftsteller und Drehbuchautor Peter Viertel wählte die Grande Plage als Kulisse für seinen Film „The Sun Also Rises” nach Hemingways Roman – und brachte das Surfen mit. Hemingway kannte die Küste, liebte sie. Seitdem hat Biarritz ein zweites Selbstbild: nicht mehr nur kaiserliches Seebad, sondern Ort, an dem das Wasser wichtiger ist als alles, was dahinter liegt.

Spaziergang an der Küste von Biarritz

Der Spaziergang entlang der Küste funktioniert von Nord nach Süd, vom Leuchtturm bis zum kleinen Fischerhafen. Seit 1834 markiert der 73 Meter hohe Phare de Biarritz auf der Pointe Saint-Martin das Nordende der Buchten, im Juli und August kann man ihn besteigen, 248 Stufen, Aussicht auf alles. Ich spare mir das mal.

Von dort führt der Weg die Steilküste entlang. Treppen hinunter zu Buchten, in denen M. sofort badet. Von manchen Felsen springen junge Menschen elegant ins Wasser. Ich schaue zu.

Dann die Villa Belza: ein Gebäude, das aussieht, als hätte es jemand geträumt und dann doch gebaut. Maurische Bögen, neugotisches Türmchen, Art-Déco-Details, alles auf zerklüfteten Felsen direkt am Wasser. Der Volksmund sagt, es spukt dort. Das klingt plausibel. Am besten zu sehen vom Belvédère du Rocher, ein paar Schritte weiter.

In der Eden Rock Bar, Location auf einem Felsvorsprung, Beats, Drinks, sehr vorzeigbare junge und nicht mehr ganz so junge Menschen, sitzt mittendrin ein Dackel. Er sieht aus, als möchte er sich die Ohren zuhalten.

Dann die Passerelle, eine Eisenbrücke, die Gustav Eiffel 1887 baute und die auf einen Felsen führt: den Rocher de la Vierge. Napoleon III. wollte hier einen Schutzdeich für den Hafen bauen. Was blieb, ist die Brücke und eine weiße Marienstatue auf dem Gipfel, 1865 errichtet.

Früher soll die Polizei am Fuß des Felsens postiert gewesen sein, um Gläubige daran zu hindern, hinaufzuklettern und die Statue zu berühren. Heute klettert keiner hinauf. Alle bleiben unten und machen Selfies.

Der Wal? Ist weg.

Zwei Kurven weiter: der kleine Fischerhafen. Der Geruch von gebratenem Fisch steigt die Treppe herauf. Unter großen Sonnenschirmen sitzen Menschen, essen, trinken Wein.

Daneben, etwas versteckt am Atalaye-Plateau, das Aquarium, seit 1933 in einem Art-Déco-Bau. Hier wird auch vom Nordatlantischen Grauwal erzählt, der an dieser Küste jahrhundertelang gejagt wurde, bis er verschwand.

Die Zunge galt als Delikatesse, den Priestern vorbehalten. Das Walöl beleuchtete die Straßen. Biarritz hat eine Geschichte, die nicht nur aus Kaiserglanz besteht.

Meeresmuseum

im Art-Deco-Bau

Protect Oceans

Zu spät für den Nordatlantischen Grauwal

Grande Plage

Die Grande Plage ist in jeder Hinsicht groß. Ein breites Band aus goldgelbem Sand, bewacht von einem Art-Déco-Klotz mit Casino. Drinnen sitzen tatsächlich Menschen an Automaten. Blink, düdel, blink. Draußen reiten Surfer auf Wellen.

Die Surfer dümpeln wie Korken auf dem Wasser, schwarze Gestalten im Neopren, und ab und an springt eine davon auf ein Brett und reitet die Welle – ein paar Sekunden, fällt wieder ins Wasser. Seltsam, wie faszinierend das ist, obwohl immer dasselbe passiert.

M. hat am Morgen eine Surfstunde hinter sich. Aufstehen funktioniert so: erst in den herabschauenden Hund, dann ein Bein nach vorne, hoch, tief in die Knie, tiefer Schwerpunkt. Er ist ein paarmal gestanden. Ein Fotograf hat Bilder gemacht, M. kauft ihm keines ab. „Ich sah nicht elegant genug aus”, sagt er.

Dann sein eigentliches Urteil über den Sport: „Eigentlich ein blöder reichen-Sport, mit großen Autos, in denen man der perfekten Welle hinterherfährt. Aber irgendwie ist der Lifestyle auch faszinierend. Die Eleganz, die Bewegung. Und die sind alle so durchtrainiert.”

Surfen, um sich durchtrainiert zu fühlen. Ein interessanter Ansatz.

Einer der Surfer hat ein Tragflächenbrett – ein Foil. Er pumpt mit dem Körper und scheint über die Wellen zu schweben, kaum Kontakt zum Wasser. Ob das in der Surferszene als uncool gilt? Ich weiß es nicht. Es sieht jedenfalls aus wie etwas aus einem anderen Film.

Es rauscht und tost und brandet. Möwen kreischen. Kinder juchzen. Von irgendwoher riecht es nach Frittiertem. Die Grande Plage liefert zuverlässig ab.

Biarritz: der Ort

Biarritz ist, wenn man ehrlich ist, ein Gemisch. Prachtvolle Belle-Époque-Villen stehen neben Neubauten, die sich zwischen die alten Fassaden gedrückt haben wie jemand, der sich auf einem Foto vordrängelt. Autos zwängen sich überall durch. In den Boutiquen werden Illustrationen eines idealen Biarritz feilgeboten, sie sehen verdächtig KI-generiert aus. Die Stadt verkauft ihr eigenes Bild, und das Bild ist geleckter als die Wirklichkeit.

Badehaube

im Blümchen-Design

Prachtbau

Mit Palme

Die Markthalle lohnt sich. 1885 eröffnet, 2015 saniert, täglich von sieben bis halb drei geöffnet. Gemüse, Käse, Fisch und Meeresfrüchte aus dem Atlantik, frische Austern, kühler Weißwein dazu.

Rund um die Halle reihen sich weitere Läden, Feinkost, Mode, lässige Freizeitkleidung im baskischen Stil.

Markthalle

Esst mehr Obst und Gemüse!

Artischocken

Ich nenne sie auch „Schnöselgemüse“

Kaiserin Eugénie hat übrigens auch die Bademode reformiert. Das sogenannte Biarritz-Kostüm, das sie in den 1850er Jahren trug – leichter, beweglicher als die damals üblichen Wollungetüme –, gilt als früher Vorläufer des modernen Badeanzugs. Biarritz hat also nicht nur den europäischen Surfsport erfunden, sondern auch dafür gesorgt, dass man dabei etwas Vernünftiges anhatte.

Was bleibt von Biarritz? Das Meer!

Zum Sonnenuntergang stellen wir uns an eine Promenadenmauer. Eine Flasche Cidre aus Bayonne, der Nachbarstadt, in der das Bajonett erfunden wurde – beides hat nichts miteinander zu tun, aber beides gehört irgendwie zu dieser Küste. Wir sehen den Surfern zu. Der Foil-Surfer ist noch draußen, schwebt über das Wasser, pumpt, verschwindet hinter einer Welle. Am Horizont ziehen Gewitterwolken auf.

Was bleibt von Biarritz? Das Meer. Das Wasser, das sich an den Felsen bricht. Die Gischt. Das Donnern und Platschen. Das Knistern, wenn die Wellen den Strand zurückrollen und alles mitnehmen, was nicht niet- und nagelfest ist.

Den Rest – die Selbstinszenierung, die Porsches, die KI-Illustrationen in den Boutiquen – den spült das Wasser weg, wenn man lange genug davorsteht.

Am nächsten Morgen verlassen wir Biarritz im Regen. Zu Fuß zum Flughafen, drei Kilometer, von dort mit dem Bus nach Bilbao. Und das auf einer Interrail-Tour. Aber das ist eine andere Geschichte.

FAQ Biarritz

Sehenswert in Biarritz

Wo liegt Biarritz?

Biarritz ist eine französische Gemeinde im Départment Pyrénées-Atlantiques. Sie hat rund 26.000 Einwohner, liegt im baskischen Teil Südfrankreichs an der Grenze zu Spanien und am westlichen Rand der Pyrenäen. Das ehemalige Fischerdorf hat sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts durch die regelmäßigen Sommerbesuche von Kaiser Napoleon III. zum Seebad entwickelt. Heute ist Biarritz wegen der Atlantikwellen ein Hotspot für Surfer.

Anreise: Wie komme ich nach Biarritz?

Bahn: Der Bahnhof liegt 3 km vom Zentrum entfernt, Buslinie 8, 10.

Flugzeug: Der Flughafen Biarritz-Côte Basque liegt 3 km vom Stadtzentrum entfernt, erreichbar mit Buslinie 14 oder zu Fuß.

Bus: Der Flixbus fährt vom Flughafen ab, z.B. nach San Sebastian oder Bilbao.

Fahrrad: Biarritz liegt an der Vélodyssée, der Radwanderroute entlang der französischen Atlantikküste, die nach rund 1.300 Kilometern bei Hendaye an der spanischen Grenze endet und sich ab dort als Eurovelo 1 fortsetzt. cycling-lavelodyssee.com

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es gibt Städte, die empfangen einen wie eine gute Gastgeberin: unangestrengt, freundlich, ohne viel Aufhebens. Nîmes ist so eine Stadt. Wer mit dem Zug ankommt, tritt durch dicke Gemäuer ins Freie und steht auf einer schnurgeraden Allee, die allein den Fußgängerinnen gehört. Bänke säumen sie, ein Springbrunnen wartet am Ende, und der Gesamteindruck ist der eines Staatsempfangs.

Was viele vielleicht nicht wissen, während sie hier entlangspazieren: Ihr Name steckt in ihrer Hose. Denim kommt von de Nîmes – jener strapazierfähige Baumwollstoff, der hier im 18. Jahrhundert produziert wurde, irgendwann die Atlantikroute nach Amerika nahm und Weltkarriere machte. 

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Die Arènes: 2000 Jahre und noch immer in Betrieb

Die Arena von Nîmes, Ende des 1. Jahrhunderts gebaut, 133 mal 101 Meter groß, Platz für 24.000 Zuschauer, gehört zu den am besten erhaltenen Amphitheatern der römischen Welt. Fassade, Arkaden, Galerien, Untergeschoss: alles noch da. Das Kolosseum in Rom ist größer und berühmter. Aber in Nîmes ist die Fassade vollständiger.

Vor dem Eingang steht ein Stierkämpfer aus Bronze, entspannt, mit Umhang, als warte er auf seinen Auftritt. Der ist gar nicht so weit weg: Zu Pfingsten feiert Nîmes die Féria, und die Arena füllt sich. Nicht mit Gladiatoren, aber mit Stierkämpfern und Menschen, die das sehen wollen. Oder auch nicht. Darüber lässt sich streiten, und in Nîmes tut man das auch.

Für den Rest des Jahres: Konzerte, Veranstaltungen. Gerade wird für einen Triathlon aufgebaut, im Sommer spielen The Cure an drei Tagen hintereinander, schon alles ausverkauft.

Maison Carrée: Picknick vor dem Tempel

Ein Stück weiter, eine Alleen entlang, der steht das Maison Carrée. Es ist der einzige vollständig erhaltene Tempel der Antike – 26 Meter lang, 15 Meter breit, 17 Meter hoch, erbaut im Jahr 5 nach Christus, seit 2023 UNESCO-Welterbe. Säulen in Korinthischer Ordnung, makellos. Kaum zu glauben, dass er zwischendurch als Pferdestall diente.

Wir machen Picknick daneben. Couscous aus dem Supermarkt, auf einer Bank in der Abendsonne. Zwischen den Säulen des Tempels sitzen zwei Damen, die anscheinend sehr entspannt im Umgang mit antikem Kulturgut sind. Ist das Fastfood, was sie da essen?

Den Platz davor hat Norman Foster 1993 neu gestaltet, Autos verbannt, Cafétische aufgestellt. Heute ist er das soziale Zentrum der Altstadt. Abends kommt Leben rein. 

Carré d’Art: Norman Foster antwortet dem Tempel

Direkt gegenüber des Maison Carrée steht Fosters eigenes Werk: das Carré d’Art, 1993 eröffnet, neun Stockwerke, davon vier unterirdisch. Das Gebäude hält sich zurück, niedrige Trauflinie, viel Glas, ein Atrium mit kaskadenförmiger Treppe, und stellt sich damit bewusst in den Dienst des Platzes, nicht in Konkurrenz zum Tempel.

Drinnen: Stadtbibliothek in den unteren Etagen, zeitgenössisches Kunstmuseum oben. Die aktuelle Ausstellung von Tursic & Mille läuft bis Oktober 2026 und lohnt sich. Eine Entdeckung für mich war außerdem die Künstlerin Lena Vandrey (1941–2018), die ich bis dahin nicht kannte.

Wer kein Museumsticket kaufen möchte: Die Dachterrasse mit Café ist kostenlos zugänglich und bietet den vielleicht besten Blick auf die Maison Carrée, den man für den Preis eines Kaffees bekommen kann.

Brandade de Nîmes: Stockfisch in cremig

Nîmes hat eine Spezialität: Brandade de Nîmes ist eine Creme aus Stockfisch und Milch, im 19. Jahrhundert von Küchenchef Charles Durand in die heutige Form gebracht, seitdem fester Bestandteil jedes ernstzunehmenden Nîmoiser Haushalts.

Die beste, so hatte man mir versichert, gibt es in der Maison Brandades. Ich probiere mich durch drei Sorten: 32 Prozent Stockfisch mit Milch (die traditionelle Variante), etwa 50 Prozent Stockfisch, und eine ohne Milch. Der Unterschied ist erheblich. Ich entscheide mich für die traditionelle – cremiger, runder, weniger streng. Dazu ein Baguette vom Baguettesieger 2023, großporig und knusprig. Das ist kein schlechtes Mittagessen.

Der ehemalige französische Präsident Gaston Doumergue soll gesagt haben, wer Brandade esse, höre die Zikaden in den Pinienbäumen der Tour Magne. Das ist leicht übertrieben. 

Streetart: Gambetta, Richelieu und ein Künstler aus Madagaskar

Die Viertel Gambetta und Richelieu haben einen Beinamen: Petit Berlin. Das klingt größer, als es ist. Doch die Streetart ist einen Spaziergang wert. 31 neue Murals allein aus dem Jahr 2025, dazu ältere Werke, die sich über Hausfassaden, Brandwände und Garagentore verteilen. Eine Karte gibt es kostenlos bei Le Spot, einem Kulturcafé im Gambetta-Viertel, das nebenbei auch Mikrobrauerei, Skateshop und Ausstellungsraum ist.

Wer die Karte in der Hand hat und die Augen aufmacht, findet mehr als erwartet. Wir stolpern im Viertel zufällig in eine kleine Ausstellung in einer ehemaligen Bäckerei: drei Tage, Miniaturen, ein Künstler aus Madagaskar auf einem restaurierten Peugeot-Faltrad. Das ist eine Geschichte für sich und hat einen eigenen Beitrag bekommen. [→ Link: Johann Aubin]

Jardins de la Fontaine: die Wiege der Stadt

Nördlich der Altstadt, dort wo die Kelten ihre Gottheit Nemausus verehrten und die Römer später ein Heiligtum bauten, liegen die Jardins de la Fontaine. Ludwig XV. ließ den Park im 18. Jahrhundert anlegen. Einer der ersten öffentlichen Gärten Frankreichs, mit Balustraden, Marmorvasen, Aleppo-Kiefern und dem Blick auf die Tour Magne.

Im unteren Teil ist es gepflegt und belebt. Im oberen, wo die Vegetation wilder wird, ist es stiller. Den Tempel der Diana kann man kostenlos besichtigen. Ob es wirklich ein Tempel war oder doch eine Bibliothek, ist bis heute nicht geklärt. Nîmes lässt diese Frage offen.

Abends: Mezze und Meisterschaft

Das libanesische Restaurant Les Cités de Phénicie hat uns nicht enttäuscht: freundlich, gute Mezze, angemessene Preise für eine Stadt, die weiß, dass sie Touristen anzieht.

Danach: Paris gewinnt das Champions-League-Finale gegen London, und um die Maison Carrée bricht Freude aus. Kein schlechter Abschluss für einen ersten Tag in einer Stadt, die 2000 Jahre Spektakel gewohnt ist.

Das Krokodil an der Kette

Nîmes hat ein Wappentier, das nicht ganz hierhergehört: ein Krokodil, an eine Palme gekettet. Die Geschichte dahinter ist eine kleine Lektion in römischer Selbstdarstellung. Im Jahr 31 vor Christus besiegte Octavius die Flotte von Antonius und Kleopatra – und ließ zur Feier des Sieges über Ägypten in Nîmes eine Münze prägen. Rückseite: Palme, Krokodil, Kette. Symbol für das bezwungene Nil-Land. Das angekettete Reptil blieb.

Heute begegnet man ihm überall: auf Schildern, auf Messingknöpfen im Altstadtpflaster, auf Gullydeckeln. Philippe Starck hat das Wappen 1986 neu gestaltet, moderner, kantiger. Aber das Krokodil ist geblieben. 

FAQ – Tipps für Nîmes

Ist Nîmes einen Tagesausflug wert oder sollte man länger bleiben?

Mindestens zwei Tage. Wer nur die drei großen Römer-Monumente abhaken will, schafft das in einem Tag. Wer die Stadt verstehen will – Streetart, Märkte, Brandade, Abendstimmung am Place de la Maison Carrée – braucht mehr Zeit.

Was ist die Brandade de Nîmes, und muss ich sie probieren?

Eine Creme aus Stockfisch und Milch. Ja, probieren. Am besten in der Maison de la Brandade, dort gibt es verschiedene Varianten, und man kann vor dem Kauf kosten.

Was bedeutet das Krokodil im Stadtwappen?

Es symbolisiert das besiegte Ägypten: Nach dem Sieg von Octavius über Antonius und Kleopatra (31 v. Chr.) wurde in Nîmes eine Gedenkm­ünze geprägt – Rückseite: Krokodil an der Kette, Palme. Das Bild blieb. Heute findet man es auf Pflasterknöpfen, Gullydeckeln und im Rathaus-Treppenhaus (dort als vier ausgestopfte Exemplare von der Decke hängend).

Was hat Nîmes mit Jeans zu tun?

Der Begriff Denim leitet sich von de Nîmes ab, ein strapazierfähiges Baumwollgewebe, das hier im 18. Jahrhundert produziert wurde. Levi Strauss kaufte den Stoff später in Amerika, vernietet ihn, und der Rest ist Modegeschichte. 

Lohnt sich das Carré d’Art, wenn man nicht extra für Kunst reist?

Ja – allein wegen der Architektur und der Dachterrasse. Der Blick auf die Maison Carrée von oben, ein Kaffee, kein Eintritt: Das ist eines der besseren Preis-Erlebnis-Verhältnisse der Stadt.

Was ist mit dem Streetart-Viertel – liegt das weit vom Zentrum?

Gambetta und Richelieu sind fußläufig, etwa 15 Minuten von der Maison Carrée. Le Spot gibt die kostenlose Karte mit allen Murals – ohne die läuft man an der Hälfte vorbei.

Wann sollte man Nîmes meiden?

Zu Pfingsten (Féria): Die Stadt füllt sich, die Stimmung ist laut, die Preise steigen. Wer Stierkämpfe und Menschenmassen sucht – genau richtig. Alle anderen: anderer Termin.

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es gibt zwei Arten, an den Comer See zu fahren. Die eine führt nach Como oder Bellagio, zu den Villen, den Bootsanlegern, den Reisegruppen mit Selfiestick. Die andere führt nach Lecco. Dorthin fährt kaum jemand. Was ein Fehler ist. Oder, je nach Blickwinkel, ein Glück.

Die Einheimischen nennen den See gern bei seinem lateinischen Namen, Lario. Auf der Karte sieht er aus wie ein umgedrehtes Y, Lecco liegt ganz unten rechts, am Ende des östlichen Arms. Dort, wo der See aufhört, ein See zu sein, und wieder zum Fluss wird – zur Adda. Das hat schon Alessandro Manzoni so gesehen, aber dazu später.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Ankommen, wo der See zum Fluss wird

Vom Bahnhof sind es ein paar Minuten zu Fuß ans Wasser. Dann über die Brücke, im Halbkreis am Ufer entlang nach Malgrate, dem Nachbarort gegenüber. Dort liegt, etwas versteckt, unsere Ferienwohnung. Selber kochen können, nicht jeden Abend eine Rechnung, das ist der eigentliche Luxus.

M. will sofort ins Wasser, direkt gegenüber. Ich warte an der Promenade. Ein junger Mann kommt vorbei und mahnt, nicht so weit rauszuschwimmen, das sei gefährlich. Er empfiehlt Abbadia als Badeort, ein Stück den See hinauf.

Wandern wäre möglich

Am Morgen die Frage aller Fragen: Wandern oder nicht. Die Berge ragen direkt am See auf, steil und einladend, laut M.. Er präsentiert die Optionen. Dort hinauf: 1200 Höhenmeter. Oder dort: 1400. Entweder an einem Tag rauf und runter, oder mit dem Zehn-Kilo-Rucksack und einer Übernachtung. Wanderschuhe habe ich keine dabei.

Gibt es nicht etwas mit weniger Höhenmetern?

Ja. Den Weg nach Abbadia, dem empfohlenen Badeort, schön flach am Hang entlang.

Doch der ist gesperrt.

So sieht das aus, wenn der Plan nicht aufgeht. Kein heroischer Aufstieg, keine Gipfelfoto-Belohnung. Stattdessen zwei Menschen mit Straßenschuhen vor einer Absperrung, die sich ansehen und gemeinsam beschließen, dass der See auch reicht. Hier und jetzt. 

Eine Badebucht und ein Mann mit Gießkanne

Ein Drittel der Strecke nach Abbadia hatten wir trotzdem schon hinter uns, bevor klar war, dass es nicht weitergeht. Also suchen wir uns einen Zugang zum Wasser. Über die Uferstraße. Vorbei an der Strandbar, die abends zur Disco wird (bestimmt super) und schon tagsüber Eintritt für den Seezugang verlangt. Die ignorieren wir.

Und finden, nicht weit davon, ein paar Treppenstufen, die hinabführen. Unten: eine kleine Bucht. Ein winziger Kieselstrand, an dem manchmal eine Welle etwas höher schwappt. Zwei Frauen raffen rasch ihre Handtücher zusammen, fast schwimmt ein Schuh davon.

