„Interrail mit über 50, geht das überhaupt?“, wurde ich immer gefragt. Sieben Reisetage, elf Städte, Hamburg bis Venedig und zurück. Ich habe es ausprobiert.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Wie Interrail ist, wenn man über fünfzig ist

Zwei Rucksäcke, zehn Kilo und 9,5. Darin eine neue Teekanne, 0,75 Liter, ein iPad zum Bloggen und zwei Biwacksäcke. Die hat M. eingepackt, weil ich befürchtet hatte, wir könnten irgendwo in Europa ohne Bett dastehen. Wochen später werden sie ungeöffnet wieder in Hamburg ankommen.

Dann fahren wir los. Mit dem Deutschlandticket. Im Regionalzug nach Recklinghausen.

Auf dem Bahnsteig tragen die Frauen lange, weite, gemusterte Kleider und sehen fast elegant aus. Die Herren tragen kurze Sporthosen. Der Sommer in Deutschland hat begonnen. Und ich mache zum ersten Mal Interrail.

Als der Interrail-Pass am 1. März 1972 aufgelegt wurde, durfte ihn nur kaufen, wer höchstens 21 war. Diese Leute sind heute siebzig und älter.

Der Pass ist gebucht, die Route noch nicht geplant

Hamburg–Recklinghausen–Dortmund · Deutschlandticket, kein Reisetag

Im Regionalzug beginnen M. und ich, die Reise zu planen. Interrail, so heißt es doch, ist so ein spontanes Ding. Die Sonne spiegelt sich in M.s Display und blendet mich. Ein Mann, der plant, eine Frau, die geblendet wird: die Arbeitsteilung dieser Reise. Bleibt das so?

Bei Diepholz kein Empfang. Die Route steht noch nicht. Bratislava? Triest? Piran? Oder doch Italien und dann weiter nach Frankreich?

Eigentlich wollten wir zuerst in die Bretagne, doch die TGV-Züge waren für Reisende mit Interrail-Ticket komplett ausgebucht.

Erst aber ein paar Tage im Ruhrgebiet, bevor der Ernst des Interrails beginnt.

→ Im Pott: Recklinghausen und das Ruhrgebiet

Drei hartgekochte Eier in der ersten Klasse

Ich aktiviere meinen Interrail-Pass in der S-Bahn nach Dortmund, mit einem Tippen in der Railplanner-App. Es klappt. Es ist aufregend, und es ist ein bisschen albern, dass es aufregend ist.

Was man wissen sollte: Ein Interrail-Pass hat Reisetage und Geltungstage, und das sind zwei verschiedene Dinge. Sieben Reisetage innerhalb eines Monats heißt, dass an sieben Kalendertagen gefahren werden darf und an den restlichen gut drei Wochen nicht. Fährst du am Sonntag um 23 Uhr los und kommst am Montag an, kann das zwei Tage kosten oder einen, je nach Zug. Reservierungspflicht gibt es obendrauf, aber nur in manchen Ländern, in manchen Zügen. Ein System, das etwas undurchschaubar wirkt.

Was sich auch merkwürdig anfühlt: Die ganze Reise hängt jetzt an einem Akku.

Dieses Schweiz-Gefühl: alles funktioniert

Montag, 25. Mai · Dortmund–Basel–Lugano-Chiasso–Como–Lecco · 1. Reisetag

Endlich im ICE. Dortmund–Basel im Ruhewagen der ersten Klasse. Zwei Plätze ohne Fenster sind noch frei, wir nehmen sie. Komfortabel.

Umstieg in Basel Richtung Lugano, und sofort dieses spezielle Schweiz-Gefühl. Sauber, geordnet, der Bahnhof groß und gut strukturiert, der Zug pünktlich. Hier funktioniert alles, denke ich. Ein Maßstab für die kommenden Wochen.

Die Schweizer Züge rauschen. Sie ruckeln nur ganz leicht. Die Sitze sind breit, und am besten sind die, die sich gegenüberstehen und dabei leicht versetzt sind, so dass man einander nicht ins Gesicht guckt.