Und dann ist da dieser Mann. Drahtig, braungebrannt, in Badehose und Kuba-Mütze, geht mit einer Gießkanne die Wege ab und wässert die Pflanzen. Vielleicht hat er diese Oase selbst angelegt, als stille Antwort auf den kassierenden Betrieb nebenan. 

Zurück geht es über den Radweg, am See entlang, in der prallen Sonne. 

Lecco und die Literatur

Die Brücke, über die wir am ersten Tag nach Malgrate gegangen sind, heißt Ponte Azzone Visconti. Die Einheimischen sagen Ponte Vecchio, seit 1995 eine neuere Brücke daneben steht. Sie wurde zwischen 1336 und 1388 gebaut, im Auftrag von Azzone Visconti, um Lecco mit Mailand zu verbinden, damals befestigt, mit Türmen, Zugbrücken und einer Kapelle in der Mitte. Die Türme fielen 1799, die Madonna steht heute im Museum. Was bleibt, sind elf ungleiche Bögen.

Hier wird es literarisch, und das gehört zu Lecco wie das Wasser. Alessandro Manzoni hat seinen Roman I Promessi Sposi (Die Brautleute oder Die Verlobten) genau in dieser Gegend angesiedelt. Renzo und Lucia, das junge Paar, das heiraten will und vom Feudalherrn daran gehindert wird, stammen aus einem Dorf bei Lecco. Über genau diese Brücke schrieb Manzoni, sie markiere den Punkt, an dem der See endet und die Adda wieder beginnt, bis das Wasser sich erneut weitet und noch einmal See heißt.

Für die italienische Literatur ist dieser Roman ungefähr das, was Goethes Faust für die deutschsprachige ist: Pflichtlektüre, Schulqual, Denkmal. Viele Italiener der älteren Generation können den Anfang auswendig. Und viele können den Roman nicht ausstehen, gerade weil er ihnen in der Schule verleidet wurde. Umberto Eco hat das einmal trocken auf den Punkt gebracht: Er liebe das Buch, weil er das Glück hatte, es zu lesen, bevor man ihn in der Schule damit quälte. 

Der Bleistift über der Stadt

Über Lecco ragt ein neugotischer Kirchturm, den hier alle nur „Matitone” nennen, den großen Bleistift. Der Name trifft es: Die spitze Turmspitze zeichnet sich am Himmel ab wie ein angespitzter Stift. Mit 96 Metern gehört der Glockenturm von San Nicolò zu den höchsten Europas.

Gebaut wurde an ihm ab 1882. 1894 ging das Geld aus, der Bau stand still. Die Leute von Lecco sammelten, bis es 1903 weiterging und das Kreuz aufgesetzt werden konnte. Ein Jahr später kamen neun Glocken, jede einer heiligen Figur gewidmet, die größte 30 Zentner schwer. In der Weihnachtsnacht 1904 läuteten sie zum ersten Mal. Wer die 396 Stufen nach oben nimmt, bekommt den See, die Stadt und die Berge ringsum als Lohn. Ich habe es mir von unten angesehen und das für eine vertretbare Entscheidung gehalten.

Lecker in Lecco: Budget-bewusste Essenstipps

Gut und günstig essen ist in Norditalien keine Selbstverständlichkeit, an einem Touristensee schon gar nicht. Lecco macht es einem leicht.

Das Ristorante Aquario ist von der hell beleuchteten, unprätentiösen Sorte. Wir bekommen sofort einen Tisch, eine Karte, kurz darauf zwei Pizzen, die etwas größer sind als die Teller darunter. Dazu ein halber Liter Wein, leicht prickelnd, wie der Kellner empfahl, und ein Liter Wasser. Die Rechnung am Ende: kein Schock, sondern unter 40 Euro. In dieser Gegend grenzt das ans Wunderbare.

Das Eis hole ich an der Gelateria Lumi, einer dunkelgrünen Bude an der Promenade, rot-weiß gestreifte Markise, ein paar Bäume als Schatten. Zwei Kugeln im Becher, denn mit Waffel kleckere ich. Café Bianco und , Moment, Schokoladensorbet. Schokolade als Sorbet, ohne Milch? Ja. Und es schmeckt nach Schokolade und gleichzeitig frisch, was ich vorher für unmöglich gehalten hätte.

Den Wandersnack, der keiner wurde, liefert die Focacceria Ligure: warmes Brot auf die Hand, belegt mit dünnen Zucchinistreifen, mit Käse überbacken. Fettig auf die gute Art. Für M. der ideale Proviant.

Und weil wir kochen wollten, brauchten wir Zutaten. Die fanden wir im Fruttorto, einem Obst- und Gemüsegeschäft mit Beratung. Wir sprechen über den Geschmack von Ochsenherztomaten, ich entscheide mich für die Pomodori mit dem meisten Aroma. Dazu Paprika, Gurken, eine Zitrone und, natürlich, Aprikosen. Eine Packung Pasta noch irgendwo aufgetrieben, und das Abendessen war gesichert. Zumindest der Primo. Wer braucht schon einen Secondo.

Gut zu wissen – Lecco am Lago di Como

Anreise: Lecco liegt am östlichen Arm des Sees. Von Mailand Centrale fährt die Regionalbahn Trenord stündlich direkt nach Lecco, Fahrzeit rund 40 bis 50 Minuten, Ticket etwa 5 bis 7 Euro. Von Hamburg aus mit dem Zug über die Schweiz nach Mailand und dort umsteigen.

Übernachten: Wir haben in Malgrate gewohnt, dem Ort gegenüber von Lecco. Kurzer Weg über die Brücke, ruhiger als die Stadt, mit Blick zurück aufs Ufer. Eine Ferienwohnung mit Küche lohnt sich, weil man dann auf dem Markt und im Fruttorto einkaufen kann.

Baden: geht z.B. in Malgrate. Der junge Mann an der Promenade empfahl Abbadia Lariana, ein Stück den See hinauf. Wer flach am Hang dorthin wandern will, sollte vorher prüfen, ob der Weg offen ist. Er war es bei uns nicht. Die versteckten Buchten zwischen Strandbar-Betrieben sind oft die besseren Plätze und kostenlos.

Glockenturm San Nicolò: 396 Stufen, 96 Meter, Aussicht auf See und Berge. Öffnungszeiten vor Ort erfragen, sie wechseln saisonal.

Adressen:

Ristorante Aquario, Lecco · Gelateria Lumi, an der Promenade · Focacceria Ligure, Via Don Antonio Mascari 21 · Fruttorto (Il Fruttorto), Via Marco D’Oggiono 6, 23900 Lecco

FAQ – Lecco am Comer See

Lohnt sich Lecco, wenn man eigentlich nach Bellagio oder Como will?

Lecco ist die unaufgeregte Alternative: eine richtige Stadt mit Alltag, Bergen im Rücken und deutlich weniger Touristenandrang als der Westarm. Wer Villen und Bootskorsos sucht, fährt weiter. Wer den See ohne Inszenierung erleben will, bleibt.

Wie komme ich ohne Auto nach Lecco?

Mit der Bahn. Von Mailand Centrale fährt Trenord stündlich direkt in 40 bis 50 Minuten.

Kann man in Lecco baden?

Ja, an mehreren Stellen am Ufer und in Nachbarorten wie Abbadia Lariana. Manche Zugänge kosten Eintritt (oft an Strandbars), andere sind frei. Der See ist tief und stellenweise mit Strömung, also nicht zu weit hinausschwimmen.

Was hat Lecco mit Literatur zu tun?

Alessandro Manzoni hat seinen Roman *I Promessi Sposi* hier angesiedelt, das wichtigste Werk der modernen italienischen Literatur. Die Brücke Ponte Azzone Visconti und die umliegenden Dörfer kommen darin vor.

Ist Lecco teuer?

Nein, jedenfalls nicht im Vergleich zu Como. Eine Pizza mit Wein und Wasser für zwei kann unter 40 Euro bleiben. Eine Ferienwohnung mit Küche senkt die Kosten weiter.

Wann ist die beste Reisezeit?

Frühsommer und Frühherbst, warm genug zum Baden, ohne die ärgste Hitze und ohne Hochsaison-Gedränge.

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das Ruhrgebiet ist eines dieser Reiseziele, bei denen Menschen erst die Augenbrauen hochziehen und dann anfangen zu schwärmen. Meistens kommt das Schwärmen von denen, die schon mal da waren. Die Augenbrauen von denen, die meinen, da müsse man nicht hin.

Ich war zwei Tage bei einer Freundin in Recklinghausen, habe mir eine Ausstellung in einem ehemaligen Hochbunker angesehen, eine Currywurst zwischen Stahlträgern gegessen und die Ruhrfestpiele Recklinghausen besucht. Mein erstes Mal im Pott.

Hier kommt, was ich dort gesehen habe.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Recklinghausen

„Recklinghausen gehört zu den uninteressantesten Städten im Ruhrgebiet. Mir fallen keine Sehenswürdigkeiten ein.”

Das sagt P., die Freundin, bei der ich übernachte. Sie wohnt seit Jahren hier, und zwar sehr gerne. Diese beiden Sätze widersprechen sich nicht, sie ergänzen sich. Im Ruhrgebiet liebt man Orte nicht für ihre Sehenswürdigkeiten. Man liebt sie für etwas anderes, das schwerer zu benennen ist – vielleicht für die Tatsache, dass sie einen in Ruhe lassen.

Auf Nachfrage fallen P. dann doch Dinge ein. Die Dreiecksiedlung mit den typischen Bergarbeiterhäusern. Ein Stück Stadtmauer. Die Halde Hoheward mit der Drachenbrücke. Die Büdchen und Trinkhallen. „Aber mir fallen eigentlich nur grüne Orte ein”, sagt sie. Der Garten der Religionen. Die Radwege durchs Grüne.

Das ist die Liste einer Frau, die hier lebt. Keine Top-Ten-Aufzählung für Wochenendgäste. Sondern das, was eine Stadt im Alltag liebenswert macht: kurze Wege, Grün, ein paar Stellen, an denen man Bier oder Kaffee bekommt, ohne sich vorher entscheiden zu müssen, was man eigentlich repräsentieren möchte.

Halde Hoheward, mittags

Wir fahren kurz hin. Mehr als ein Blick wird es nicht – die Sonne steht hoch, das Licht ist gleißend.

Die Drachenbrücke, das Observatorium oben auf dem Plateau – das alles bleibt heute fern. Wir bleiben unten, vor einem verlassenen rostigen Fahrstuhl, der einst in die Erde führte.

Manchmal reicht ein kurzer Blick, um zu wissen, dass man wiederkommt. Vielleicht im Herbst, wenn das Licht milder ist und die Schritte nach oben weniger nach Strafe aussehen. Die Halde Hoheward ist Abraum, hundertfünfzig Meter über dem umliegenden Land aufgeschüttet. Was wir hier sehen, war einmal unter der Erde. Schwer vorstellbar – und gleichzeitig die Pointe des Ruhrgebiets: dass alles Sichtbare hier oben einmal etwas Unsichtbares dort unten war.

Dreiecksiedlung

Die Dreiecksiedlung ist heute denkmalgeschützt. Bergarbeiterhäuser, kleine Gärten. Dort wurde einst Gemüse zur Selbstversorgung angebaut, heute steht eine Palme neben einem Pool. 

Was hier einmal war: Schichtarbeit. P. erzählt, dass die Bewohner sich in den Anfangsjahren die Betten teilten. Einer schlief tags, einer nachts, je nach Schicht im Schacht. Das Bett also nicht als privater Ort, sondern als Inventar, das durchgehend im Einsatz blieb, wie Werkzeug oder ein Spind. Das war Bett noch warm, wenn der nächste sich hineinlegte.

Heute Pool und Palme. Dazwischen liegen drei, vier Generationen, in denen sich verändert hat, was ein Bett, ein Garten, ein Haus bedeutet. Die Häuser stehen noch. Die Schichten gibt es nicht mehr. Das macht Denkmalschutz übrigens: Er hält die Hülle und lässt das Innere in Ruhe weiterleben.

Kohle für Kunst, Kunst für Kohle

Eine Sache hat Recklinghausen aber, die nicht klein zu reden ist: die Ruhrfestspiele. Nicht zu verwechseln mit der Ruhrtriennale, die woanders stattfindet und etwas anderes ist. Die Ruhrfestspiele sind älter, und sie haben eine Gründungsgeschichte, die so direkt aus einem Nachkriegswinter kommt, dass man sie schwer erfinden könnte.

Winter 1946/47. Ein meteorologischer Jahrhundertwinter. Hamburg liegt weitgehend in Trümmern, die Theater können nicht heizen, nicht spielen. Hamburger Theaterleute reisen ins Ruhrgebiet, um Kohle zu organisieren. Auf der Zeche König Ludwig in Recklinghausen bekommen sie, was sie brauchen, von den Bergleuten. Kohle für Kunst.

Ein halbes Jahr später, im Sommer 1947, kommen die Hamburger Ensembles zurück nach Recklinghausen, um sich zu bedanken. Sie spielen für die Bergleute. Kunst für Kohle. Diese „Dankgastspiele” gelten als Gründungsmoment der Ruhrfestspiele. Die ersten offiziellen Festspiele fanden 1948 statt. Inzwischen sind sie ein internationales Theaterfestival.

2026 jährt sich der Kohletausch zum 80. Mal. Kein klassisches Jubiläum, sondern – so formuliert es das Festival selbst – ein Moment des Erinnerns daran, was Solidarität konkret heißen kann, wenn die Heizung aus ist. Mehr unter ruhrfestspiele.de/80-jahre-kohletausch.

Sunday Without Love: Ragnar Kjartansson im Bunker

Zu den Ruhrfestspielen gehört jedes Jahr eine Kunstausstellung in der Kunsthalle Recklinghausen. Die Kunsthalle ist ein ehemaliger Hochbunker. Tausend Quadratmeter Beton, drei Stockwerke, keine Fenster da, wo Fenster normalerweise wären. In diesem Bunker zeigt die Kunsthalle in diesem Jahr „Sunday Without Love” des isländischen Künstlers Ragnar Kjartansson.

Die Kunstvermittlung folgt einer bestimmten Haltung: keine Schilder, keine Erklärungstexte an den Wänden. Die Arbeiten sollen wirken. Wer Fragen hat, kann an einer geführten Tour teilnehmen. 

In meiner Tour ist eine Dame in geblümter Hose, die das Format der Führung in erster Linie dazu nutzt, ihren Unmut zu sortieren. Erstes Thema: die siebenteilige Videoarbeit „Figures in Landscape”. Jede Arbeit 24 Stunden lang. Sieben mal 24 Stunden. „Wie soll man das denn ansehen?”, fragt sie empört. 

Ich behaupte, dass niemand verlangt, das komplett zu sehen. Auch der Künstler nicht. Das scheint die Dame eher noch mehr aufzuregen. Es gibt diese Empörung, die nicht weniger wird, wenn man ihr begegnet. Im Gegenteil.

Schwieriger wird es bei „S.S. Hangover”, einer großen Videoarbeit, die Kjartansson 2013 auf der Venedig-Biennale gemacht hat. Ein nordisches Fischerboot, besetzt mit einer Blaskapelle (Waldhörner), fährt durch die Hafenbecken des Arsenale. Von einem ins andere, dreht, fährt zurück. Das ist alles.

Ein Fischerboot mit Blaskapelle

Der Name S.S. Hangover, so erzählt der Guide, stamme aus einem Cocktailrezeptbuch, das Kjartansson in einer Comedysendung gesehen habe. Klar. Auf solche Namen kommt man sonst ja auch nicht.

Die Dame mit der geblümten Hose ist nicht versöhnt.

Weekdays in Arcadia

Etwas freundlicher wird sie vor den großen Gemälden „Weekdays in Arcadia”. Karge isländische Landschaften, in denen sehr kleine Menschen herumstehen. Man muss sie suchen. Man freut sich, wenn man eine entdeckt. Auf den Bildern sind reale Personen aus Kjartanssons Nachbarschaft. Er hatte in Island ein Grundstück gekauft – und damit die Verpflichtung, beim jährlichen Schafstrieb zu helfen. Auf den Bildern: die Nachbarn, die mit ihm die Schafe treiben.

Man steht nicht mehr vor einem Landschaftsgemälde, sondern vor einem Gruppenporträt von Leuten, die zusammen Arbeit erledigen.

Ohne Liebe leben lernen

Eine Treppe höher hört man Gesang. Die Arbeit „Sunday Without Love” bezieht sich auf den Song „Ohne Liebe leben lernen” von Rocko Schamoni, einem Hamburger Künstler. Kjartansson hat den Song ins Englische übersetzen lassen und ein tableau vivant inszeniert – ein lebendes Bild nach einer Postkarte, die er irgendwann gefunden hat. Menschen in Tracht, in Häubchen, sitzen und stehen im Grünen und singen.

Die Dame mit der geblümten Hose beschwert sich, dass das Playback sei. Sie könne keine Lippenbewegungen erkennen. Ich schaue auf die Leinwand und sehe sehr wohl Lippen, die sich bewegen. Außerdem ist das hier ein Video, kein Konzert. Aber das nur am Rande.

Acht Frauen, im Kreis, mit Gitarren

Im obersten Stockwerk. Acht Leinwände, kreisförmig um mich herum angeordnet. Auf jeder Leinwand: eine Frau, die Gitarre spielt. Sie spielen nicht besonders gut. Darum geht es auch nicht. Sie parodieren die Gesten von Männern, die Gitarre spielen. Das breitbeinige Stehen, das versunkene Niederblicken aufs Griffbrett, das Werfen des Kopfes im richtigen Moment. Alles da.

Ich stehe in der Mitte und drehe mich langsam. Es fühlt sich an wie in einem Kaleidoskop, in dem statt Glassplittern Gitarrenposen herumfliegen. Ich freue mich. Ich freue mich sehr.

Infos zur Ausstellung: Ragnar Kjartansson, „Sunday Without Love”. Kunsthalle Recklinghausen. Geöffnet Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen, 11–18 Uhr. Öffentliche Führungen sonntags um 12 Uhr. Finissage-Wochenende: 15. und 16. August.

Zwischen Recklinghausen und Essen: Wo bin ich gerade?

Am nächsten Tag fahren wir Richtung Zeche Zollverein in Essen. Das Ruhrgebiet macht es einem dabei nicht leicht mit der Orientierung. Ist das hier noch Recklinghausen? Schon Herne-Wanne? Oder Herne-Eickel? Früher hieß das Wanne-Eickel, aber das scheint nur noch auf dem Bahnhofsschild zu stehen. Dann ein Stück Wald. Dann sagt das Navi: Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen hatte ich mir anders vorgestellt. Wir fahren an einem ziemlich repräsentativen Musiktheater vorbei. Nur im Vorbeifahren betrachtet, mehr war nicht drin. 

Zeche Zollverein: Die schönste Zeche der Welt

Hundert Hektar Gelände. Frei zugänglich, Tag und Nacht. Wer sich das Ruhrgebiet vorstellen will, wie es einmal war – und gleichzeitig sehen will, was aus solchen Orten werden kann, wenn man sie nicht abreißt – muss hierher.

Die Zeche Zollverein war zwischen 1847 und 1986 in Betrieb. 240 Millionen Tonnen Kohle wurden hier gefördert. Bis zu 8.000 Bergleute arbeiteten im Schichtwechsel. Die Schachtanlage XII, in Betrieb genommen 1932, galt von Anfang an als technisches und ästhetisches Meisterwerk, entworfen von den Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer in einer Klarheit, die heute noch verblüfft.

1986 schloss die Zeche Zollverein als letzte Zeche in Essen, der einst größten Bergbaustadt Europas. 2001 nahm die UNESCO den Komplex ins Welterbe auf.

Mit der orangen Rolltreppe nach oben

Wir fahren mit der berühmten orangefarbenen Rolltreppe hoch zur Kohlenwäscherei. Eigentlich wollten wir zur Kokerei. Wir verlaufen uns, gehen mehr oder weniger querfeldein über das Gelände und finden die Kokerei dann doch, sechshundert Meter lang, ein Bau, an dem man entlanggeht wie an einer Hafenkante.

Im Café dort gibt es Manta-Platte mit vegetarischer Currywurst und Pommes rot-weiß. Die Manta-Platte ist eine Ruhrgebietsklassikerin, benannt nach einem Auto, das einmal in Filmen die Hauptrolle spielte und von Opel im Ruhrgebiet gebaut wurde. Wir sitzen im Schatten zwischen den Stahlbauten, vor uns das lange Wasserbecken, das im Winter eine Eisbahn ist.

Dieselkatze und andere Geräte

Auf dem Weg zurück stoßen wir auf seltsame Gerätschaften mit noch seltsameren Namen. Eine davon, glaube ich, heißt Dieselkatze. Vielleicht habe ich es mir auch falsch gemerkt. Sie stehen im Park wie Skulpturen, sind aber Werkzeuge, die hier einmal etwas Konkretes getan haben.

Das ist das Besondere an Zollverein: dass die Bauten und Maschinen so kurze Zeit benutzt wurden, gemessen an ihrer Größe. Die Kokerei lief von 1961 bis 1993. Zweiunddreißig Jahre. Dafür diese Wucht. Ich gehe daran entlang und denke: In welcher Zeit leben wir eigentlich? Das hier sind Kathedralen einer Epoche, die so vollständig vorbei ist, dass das Wort „vorbei” sich kleiner anhört, als sie es verdient hat.

Infos zur Zeche Zollverein: Das Gelände ist frei zugänglich. Zum Welterbe gehören die Zeche mit den Schachtanlagen XII und 1/2/8 sowie die Kokerei. Geführte Touren über zollverein.de. Plant einen halben bis ganzen Tag ein.

Was bleibt

Zwei Tage Ruhrgebiet. Eine Stadt, von der ihre Bewohnerin sagt, sie sei uninteressant – und die trotzdem ein internationales Theaterfestival trägt, das aus einem Akt der Solidarität entstanden ist. Eine Ausstellung in einem Bunker, in der eine Dame in geblühmter Hose sich darüber empört, dass sie Kunst nicht innerhalb einer Stunde komplett konsumieren kann. Eine Zeche, die so groß ist, dass man sich darin verläuft und auf eine Manta-Platte mit Currywurst stößt.

Was an dieser Ecke Deutschland gefällt: dass sie nichts vorgibt. Recklinghausen verkauft sich nicht. Die Zeche Zollverein hat keinen Glanzlack drauf. Die Currywurst kommt mit Pommes rot-weiß, nicht mit Microgreens. Es ist eine Region, die nicht den Eindruck erweckt, sie müsse jemanden überzeugen.

Vielleicht ist das die eigentliche Sehenswürdigkeit.

FAQ: Recklinghausen, Zollverein und das Ruhrgebiet im Mai

Lohnt sich ein Wochenende in Recklinghausen?

Ja, besonders während der Ruhrfestspiele (Mai bis Juni) und der parallelen Kunstausstellung in der Kunsthalle. Außerhalb der Festspielzeit ist die Stadt ruhiger und eignet sich als Ausgangspunkt für Touren zur Halde Hoheward, zur Zeche Zollern in Dortmund oder eben zur Zeche Zollverein.

Was sind die Ruhrfestspiele?

Ein internationales Theaterfestival in Recklinghausen, gegründet 1948. Ursprung war der „Kohletausch” von 1946/47: Bergleute aus Recklinghausen lieferten Kohle nach Hamburg, damit die zerstörten Theater dort wieder heizen konnten. Im Sommer 1947 bedankten sich die Hamburger Ensembles mit Gastspielen vor den Bergleuten. 2026 jährt sich dieser Moment zum 80. Mal.

Nicht zu verwechseln mit?

Der Ruhrtriennale. Die ist ein eigenes Festival mit Schwerpunkt auf zeitgenössischem Musiktheater, findet im Spätsommer statt und bespielt andere Orte – unter anderem die Jahrhunderthalle Bochum und Spielstätten in Duisburg und Essen.

Wie kommt man zur Zeche Zollverein?

Mit der Bahn bis Essen Hauptbahnhof, dann mit der Straßenbahn Linie 107 Richtung Gelsenkirchen bis zur Haltestelle „Zollverein”. Mit dem Auto über die A40 oder A42. Parken auf dem Gelände, ausgeschildert. Eintritt aufs Gelände frei, Eintritte für einzelne Museen und Touren.

Wie viel Zeit braucht man für die Zeche Zollverein?

Mindestens einen halben Tag, eher einen ganzen. Das Gelände ist groß, die Wege länger, als man denkt. Wer das Ruhr Museum und das Red Dot Design Museum mitnehmen möchte, sollte einen vollen Tag einplanen. Tipp: Festes Schuhwerk, Wasser einpacken.

Kann man auf der Zeche Zollverein essen?

Ja, mehrere Optionen. Das Café im Kokerei-Bereich ist unprätentiös und gut für eine schnelle Manta-Platte. Im Schacht XII gibt es das Restaurant „Casino Zollverein”, deutlich gehobener.

Wann ist Ragnar Kjartanssons „Sunday Without Love” zu sehen?

Bis zum Finissage-Wochenende am 15. und 16. August in der Kunsthalle Recklinghausen. Geöffnet Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen, 11–18 Uhr. Sonntags um 12 Uhr öffentliche Führungen.

Wer ist Ragnar Kjartansson?

Isländischer Künstler, geboren 1976 in Reykjavík. International bekannt durch Performances und Videoarbeiten, die mit Wiederholung, Dauer und Musik arbeiten. Vertrat Island 2009 bei der Biennale Venedig. Eine seiner bekanntesten Arbeiten ist „The Visitors” von 2012, ein neunteiliges Videowerk mit Musikerinnen und Musikern in den Räumen eines Landhauses im Bundesstaat New York.

• Ein Wochenende in Biarritz: Atlantik, Adel, Artischocken
• Nîmes Tipps: Römer, Krokodile und die beste Stockfischcreme Frankreichs
• Lecco am Comer See: der ruhige Ostzipfel
• Im Pott: Recklinghausen und das Ruhrgebiet
• Reiseunlust: Wenn die Wegfahrsperre anspringt

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Was tun, wenn die Lust am Reisen fehlt?

Liebe Freundinnen von Welt,
die Tasche steht offen im Schlafzimmer. Ein paar Klamotten liegen daneben, zwei Bücher, ein Ladekabel, das ich vorsorglich entwirre, damit es später nicht klemmt. Die Wetter-App zeigt 31 Grad am Reiseziel, sonnig. Ich sehe das alles an und stelle fest, dass ich keine Lust habe. Nicht Angst. Nicht Erschöpfung. Lust. Sie ist einfach weg.
Ich habe das früher Undankbarkeit genannt. Inzwischen nenne ich es: die Wegfahrsperre. Sie sagt: bleib.
Eure Kirsten, Freundin von Welt

Das Packen als Bestandsaufnahme

Wer bin ich an einem fremden Ort? Die Frau, die morgens schon Aprikosen isst? Die mit den Wanderschuhen oder die im Leinenkleid (ich habe keins, stelle es mir aber gerne vor)? Die, die endlich „Der Zauberberg“ liest, obwohl sie seit 1997 auf Seite 43 festhängt?
In Wahrheit lege ich keine Kleider in die Tasche, sondern Erwartungen. Erholung, Leichtigkeit, eine bestimmte Sorte Frau in Leinen. Möglichst in Handgepäckgröße. Und während ich die Hose noch einmal anders falte, beobachte ich, wie sich im Bauch dieser leise Widerstand sammelt, der in keinem Reiseführer vorkommt.

Alain de Botton hat das einmal nüchtern beschrieben: Das Problem an einer Reise ist selten der Ort. Es ist das Ich, das mitkommt. Es sitzt im Zug am Fenster, nörgelt über die Klimaanlage und fragt schon hinter Hannover, ob der Herd auch wirklich ausgeschaltet ist.

Reiseunlust in Zahlen: Was die Statistik sagt

Ich bin nicht allein damit. Die FUR-Reiseanalyse erhebt jedes Jahr, wer plant zu verreisen und wer nicht. Im Januar 2025 sagten neun Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung sicher: keine Urlaubsreise. Weitere 17 Prozent waren unentschieden. Drei Viertel wollten weg, ein Viertel eher nicht.

Das klingt nach wenig. Bis ich mich erinnere, dass 1990 das BAT-Freizeitforschungsinstitut von 22 Millionen Westdeutschen berichtete, die jährlich zu Hause blieben, und sein Leiter Horst Opaschowski von einer „psychologischen Sättigungsgrenze“ sprach.

Die Kategorien sind nicht eins zu eins vergleichbar, die Frageformulierungen unterscheiden sich. Aber die Beobachtung ist alt: Es gibt Menschen, denen reicht es.

Was die Statistik nicht trennt: Ob jemand das Geld nicht hat oder die Lust nicht. Die ADAC-Tourismusstudie 2025 liefert dafür einen Hinweis: Bei Befragten mit knapperem Budget wollten 32 Prozent ihre Urlaubsreise streichen, 2022 waren es 17 Prozent. Reiseunlust ist also nicht immer ein Kulturphänomen. Manchmal ist sie eine Rechnung.

Ferienmüde: Valentin Groebner über das Ritual Urlaub

Es gibt einen Historiker, der zur zentralen Stimme für dieses Gefühl geworden ist: Valentin Groebner, Professor in Luzern. Sein Buch heißt „Ferienmüde. Als das Reisen nicht mehr geholfen hat“, erschienen 2020. 152 Seiten Skepsis gegen ein Ritual, das wir kaum noch hinterfragen.

Groebner nennt das Reisen „eine Konsummaschine, die darauf beruht, dass die Enttäuschungen eingepreist sind“. Ein Satz wie ein Aufkleber für einen Rollkoffer. Er bedeutet: Die Reiseindustrie kennt uns besser, als uns lieb ist. Sie weiß, dass wir am dritten Tag mit zerzausten Haaren am Frühstücksbuffet stehen und denken, eigentlich wäre es zuhause auch ganz schön gewesen. Dass das Hotelzimmer kleiner ist als auf den Fotos. Dass der Kellner uns nicht sieht. Alles einkalkuliert. Und trotzdem buchen wir die nächste Reise. Jetzt aber wirklich richtig.

In der NZZ formulierte Groebner es noch trockener: Reisen verändere den Menschen praktisch nicht – „höchstens die eigene Darmflora, aber auch die nur temporär“. Das ist eine herrlich böse Bemerkung. Sie ist auch ein Hinweis darauf, was Reisen nicht leisten kann: uns zu anderen Menschen machen.

Tourismuskritik seit 1958: Enzensberger und die Komfort-Fabriken

Schon im Augustheft 1958 hat Hans Magnus Enzensberger im „Merkur“ einen Essay veröffentlicht, der seither in jeder anständigen Tourismuskritik steht. Er war 28 Jahre alt, „Vergebliche Brandung der Ferne. Eine Theorie des Tourismus“, zwanzig Seiten lang, und er hat damit eine Diskussion eröffnet, von der wir bis heute zehren.

Der bekannteste Satz daraus: „Die Befreiung von der industriellen Welt hat sich selber als Industrie etabliert, die Reise aus der Warenwelt ist ihrerseits zur Ware geworden.“ Gemeint ist: Wir reisen, um dem Alltag zu entkommen – und kaufen dabei ein Produkt von genau der Industrie, vor der wir fliehen. Die Sehnsucht nach Ruhe, nach Echtheit, nach dem Gegenteil des Büros: alles im Sortiment, alles buchbar, alles mit Storno. Das war vor 68 Jahren formuliert. Inzwischen ist die Maschine nicht kleiner geworden, sondern leiser. Wir merken sie kaum noch, während sie uns verkauft, was wir suchen.

Enzensberger schreibt aber auch etwas, das in den Wiederholungen meistens fehlt und das schärfer ist als die berühmte Formel. Über das Engadin, das er liebte, notiert er, das Auge werde „beleidigt durch die nach Maloja sich ohne Unterbrechung hinziehende Kette von Komfort-Fabriken“. Komfort-Fabriken. Ein hartes Wort für Hotels, das auf jede Promenade von Sylt bis Sorrent passt. Es entlarvt, was wir eigentlich konsumieren, wenn wir Erholung kaufen: industriell gefertigten Komfort, in normierten Portionen, mit Frühstücksbuffet zwischen sieben und zehn.

Reisen als Bestätigung

Noch unbequemer ist eine andere Stelle. Enzensberger beschreibt die Arbeit, die der Tourist auf Reisen verrichtet, als die „Bestätigung des Vorgespiegelten als eines Wahren“. Das heißt: Wir reisen nicht, um zu sehen, was ist, sondern um zu bestätigen, was wir vorher schon gesehen haben – im Reiseprospekt, im Instagram-Feed, in unseren eigenen Vorstellungen. Die Reise als Beglaubigungsverfahren. Und wer schon einmal vor der Mona Lisa gestanden hat, im Pulk, mit erhobenem Telefon, weiß: Enzensberger hatte recht. Da steht niemand, um etwas zu sehen. Da stehen alle, um zu bestätigen, dass sie da waren.

Sechzig Jahre später schiebt Marco d’Eramo, italienischer Journalist und Bourdieu-Schüler, in „Die Welt im Selfie“ (2018) die nächste unbequeme Beobachtung hinterher: Auch die Kritik am Massentourismus ist meist nur Klassendistinktion.

Wer sich über die Pauschalreisenden auf Mallorca empört, will damit vor allem sagen, dass er anders reist. Besser. Authentischer. Ich tippe das Wort und spüre, wie es gegen die Hausordnung dieses Blogs verstößt. Genau das ist Teil des Problems. Wer den Tourismus kritisiert, indem er andere Touristen kritisiert, hat das System schon akzeptiert. Er möchte nur einen besseren Platz darin.

Vorfreude ist der größte Glücksmoment der Reise

2010 hat der Tourismusforscher Jeroen Nawijn an der Erasmus-Universität Rotterdam 1.530 Niederländerinnen und Niederländer begleitet, davon 974 mit gebuchtem Urlaub. Ergebnis: Der stärkste messbare Glückseffekt liegt nicht während der Reise und nicht danach. Er liegt davor. Bis zu acht Wochen vor Abreise sind gebuchte Urlauber nachweislich zufriedener als Nicht-Urlauber.

Nach der Rückkehr verpufft der Effekt innerhalb von zwei Wochen.
Wenn das stimmt, ist der Urlaub vor allem eine Vorfreudemaschine. Wer keine Lust hat zu buchen, sabotiert seinen einzigen verlässlichen Gewinn.

Andererseits: Wenn der Effekt vor allem in der Erwartung liegt, taugt auch eine Wanderung am Stadtrand. Die Vorfreude weiß nicht, dass es nur die Lüneburger Heide ist. Oder das Waldnaabtal im Oberpfälzer Wald.

Seneca, Pascal und die Kunst, im Zimmer zu bleiben

Wer länger über Reiseunlust nachdenkt, kommt zu den Stoikern. Seneca schrieb an Lucilius: „Deine Einstellung musst du ändern, nicht den Himmel. Fragst du, warum dir diese Flucht nichts hilft? Du fliehst mit dir.“

Es folgt die zugespitzte Bemerkung über Sokrates, der zu einem Reisenden, der sich beklagte, die Reise habe ihm nichts gebracht, gesagt haben soll: Kein Wunder. Du hast dich ja mitgenommen.

Blaise Pascal geht weiter. In den Pensées notiert er trocken: „Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen.“ Das Reisen sei ein divertissement, eine Ablenkung. Vom Wort her: ein Sich-abwenden. Wovon? Von der Stille. Von der Endlichkeit. Vom eigenen Gesicht im Spiegel um vier Uhr nachmittags an einem leeren Mittwoch.

Wer das liest und sich ertappt fühlt, hat zwei Möglichkeiten. Trotzdem fahren. Oder zugeben, dass Pascal vielleicht einen Punkt hatte.

Die Reise, die nie stattfindet: Huysmans

Die schönste literarische Pointe zur Reiseunlust hat Joris-Karl Huysmans 1884 in „Gegen den Strich“ formuliert. Sein Protagonist, der dekadente Eremit des Esseintes, fasst den Plan, nach London zu reisen. Er fährt nach Paris, kauft einen Reiseführer, isst in einem englischen Lokal nahe dem Bahnhof, beobachtet die englischen Touristen – und fährt nach Hause, ohne den Zug genommen zu haben. Erschöpft wie nach einer langen Reise.

Er begreift: Die Vorstellung Londons war vollkommener als London es je sein könnte.
Der literarische Extremfall, der sich glücklicherweise nicht zur Nachahmung empfiehlt. Aber er enthält einen Gedanken, der schwer abzuschütteln ist: dass die Reise im Kopf manchmal vollständiger ist als die Reise im Zug.

Pessoa: Reisen ohne wegzufahren

Fernando Pessoa hat fast sein ganzes Leben in Lissabon verbracht. Er erfand stattdessen Heteronyme – andere Schriftsteller, die er war, mit eigenen Biografien, eigenen Stilen, eigenen Wohnorten in seinem Kopf. Er verließ die Stadt kaum, und schrieb dabei eines der reisendsten Bücher der europäischen Literatur, das Buch der Unruhe.

Dort steht der Satz, an dem ich am längsten hängengeblieben bin:
„Reisen? Existieren ist reisen genug. […] Nur die äußerste Schwäche der Einbildungskraft rechtfertigt, dass man sich von der Stelle bewegen muss, um zu empfinden.“
Das ist mal eine These. Wer reisen muss, um etwas zu fühlen, hat aufgegeben, im Sessel etwas zu fühlen. Pessoa hält dagegen: Die Innenwelt ist groß genug. Und das meint er nicht versöhnlich, sondern streng.

Ich finde diesen Gedanken so unbequem wie befreiend. Unbequem, weil er mir die Ausrede nimmt, dass mich erst Lissabon, Lima oder Lhasa interessanter machen. Befreiend, weil er dasselbe verspricht: Was fehlt, fehlt auch in Lissabon.

Urlaubsdruck durch social media

Trotzdem: Während ich das schreibe, sitzt eine Bekannte auf einer Terrasse in Apulien und fotografiert eine Zitrone. Eine andere postet das Frühstück auf Patmos. Eine dritte schreibt knapp: „Endlich angekommen.“ Ich entkalke den Wasserkocher und denke an die Bitkom-Zahl, die Anfang 2025 durch die Medien ging: 34 Prozent der Social-Media-Nutzer fühlen sich durch Urlaubsfotos anderer unzufriedener mit dem eigenen Leben. Ein Stimmungsindikator, passend zu meinem Gefühl.

Der Urlaubsdruck ist real, auch ohne Statistik. Es reicht, dass die anderen so tun, als sei Wegfahren ein moralischer Zustand. Wer bleibt, gilt schnell als bedauernswert. Als hätte sie den Sommer verpasst wie früher den letzten Bus.
Dabei kann ein Tag, an dem niemand etwas von einem will, eine größere Expedition sein als drei Nächte in Lissabon mit 14 Restauranttipps.

Bleibekompetenz: Warum Zuhausebleiben kein Defekt ist

Vielleicht braucht es ein neues Wort. Nicht Reiseunlust – das klingt nach Defekt. Bleibekompetenz: die Fähigkeit, nicht automatisch aufzubrechen, nur weil der Kalender es verlangt. Den Sommer nicht als Leistungskurs zu behandeln. Nicht jeden freien Tag in ein Erlebnis zu verwandeln.

Wenn die Wegfahrsperre anspringt, hilft es nicht, gegen sie anzufahren. Besser: kleiner denken. Ein Wochenende. Eine Nacht im Nachtzug, eine Fahrradtour ein oder zwei Bundesländer weiter, ein Ort, an dem nichts „gesehen werden muss“. Mehrere kurze Reisen statt der einen großen, auf die ich das ganze Jahr alle Hoffnungen lade wie zu viele Koffer in einen Fiat Panda. Die Forschung spricht dafür.

Was hilft, wenn die Wegfahrsperre anspringt – neun Tipps

• Den Widerstand ernst nehmen. Wer keine Lust hat, hat selten keinen Grund. Erschöpfung, Überreizung, Geldsorgen, eine schwierige Zeit – das sind Diagnosen, keine Defekte. Erst hinschauen, dann buchen.
• Klein statt groß planen. Drei verlängerte Wochenenden schlagen die eine große Reise. Die Vorfreude funktioniert dreimal, der Stresslevel beim Packen sinkt.
• Eine Packliste schreiben. Am besten zwei Wochen vor der Abreise, mit Bleistift, im Bett. Und zwischendurch immer wieder ergänzen. Sie nimmt die Sorge, etwas zu vergessen. Sie verhindert das hektische Suchen am Abreisetag. Und sie ist die billigste Form von Vorfreude, die es gibt.
• Den Nachtzug nehmen. Einschlafen in Hamburg, aufwachen in Wien oder Zürich, ohne Flughafen, ohne Sicherheitscheck, ohne Rückenschmerz vom Engsitz.
• Vor der eigenen Haustür anfangen. Ein Stadtviertel, in dem ich nie war. Ein Museum, das ich seit Jahren aufschiebe. Ein Café drei S-Bahn-Stationen weiter. Es gibt erstaunlich viel Gegend zwischen Wohnung und Hauptbahnhof.
• Den Koffer leichter packen als die Erwartung. Drei Outfits reichen. Ein Buch, nicht fünf. Wer weniger einpackt, lässt mehr Platz für das, was ungeplant passiert.
• Vorfreude bewusst inszenieren. Reiseführer im Bett, Karten an die Wand, das Hotel schon im Mai googeln, obwohl die Reise erst im September stattfindet. Die acht Wochen Vorfreude sind statistisch der lohnendste Teil.
• Den ersten Tag nach der Rückkehr freihalten. Nichts ruiniert die Erholung schneller als der volle Schreibtisch am Montagmorgen. Wäsche, Kühlschrank, ein langer Spaziergang – dann erst das E-Mail-Postfach.
• Bleiben ohne Schuldgefühl. Wer einen Sommer zu Hause verbringt, verpasst nichts, was nicht im Jahr darauf noch existieren würde. Lissabon läuft nicht weg. Die Zitronen reifen auch nächstes Jahr.

Buch- und Lesetipps zur Reiseunlust

• Valentin Groebner: Ferienmüde. Als das Reisen nicht mehr geholfen hat. Konstanz University Press 2020.
• Alain de Botton: Kunst des Reisens. S. Fischer 2002.
• Marco d’Eramo: Die Welt im Selfie. Eine Besichtigung des touristischen Zeitalters. Suhrkamp 2018.
• Joris-Karl Huysmans: Gegen den Strich (1884), 11. Kapitel.
• Fernando Pessoa: Das Buch der Unruhe.
• Seneca: Briefe an Lucilius, Brief 28.

FAQ zur Reiseunlust

Mehr zum Thema Reiseunlust:

Urlaubsmüdigkeit: Was tun, wenn Urlaub nicht mehr entspannt

Warum moderner Urlaub oft keine Erholung bringt und was wir stattdessen brauchen, um wirklich bei uns anzukommen. Gedanken über das Reisen – und das Nichtreisen. Über Ferienmüdigkeit, Tourismusrituale und die leise Sehnsucht nach echter Erholung.

UrLAUBSMÜDIGKEIT

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Liebe Freundinnen von Welt,

kennt Ihr dieses Lied? „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins…“ Hans Albers hat es einst ins Mikrofon geraunt, und seitdem klebt diese Melodie an 930 Metern Hamburger Asphalt.

Aber ich habe mich gefragt: Was war eigentlich tagsüber los auf dieser Straße – und zwar nicht nachts um halb eins, sondern tagsüber um halb zwei? Im Jahr 1626?

Ich nehme Euch mit. Auf einen Spaziergang, ein Schlendern zwischen ausgeschalteten Leuchtreklamen. Auf eine Zeitreise durch 400 Jahre und das unerschütterliche Bedürfnis, sich zu amüsieren. Kommt Ihr mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Hier ist St. Pauli

Leuchtschrift für die Orientierungslosen

Tanzende Türme

Bisschen schräg, diese Hochhäuser

Inhaltsverzeichnis

• Von Seilen und Schussfeldern: Der ehrenwerte Ursprung
• Napoleon macht Tabula rasa – und der Kiez blüht wieder auf
• Das 19. Jahrhundert dreht auf
• Kronleuchter, nackte Damen und Jazz: Die Goldenen Zwanziger
  • Jede Viertelstunde eine Sensation
  • Dann kamen die Nazis
  • Ein Supermarkt wird zur Kiez-Legende
  • Stolperbordstein vor der Herbertstraße
• Wie Hamburg aus Versehen Popgeschichte erfand
  • Wo die Beatles begannen
• Die wilden 70er und 80er: Als der Kiez wirklich rau war
• Ein Museum ohne Mauern – St. Paulis verstreute Erinnerungen
• Der Kiez heute: Clubs, Musicals und 400 Jahren Geschichte
  • Park Fiction: Unter Palmen aus Stahl
• 400 Jahre Reeperbahn – das Programm
  • Reeperbahn Singsation am 30. April 2026
  • Das ganze Jahr: 400 Shows und ein Panini-Heft
  • Tauziehen am 29. Mai 2026
  • Für Entdeckerinnen: Die historischen Touren
  • Das Reeperbahn Festival im September
• Meine Tipps für Euren Kiez-Besuch
• Mehr über Hamburg:

Von Seilen und Schussfeldern: Der ehrenwerte Ursprung

Hier ist die große Ironie der Hamburger Stadtgeschichte: Die „sündigste Meile der Welt“ begann als schnöde Werkstatt. Die Reepschläger – Seiler, wobei Seil auf Niederdeutsch Reep heißt – benötigten für ihre Taue eine lange, schnurgerade Bahn. Schiffsseile können hunderte Meter lang sein, und die Handwerker mussten beim Drehen rückwärts gehen. Für diesen merkwürdigen Tanz brauchten sie Platz – viel Platz.