M. überlegt, auf welcher Seite wir den besseren Ausblick haben. Wir setzen uns nach rechts. Der Vierwaldstättersee liegt dann links. Umsetzen wäre eine Kapitulation, also bleiben wir sitzen und schauen über den Gang.

Später, so erzählt M., war die Aussicht auf unserer Seite dann einfach wunderbar. Aber da war ich gerade ein wenig eingenickt.

M. isst noch schnell drei hartgekochte Eier. Wir hatten so viele zu Hause, die mussten mit. Die erste Klasse der Schweizerischen Bundesbahnen verträgt das.

Wer in der Schweiz aussteigen und bleiben möchte, klickt hier:

→ Schweiz: 9 Gründe, das Tessin zu lieben

Urlaub in Italien!

Die ersten Berge. Menschen baden im See. In Lugano vier Minuten Umsteigezeit, und weil der Zug auf die Sekunde genau in den Bahnhof einrollt, ist das kein Problem, sondern eine kleine Freude. Paradiso, Mendrisio, dann die Grenze bei Chiasso. Und ein Ohrwurm, der bis Genua bleibt: „Urlaub in Italien“ von Erobique.

In Como stürmen laute Horden in den Zug. Auch in die erste Klasse, die es hier nicht mehr zu geben scheint. Telefonierende Frauen. Ein Mann neben mir, der keinen Kontakt scheut. Kinder mit Lollis im Mund und plärrenden Tablets in der Hand. Es riecht nach süßblumigem Parfüm, die Luft klebt wie das Gloss auf den Lippen der Frau schräg gegenüber, die knapp oberhalb meines Knies ihr Ladekabel in die Steckdose rammt. Ihr iPhone liegt auf ihrem nackten Oberschenkel, gehalten allein von Schweiß.

Vom Bahnhof Lecco sind es drei Kilometer zu Fuß zur Unterkunft. Mit dem Rucksack gut machbar.

Hier mit uns in Lecco aussteigen:

→ Lecco am Comer See: der ruhige Ostzipfel

Die Strecke, die keinen Reisetag kostet

Mittwoch, 27. Mai · Lecco–Genua · Regionalbahn, kein Reisetag

Zwei Tage später, Lecco–Genua. Die Regionalbahntickets kosten je rund 15 Euro, gebucht über Trainline. Dafür brauchen wir keinen unserer kostbaren Reisetage. In Monza steigen wir um, die Gänge zum Bahnsteig sind viel zu eng, aber es funktioniert, obwohl die italienische Bahn heute eigentlich streikt.

In Milano steht eine laute Jungsgruppe auf dem Bahnsteig. „Christian Dior“ steht auf ihren Taschengurten. Sie tragen weiße Sportsocken, korrekt hochgezogen, in Designer-Adiletten. Einem sind die Schlappen deutlich zu klein, beim Herumalbern verliert er sie ständig.

In Genua empfängt uns am Bahnhof eine große Kolumbus-Statue. Sein Heimatort, richtig.

Sonnenschirme wie Blüten in Beeten

Freitag, 29. Mai · Genua–Ventimiglia–Nîmes · 2. Reisetag

Morgens geht es weiter Richtung Nîmes. Bei Ventimiglia Grenzübergang nach Frankreich. In Italien ist noch immer Streik, wir fahren trotzdem.

Eine Schulklasse steigt ein. Die Eltern filmen mit dem Handy und winken. Ein Vater mit Hund läuft ekstatisch Kusshändchen werfend neben dem anfahrenden Zug her. Bahnfahren in Italien muss ein aufregendes Abenteuer für junge Menschen sein.