Ab 1626 siedelten sie sich vor den Stadtmauern an, vor die Stadt verlegt, in ein Gebiet außerhalb der Wallanlagen, das aus militärischen Gründen freigehalten werden sollte. Unerwünscht, aber geduldet.

Der Kiez war von Anfang an Hamburgs Problemzone – und ist es irgendwie bis heute geblieben. Nur dass jetzt tausende Touristen pro Wochenende extra herkommen, um genau das zu feiern.

Hi Freaks!

Streetart von Rebelzer in der Seilerstraße

Lichterglanz

Pfützen auf der Reeperbahn

Napoleon macht Tabula rasa – und der Kiez blüht wieder auf

Im Winter 1813/14 erhielten die Bewohner nur wenige Tage Frist. General Davout, napoleonischer Marschall und bekannt für wenig Sentimentalität, ließ auf St. Pauli mindestens 484 Gebäude niederbrennen – als strategische Maßnahme zur Verteidigung der besetzten Stadt.

Doch kaum waren die Franzosen weg, erblühte der Kiez prächtiger als zuvor. Schlangenbeschwörer, Bauchredner, Tierbändiger, Tanzsäle – das Viertel erfand sich neu, lauter und bunter als je zuvor. Der Hamburger Wiederaufbauwille ist legendär. Der Unterhaltungstrieb noch mehr.

Stop wars, play music

Grafitti am Bauzaun vor Esso-Häuser-Brache

Doch!

I love St. Pauli

Das 19. Jahrhundert dreht auf

1841 öffnete das St. Pauli Theater – das älteste Privattheater Hamburgs und eines der ältesten Deutschlands überhaupt.

1861 durfte das Millerntor rund um die Uhr passiert werden – Tag und Nacht, kein Sperrstundenzwang.

1879 eröffnete das Panoptikum, Hamburgs skurriles Wachsfigurenkabinett mit rund 120 Figuren aus Geschichte und Gegenwart, das bis heute existiert und Deutschlands ältestes seiner Art ist. Erste Kinos kamen, erste Großbordelle.

Und mittendrin: die Davidwache. 1914 vom Architekten Fritz Schumacher entworfen, steht sie an der Ecke Davidstraße wie eine kleine rote Backsteinburg – Europas vielleicht bekanntestes Polizeirevier, ein Fotomotiv, das kein Hamburg-Besucher auslässt. Kleinstes Revier, meiste Arbeit. Klingt nach St. Pauli.

Davidwache

Das Revier ist nur 0,92 km² groß

Denkmal

Die Schmuckkeramik an der Fassade der Wache stammt vom Bildhauer Richard Kuöhl

Am Spielbudenplatz, dem historischen Kern des Vergnügens, kann man heute noch spüren, wie sich hier über Jahrhunderte das Leben der Stadt abgespielt hat. 2006 wurden zwei bewegliche Bühnen installiert, eine ist 2015 abgebrannt, auf der anderen ist regelmäßig viel los: Vom Spielbuden-Festival bis zum Reeperbahn Festival, im Winter der Santa Pauli Weihnachtsmarkt, und an warmen Abenden verwandelt sich der Platz in einen Nachtmarkt. Tagsüber fast bescheiden. Abends eine Bühne fürs Leben.

Kronleuchter, nackte Damen und Jazz: Die Goldenen Zwanziger

Nach Krieg, Inflation und mageren Jahren kam der Kiez langsam wieder zu sich. Und dann, 1926, eröffnete Arthur Wittkowski im Haus der ehemaligen Hansa-Bierhallen sein Alkazar – und machte es zur Sensation der Stadt.

Jede Viertelstunde eine Sensation

Wittkowski hatte ein Motto: „Jede Viertelstunde eine Sensation und in den Pausen keine Pausen.“ Er hielt Wort. In der Mitte des Saales ließ er eine Hebebühne einbauen, die binnen Minuten verschwand und wahlweise als Eisbahn, Tanzboden oder Wasserbassin wieder auftauchte. Und dann, gegen vier Uhr morgens, der Höhepunkt: Ein Leuchter mit Wasserfontänen senkte sich von der Decke – umgeben von leicht bis gar nicht bekleideten Tänzerinnen. Das Publikum war hingerissen.

Im Trichter, dem nicht weit entfernten Konkurrenz-Varieté, traten internationale Stars wie Anita Berber auf – Ikone der Zwanziger Jahre, berühmt für ihre „Tänze der Ekstase“ – und Josephine Baker in ihrem Bananenröckchen. Im Operettenhaus sang Richard Tauber „Gern hab‘ ich die Frauen geküsst“. Und in den Tanzpalästen: Jazz.

Dann kamen die Nazis

Dann kamen die Nazis. Nach der Machtübernahme 1933 wurde Wittkowski durch Intrigen und Verleumdungen aus seinem eigenen Betrieb verdrängt. 1936 folgte der nächste Einschnitt: die Nazi störten sich am Namen. Nach einem Preisausschreiben hieß das Haus fortan Allotria. Das Programm wurde braver, die Swing-Kapellen spielten „eingedeutschte Varianten“ – ein paar Noten umgeschrieben, schon war es erlaubt.

Das Gebäude überstand sogar den Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschadet. Doch das Wirtschaftswunder brachte das Fernsehgerät in die Wohnzimmer – und das Ende der großen Varietés. 1958 schloss das Allotria seine Pforten, im selben Jahr auch der Trichter.

Heute steht dort, wo Anita Berber für Begeisterungsstürme sorgte und mutige Artisten Todessprünge wagten, eine Filiale der Supermarktkette Penny.

Ein tragisches Ende für so viel Glanz.

Ein Supermarkt wird zur Kiez-Legende

Aber dann: Der Penny wurde selbst zur Kiez-Legende: Seit der (zunächst nur) vierteiligen Doku „Der Penny-Markt auf der Reeperbahn“ pilgern Menschen dorthin, um den Discounter zu sehen, in dem zwischen Dosensuppe und Dosenbier das halbe St.-Pauli-Personal vor der Kamera stand.

Stolperbordstein vor der Herbertstraße

Und während wir durch diese Geschichte schlendern, sollten wir kurz innehalten – an der Ecke Davidstraße/Herbertstraße. Dort ist eine Messing-Platte in das Pflaster eingelassen, ein sogenannter Stolperbordstein. Er erinnert an die Sexarbeiterinnen, die hier lebten und arbeiteten und die während der NS-Zeit verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Kein großes Denkmal, kein Museum – nur ein schmaler Messingstreifen im Boden. Aber wer einmal darauf aufmerksam geworden ist, geht nicht mehr achtlos darüber hinweg.

Der Kiez hat viele Gesichter. Dieses gehört auch dazu.

Herbertstraße

Sichtblende vor dem Eingang

Stolperbordstein

Gedenktafel vor dem Eingang zur Herbertstraße

Wie Hamburg aus Versehen Popgeschichte erfand

Bevor wir zu vier Jungs aus Liverpool kommen, noch ein kurzer Abstecher: Gleich neben der Reeperbahn liegt der Hans-Albers-Platz – und mittendrin steht er, aus Bronze, mit Schifferklavier und Schiffermütze, so wie er es in „Große Freiheit Nr. 7″ unsterblich gemacht hat.

Hans Albers, der Blonde Hans, der Hamburger Jung schlechthin. Sein Lied „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ hat dieser Straße mehr Romantik verliehen, als sie vielleicht verdient – aber genau das ist die Magie des Kiezes. Er lässt sich besingen. Immer wieder.

Hamburger Jung

Denkmal für Hans Albers

Hans Albers

Die Bronzestatue stammt von Jörg Immendorf

Wo die Beatles begannen

1960 spielten fünf junge Männer aus Liverpool im Indra – einem kleinen Club in der Großen Freiheit, einer Nebenstraße der Reeperbahn. Sie hießen John, Paul, George, Stuart und Pete (Ringo kam später). Sie spielten manchmal acht Stunden am Stück, schliefen in einer Besenkammer, aßen schlecht und wurden trotzdem zu den Beatles. Auch im Kaiserkeller und im Top Ten Club standen sie auf der Bühne.

John Lennon soll später gesagt haben: „In Liverpool wurde ich geboren, in Hamburg wurde ich erwachsen.“ Heute erinnert der Beatles-Platz an dieses Kapitel – er ist rund wie eine Schallplatte, und Silhouetten-Skulpturen der Fab Four (Stuart Sutcliff steht etwas abseits) ragen in den Hamburger Himmel.

Ein Platz der einer Band gewidmet ist, die von woanders kam und woanders berühmt wurde. Ich finde das rührend. Leider sehr schlecht zu fotografieren.

Beatles-Platz

Die Silhouetten sind miese Fotomodelle

Indra

In diesem Club hatten die Beatles ihren ersten Auftritt in Hamburg

Da gibt es noch einen, dessen Geschichte eng mit der Reeperbahn verbunden ist: Udo Lindenberg. Er besang „die geile Meile“. Wer sich auf die Welt des Panikrockers einlassen möchte: Im Klubhaus St. Pauli – bekannt für seine interaktive Medienfassade – wartet die Panik City. Eine multimediale Welt, die das Leben von Udo Lindenberg mit Virtual Reality und interaktiven Installationen zum Erlebnis macht. Sein Stern – dem Hollywood Walk of Fame nachempfunden – glänzt als im Gehweg davor. Eitel? Fast gar nicht.

Die wilden 70er und 80er: Als der Kiez wirklich rau war

Nicht alles war glamourös. Die 70er und 80er brachten Bandenkriege, den Serienmörder Fritz Honka, AIDS – und den langsamen Verlust des Glanzes. Das Viertel wurde rauer, dunkler, gefährlicher.

Einzige Ausnahme vielleicht: die Ritze – Boxkeller und Kneipe in einem, wo die Klitschko-Brüder und Henry Maske trainierten und zwielichtige Gestalten ihr Bier tranken. Heute wird sie als „Zeitkapsel“ vermarktet. Das sagt eigentlich alles.

Eingang zur Ritze

Die Tür führt in die Kneipe und den Boxkeller

Mojo Jazz Café

Ein Auftritt von Ursula Rucker

Ein Museum ohne Mauern – St. Paulis verstreute Erinnerungen

Wer auf dem Kiez ein Museum sucht, findet… keins. Zumindest kein normales.

Das Museum ohne Mauern braucht kein Gebäude. Es braucht den Stadtteil selbst als Vitrine. Es wurde von der Historikerin Eva Decker und Ekkehart Opitz, dem Direktor des Erotic Art Museums, entwickelt. Eine Kombination, die in sich schon ziemlich Reeperbahn ist.

Die Exponate verteilen sich quer über St. Pauli:

Ein Besteck schlägt die Brücke in die „Goldenen Zwanzigerjahre“, ein Teeservice zu einer berühmten Prostituierten. Deutschlands bekanntestes Tankstellen-Schild wird zum „Panoramafenster“ in die Stadtplanungen Hamburgs von den 1940er Jahren bis in die Gegenwart und zehn Zentimeter Holz zu Zeitzeugen einer musikalischen Weltkarriere.

Zu sehen sind: ein original Höpfner Bass von Paul McCartney und andere Beatles Devotionalien, Original erotische Werbetafeln von Kiez-Künstler Erwin Ross, der auch das Einlasszenario in das Lokal „Zur Ritze“ malte, die Mona Lisa der Reeperbahn – „DOMENICA“ das Gemälde von Donna Sani Sue, ein original Gemälde von Klaus Barkowsky, bekannt als der Jahrhundert Lude „Der Schöne Klaus“.

Die offiziellen Stadtteilführungen heißen übrigens „Reliquien der Reeperbahn“. Was in anderen Städten in Glasvitrinen landet, hängt hier im Kneipenfenster. Und ehrlich gesagt – das passt viel besser.

Hier geht es zu den Stadtteilführungen von Eva Decker: eva-decker.de

Spezial Herren-Friseur

Stehen da Reliquien im Schaufenster?

Tanzschuhhaus

in der Talstraße – seit über 50 Jahren

Der Kiez heute: Clubs, Musicals und 400 Jahren Geschichte

Die Tanzenden Türme – diese windschiefen, leicht gegeneinander geneigten Hochhäuser am östlichen Eingang der Reeperbahn, 2012 fertiggestellt – sind das neue Wahrzeichen des Kiezes. Unten im Keller der Mojo Club, oben im Clouds speist und trinkt man mit Blick über die Stadt. Geliebt werden sie von den Hamburgern aber nicht. Man hat sich so langsam daran gewöhnt.

Die Tanzenden Türme

Eher schief als schön

Mojo Club

Abends öffnen sich die Klappen zum Eingang

Gleich dahinter: das Schmidt Theater und Schmidts Tivoli am Spielbudenplatz, wo das Kiezmusical „Heiße Ecke“ seit Jahren Abend für Abend meist ausverkauft ist. Und das Operettenhaus, in dem einst Cats und Mamma Mia! gefeiert wurden und wo seit März 2026 Zurück in die Zukunft läuft.

Park Fiction: Unter Palmen aus Stahl

Etwas abseits, hinter dem Ende der Reeperbahn, liegt der Park Fiction – ein künstlerisches und gesellschaftspolitisches Gemeinschaftsprojekt, das es bis zur Documenta11 geschafft hat. Eine „Wunschproduktion“, mit Palmen aus Stahl und einem weiten Blick über den Hamburger Hafen. Mein persönlicher Tipp für einen (auch nicht immer) stillen Moment inmitten all des Lärms.

Palmen aus Stahl

Dahinter: Hafenkräne

Park Fiction

Ein Traum von einem Park

Und 2026? Feiert der Kiez 400 Jahre Reeperbahn – mit Lesungen, Rundgängen, dem Museum ohne Mauern und vermutlich dem ein oder anderen Bier.

Vom Seilmacher zum Superstar-Mythos in vier Jahrhunderten. Die Reeperbahn hat bewiesen: Wenn man unerwünschte Menschen einfach vor die Stadtmauern setzt, bauen sie dort das interessanteste Viertel der Stadt.

400 Jahre Reeperbahn – das Programm

Vierhundert Jahre. Die Reeperbahn ist damit älter als die meisten Institutionen, die sich für unverzichtbar halten – und hat sie alle überlebt. Das möchte gefeiert werden. Und gefeiert wird.

Das Programm erstreckt sich über das gesamte Jahr 2026. Bis zu 400 Veranstaltungen sollen es werden. Eine pro Jahr, sozusagen.

Reeperbahn Singsation am 30. April 2026

Auftakt der großen Feierlichkeiten ist am 30. April ab 16 Uhr auf dem Spielbudenplatz mit der „Reeperbahn Singsation“ – bei der so viele Menschen wie noch nie gemeinsam Udo Lindenbergs „Reeperbahn“ singen sollen. Angeleitet von der Live-Karaoke-Band Sing de la Sing.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sticht das Jubiläumsbier „Reep Royal“ an. Die limitierte Astra-Sonderedition ist auf 1000 Liter begrenzt. Brauereileiter Julian Wolf verspricht: „Kräftig eingebraut, aber trotzdem süffig.“

Auch auf der Bühne: der Kiezklassiker Heiße Ecke, Jazz-Ikone San Glaser und am Ende die Partyband Cosmopauli. Eintritt frei.

Das ganze Jahr: 400 Shows und ein Panini-Heft

Unter dem Motto „400 Jahre – 400 Shows“ widmen alle großen Bühnen des Viertels ausgewählte Produktionen dem Jubiläum.

Im Stadtraum wird die Reeperbahn beflaggt, an den S-Bahn-Lüftungssäulen erscheinen von der Künstlerin Anna Genger gestaltete Fliesenelemente, und eine interaktive Pailletten-Installation am Esso-Gelände sowie zwei Reepschläger-Figuren sollen als visuelles Leitmotiv durch das Jahr führen.

Außerdem gibt es eine digitale Fotoausstellung: „400 Faces of St. Pauli“.

Und dann ist da noch das Reeperbahn-Panini-Heft – 250.000 Tütchen, 1,5 Millionen Sticker, ab Ende April deutschlandweit erhältlich.

Tauziehen am 29. Mai 2026

Am 29. Mai findet auf dem Heiligengeistfeld die Hamburger Tauziehmeisterschaft statt – thematisch passend, denn schließlich verdankt die Reeperbahn ihren Namen den Seilmachern.

Für Entdeckerinnen: Die historischen Touren

Wer es lieber ruhig mag: Das Museum für Hamburgische Geschichte bietet in Kooperation mit der Kiez-Historikerin Eva Decker zweiteilige Rundgänge an – je 90 Minuten, für 10 Euro pro Person – die nachzeichnen, wie aus ein paar Reepschläger-Hütten in vier Jahrhunderten ein weltberühmtes Amüsierviertel wurde.

Das Reeperbahn Festival im September

Im September schließlich verwandelt das Reeperbahn Festival die Meile wieder in eine Konzertbühne – in diesem Jahr mit dem zusätzlichen Gewicht von vier Jahrhunderten im Rücken. Wer ohnehin kommen wollte: 2026 ist ein guter Zeitpunkt.

Spielbudenplatz

Flohmarkt

Klubhaus

Mit Clubs und PanikCity

Meine Tipps für Euren Kiez-Besuch

• Tagsüber gehen – die Reeperbahn ist im Hellen fast schüchtern, und genau dann sieht man, was wirklich da ist
• Den Beatles-Platz besuchen und kurz innehalten – und dann durch die Große Freiheit schlendern
• Park Fiction für einen ruhigen Moment mit Hafenblick
• Die Stadtteilführungen „Reliquien der Reeperbahn“ buchen – das Museum ohne Mauern muss man erlebt haben
• Die Davidwache fotografieren – und kurz an Fritz Schumacher denken, der 1914 nicht ahnte, was er da Legendäres baut
• Die Seitenstraßen erkunden: den Eingang zur Herbertstraße mit dem Stolperbordstein, die Talstraße mit dem Tanzschuhladen, das ganz normale Leben auf St. Pauli
• Im September kommen: Das Reeperbahn Festival macht ganz St. Pauli zur Bühne

Habt Ihr die Reeperbahn schon mal bei Tageslicht erlebt? Ganz anders, oder? Schreibt mir in die Kommentare – ich freue mich auf Eure Geschichten vom Kiez.

Zum Silbersack

in der Silbersackstraße

Eingang

in die legendäre Kneipe

Und wenn Ihr keine meiner Reisen verpassen möchtet, meldet Euch gerne für meinen Newsletter an.

Mehr über Hamburg:

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Der Beitrag Reeperbahn, Hamburg: 400 Jahre Legende erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Lipica: Ein Ort, an dem Einhörner ganz unironisch Dienst haben

Lipica – Ursprung der Lipizzaner im Karst Sloweniens

Liebe Freundin von Welt,
es gibt Orte, die machen sofort etwas mit dir. Du steigst aus dem Auto, atmest einmal tief ein – und zack: Der Kopf wird leiser. Nicht „Spa-Werbeprospekt-leiser“, sondern dieses seltene „Ich-muss-gerade-niemandem-etwas-beweisen“-leiser.

So war das bei mir in Lipica. Karstluft, helle Gebäude, lange Alleen – und irgendwo in der Nähe: Pferde, die aussehen, als hätte jemand „Eleganz“ in Fell gegossen. Ich war gekommen, um ein Gestüt zu besuchen. Und fand mich wenige Minuten später in einem Stall wieder, in dem ich ernsthaft dachte: Wenn diesem Pferd jetzt ein Horn aus der Stirn wächst, überrascht es mich nur minimal.

Ich sage es, wie es ist: In Lipica liegt diese Sorte Magie, bei der man kurz denkt, ein Einhorn wäre jetzt auch keine völlig unlogische Entwicklung.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Selfie mit Lipizzaner

Hengst im Hintergrund

Hallo, wer bist du denn?

Am Stutenpaddock in Lipica

Inhaltsverzeichnis

• Lipica – Ursprung der Lipizzaner im Karst Sloweniens
• Der Karst als Mit-Züchter: Landschaft und Geduld
• Das Gestüt Lipica – gegründet 1580, gewachsen über Jahrhunderte
  • Die Velbanca – der älteste Stall von Lipica
• Lipizzaner: dunkel geboren, langsam weiß geworden
• Wesen und Charakter der Lipizzaner
• Zuchtstuten auf dem Paddock – schon wieder diese Einhorn-Magie im Gestüt Lipica
• Zucht, Rhythmus und Fürsorge im Gestüt Lipica
• Stuten, Fohlen und Herdenlogik
• Lipica war eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Jugoslawien
• Ausbildung der Lipizzaner – von Grundlagen zur Hohen Schule
  • Geduld als System
• Namen, Linien und Herkunft der Lipizzaner
• Lipica besuchen – Führung, Training und Vorführungen
  • Mini-Orientierung: So planst du deine Zeit in Lipica
  • Kurzer Realitätscheck: Einen Lipizzaner kaufen?
• Und wenn du nach all den Einhörnern noch Welt willst: Karst kann mehr
• Übernachten direkt neben dem Gestüt – Hotel Maestoso in Lipica
• INFO-BOX: Lipica in kurz
• FAQ: Lipica & Lipizzaner – für alle, die gern genauer hinschauen
• Lipica als leise Lektion
• Weiterlesen – die neuesten Blogbeiträge:

Der Karst als Mit-Züchter: Landschaft und Geduld

Lipica ist ein Stück Hofgeschichte im Karst – mit Pferden, die aussehen wie Legenden und sich anfühlen wie ein tiefer Atemzug.

Das Gestüt Lipica liegt auf dem Karstplateau, unweit von Triest – eine Gegend, die nicht mit Palmen flirtet, sondern mit Stein, Wind und einer Landschaft, die so reduziert ist, dass sie schon wieder luxuriös wirkt. Der Boden ist dünn, die Vegetation genügsam – und genau das ist der Punkt: Sie hat über Jahrhunderte einen Pferdetyp mitgeformt, der ausdauernd, trittsicher und wetterfest sein musste. Dabei trotzdem auf königlich-kaiserlichem Hofniveau.

Und dann diese Bäume überall. Auf den Weiden und als Alleen. Lipica heißt nicht zufällig so: Der Name kommt vom slowenischen Wort lipa, der Linde. Man erzählt sich, dass für jedes in Lipica geborene Fohlen eine Linde gepflanzt wird – als würde der Ort seine eigene Geschichte nachwachsen lassen.
Das Schöne: Diese Atmosphäre färbt ab. Nicht esoterisch, eher biologisch. Du gehst zwischen weißen Zäunen und Weiden entlang und merkst, wie du innerlich Tempo rausnimmst.

Stutenherde

Im Winter auf dem Paddock

Kapelle

auf dem Gestüt Lipica

Das Gestüt Lipica – gegründet 1580, gewachsen über Jahrhunderte

Unsere Guide heißt Janeta. Sie hat diese ruhige Art von Kompetenz, die einen sofort dazu bringt, besser zuzuhören – so wie früher bei Lehrerinnen, die nie laut werden mussten, weil alle freiwillig leise waren.

Wir gehen in den historischen Kern des Gestüts. Dort, wo Lipica nicht nach „Sehenswürdigkeit“ aussieht, sondern nach „Hier wird seit Jahrhunderten gearbeitet“. Und irgendwann stehen wir in der Stallgasse.

Dann passiert’s.

Wir streicheln einen Hengst. Nicht so „einmal kurz über den Hals, Foto, weiter“, sondern richtig: Kraulen, langsamer werden, da sein. Er kann gar nicht genug davon bekommen. Er schiebt den Kopf näher an uns heran, als wäre Kraulen eine offiziell anerkannte Währung. Und ehrlich: Wir können auch nicht genug davon bekommen.

Ich will hier niemandem romantische Tiergeschichten verkaufen – aber es gibt Momente, da wirken Pferde wie Wesen aus einer anderen Abteilung der Welt. So ruhig. So freundlich. So eindeutig im Körper. Es würde mich in dieser Stallgasse kein bisschen überraschen, wenn er ein Einhorn wäre. Nicht glitzernd. Eher… überzeugend.

Janeta erzählt weiter, wir hören brav zu – und gleichzeitig denken wir: Wie kann etwas so groß sein und so sanft? Lipica macht das. Es bringt dich in Kontakt, ohne dich zu überfordern. Und du gehst aus diesem Stall raus und merkst, dass du gerade ganz aus Versehen entspannt bist.

Und ja: Ich habe kurz überlegt, ob man so ein Gefühl in eine Flasche füllen kann. „Eau de Stallgasse“. Würde ich kaufen.

Komm kuscheln!

Mal fühlen: Ist das vielleicht doch ein Einhorn?

Magie

Die wundervoll ruhige Atmosphäre

Die Velbanca – der älteste Stall von Lipica

Wenn du in Lipica im richtigen Moment stehen bleibst, merkst du: Das hier ist kein Ort, der Geschichte erklärt. Er ist Geschichte.

Ein perfektes Beispiel ist die Velbanca, der älteste Stall. Baujahr 1703. Und ja: Das ist einer dieser Orte, an denen Mauern plötzlich wie ein Gedächtnis wirken. Du siehst die Bögen, die dunklen Holzteile, die Ordnung – und ahnst, wie viele Hände hier gearbeitet haben, wie viele Winter, wie viele Sommer, wie viele Pferde.

Gegründet wurde Lipica aber schon viel früher, 1580, von Karl II.. Er hatte Spanien erlebt – und wollte nach seiner Rückkehr Pferde dieses Typs züchten: ausdrucksvoll, kräftig, hofwürdig. Also ließ er hier im Karst ein Gestüt errichten.

Und die Wahl des Standorts war kein romantischer Landschafts-Entschluss, sondern ziemlich klug: Der Karst ist steinig, karg, manchmal unerquicklich. Genau das sollte wirken wie ein Filter. Unter harten Aufzuchtbedingungen – so die Idee – entwickelt sich ein Pferdetyp, der widerstandsfähig und genügsam ist. Ein Pferd, das nicht bei jedem Gegenwind beleidigt abdreht.

In der Anfangszeit lebten die Stutenherden lange „wild“ auf großen Weideflächen, ein Hengst kam im Frühjahr dazu – und vieles passierte draußen, ohne menschliches Theater. Erst später wurde aus diesem Prinzip ein immer feineres System, bis hin zur Linienzucht, die den Lipizzanern ihre berühmten Namen und Familiengeschichten gegeben hat.

Und während du durch diesen ältesten Teil gehst, denkst du irgendwann: Hier wurde nicht nur gezüchtet. Hier wurde ein Mythos verwaltet – still, über Generationen, mit der Geduld von Menschen, die wissen: Das, was bleibt, entsteht langsam.

Lipizzaner: dunkel geboren, langsam weiß geworden

Eines der schönsten Details an Lipizzanern ist ihr sehr langsamer Zaubertrick: Viele kommen dunkel zur Welt und werden erst mit den Jahren zu diesen ikonischen weißen Pferden. Ein Glow-up mit Geduld – kein Filter, kein Sprint.

Und ja: Nicht alle werden weiß. Es gibt auch Lipizzaner, die dunkel bleiben – Braune, Rappen, Füchse, manchmal Falben. Sie sind nur seltener, weil sich über die Jahrhunderte eine Vorliebe durchgesetzt hat: der Schimmel als Hof-Ästhetik, als „Prunk und Parade“ in Fellform.

Früher war die Palette sogar noch wilder: Da gab es nicht nur „weiß oder dunkel“, sondern eine ganze barocke Farbfreude – von Isabellen bis zu Schecken, Schimmelvarianten in allen Zwischenstufen. Irgendwann wurde es dann – wie so oft – eine Stilfrage. Und Stilfragen haben am Hof bekanntlich denselben Ernst wie Staatsangelegenheiten.

Ich mag das, weil es so gut zu Lipica passt. Hier schreit nichts „Sofort!“. Hier wird nicht gepusht, nicht beschleunigt, nicht „optimiert“. Manches wird einfach. Und zwar in Ruhe.

Lipizzaner Hengst

in seiner Box

Lipizzaner Stute

in der Herde auf dem Paddock

Wesen und Charakter der Lipizzaner

Und dann ist da dieses Wesen, das man schwer beschreiben kann, ohne kitschig zu werden: Lipizzaner wirken freundlich und präsent, aber nicht anbiedernd. Nahbar – und gleichzeitig sehr eindeutig bei sich. So, als hätten sie einen inneren Punkt, über den nicht verhandelt wird.

Vielleicht schaut man ihnen deshalb so gern zu: Weil sie etwas ausstrahlen, das uns im Alltag dauernd abhandenkommt. Ruhe ohne Trägheit. Würde ohne Pose. Aufmerksamkeit ohne Alarm.

Wenn ich jemals eine Lebensberatung gründe, stelle ich keine Coachingsessel auf. Ich stelle einfach Lipizzaner hin. Und lasse sie gucken.

Zuchtstuten auf dem Paddock – schon wieder diese Einhorn-Magie im Gestüt Lipica

Später stehen wir am Paddock mit den Zuchtstuten. Und das ist einer dieser Momente, in denen du merkst, dass manche Tiere eine Stimmung im Gepäck haben.

Die Stuten sind neugierig. Sie kommen näher, nicht hektisch, eher interessiert. Sie beschnuppern uns, lassen sich kraulen, stehen da wie ein kleiner Empfangsausschuss der Gelassenheit. Und während ich noch denke „Bitte nicht gleich wieder weggehen“, bleiben sie einfach. Als hätten sie Zeit. Als wäre Zeit hier kein Chef, sondern nur ein Besucher.

Ihre friedliche Art überträgt sich sofort. Schultern runter. Gesicht weicher. Gedanken… weniger auf Sendung. Diese Atmosphäre ist nicht spektakulär – sie ist wirksam. Und ja: Auch hier ist sie wieder, diese Einhorn-Magie. Nicht als Kitsch. Eher als dieses seltene Gefühl von: Ich bin gerade exakt am richtigen Ort.

Draußen

sind die Stuten meistens

Herde

Gemeinsam fühlen sich die Lipizzaner Stuten wohl

Zucht, Rhythmus und Fürsorge im Gestüt Lipica

Und während ich da stehe und mich von einer sehr höflichen Pferdenase beschnuppern lasse, erzählt Janeta von dem, was man nicht sieht, wenn man nur „süße Fohlen“ denkt: Dass hier alles einem Rhythmus folgt – nicht kalt organisiert, sondern konsequent fürsorglich.

Kurz vor der Geburt kommen die Stuten in einen geschützteren Bereich in den Stall – näher dran an Ruhe, näher dran an Menschen. Und nach der Geburt bleiben Stute und Fohlen erst einmal zusammen, ganz eng. Janeta sagte auch, dass die beiden mehrere Monate wirklich „ein Team“ sind – ungefähr ein halbes Jahr, manchmal länger. Dann erst wird abgesetzt, und die Herde sortiert sich neu.

Stuten, Fohlen und Herdenlogik

Stuten bekommen ab etwa fünf Jahren Fohlen und bleiben bis sie etwa 20 Jahre alt sind in der Zucht. Die weiblichen Fohlen bleiben in Lipica, die Hengste wachsen auswärts auf und kommen später – um die dreieinhalb Jahre – wieder zurück. Es ist ein bisschen wie Internat, nur mit mehr Weide und weniger Mathe.

Lipica war eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Jugoslawien

Was vieles erklärt: Lipica ist staatlich. Und das fühlt sich hier nicht nach Behörde an, sondern nach Auftrag. Es geht nicht nur darum, etwas Schönes zu zeigen, sondern etwas zu erhalten – Zucht, Ausbildung, Kulturgeschichte, alles in einem Bündel.
Und dann gibt’s diesen kleinen Zeitsprung, den ich liebe: In den 1980er-Jahren war Lipica eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten im damaligen Jugoslawien. Ich sehe das sofort vor mir: Reisebusse, Kameras, Ausflugstag – und mittendrin diese Pferde, die wahrscheinlich damals wie heute dieselbe Haltung hatten: Bitte ruhig atmen. Wir sind hier nicht im Stress.

Velbanca

Eingang zum ältesten Stallgebäude

Selfie mit Hengst

Wer sieht besser aus?

Ausbildung der Lipizzaner – von Grundlagen zur Hohen Schule

Bevor wir über Ausbildungsstufen reden, lohnt sich ein kleiner Schritt zurück: Lipica war jahrhundertelang kein „nettes Gestüt“, sondern eine Art Hof-Hightech. Die Pferde wurden gezüchtet, um in Wien zu glänzen – vor Hofkutschen, bei Paraden und vor allem in der klassischen Reitkunst. Die Spanische Hofreitschule Wien war dabei nicht nur Bühne, sondern auch Filter: Nur Hengste, die in Wien echtes Talent für Versammlung und Hohe Schule zeigten, galten überhaupt als zuchttauglich. Reitkunst war also nicht Dekoration, sondern Teil der Qualitätskontrolle.

Dass die Wiener Hengste heute nicht mehr aus Lipica kommen, ist eine Folge der politischen Neuordnung nach dem Ersten Weltkrieg. Lipica wechselte die Zugehörigkeit, Bestände wurden aufgeteilt – und in Österreich übernahm das Gestüt Piber die Aufgabe, die Hofreitschule dauerhaft zu versorgen. Lipica blieb das Stammgestüt, Wien bekam seine „Lieferkette“ in der Steiermark. Verwandtschaft, nur mit unterschiedlichen Adressen.

Und weil Geschichte auch bei Pferden selten undramatisch ist, gehört das dazu: 1945 holten amerikanische Truppen die Lipizzaner in der sogenannten „Operation Cowboy“ aus der Gefahrenzone – aus Angst, dass sie von der anrückenden Roten Armee als Arbeitstiere „verheizt“ oder schlicht verzehrt werden.

Darüber gibt es sogar Filme – am bekanntesten ist der Disney-Film „Miracle of the white stallions“, lose inspiriert von diesen Ereignissen.

Geduld als System

Was viele an Lipica unterschätzen: Diese Pferde sind nicht nur „schön“, sie sind ausgebildet – mit einer Geduld, die in unserer Welt inzwischen als gefährdete Ressource gilt.

Die Ausbildung der Hengste läuft in Stufen:
• Basis-Ausbildung (ca. 2 Jahre): Vertrauen, Grundgangarten, Balance, Reaktionen. Fundamentarbeit – unspektakulär, aber alles.
• „Highschool“ (nochmal mehrere Jahre): mehr Versammlung, mehr Präzision, mehr Kraft und Feingefühl. Aus „kann laufen“ wird „kann tragen“.
• Danach erst: Hohe Schule / „Schule über der Erde“: die Lektionen, bei denen Menschen automatisch „Oh!“ sagen. Levade, Courbette, Kapriole – Dinge, die wie Magie wirken, aber aus sehr viel Aufbau bestehen.

Wichtig (und sehr sympathisch): Nicht jeder Hengst lernt alles. Viele werden auf das spezialisiert, was ihnen körperlich und mental am besten liegt. Meist wird pro Hengst nur eine der „über der Erde“-Lektionen wirklich vertieft. Maßarbeit.

Namen, Linien und Herkunft der Lipizzaner

Irgendwann stehst du in Lipica da und merkst: Hier heißen Pferde nicht „Flocke“ oder „Lordi“. Hier heißen sie so, als hätten sie einen eigenen Wikipedia-Eintrag – und manchmal haben sie den vermutlich sogar.

Der Trick ist: Bei Lipizzanern sind Namen oft nicht nur Namen, sondern Herkunft in Kurzform.
Viele Hengste tragen im Namen ihre Hengstlinie – also die große väterliche Familie, die über Generationen dokumentiert wurde.

Diese klassischen Linien sind im 18. und frühen 19. Jahrhundert entstanden und heißen (bitte einmal langsam genießen): Pluto, Conversano, Maestoso, Favory, Neapolitano – und später kam mit dem arabischen Hengst Siglavy eine weitere zentrale Linie dazu.

Traditionell bekommen Hengste sogar zwei Namen:
Der erste bezeichnet die Linie des Vaters, der zweite ist der Name der Mutter.

Ein Beispiel klingt dann so herrlich amtlich wie poetisch: Maestoso Austria. Du hörst einen Namen – und bekommst die halbe Familiengeschichte gratis dazu.

Besuch erwünscht

Kontaktfreudiger Lipizzaner-Hengst

Namensschild

Kompliziert, aber mit System

Lipica besuchen – Führung, Training und Vorführungen

Lipica kann sehr viel. Und genau deshalb ist es klug, den Tag nicht zu überfrachten. Du musst hier nichts „abarbeiten“. Du musst nur entscheiden, ob du eher schauen willst, sehen willst, wie sie arbeiten – oder ob du selbst in den Sattel willst.

Die sichere Einstiegsdroge: die geführte Tour

Wenn du nur eine Sache fest buchst, dann die Führung. Die dauert ungefähr 50 Minuten, findet regelmäßig statt und bringt dich dorthin, wo Lipica wirklich erzählt: in den historischen Kern, in die Ställe, in die Logik hinter Zucht und Tradition.
Und: Du verstehst danach, was du siehst. Das ist der Unterschied zwischen „schön“ und „aha“.

Danach: Gehen. Schauen. Atmen.

Im Eintritt ist in der Regel ein zeitlich unbegrenzter Aufenthalt während der Öffnungszeiten drin – das ist herrlich, weil du nicht im Dauerlauf durch ein Kulturerbe hetzen musst.
Du kannst durch Alleen spazieren, an den Weiden stehen, die Stutenherde beobachten und dir dabei einreden, du seist ein Mensch, der grundsätzlich immer so entspannt ist.

Für den „Ich will’s in Bewegung sehen“-Moment: Training & Vorführung

Mit etwas Timing kannst du offene Trainings oder eine Vorführung erwischen – häufig morgens und nachmittags. Das ist mein persönlicher Tipp, weil du dort die „künftigen Stars“ bei der Arbeit siehst: konzentriert, still, beeindruckend unaufgeregt.

Die Shows dauern um die 45 Minuten und enden gerne mit Elementen der „Schule über der Erde“. Das ist der Moment, in dem Menschen kollektiv das Atmen vergessen.

Wenn du selbst reiten willst:

Es gibt Reitstunden – und je nach Erfahrung auch Ausritte oder Dressur. Schön ist: Das wirkt hier nicht nach „Jeder darf mal kurz“, sondern nach „Wir schauen, was passt – dir und dem Pferd“.

Wenn du lieber gemütlich guckst:

Kutschenfahrten über das Anwesen sind die elegante Lösung für Tage, an denen Knie oder Laune keine fünf Kilometer wollen.

Mini-Orientierung: So planst du deine Zeit in Lipica

• 2–3 Stunden: Führung + historischer Kern + Weiden + einmal kurz Museum „Lipikum“.
• Halber Tag: plus Training/Vorführung (wenn’s passt) und richtig in Ruhe spazieren.
• Ganzer Tag: plus Kutschenfahrt oder Reitstunde – und am Ende sehr zufrieden aufs Leben gucken.
(Öffnungszeiten sind saisonabhängig – im Sommer länger, im Winter kürzer. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst: kurz vorher checken.)

Augenblick

Das Zeitgefühl in Lipica verschwimmt

Lichtspiel

Lipizzaner in der Morgensonne

Kurzer Realitätscheck: Einen Lipizzaner kaufen?

Weil die Frage irgendwann immer kommt – oft leise, oft nach dem dritten „Oh mein Gott, guck mal“.
Hengste sind in der Regel nicht zu kaufen. Bei Stuten und Wallachen liegt die Preisspanne ungefähr zwischen 3.000 und 15.000 Euro, je nach Alter und Hintergrund.
Und ganz ehrlich: Man kann Lipizzaner auch genießen, ohne sie zu besitzen. Lipica ist sehr gut darin, dir dieses Gefühl zu geben, dass Nähe nicht automatisch Besitz bedeuten muss.

Und wenn du nach all den Einhörnern noch Welt willst: Karst kann mehr

Das Schöne an Lipica ist: Du kannst danach einfach wieder ins Auto steigen und heimfahren – zufrieden wie nach einem sehr guten Gespräch. Du kannst aber auch noch bleiben und der Gegend die Chance geben, dich weiter zu entstressen.

Vier Ideen für Ausflüge im Karst:
• Spaziergänge und kleine Wanderungen im Karst: wenig Schnickschnack, viel Weite. Perfekt, wenn du den Kopf weiter auslüften willst.
• Höhlen-Ausflug: Der Karst ist berühmt für seine Höhlenlandschaften – das ist eine andere Art von Staunen: nicht „glänzend“, sondern „wow, die Erde hat Innenräume“.
• Triest als Kontrastprogramm: Wenn du nach Natur plötzlich Lust auf Kaffeehaus, Meerluft und ein bisschen „italienisches Theater im Alltag“ bekommst, ist Triest nah genug für einen Abstecher. Mal kurz über die Grenze von Slowenien nach Italien.
• Auf dem Lipica-Gelände gibt es auch einen 9-Loch-Golfplatz – Karst-Ruhe, nur mit sportlichem Alibi.

Was ich daran mag: Du musst daraus keinen Marathon machen. Lipica ist kein „wir müssen jetzt alles sehen“-Ort. Es ist eher ein „wir dürfen“-Ort. Und die Gegend spielt da freundlich mit.

Übernachten direkt neben dem Gestüt – Hotel Maestoso in Lipica

Wenn du in Lipica übernachtest, landest du sehr wahrscheinlich im Hotel Maestoso. Und das ist – sagen wir – ein Hotel, das weiß, was es ist: modern, klar, ein bisschen „Industrial Chic“, mit Details, die leise an Stall erinnern. Man merkt: Hier wollte jemand keinen Landhauskitsch, sondern eine elegante Basisstation für Pferdemagie.

Das Beste zuerst: Die Betten sind fantastisch. Wirklich. So „ich wache auf und denke kurz, ich sei ein besserer Mensch“-fantastisch. Das passt auch thematisch: Lipica macht tagsüber ruhig, Maestoso macht nachts fertig. Im guten Sinne.

Und dann kommt der Teil, der mich zum Lachen gebracht hat, weil er so… menschlich ist: das Licht.
Du kommst ins Zimmer, findest das helle Licht gefühlt nur am Waschbecken – und der Rest des Raums liegt da wie eine sehr stilvolle Höhle. Dann beginnt das kleine Spiel: Welche Taste macht was? Welche Lampe gehört wohin? Und warum fühlt sich das Ganze kurz an wie ein Escape Room?

Und dann ist da noch das Essen – dieser unterschätzte Reise-Faktor, der darüber entscheidet, ob du morgens die Welt umarmen willst oder erst mal nur deinen Kaffee. Im Maestoso ist Frühstück erfreulich unkompliziert: nicht „tausend Dinge, aber alles schmeckt nach Nichts“, sondern solide, frisch, gut organisiert. Abends ist das Restaurant die passende Verlängerung des Tages: du sitzt da, isst ordentlich, trinkst vielleicht ein Glas dazu – und merkst, wie angenehm es ist, einfach gut versorgt zu werden.

Was Maestoso aber wirklich kann: Es ist praktisch. Du bist direkt am Gelände, kannst morgens ohne Umwege los, musst abends nicht mehr fahren, und du hast dieses seltene Gefühl, dass ein Reisetag nicht in Logistik zerbröselt, sondern als Ganzes stehen bleibt.

Schlendern

Lipica bietet Platz für Spaziergänge

Pferdehintergrund

Man muss nichts über Pferde wissen, um sich in Lipica wohlzufühlen

Am Zaun

Typisch für Lipica: Weiße Pferde, weiße Zäune

Kapelle

auf dem Gestütsgelände

Weiterkuscheln!

Dieser Lipizzaner möchte mehr Streicheleinheiten

Stutenherde

Lipizzaner-Stuten am Paddockzaun

Lipica als leise Lektion

Am Ende von Lipica passiert etwas, das mir auf Reisen selten passiert: Ich habe nicht das Gefühl, ich müsse jetzt „noch schnell“ irgendwas mitnehmen – ein Souvenir, ein Foto, eine Erkenntnis zum Einrahmen. Ich nehme nur mich mit. Und ich bin ein bisschen leiser als vorher.

Vielleicht liegt das an diesen Pferden, die so konsequent im Moment sind, dass man sich neben ihnen fast schämt, wie oft man gedanklich schon beim nächsten Termin steht. Vielleicht liegt es an der Karstlandschaft, die mit ihrer herben Klarheit jede innere Hektik entlarvt. Oder an dem absurden, wunderschönen Umstand, dass hier seit Jahrhunderten an etwas gearbeitet wird, das man heute selten findet: Geduld.

Ich denke noch einmal an die Stallgasse, an den Hengst, der das Kraulen so genossen hat, als wäre es die beste Idee der Menschheit. Und ich muss lachen, weil ich für einen Moment wirklich dachte: Einhorn wäre jetzt logisch. Nicht wegen Glitzer. Sondern wegen dieser stillen Magie, die entsteht, wenn Würde und Vertrauen zusammen in einem Körper wohnen.

Und dann fahre ich weg – nicht inspiriert im „Ich verändere mein Leben“-Modus, sondern inspiriert im besseren Sinne: Ich will ein bisschen von Lipicas Ruhe mitnehmen in meinen Alltag. Nicht als großes Projekt. Eher als kleine Erinnerung.

Wenn es mir gelingt, beim nächsten Stress einfach kurz innerlich den Karst zu machen – steinig, klar, unbeeindruckt – dann war Lipica nicht nur ein Ausflug. Dann war es eine ziemlich elegante Lektion.

Weitere Informationen über Slowenien auf slovenia.info/de

Offenlegung: Meine Lipica-Recherche entstand während einer Pressereise, zu der mich das Slowenische Tourismusamt eingeladen hat.

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Südindien Rundreise Erfahrungen: Unterwegs durch seltsam funktionierende Wirklichkeiten

Liebe Freundin von Welt,
diese Südindien-Rundreise führt von Bewegung zu Bewegung. Durch Städte wie Chennai und Madurai, zu Tempeln, Märkten und Tanzsälen, in denen Alltag und Rituale. Es ist eine Reise durch Tamil Nadu und Kerala, erzählt aus Momenten, die sich zu einem bunten Kaleidoskop zusammenfügen. Ich war wie berauscht von den Eindrücken dieser so anders funktionierenden Wirklichkeit.
Deine Kirsten, Freundin von Welt

Inhaltsverzeichnis

• Südindien Rundreise Erfahrungen: Unterwegs durch seltsam funktionierende Wirklichkeiten
• Chennai, Tamil Nadu – Ankommen in Südindien
  • Tempel und Kirchen in Chennai
• Kalakshetra bei Chennai – Klassischer Tanz in Südindien
  • Bharatanatyam statt Bollywood
• Mahabalipuram, Tamil Nadu – Tempelarchitektur am Meer
  • Stein, Sand und Geduld
• Pondicherry – Koloniales Erbe in Südindien
  • Vertraute Irritation
• Swamimalai – Geschichte und Genuss
  • Dosa und Tanz in Tamil Nadu
• Tempel der Chola-Zeit in Tamil Nadu
  • Airavatesvara-Tempel in Darasuram – UNESCO-Welterbe aus Stein
  • Brihadeeswara-Tempel in Thanjavur – Monumentale Ruhe.
• Chettinad – Herrenhäuser, Handel und Architektur
  • Leben im Reichtum – zwischen Öffentlichkeit und Rückzug
  • Chettinad, Südindien: Zwischen Leerstand und UNESCO-Welterbe-Kandidatur
• Madurai – Märkte und der Meenakshi-Tempel
• Kerala – Landschaft und Gewürze, Tanz und Tradition
  • Periyar. Grün und Gewürze
  • Kalarippayattu, die Mutter aller Kampfkünste
  • Backwaters in Kerala. Alltag am Wasser
  • Kochi. Essen verteilen.
  • Kathakali: wenn auch die Augen tanzen
• Warum ich wieder nach Südindien reisen würde
  • Meine Erfahrungen mit einer organisierten Rundreise
• INFO-KASTEN: Südindien Rundreise – Tamil Nadu & Kerala
  • Meine Reiseroute (11 Tage im August 2025)
• Meine Reiseroute im Überblick
  • Beste Reisezeit für eine Südindien-Rundreise
• Essen & Trinken unterwegs
  • Freundin-von-Welt-Quick-Tipps (praxisnah)
  • Reise-Anbieter für Südindien-Rundreisen
• FAQ: Südindien erleben, einordnen, verstehen

Chennai, Tamil Nadu – Ankommen in Südindien

Chennai fordert Aufmerksamkeit. Ich steige aus dem Bus und bin sofort dabei, auszuweichen. Den Tuk-Tuks. Einer Schulklasse. Einem Ochsenkarren. Bewegung hält hier alles zusammen. Wer stehen bleibt, gerät aus dem Takt.
Die Stadt erreicht mich über Gerüche. Abgase liegen schwer in der Luft, dazu der süße Duft von Jasmin, reife Früchte, eine Meeresbrise, die man erst bemerkt, wenn man sie wieder verliert. Immer wieder schiebt sich ein schwefliger Ton dazwischen. Vielleicht Einbildung.

Geräusche begleiten das Ganze: Motoren, Hupen, schnelle Gespräche, Stimmen, die sich gegenseitig überholen.

Shravan, unser Guide, sagt, Chennai kenne drei Jahreszeiten: heiß, heißer, am heißesten. Die Luft übernimmt die Bestätigung. Später erklärt er, dass niemand genau sagen könne, wie viele Menschen hier leben. Es gibt keine Meldepflicht. Gezählt wird in großen Abständen. Dazwischen regiert Schätzung. Ich beginne zu verstehen, dass Systeme hier anders funktionieren. Sie verlassen sich auf Bewegung und Anpassung.

Tempelturm

in Mylapore, Chennai

No Parking!

In Chennai muss der Verkehr fließen

Tempel und Kirchen in Chennai

Wir gehen durch Mylapore, ein altes Stadtviertel. Über den Häusern ragen farbige Tempeltürme auf, ein Gewimmel aus Figuren darauf – ähnlich wie das Straßenbild.

Die San Thomas Basilica ist ein Relikt der Kolonialzeit. Der Apostel Thomas soll hier begraben sein. Jesus steht auf Lotosblüten, Pfauen flankieren ihn. Christliche Ikonografie passt sich dem Ort an, nicht umgekehrt. Die Religionen harmonieren hier nebeneinander.

Am Strand von Chennai steht die Sonne hoch. Der Weg über den Sand fühlt sich an wie eine kleine Prüfung. Hunde suchen Schatten bei Booten, ein Liebespaar verschwindet zwischen Holzplanken. Das Meer liegt nah, doch Schwimmen gehört hier nicht zur Idee des Strandes. Es ist die Meeresbrise, die die Besucher lockt, und abends die Buden mit Streetfood und Unterhaltung.

Im Government Museum Chennai stehen Bronzefiguren, fein gearbeitet, ausdrucksstark. Mehr Arme bedeuten mehr Kraft, mehr Zuständigkeit. Hände erzählen Geschichten. Die mir zugewandte Handfläche bedeutet nicht: geh weg, sondern: Komm zu mir. Ach so.

Südindien ist heiß, chaotisch, verwirrend. Ich bin sehr froh, in einer Gruppe – 9 Frauen, ein Mann – und mit Guide Shravan unterwegs zu sein. Das gibt Halt. So muss ich mir nie Gedanken machen, wann ich wie wohin komme. Nichts organisieren. Kann mich ganz in die Situationen begeben – und unbeschwert Staunen.

Schönheit am Straßenrand

Blumenketten gibt es überall – für die Götter

Strand

Am Strand von Chennai ist erst abends etwas los

Kalakshetra bei Chennai – Klassischer Tanz in Südindien

Die Tanzschule Kalakshetra liegt abseits des Chennai-Trubels. Ein weitläufiger Campus, alte Bäume, Wege mit Abstand. In der Mitte steht ein mächtiger Banyanbaum. Seine Luftwurzeln senken sich zum Boden, schlagen dort neue Wurzeln, wachsen weiter. Unsere Führerin erklärt, die Gründerin der Schule habe genau dieses Bild im Kopf gehabt: Kunst, die sich ausbreitet, ohne ihre Herkunft zu verlieren.

Die Kalakshetra Foundation wurde in den 1930er-Jahren gegründet, zu einer Zeit, als Bharatanatyam, der klassische Tempeltanz, in Verruf geraten war. Hier bekam der Tanz wieder Form, Struktur und Respekt. Heute studieren junge Menschen mehrere Jahre lang Tanz, Musik oder bildende Kunst. Viele leben auf dem Campus, folgen einem festen Tagesablauf, arbeiten an Präzision.

Bharatanatyam statt Bollywood

Wir setzen uns an den Rand eines Tanzsaals. Der Holzboden glänzt, glatt vom jahrelangen Gebrauch. Dann beginnt das Stampfen. Füße treffen den Boden hart und exakt, begleitet von Gesang und einem hölzernen Rhythmusinstrument. Der Klang vibriert durch den ganzen Körper. Jede Bewegung wirkt kontrolliert, jede Haltung klar definiert.

Ein Lehrer erklärt uns später die Grundlagen. Es gebe 28 einhändige und 23 beidhändige Gesten, ein umfangreiches Alphabet, dazu neun festgelegte Gesichtsausdrücke. Augen, Augenbrauen, Mund arbeiten synchron mit Händen und Füßen. Ich versuche, eine einfache Fingerhaltung nachzumachen. Die Finger bleiben störrisch, weigern sich. Mein Körper hat anscheinend andere Prioritäten.

Wir fragen, ob viele Studierende später im Film tanzen möchten. Bollywood. Die Antwort kommt begleitet von einem leichten Stirnrunzeln: Kino spiele hier keine Rolle.

Während wir zusehen, wird klar, dass hier kein Platz für Effekte vorgesehen ist. Alles ordnet sich dem Rhythmus unter. Der Körper lernt, sich in ein System einzufügen, das größer ist als der Einzelne. Tradition erscheint hier als etwas Gegenwärtiges, als tägliche Übung. Ich verlasse den Raum mit dem Gefühl, dass Disziplin eine Form von Freiheit sein kann, wenn man sie versteht.

Kalakshetra

Die Museumleiterin zeigt den Campus

Tanzlehrer

Prasath erklärt die komplizierten Handhaltungen

Mahabalipuram, Tamil Nadu – Tempelarchitektur am Meer

Stein, Sand und Geduld

Mahabalipuram liegt an der Küste. Heute ein kleiner Ort, früher Hafen und Experimentierfeld. Tempelbau bedeutete hier Ausprobieren. Vieles verschwand über Jahrhunderte unter Sand und tauchte erst später wieder auf.

Wir beginnen bei den fünf Rathas. Fünf Tempel, jeweils aus einem einzigen Felsen gehauen, benannt nach den Pandava-Brüdern und Draupadi. Jeder folgt einer anderen architektonischen Idee: Stufenpyramide, Tonnendach, Hüttenform. Nichts davon wurde je genutzt. Es waren Beispiele.

Shore Temple

an der Küste von Mahabalipuram

Rathas

Aus einem Stein gehauen (nein, nicht ich)

Nicht weit entfernt öffnet sich das große Felsrelief der Herabkunft der Ganga. Über dreißig Meter Steinfläche, gefüllt mit Göttern, Menschen, Tieren, Alltag. Shiva zähmt den herabstürzenden Fluss, Bhagiratha bittet um Hilfe, Schlangen winden sich durch den Felsspalt. Eine meditierende Katze, umringt von Mäusen. Je länger man schaut, desto dichter wird das Bild.

Ein runder Fels liegt auf einer Schräge. Er wirkt, als hätte ihn jemand dort vergessen. Shravan erzählt die Geschichte vom „Butterball Krishnas“, der selbst dann an Ort und Stelle blieb, als die Briten versuchten, ihn mit Elefanten zu bewegen. Ich betrachte den Stein und denke kurz darüber nach, wie man ihn zum Rutschen bringen könnte. Mit ein bisschen Butter vielleicht? Den Gedanken behalte ich lieber für mich. Der Fels liegt weiterhin unverrückbar fest, drumherum schlafen Straßenhunde.

Am Meer steht der Shore Temple, Ende des 8. Jahrhunderts unter dem Pallava-König Rajasimha erbaut. Einer der ältesten freistehenden Steintempel Südindiens. Shiva im Inneren, Vishnu als Narayana im Nebenschrein. Zwei Götter, ein Bauwerk, direkt an der Brandung. Wellenbrecher aus Fels schützen ihn heute. Sie halfen auch beim Tsunami 2004. Vor dem Tempel liegt ein Becken, erst durch diese Katastrophe wieder sichtbar geworden.

Mahabalipuram zeigt, wie Zeit wirkt: Sie bedeckt, bewahrt, legt frei.

Felsenrelief

Hinter den Säulen liegt das Bild

Krishnas Butterball

Der Gott soll den Felsen dort hingespuckt haben

Pondicherry – Koloniales Erbe in Südindien

Vertraute Irritation

Pondicherry wirkt beinahe geordnet. Breite Straßen, gerade Achsen, Häuser mit pastellfarbenen Fassaden. Französische Straßennamen, Schatten unter Bäumen, ein Stadtbild, das Luft lässt. Der Übergang kommt abrupt nach Mahabalipuram, fast wie ein harter Schnitt im Film.

Wir gehen durch das ehemalige französische Viertel. Wer hier ein „petit Paris“ erwartet, wird enttäuscht, die Häuser sind recht heruntergekommen. Der Tempel ist interessanter, der Strand breit und aufgeräumt, aber nicht zu Baden geeignet.
Mittags sitzen wir in einer „französischen Bäckerei“. Eher ein Backshop, völlig unromantisch. Mein Körper meldet später Einspruch. Lag es am „Croissant“? Ich weiß es nicht.

Pondicherry. Als Ort des Übergangs erfüllt es seine Aufgabe. Es sortiert die Eindrücke, bevor die Reise wieder dichter wird.

Wir fahren weiter.

Pondycherry

Die Bäume spenden Schatten

Pavillon

im Barathi Park

Swamimalai – Geschichte und Genuss

Dosa und Tanz in Tamil Nadu

Swamimalai verlangsamt den Takt. Der Ort wirkt geerdet. Wir gehen durch das Dorf, vorbei an kleinen Häusern, offenen Türen. Rauch liegt in der Luft.

Das Indeco Swamimalai ist ein historisches Gebäude aus Rajasthan, früher Wohnsitz, heute Hotel und Museum zugleich. Geschichten hängen an den Wänden, stehen in Vitrinen, liegen in Möbeln. Der Besitzer, Steve Borgia, zeigt und stolz seine Sammmlung und spricht über Sammeln, Bewahren, Verantwortung. Auf dem Tisch liegt ein Magazin, darin wird er als „Tourismus-Zar“ vorgestellt.

Prachtfassade

Hotel Indeco Swamimalai

Tourismus-Zar

Steve Borgia auf dem Magazin-Cover

Am nächsten Morgen stehe ich an einer großen heißen Platte und sehe zu, wie Dosa entsteht. Der Teig wird kreisförmig verteilt, dünn, gleichmäßig. Ein Handgriff, eine Drehung, fertig ist das Frühstück, dieser leckere, leicht knusprige, würzig gefüllte Pfannkuchen.

Der Masala Chai braucht länger in der Zubereitung. Das Warten lohnt.

Am Abend sitzen wir draußen. Die Luft kühlt minimal ab. Dann beginnt Laksha den Tanz. Bharatanatyam, klar, konzentriert, getragen vom Rhythmus der Füße. Ihre Bewegungen wirken kontrolliert und kraftvoll.

Nach der Aufführung spricht sie über ihre Ausbildung (sie studiert Bio-Technologie), über Disziplin, über den Körper im Raum. Sie sagt, bevor sie mit voller Kraft aufstampft, entschuldige sie sich bei der Erde. Der Boden trage alles. Also verdiene er Respekt.

Tänzerin Laksha

studiert Bio-Technologie

Dosa!

Leckere knusprige Pfannkuchen

Tempel der Chola-Zeit in Tamil Nadu

Airavatesvara-Tempel in Darasuram – UNESCO-Welterbe aus Stein

Der Airavatesvara-Tempel entstand im 12. Jahrhundert unter den Chola-Herrschern. Er ist komplex in seinen Details. Säulen tragen Tänzerinnen, Musiker, Löwen, Ranken. Alles wirkt bewegt, als hätte der Stein einen eigenen Rhythmus.

Studierende sitzen am Rand und zeichnen.

Ganesha wird gerade gewaschen. Wie jeden Tag, mit Eimer, Lappen, Wasserschlauch. Ganz fröhlich und selbstverständlich. Der Tempel gehört zum UNESCO-Welterbe, ist aber gleichzeitig ein lebendiger Ort.

Bleibe einen Moment stehen, fühle meine Füße in den durchnässten Tempelsocken auf dem warmen Stein.

Airavatesvara-Tempel

Die Füße werden nass

Götter-Wäsche

Mit Schlauch und Eimer zum Bad

Brihadeeswara-Tempel in Thanjavur – Monumentale Ruhe.

Schon aus der Entfernung wirkt der Brihadeeswara Tempel sehr entschieden groß. Der pyramidenförmige Vimana erhebt sich über dem Gelände, Schicht um Schicht aus Granit, gebaut zu Beginn des 11. Jahrhunderts unter dem Chola-König Rajaraja I.

Der Hof öffnet sich weit. Schritte verlieren sich. Der Blick geht nach oben, fast automatisch. Der Tempel entstand in erstaunlich kurzer Zeit, in nur sieben Jahren. Steinblöcke fügen sich präzise zusammen, verbunden ohne Mörtel. Hoch oben ruht ein Deckstein von enormem Gewicht, heraufgebracht über Rampen, deren Verlauf sich nur noch erahnen lässt.

Architektur zeigt hier, was entsteht, wenn Macht, Glaube und Planung zusammenfinden.

Im Zentrum steht der Shiva-Lingam (ein Phallus-Symbol), groß, dunkel. Man muss anstehen, doch ich bin fast zu abgelenkt, von den Menschen, den Räucherstäbchen, der Asche, die auf die Stirn getupft wird. Was muss ich tun? Wo soll ich hinsehen? Ich verbeuge mich einfach bei jeder Gelegenheit, das scheint mir nie verkerhrt.
Im Vorhof vor dem Heiligtum liegt Nandi, der Stier, Reittier Shivas, aus einem einzigen Fels gehauen. Seine Präsenz ist monumental und zugleich gelassen. Er scheint alles zu überblicken, ohne einzugreifen.

Ich setze mich zu ihm in den Schatten, beobachte die Menschen. Pause bei Nandi. Ein kleines Mädchen lächelt mir zu.

Brihadeeswara-Tempel

Groß und beliebt

Brihadeeswara-Tempel

Pause bei Nandi, dem Stier

Chettinad – Herrenhäuser, Handel und Architektur

Leben im Reichtum – zwischen Öffentlichkeit und Rückzug

Die Region Chettinad wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Flaches Land, Staubstraßen, Reisfelder. Doch dann sind da die Häuser, eher Paläste – gebaut von einer Gemeinschaft, die im 19. Jahrhundert global dachte und lokal lebte. Die Nattukottai Chettiar, Händler und Bankiers, verdienten ihr Geld in Südostasien und investierten es zu Hause.

Ein Beispiel ist Chidambara Vilas, ein restauriertes Herrenhaus aus der Hochphase Chettinadischer Architektur. Erbaut zwischen 1897 und 1904, auf einem vom Maharaja von Pudukkottai geschenkten Grundstück, mit Materialien aus drei Kontinenten: Teak aus Burma, Marmor aus Italien, Glas und Kronleuchter aus Belgien.

Der Eintritt erfolgt über die Mugappu, den halböffentlichen Empfangsraum. Hier saßen einst die Buchhalter an der steinernen Kallupetti, führten Konten, empfingen Geschäftspartner. Die Architektur folgt einer klaren Dramaturgie: von öffentlich zu privat, von Repräsentation zu Rückzug. Türen öffnen Blickachsen durch mehrere Innenhöfe, Luft und Licht zirkulieren frei. Dicke Wände, Kalk-Ei-Putz, hohe Decken – das Haus kühlt sich selbst.

Im zentralen Valavu, dem offenen Innenhof, sammelte sich Regenwasser in großen Gefäßen, wurde gefiltert, weitergeleitet, genutzt. Architektur als Infrastruktur. Athangudi-Fliesen unter den Füßen, handgegossen, mit geometrischen Mustern, jede ein Unikat.

Das Haus war kein Wohnort im heutigen Sinn, sondern ein sozialer Organismus für Großfamilien, Feste, Verhandlungen, Übergänge.

Chettinad, Südindien: Zwischen Leerstand und UNESCO-Welterbe-Kandidatur

Heute ist Chidambara Vilas ein Hotel, behutsam ergänzt um modernen Komfort. Die Grundstruktur blieb unangetastet. Man schläft in Räumen, die früher Generationen beherbergten, isst Chettinad-Küche in Hallen, die einst für Hochzeiten gedacht waren.

Chettinad insgesamt zählt noch rund 73 Dörfer. Tausende Herrenhäuser stehen leer oder verfallen, einige wurden restauriert, wenige neu belebt. Seit 2014 steht die Region auf der indischen Tentativliste für das UNESCO-Welterbe.

Nach den Tempeln von Thanjavur fühlt sich Chettinad wie ein Perspektivwechsel an. Keine Monumente für Götter, sondern für ein Leben, das Handel, Familie und Architektur zu einem System verband.

Chettinad

Verzierte Türme des Herrenhauses

Herrenhaus in Chettinad

Teak aus Burma, Marmor aus Italien

Madurai – Märkte und der Meenakshi-Tempel

Madurai empfängt mit Bewegung. Straßen flirren, Mopeds ziehen Linien durch die Hitze, Stimmen schieben sich übereinander. Alles scheint in permanenter Aushandlung: Raum, Tempo, Aufmerksamkeit. Die Stadt lebt aus Nähe. Körper, Waren, Wege begegnen sich ohne Abstand. Und zwischendrin immer mal wieder eine Kuh.

Der Markt funktioniert wie ein Herzschlag. Gemüseberge, Bananenstauden, Säcke voller Reis. Händler rufen Preise, Hände greifen zu, Geld wechselt im Vorübergehen den Besitzer. Hier zählt Geschwindigkeit, Blickkontakt, Routine. Jede Bewegung sitzt, jede Geste hat Zweck. Madurai zeigt sich pragmatisch, wach, konzentriert.

Ich muss mich zwingen, auf den Boden zu sehen, um nicht in eine der dreckigen Pfützen zu treten.

Markt

in Madurai, Tamil Nadu

Augen auf

im Straßenverkehr von Madurai

Der Blumenmarkt: Jasmin, Ringelblumen, Rosen. Weiß, Gelb, Orange. Girlanden entstehen im Sitzen, Blüte für Blüte, Faden um Faden. Der Duft legt sich über alles, weich und beharrlich. Blumen warten hier auf ihren nächsten Einsatz: Opfergabe, Haarschmuck, Tempelritual. Schönheit als tägliche Notwendigkeit. Durch die Mengen drängeln sich Lieferanten mit Säcken. Sie drängeln und rufen, alles muss schnell gehen, Blüten verwelken rasch.

Im Zentrum der Stadt: Der Meenakshi-Amman-Tempel. Seine Türme ragen wie bemalte Berge über das Häusermeer – leider sind sie gerade eingerüstet. Der Tempel ist Meenakshi, der lokalen Erscheinungsform der Göttin Parvati und Shiva, die dem Mythos zufolge in Madurai geheiratet haben sollen.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Shiva-Tempeln steht in Madurai nicht Shiva, sondern die Göttin im Mittelpunkt der Verehrung. Drinnen: Barfuß über Stein, Glockenklang, Räucherduft, Blickachsen durch Säulenhallen. In einem Raum zählen Freiwillige die Spenden.

Es ist lebendig, aber auch friedlich. Vielleicht liegt das auch daran, dass fotografieren hier verboten ist. Ich kann mich also ganz auf den Moment konzentrieren.

Gewimmel

mit beladenem Moped in Madurai

Transport

Auf ein Moped passen viele Bananen

Kerala – Landschaft und Gewürze, Tanz und Tradition

Periyar. Grün und Gewürze

Der Wechsel nach Kerala zeigt sich sofort. Grün dominiert, Wasser strukturiert die Landschaft. Die Bergkette der Western Ghats markieren eine Grenze.
In Periyar steigen wir zu einer Tour in einen Jeep. Der Fahrer hält unterwegs, pflückt Blätter, lässt uns riechen: Kardamom, Zitronengras, Curryblätter. Gewürze wachsen hier in Vielfalt. Später, bei einer Tour über eine Plantage, kommen Muskatnuss, Pfeffer und die Erklärungen dazu.

Unter Palmen

Kerala ist angenehm grün

Muskatnuss

Innen die Muskatnuss, das Rote ist die Muskatblüte

Kalarippayattu, die Mutter aller Kampfkünste

Am Abend besuchen wir das Mudra Kalari Cultural Center. Die Arena liegt tiefer als der Zuschauerraum, der Boden aus gestampftem Lehm, an der Stirnseite Waffen. Kalarippayattu, die Mutter aller Kampfkünste, lässt sich bis etwa 350 v. Chr. zurückverfolgen. Junge Männer binden lange rote Tücher straff um Taille und Hüfte.

Dann setzt laute Musik ein: Stöcke, Messer, schnelle Sprünge, Rollen über Menschen aus dem Publikum, dann durch brennende Reifen. Danach zeigt mir Midlas einzelne Übungen: Haltungen nach Tieren benannt, das Pferd, breit und aufgerichtet, der Tiger, gespannt wie ein Flitzebogen. Der Lehm unter den Füßen fühlt sich gut an.

Kampfkunst Kalaripayattu

interessante Techniken

Kampfkunst

erfordert auch Gelenkigkeit

Backwaters in Kerala. Alltag am Wasser

Die Hausboot-Tour durch die Backwaters ist leise. Das Ufer ist nah, Alltag findet auf Augenhöhe statt: Menschen waschen Wäsche, baden, ziehen Netze ein, sitzen im Schatten. Das Boot gleitet vorbei, ohne Eile. Hier ordnet sich das Leben am Rhythmus des Wassers.

Mein Blick erhascht die Routinen des täglichen Lebens. Die Backwaters, ein weit verzweigtes Netz aus 29 größeren Seen und Lagunen, 44 Flüssen und insgesamt 1500 Kilometern Kanälen und Wasserstraßen, erzählen kein großes Bild, sie zeigen viele kleine. Und genau darin liegt ihre Kraft.

Hausboot-Trip

auf den Backwaters

Alltag am Wasser

an den Backwaters von Kerala

Kochi. Essen verteilen.

Kochi zeigt koloniale Spuren, enge Gassen, Meer. Diese seltsamen Fischernetze.
Das Tuktuk holpert durch schmale Straßen. Wir begleiten Max Judeson, 60 Jahre alt, der Essen verteilt. Ab vier Uhr morgens wird Reis gekocht, große Töpfe, viele Hände. Bis 15 Uhr entstehen Mahlzeiten für Menschen: Arme, Waisen, Leprakranke. Rund 150 Freiwillige helfen mit, finanziert von der Kirchengemeinde. Eifrige Hände packen Päckchen, alles ist eingespielt.

Essen einpacken

fleißige Hände helfen ehrenamtlich, Jesus wacht darüber

Essen verteilen

Max Judeson besucht Hilfsbedürftige

Kathakali: wenn auch die Augen tanzen

Am Abend folgt Kathakali. Der Tänzer tritt zunächst ohne Kostüm auf, das Gesicht bereits gelb grundiert. Er beginnt mit Gesten, erklärt, was Händen, Augen und Brauen machen. Katha bedeutet Geschichte, kali Darbietung – erzählt wird hier mit dem Körper.

Dann bittet er mich nach vorne. Ich soll ihm nachmachen: Augenbewegungen, isoliert, kontrolliert, nach oben, nach außen, kreisend. Überraschend anstrengend, fast fließen mir die Tränen.

Kathakali verlangt Disziplin bis in die kleinsten Muskeln. Dazu kommen Maske, Farben, ein sehr schweres Kostüm, Trommeln. Figuren entstehen, überhöht, präzise, fern jeder Natürlichkeit.

Alle Rollen werden traditionell von Männern gespielt, die Ausbildung beginnt im Kindesalter und dauert Jahre. Was vorher wie reine Show wirkte, zeigt sich nun als hochkonzentrierte Arbeit: Geschichten, erzählt ohne Worte.

Wenn Blicke töten könnten

… dann hätte dieser Kathakali-Star scharfe Waffen

Kathakali ausprobieren

die Freundin von Welt traut sich was!

Warum ich wieder nach Südindien reisen würde

Meine Erfahrungen mit einer organisierten Rundreise

Am Ende fügt sich nichts zu einer runden Geschichte. Es bleibt eine Sammlung von Momenten: das Gewicht des Tages in der Hitze, der Duft von Gewürzen zwischen den Fingern, Augenmuskeln, die nach wenigen Minuten Kathakali protestieren.

Südindien ordnet sich nicht, es arbeitet. Systeme greifen ineinander, Rituale halten den Alltag zusammen, Bewegung ersetzt Erklärungti. Ich denke immer noch darüber nach.

Würde ich wieder hinfahren? Ja, weil ich nur einen Hauch von allem verstanden habe. Und ich wäre wieder in einer Gruppe unterwegs, auf einer organisierten Reise. Gerne wieder mit Shrawan als kundigem und sehr unterhaltsamem Guide.

Guide Shrawan

Blumenkette zur Begrüßung und täglich ein neuer Witz

Südindien

nicht nur die Tempel haben mich beeindruckt

INFO-KASTEN: Südindien Rundreise – Tamil Nadu & Kerala

Meine Reiseroute (11 Tage im August 2025)

Chennai – Mahabalipuram – Puducherry – Swamimalai – Darasuram – Thanjavur – Chettinad (Athangudi) – Madurai – Periyar – Kumarakom / Alleppey – Kochi

Eine Reise mit schnellen Schnitten: Straßenenergie, Tempelarchitektur, Wasserlandschaften – und am Ende das Gefühl, als hätte der Kopf mehrere Schubladen neu sortiert. Und dabei aus Versehen ein wenig überfüllt.

Meine Reiseroute im Überblick

Beste Reisezeit für eine Südindien-Rundreise

Südindien lässt sich grundsätzlich ganzjährig bereisen. Entscheidend sind weniger feste Jahreszeiten als Temperatur, Luftfeuchtigkeit und persönliche Belastbarkeit.

Oktober bis März gelten als die angenehmste Reisezeit. Die Temperaturen liegen tagsüber meist zwischen 25 und 30 Grad, die Luft ist trockener, die Abende spürbar milder. In Tamil Nadu zeigt sich diese Zeit klar und stabil, in Kerala bleibt es grün, aber gut begehbar. Diese Monate eignen sich besonders für Tempelbesuche, Stadtspaziergänge und längere Besichtigungen.

April bis Juni bringen die größte Hitze. In Städten wie Chennai oder Madurai steigen die Temperaturen regelmäßig auf 35 bis über 40 Grad. Die Luft steht, Bewegung kostet Kraft. Diese Zeit verlangt Anpassung und Pausen, belohnt aber mit wenig Trubel und einer sehr direkten Erfahrung des Alltags.

Juli bis September fallen in die Monsunzeit, besonders in Kerala. Die Temperaturen sinken leicht auf etwa 28 bis 32 Grad, dafür steigt die Luftfeuchtigkeit. Regen kommt meist in Schauern, nicht dauerhaft. Die Landschaften wirken satt und lebendig. Wer mit Wärme und Feuchtigkeit umgehen kann, erlebt Südindien in einer konzentrierten, weniger touristischen Phase.

Essen & Trinken unterwegs

Dosa gehört zu Südindien wie Tempel und Märkte.
Der prägendste Moment spielt sich nicht im Heiligtum ab, sondern am Buffet:
Ein Koch verstreicht den Teig hauchdünn auf der heißen Platte, würziger Duft steigt auf, Füllung, Rolle, Handbewegung – fertig. Dazu kleine Schälchen mit Chutneys und Raita.

Lieblingsgetränk: Masala Chai. Die Zubereitung dauert. Das Warten lohnt sich.

Vorsichtsmaßnahme: Nie Wasser aus der Leitung trinken, sondern immer aus der (original verschlossenen) Flasche. Keine Eiswürfel!

Freundin-von-Welt-Quick-Tipps (praxisnah)

• Leinenhemd und weite Hose (hitze- und tempeltauglich)
• Tempelsocken für heißen Steinboden
• Ein zuverlässiges Medikament gegen Durchfall
• Ein erfahrener Guide, der einordnet
• Den Verkehr ernst nehmen – immer

Drinking Water?

Vielleicht keine so gute Idee für schwache europäische Mägen.

Flaschenwasser

Gute Idee! Vielleicht in ein paar Nummern kleiner.

Reise-Anbieter für Südindien-Rundreisen

Wer Südindien organisiert entdecken möchte, findet passende Reisen bei dem Kieler Reiseveranstalter Gebeco:
• „Begegnungen in Südindien“ – Kleingruppenreise, 18 Tage, ab 2.895 € inkl. Flüge
• „Südindien exklusiv“ – individuelle Privatreise, 11 Tage, ab 1.995 € zzgl. Flüge

FAQ: Südindien erleben, einordnen, verstehen

Offenlegung: Die Recherche für diesen Beitrag erfolgte im Rahmen einer Pressereise mit Gebeco.

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Der Beitrag Südindien Rundreise – eine Reise durch Tempel, Städte und Zeit erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Liebe Freundin von Welt,

es gibt Landstriche, die schreien nach Aufmerksamkeit – und dann gibt es die Oberpfalz.
Sie flüstert. Leise, aber beharrlich. Und wenn man sich einmal auf dieses Flüstern einlässt, hört man Geschichten aus Granit, Bier und Geduld.
Ich war dort – zwischen Teichen, Türmen und Tiefbohrungen. Habe mich drei Tage lang umgesehen und Menschen getroffen.
Hier, wo der Karpfen Kulturgut ist und der Zoigl mehr Philosophie als Getränk, geht die Welt ein bisschen langsamer. Und das ist keine Schwäche, sondern eine Kunst.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Inhaltsverzeichnis

• Drei Tage, drei Welten: Mein Oberpfalz-Reiseplan
• Tag 1 – Zwischen Granit und Goldsteig: Friedenfels & Falkenberg
• Friedenfels – das ausgezeichnete Naturerlebnisdorf
• Auf dem Goldsteig: Wandern mit Aussicht und alten Buchen
• Karpfenkultur & Himmelsleiter
• Burg Falkenberg – Ein Felsen, ein Graf, ein Stück Geschichte
• Zoigl – Bier, das in Gemeinschaft gebraut wird
• Tag 2 – Zwischen Flussgeflüster und Tiefbohrung: Waldnaabtal & Windischeschenbach
• Waldnaabtal – der schönste Weg zum Abschalten
• Goldsteig-Etappe & Granitpoesie
• Das tiefste Loch der Welt – KTB, eine seltsame Sehenswürdigkeit
• Tag 3 – Weiden in der Oberpfalz: Kaffee, Keramik & kleine Wunder
• Weiden – Die unterschätzte Schöne der Oberpfalz
• Marktplatzmagie & Glockenspielglück
• Edelweiß – Kaffee-Enthusiasten
• Zwischen Renaissance und Religion – Stadtführung mit Petra Vorsatz
• Mama’s Streetfood – Blumenkohl, Burger & ein bisschen Rebellion
• Keramik & Kultur – Im Museum des weißen Goldes
• Praktische Tipps für deine Reise in die Oberpfalz
• Anreise – so kommst du in die Oberpfalz
• Unterkünfte von Burgromantik bis Zelthimmel
• Essen & Trinken – regionale Spezialitäten:
• Beste Reisezeit für die Oberpfalz – ein Ganzjahresgefühl
• Packliste für Freundinnen von Welt:
• FAQ – alles, was du über die Oberpfalz wissen musst
• Mehr Beiträge über die Oberpfalz und den Oberpfälzer Wald:

Zoiglruhe

Die Stille vor dem Ansturm

Bierkultur

Zoigl und Hausmannskost

Drei Tage, drei Welten: Mein Oberpfalz-Reiseplan

Kein Roadtrip mit Playlist, kein Selfie-Marathon – sondern drei Tage in der Oberpfalz.
Zwischen Granit und Goldsteig, Wald und Weiden, Zoigl und Zen.
Ein Kurzurlaub in Entschleunigung – mit überraschend viel Geschmack, Geschichte und Gelassenheit.

Ausruhen

Eine der 140 Bänke in Friedenfels

Sommerleuchten

Mohnblüte auf der Wiese

Tag 1 – Zwischen Granit und Goldsteig: Friedenfels & Falkenberg

Friedenfels – das ausgezeichnete Naturerlebnisdorf

Friedenfels also. Schon der Name klingt nach einem Ort, an dem selbst die Rehe gelassener sind. Und tatsächlich: Hier sitzt man auf einer von 140 Ruhebänken (die Zahl ist echt!) und hat Zeit, dem eigenen Gedanken beim Wandern zuzusehen. Bürgermeister Oskar Schuster erzählt mir, dass Friedenfels den ADAC Tourismuspreis 2025 gewonnen hat – und zwar nicht, weil es hippe Rooftopbars gäbe, sondern weil man hier die Stille so sorgfältig pflegt. Außerdem wurde Friedenfels 2024 vom Deutschen Wanderverband als erstes Naturerlebnisdorf zertifiziert.

„Wenn Sie leise gehen, sehen Sie vielleicht einen Hirsch“, sagt Schuster. „Oder den Luchs.“ Vier der scheuen Raubkatzen sollen im Steinwald leben.

Ideenreich

Bürgermeister Oskar Schuster und Melanie Höfer

Auszeichnung

Friedenfels zeigt Engagement – das wird belohnt

Auf dem Goldsteig: Wandern mit Aussicht und alten Buchen

Dann führt mich Melanie Höfer von der Tourist-Info durch die Umgebung. Sie zeigt mir Baumhöhlen für Fledermäuse, Spalten für Wildbienen und eine 350-jährige Buche, die aussieht, als hätte sie die letzten Jahrhunderte einfach ausgesessen. Der Goldsteig, dieser berühmte Fernwanderweg, zieht sich hier mitten durch die Oberpfalz – vorbei an Teichen, Felsen und Granit, der so stur ist wie die Menschen, die hier wohnen.

Wegewahl

Wie mag wohl der schwierige Weg aussehen?

Wanderzeit

Unterwegs auf dem Goldsteig

Karpfenkultur & Himmelsleiter

Mittags lande ich bei Anna Klupp in der Tirschenreuther Teichpfanne. Nein, das ist kein Restaurant, sondern eine Landschaft aus Teichen. Anna ist Teichwirtin in fünfter Generation. „Der Karpfen war der Kaviar des Mittelalters“, sagt sie, während hinter ihr das Wasser glitzert. Tatsächlich: Vor 700 Jahren musste man für einen Karpfen genauso viel Zoll zahlen wie für einen Ochsen. Heute bekommt man dafür einen Kuss von der UNESCO – die Traditionelle Karpfenteichwirtschaft ist nämlich Teil des immateriellen Kulturerbes.

Ich steige die Himmelsleiter hinauf – ein Aussichtsturm aus Stahl und Licht, entworfen vom Architekturbüro Brückner & Brückner. Von oben sieht die Landschaft aus, als hätte jemand Aquarellfarben über die Welt gekippt: grün, ocker, kupferfarben – 1000 Teiche, jeder in einem anderen Ton.

Auf der Himmelsleiter

Blick auf die Tirschenreuther Teichpfanne

Teichwirtin

Anna Klupp ist Karpfen-Expertin

Burg Falkenberg – Ein Felsen, ein Graf, ein Stück Geschichte

Am Nachmittag dann: Burg Falkenberg. Ein Granitfelsen mit Geschichte. Der Guide, Johannes Bauernfeind, erzählt von Graf von der Schulenburg, dem Diplomaten, der die Burg kaufte und renovierte, der Hitler stürzen wollte und dafür hingerichtet wurde.

Burg Falkenberg

Auf dem wollsackverwittertem Granitfelsen

Burggeschichte

So sah Burg Falkenberg im 17. Jahrhundert aus

Zoigl – Bier, das in Gemeinschaft gebraut wird

Unten im Ort öffnet unser Guide noch eine Tür für mich: Zum Kommunbrauhaus. Hier in Falkenberg brauen die Leute seit 1467 gemeinsam, offen über Holzfeuer, den Zoigl. Das Braurecht liegt auf den einzelnen Häusern, dort darf auch ausgeschenkt werden. Man geht hier nicht zum Zoigl, man geht am Zoigl – und das ist mehr als Grammatik, das ist Lebenskunst.

Am Ende des Tages sitze ich beim Teicher Zoigl in Windischeschenbach, bevor ich zum Trekkingplatz am Zeitelfleck wandere und dort mein Zelt aufbaue.

Hier lest ihr mehr über die Zoigl-Kultur:

Zoigl, die wundersame Bierkultur der Oberpfalz

Zoiglstern

Im Kommunbrauhaus Falkenberg

Zoiglstube

Wann wo geöffnet ist, verrät der Zoiglkalender

Tag 2 – Zwischen Flussgeflüster und Tiefbohrung: Waldnaabtal & Windischeschenbach

Waldnaabtal – der schönste Weg zum Abschalten

Das Waldnaabtal ist so ein Ort, an dem man unweigerlich leiser wird – nicht, weil es still wäre, sondern weil man nichts dazwischenreden will. Zwischen moosgrünen Felsen und flirrendem Wasser verläuft hier die wohl schönste Goldsteig-Etappe: ein Weg, der sich nicht aufdrängt, sondern begleitet – sanft, beständig, fast wie ein Freund, der weiß, wann man Ruhe braucht.

Hier geht es zu meinem Beitrag über das Waldnaabtal.

Dieser Beitrag über das Waldnaabtal hat den Globetrotter Blog Award gewonnen: Beste Story Frühjahr 2026.
Dazu habe ich fünf Fragen beantwortet. Das Interview findest Du hier.

Waldnaabtal

Verwunschene Gegend

Trekkingplatz

Zelten am Zeitelfleck

Goldsteig-Etappe & Granitpoesie

Die Waldnaab plätschert leise, uralte Granitblöcke zeigen ihre Rundungen (Wollsackverwitterung! – klingt wie ein Wellnessangebot, ist aber Geologie). Und irgendwo zwischen Farn und Felsen begreift man, dass „Entschleunigung“ hier kein Konzept ist, sondern ein Naturzustand.
Ich fasse mich kurz, weil es dazu schon einen eigenen Beitrag gibt – „Oberpfälzer Waldzauber: Warum das Waldnaabtal entschleunigt“ – aber sagen wir so: Wer hier einmal zwischen Licht und Schatten wandert, braucht danach keine Klangschale mehr.

Da schau her!

Die Rangerin erklärt das Waldnaabtal

Rangerin

Mit Michaela Griener durch das Waldnaabtal

Das tiefste Loch der Welt – KTB, eine seltsame Sehenswürdigkeit

Nur wenige Kilometer weiter steht in Windischeschenbach ein Bauwerk, das das Gegenteil von Waldbaden verspricht – und doch perfekt dazu passt: das Kontinentale Tiefbohrprogramm, kurz KTB.

Ein 83 Meter hoher Bohrturm, unter dem sich eines der tiefsten Forschungsbohrlöcher der Erde verbirgt – und die tiefste Bohrung in festem Kristallingestein, die heute noch wissenschaftlich genutzt wird. 9.101 Meter Neugier. Man sieht nichts. Gar nichts. Jedenfalls von dem Loch nicht. Dafür allerhand drumherum, vom Bohrturm bis zu Bohrkernen.
Hier bohrt man sich zur Wahrheit. Und das, finde ich, ist typisch Oberpfalz – unscheinbar, eigensinnig und von einer stillen Größe, die man erst erkennt, wenn man hinhört.

Hier geht es zum Beitrag über das KTB:

KTB Oberpfalz: Ein sehr tiefes Loch in der Erde

KTB – der Bohrturm

Der sichtbare Teil der Kontinentalen Tiefbohrung

Bohrköpfe

Sehen aus wie Massageköpfe

Tag 3 – Weiden in der Oberpfalz: Kaffee, Keramik & kleine Wunder

Weiden – Die unterschätzte Schöne der Oberpfalz

Weiden ist so eine Stadt, die sich nicht anbiedert. Sie steht einfach da – gelassen, farbenfroh, ein bisschen eitel, aber auf sympathische Art. Mein Schwiegervater sagt, Weiden werde völlig unterschätzt. Und nachdem ich hier war, muss ich ihm recht geben.

Star im Stadtbild

Das Rathaus in Weiden in der Oberpfalz

Zentrale Lage

In Weiden kreuzen sich historische Wege

Marktplatzmagie & Glockenspielglück

Der Marktplatz von Weiden ist wie ein aufgeschlagenes Skizzenbuch: lauter Farbideen, die jemand ausprobiert und dann einfach so gelassen hat, weil sie wunderbar funktionieren. Die Häuser stehen da wie eine Reihe alter Freundinnen – jede anders geschminkt, aber gemeinsam unschlagbar. In der Mitte thront das Rathaus, selbstbewusst wie eine Diva, die genau weiß, dass sie von allen fotografiert wird.

Um 11:35 und 16:35 Uhr tönt das Glockenspiel, als wolle es sagen: „Man muss sich nicht beeilen, um pünktlich zu sein.“ Es wählt seine Melodien aus 99 Möglichkeiten – und trifft dabei immer den richtigen Ton, egal, ob man gerade Tourist, Träumerin oder Marktstandbesucherin ist.

Markttag

Sag es durch die Blume …

Rathaus

Der Star in Weidens Altstadt

Edelweiß – Kaffee-Enthusiasten

Frühstück gibt es im Edelweiß, dem Kaffee-Herz der Stadt. Früher Eichamt, heute Koffein-Kompetenzzentrum. Patrick und Alex rösten hier Bohnen mit der Hingabe von Alchimisten. Alex war mal Kunststofftechniker, heute ist er Kaffeephilosoph. „Zu dunkel geröstet verliert der Charakter“, sagt er, während ich an meiner dritten Tasse Watzmann nippe – schokoladig, nussig, und ungefähr so sanft wie ein Sonntagmorgen ohne Wecker.

Kaffeeröster

Alex, der Kaffee-Philosoph

Die Bohne

Herrlich, wie das duftet!

Zwischen Renaissance und Religion – Stadtführung mit Petra Vorsatz

Danach führt mich Petra Vorsatz durch die Altstadt – eine Frau, die Geschichte nicht erzählt, sondern aufführt. Sie zeigt mir Renaissancegiebel, einen steinernen Hamster (ja, wirklich!) und die ehemalige Marienapotheke mit zwei Türen – eine für Katholiken, eine für Protestanten. Das nenne ich bayerische Diplomatie. Weiden war nämlich jahrhundertelang Simultanstadt – ein Ort, an dem man lernte, dass Unterschiede keine Grenzen sein müssen.

Rathausfenster

Werbung für das Geschäft des Stifters

Sie kennt sich aus!

Mit Petra Vorsatz durch Weiden in der Oberpfalz

Mama’s Streetfood – Blumenkohl, Burger & ein bisschen Rebellion

Mittags lande ich bei Mama’s Streetfood, wo Kati Hartwich Blumenkohl in einen Star verwandelt. Ihre Bowls und Burger sind frisch, fröhlich, frech – und waren schon Anlass für kleine Skandale („Medium Burger! In Bayern!“).

Mama’s Streetfood

Große vegetarische Auswahl

Genuss

Blumenkohl und Falafel-Salat

Keramik & Kultur – Im Museum des weißen Goldes

Am Nachmittag dann: Keramik statt Cappuccino. Im Waldsassener Kasten, einem barocken Bau mit Grandezza, erzählt mir Herr Prüll im Internationalen Keramikmuseum, wie Weiden mit Porzellan berühmt wurde. Zwischen Ming-Vasen und Krankenhausgeschirr (Modell B1100, vielleicht das robusteste der Welt) lerne ich: Schönheit und Zweckmäßigkeit schließen sich hier nicht aus.

Und wer die ganze Geschichte lesen will (mit Kaffeephilosophen, Simultankirchen und Porzellanpoesie): Hier geht es zum Beitrag „Weiden in der Oberpfalz“.

Keramikmuseum

Solides Stapelgeschirr – ein Designklassiker

Stadttor

Blick in die Innenstadt von Weiden

Praktische Tipps für deine Reise in die Oberpfalz

Anreise – so kommst du in die Oberpfalz

Am entspanntesten reist man mit der Bahn bis Weiden i.d.OPf. – das ist der ideale Startpunkt für alle Etappen zwischen Stadt, Wald und Wanderlust. Von dort geht es weiter per Bus oder Auto ins Waldnaabtal, nach Falkenberg oder Friedenfels.

Unterkünfte von Burgromantik bis Zelthimmel

• Trekkingplatz Zeitelfleck: Für Minimalistinnen mit Mut zum Sternenhimmel – kein Strom, kein WLAN, dafür Ruhe in Reinform.
• Burg Falkenberg: Für Romantikerinnen mit Sinn für Geschichte – schlafen in Stein, frühstücken mit Aussicht.
• Weiden: Kleine Boutiquehotels oder gemütliche Gasthöfe rund um den Marktplatz – perfekt, um abends noch einmal durch die Altstadt zu schlendern.

Essen & Trinken – regionale Spezialitäten:

• Zoigl-Bier: das flüssige Symbol oberpfälzischer Geselligkeit. Schmeckt nach Holzfeuer, Gemeinschaft und einem Abend, der länger dauert als geplant.
• Karpfen: Der Kaviar des Mittelalters – mit Kartoffelsalat und einem Schuss Geschichtsbewusstsein.

Beste Reisezeit für die Oberpfalz – ein Ganzjahresgefühl

Die beste Reisezeit für die Oberpfalz? Immer. Wirklich. Die Oberpfalz ist wie gute Freundinnen – in jeder Stimmung anders, aber immer interessant.

• Frühling:
Wenn der Wald nach Erde riecht und die ersten Karpfen wieder optimistisch durchs Wasser ziehen. Überall summt, blüht und gluckert es. Perfekt für Wanderinnen mit leichtem Gepäck und botanischem Interesse („Ach, schau mal – Leberblümchen!“).
• Sommer:
Die Teiche glitzern wie Glas, der Zoigl fließt kühl, und im Wald ist es ein paar Grad angenehmer als in jeder Stadt. Ideal für alle, die lieber Schatten als Sonnenschirm suchen – und die morgens gern in einen See springen, bevor jemand zuschaut.
• Herbst:
Der Oberpfälzer Wald trägt Gold. Nebel hängt zwischen den Felsen, als wäre die Welt kurz in Watte gepackt. Die beste Zeit zum Entschleunigen, Nachdenken und Karpfenessen. Außerdem: weniger Mücken, mehr Ruhe, bessere Ausreden für Strickpullover.
• Winter:
Stille. Echte Stille. Nur der Schnee, der unter den Schuhen knirscht, und vielleicht ein einsamer Luchs (vermutlich hört er dich, du ihn aber nicht). Perfekt für Menschen, die mal wieder merken wollen, wie friedlich die Welt klingen kann, wenn sie nicht ständig redet.
Kurz gesagt: Die Oberpfalz ist kein Ort für „Saison“. Sie ist ein Ganzjahresgefühl.

Packliste für Freundinnen von Welt:

• Wanderschuhe (bitte eingelaufen – Blasen sind keine Abenteuer)
• Regencape statt Regenschirm (praktischer und eleganter, ja wirklich)
• Thermoskanne für Tee – Kaffee trinkt man in Weiden
• Sitzkissen oder Tuch für spontane Pausen auf Felsen, Bänken oder am Fluss
• Taschenlampe für den Zeltplatz
• Ein gutes Buch für stille Stunden

Freundin von Welt

Unterwegs auf dem Goldsteig

Friedenfels

Waldromantik

FAQ – alles, was du über die Oberpfalz wissen musst

Mehr Inspiration:
Tourismus Oberpfälzer Wald: oberpfaelzerwald.de
Stadt Weiden: weiden-tourismus.info

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Take risks! Eröffnung der Ausstellung Art Vital in Ljubljana

Liebe Freundinnen von Welt,

ich nehme Euch mit in die Cukrarna Gallery in Ljubljana. Vor der alten Zuckerfabrik am Ufer der Ljubljanica ein Auflauf, wie man ihn eher von Premieren kennt als von Galerien.

Davor die erste Re-Performance: Zwei Menschen tragen in Eimern Steine hin und her.

Ich bin ein wenig erleichtert, dass es keine Re-Performance ihrer Arbeit „Imponderabilia“ gibt: Da mussten sich die Besucher einer Galerie 1977 in Bologna durch die kleine Lücke zwischen Marina Abramović und Ulay drängen, die sich in der Tür nackt gegenüber standen. Wem hätte ich mich zugewendet – dem Mann oder der Frau?

Drinnen in der riesigen, hohen Halle, sammelt sich Energie. Stimmen, Schritte, ein Wiedersehen der Ljubljaner High Society. Warten bei Häppchen und Drinks. Es ist die Eröffnung von ART VITAL – 12 Jahre Ulay / Marina Abramović – über die ikonische Zusammenarbeit von Marina Abramović (1946, Belgrad) und Ulay – Frank Uwe Laysiepen (1943, Solingen – 2020, Ljubljana).

Marina Abramović, 79 Jahre alt, ist eine meiner persönlichen Heldinnen. Ein rares Vorbild älterer Frauen. Bei der Eröffnung habe ich viel von ihr gelernt. Das möchte ich mit Euch teilen.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Gemeinsam schleppen

Re-Performance der Arbeit Work Relation von 1978

Work Relation Re-Performance

Zeit wird physisch erfahrbar

Ein Datum mit Bedeutung: 30. November, der Geburtstag von Marina Abramović und Ulay

Es ist der 30. November 2025. Geburtstag von Marina Abramović. Geburtstag von Ulay – Frank Uwe Laysiepen (1943–2020). Und der Tag ihres Kennenlernens vor fünfzig Jahren. Biographie, Liebe und Kunst, hier kommt alles zusammen.

Marina Abramović steht auf der Bühne. Präsenz ist ein zu kleines Wort dafür. Sie lacht, sie erzählt, sie beobachtet das Publikum. Irgendwann wird eine Torte hereingetragen. Ohne Kerzen. Sie schaut darauf, schaut ins Publikum und fragt trocken:

„What is going to happen now? Where are the candles?“

Dann singen wir alle Happy Birthday. Vormittags. In einer ehemaligen Zuckerfabrik. Für eine Frau, deren Lebenswerk davon handelt, da zu sein. Wirklich da.

In den Reden geht es um Verletzungen nach Performances, die versorgt werden mussten. Um zwei Menschen, die beschlossen haben, eine gemeinsame Energie zu werden. Ulay nannte Marina einmal „Duracell“. Sie nannten sich gegenseitig „Superglue“. Nähe war war Methode.

Abramović sagt einen Satz, der hängen bleibt:

„Energy and performance is everything. We believed in this form of art even when only twenty people came.“

Ich stehe da und merke: Diese Eröffnung eine Vergegenwärtigung. Eine Erinnerung daran, dass Liebe und Arbeit, Beziehung und Kunst, Durchhalten und Vertrauen zusammengehören.

Der Van

kein fester Wohnort

Manifest Art Vital

1977 notiert

Weltoffenheit: Die Welt als Atelier

1977 schreiben Marina Abramović und Ulay ihr Manifest ART VITAL. Eine Art Gebrauchsanweisung fürs Leben. Einer der Sätze: „permanente Bewegung“. Ein anderer: „kein fester Wohnort“.

„Art Vital means to have courage. Take risks. To take your entire planet as a studio.“

Sie ziehen los. Ein Van wird Zuhause, Atelier, Rückzugsort. Europa wird zum Arbeitsraum. Performances entstehen unterwegs, zwischen Ankommen und Weiterfahren. Der Hund immer dabei. Nähe auch.

Auf Fotografien sieht man sie in diesem Wagen, auf Parkplätzen, an Straßenrändern, irgendwo zwischen Aufbruch und Erschöpfung. Man spürt: Das hier ist kein Aussteigertraum. Das ist Konzentration.

Liebe ist in diesem Modell kein Rückzugsort. Sie liegt mitten auf der Strecke. Abramović und Ulay arbeiten Seite an Seite, schlafen nebeneinander, denken gemeinsam, zweifeln gemeinsam. Beziehung als Dauerzustand.

„Performance is the most difficult art form.“

Performance verlangt alles: Körper, Zeit, Energie. Und sie verlangt Beziehung. Vertrauen. Die Bereitschaft, sich wirklich zu zeigen.

Was mich an ART VITAL fasziniert: Liebe erscheint hier als etwas Aktives. Als tägliche Handlung. Als Übung in Präsenz.

Ich bleibe lange vor den Tagebuchseiten stehen. Handschrift, Skizzen, Notizen. Kleine Sätze, große Entscheidungen. Und ich denke: Wie mutig es ist, das Leben so zu führen. Ohne Puffer. Mit offenem Blick.

Und irgendwo zwischen diesen Dokumenten wird klar: ART VITAL ist eine Einladung, Nähe neu zu denken. Als etwas, das Energie freisetzt.

Art is easy

Oder etwa nicht?

Verbunden

Zwei Menschen, ein Zopf: Klare Frisurempfehlung

Durchhalten: Arbeiten, wenn niemand klatscht

„We believed in this form of art even when only twenty people came.“

Zwanzig. Keine Tausend. Kein Hype. Kein Algorithmus.

Abramović spricht offen über diese frühen Jahre. Über Performances ohne Resonanz. Über Arbeit ohne Applaus. Und über die Entscheidung, trotzdem weiterzumachen.

Ich kenne dieses Gefühl. Vielleicht kennt Ihr es auch. Dieses lange Arbeiten im Stillen. Schreiben, denken, aufbauen – während andere scheinbar mühelos sichtbar sind.

Dann kommt Kassel. Und mit Kassel ein Wendepunkt.

Eine Einladung zur documenta führt in eine Grauzone. Ein Missverständnis. Kein offizieller Platz im Programm. Kein Raum. Keine Bühne. Ulay reagiert praktisch. Er spricht mit einem Supermarktleiter, organisiert darüber einen Raum in einer Tiefgarage. Dort findet die Performance statt.

Abramović erzählt davon mit trockenem Humor:

„More than a thousand people came. Half of the art world. The other half was looking for their car.“

Gelächter im Raum. Und ich verstehe zugleich: Hier kippt etwas. Aus Durchhalten wird Sichtbarkeit. Aus Beharrlichkeit wird Öffentlichkeit. Nicht geplant, sondern gemacht.

Marina Abramović sagt dazu einen Satz, den man sich einrahmen sollte:
„You can only make your own destination if you work, work, work.“

Nicht glamourös. Aber ehrlich. Und tröstlich.

Abramović spricht davon, nur das zu tun, was man absolut liebt – mit dem Menschen, den man absolut liebt.

Cukrarna

Eröffnung von Art Vital im Foyer

Schuhwerk

Durchalten auf HighHeels? Nichts für mich!

Vertrauen: Kontrolle abgeben

Einer der stärksten Momente der Ausstellung ist unsichtbar. Abramović erzählt, dass sie den Kuratorinnen keinerlei Kontrolle über die Auswahl der Materialien gegeben hat. Tagebücher, Briefe, innere Räume – alles offen. Rund sechzig Prozent der Exponate waren zuvor öffentlich nicht zugänglich.

„I did not want to have any control over what they would choose.“

Die Kuratorinnen hatten freien Zugriff. Auf alles. Auf Material, das nie für Öffentlichkeit gedacht war. Auf Gedanken, Zweifel, Prozesse. Abramović hat zugesehen. Und zugelassen.

Für eine Frau, die jahrzehntelang ihren Körper, ihre Zeit, ihre Energie kontrolliert hat, ist das ein radikaler Schritt.

Marina Abramović formuliert das während der Eröffnung offen:

„I have never before had an exhibition that contained so much documentation, so much exposure of my inner self.“

Ich habe mich gefragt: Wann habe ich zuletzt wirklich Kontrolle abgegeben? Nicht halb. Nicht scheinbar. Sondern echt.

Vielleicht ist das eine unserer großen Aufgaben mit zunehmender Erfahrung: zu erkennen, dass Vertrauen kein Risiko ist, sondern eine Entlastung.

Vielleicht liegt genau hier eine der leisesten, stärksten Lektionen dieser Ausstellung:
Vertrauen erweitert den Blick. Es nimmt Last von den Schultern. Und es schafft Platz – für Überraschung, für neue Lesarten, für Bewegung.

Ich gehe weiter mit dem Gefühl, dass Kontrolle ein Werkzeug ist. Und Vertrauen eine Entscheidung.

„I did not want to have any control over what they would choose. For me the show looks new.“

Marina Abramović

Blick ins Archiv

Sehen, lesen, verstehen – Material, das noch nie gezeigt wurde

Birthday Performances

Die Kunst, den Geburtstag mit einer Performance zu feiern

Sichtbarkeit: Applaus einfordern

Marina Abramović steht auf der Bühne. Die Geburtstagstorte ist da. Sie lacht, fragt: Wo sind die Kerzen“, nimmt die Situation an sich. Und dann sagt sie, klar und ohne jede Umständlichkeit:

„Applaus!“

Als Aufforderung.

Wir reagieren sofort. Klatschen. Lachen. Und ich merke, wie viel in diesem einen Wort steckt. Wie ungewohnt es ist, dass eine Frau Anerkennung einfordert, ganz selbstverständlich.
Applaus einfordern – das widerspricht vielem, was wir gelernt haben. Bescheiden bleiben. Leistung relativieren. Sichtbarkeit lieber anderen überlassen. Anerkennung hoffen, nicht benennen.

Abramović macht es anders. Sie steht da, nach Jahrzehnten Arbeit, nach Performances, die Körper, Zeit und Energie gefordert haben – und sie nimmt sich diesen Raum.

Mich trifft das. Weil es so klar ist. Und weil es nichts mit Eitelkeit zu tun hat. Sondern mit Verantwortung gegenüber der eigenen Arbeit.

Ich denke an all die Situationen, in denen wir still bleiben, obwohl etwas Anerkennung verdient hätte. An die Momente, in denen wir hoffen, gesehen zu werden, ohne uns zu zeigen.

Dieser eine Satz von Abramović wirkt nach. Er sagt: Sichtbarkeit ist kein Zufall. Sie ist eine Entscheidung.

Und vielleicht dürfen wir uns öfter erlauben, genau das zu tun:
den Moment benennen.
den Raum einnehmen.
Applaus einfordern.

Nähe, Risiko, Vertrauen

„Performance is all about transformation of energy.“

Viele ihrer Arbeiten – besonders mit Ulay – kreisen um Nähe. Um Vertrauen. Um Risiko.

Rest Energy entsteht 1980. Marina Abramović und Ulay stehen sich gegenüber. Zwischen ihnen ein Bogen. Ulay hält den Pfeil, Marina den Bogen. Die Sehne ist gespannt. Die Pfeilspitze zeigt direkt auf ihr Herz.
Kein Ausweichen. Keine Bewegung. Ihre Körper lehnen sich leicht zurück, nur so weit, dass die Spannung hält. Mikrofone zeichnen ihren Herzschlag auf, ihren Atem, das Knarren der Sehne. Alles wird hörbar. Jede minimale Verschiebung könnte das Gleichgewicht kippen.

Was diese Arbeit so radikal macht, ist ihre Klarheit. Hier gibt es kein Symbol, das man entschlüsseln muss. Vertrauen ist konkret. Verantwortung auch. Ulay hält Marinas Leben buchstäblich in den Händen. Marina überlässt sich ihm – und bleibt gleichzeitig vollkommen präsent.

Vertrauen ist nichts Romantisches. Es ist eine Entscheidung, sich verletzlich zu machen. Immer wieder.

In Beziehungen – ob Liebe, Freundschaft oder Partnerschaft – gibt es solche Momente. Situationen, in denen jemand den Bogen hält und jemand anderes den Pfeil. Situationen, in denen es kein Netz gibt, sondern nur gegenseitige Verantwortung.

Und ja, das ist mutig. Aber auch lebendig.

Rest Energy

Radikales Vertrauen bei der Performance

Schreie und Ohrfeigen

Marina Abramović und Ulay, nicht immer romantisch

Alter: Freiheit statt Rückzug

Kurz vor dem Ende der Eröffnung, mit Blick auf ihre Geburtstagstorte, sagt Marina Abramović, dass sie im nächsten Jahr 80 wird. Und dann diesen Satz:

„Eighty is the new forty.“

Abramović steht für ein Verständnis von Alter, das nicht in den Rückzug führt, sondern in eine neue Form von Freiheit. Keine Verjüngungsgeste, kein Wettlauf mit früheren Versionen des eigenen Körpers. Stattdessen Klarheit. Präsenz. Die Bereitschaft, Raum einzunehmen.

In Art Vital wird sichtbar, wie sehr diese Freiheit mit Erfahrung zu tun hat. Mit Jahren des Dranbleibens. Mit der Entscheidung, sich nicht zu verkleinern. Alter erscheint hier als Verdichtung: weniger Ablenkung, mehr Essenz.

Mich trifft das, weil so viele Erzählungen über Frauen im Alter von Verlust handeln. Von Rückzug, von leiser werden. Abramović erzählt etwas anderes. Sie zeigt: Erfahrung ist kein Ballast. Sie ist Kapital.

Und dann, fast zum Schluss, erlaubt sie sich genau das, was man ihr vielleicht am wenigsten zutraut: Selbstironie. Sie erzählt einen Witz. Einen sehr trockenen. Einen sehr eigenen.

„How many performance artists does it take to change a light bulb?
I don’t know. I was there for six hours.“

Gelächter. Und mit diesem Lachen fällt jede Schwere ab.

Vielleicht liegt genau darin die größte Freiheit dieses Alters: sich ernst zu nehmen, ohne sich wichtig zu machen. Klar zu sein. Und dabei leicht zu bleiben.

Was bleibt

Marina Abramović hat mir gezeigt, dass Weltoffenheit eine tägliche Entscheidung ist.
Dass Durchhalten wichtig ist.
Dass Vertrauen Arbeit braucht, aber Last nimmt.
Dass Sichtbarkeit nichts mit Eitelkeit zu tun hat, sondern mit Verantwortung.
Dass wir Applaus einfordern dürfen.
Und dass Alter kein Rand ist, sondern ein Raum.

Ich bin gegangen mit dem Gedanken, dass vieles möglich bleibt, wenn man sich selbst ernst nimmt. Und gleichzeitig leicht. Die Selbstironie nicht vergessen!

Was ich kann, das könnt Ihr auch.
Versprochen.

Applaus einfordern!

Marina Abramović und Lena Pislak (Ulay Foundation)

„80 ist das neue 40!“

Marina Abramović und Lena Pislak (Ulay Foundation)

Kirsten Rick

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