In San Remo, das einen unterirdischen Bahnhof hat, höre ich zum ersten Mal Französisch im Zug. Danach fahren wir am Meer entlang, direkt am Meer, und durch viele Tunnel. Das Rausgucken wird immer wieder jäh unterbrochen. An den schmalen Stränden stehen Liegestühle akkurat aufgereiht. Die Sonnenschirme sind noch geschlossen, sie werden sich später öffnen wie Blüten in sorgsam angelegten Beeten. Gelb, blau-weiß, grün-weiß. Alles sortiert, alles exakt ausgerichtet.

Diese Fahrt kostet keinen Zuschlag und keine Reservierung. Regionalzug, Grenze bei Ventimiglia, ein halber Tag am Wasser. Es ist eine der schönsten Strecken der ganzen Reise.

Die schnellen Züge verlangen eine Reservierung, und eine Reservierung ist ein fester Termin. Wer die Route um die Regionalzüge herum baut, kann morgens noch entscheiden, wohin er fährt. Die Freiheit, mit der Interrail wirbt, steckt in den langsamen Zügen. Nur bewirbt sie dort niemand.

Zwischen Nizza und Marseille steigt eine Gruppe US-Amerikaner ein, Mitte sechzig. Sie bewundern den Meerblick, lassen ihre Reisestationen Revue passieren und reden hauptsächlich über Geld, von dem sie viel zu haben scheinen. „Audrey is good at spending money“, erfahre ich.

Empfang wie für Staatsgäste

Freitag, 29. Mai · Ankunft Nîmes

Nîmes empfängt uns wie Staatsgäste. Alte Säulen im Bahnhof, davor ein breiter Boulevard nur für Fußgänger, der in die Stadt führt. Alleen.

Nîmes war einmal berühmt für einen Stoff: Serge de Nîmes, ein Köpergewebe aus Wolle und Seide. Dass daraus das englische Wort Denim geworden ist, steht in den meisten Nachschlagewerken. Die Textilhistorikerinnen bestreiten es, und ihr Argument ist schlicht: Denim war immer aus Baumwolle. Womöglich haben englische Händler ihrem eigenen Stoff nur einen französischen Namen gegeben, weil der sich besser verkaufte.

Sicher ist das andere. Denim hat einen blau gefärbten Faden und einen naturbelassenen, außen blau, innen hell. Und der Barchent, den Genua im 16. Jahrhundert nach England lieferte, hieß dort jean, nach Gênes. Zwei Städte, zwei Stoffe, ein Missverständnis.

Hier mit uns in Nîmes aussteigen:

→ Nîmes-Tipps: Römer, Krokodile und die beste Stockfischcreme Frankreichs

→ Streetart in Nîmes: Große und kleine Bilder in Gambetta

Berge-und-Meer-Tag

Sonntag, 31. Mai · Nîmes–Narbonne–Biarritz · 3. Reisetag

Morgens steigen wir in den Zug Richtung Narbonne. Ziel ist Biarritz. „Heute ist Berge-und-Meer-Tag“, sagt M. „Vielleicht sehen wir die Pyrenäen.“ Er ist scharf auf die Pyrenäen, am liebsten würde er mit dem Rad rüberfahren.

Dann sitzen wir. Dösen. Lassen die Landschaft vorbeiziehen. Und steigen schon wieder um. Von den sieben Reisetagen ist das der dritte, und er besteht fast vollständig aus Sitzen.

Hier mit uns in Biarritz aussteigen:

→ Ein Wochenende in Biarritz: Atlantik, Adel, Artischocken

Mit dem Bus über die Grenze

Dienstag, 2. Juni · Biarritz–Bilbao · Flixbus, kein Reisetag

Biarritz entlässt uns mit Regen, das macht den Abschied leicht. Der Bahnhof liegt viel zu weit vom Zentrum entfernt, der schöne alte Jugendstilbahnhof in der Stadt ist heute ein Theater. Wir gehen zu Fuß zum Flughafen, um von dort mit dem Flixbus nach Bilbao zu fahren. Das kostet weniger als 20 Euro, verbraucht keinen Reisetag auf dem Interrail-Pass und ist deutlich schneller als jede Bahnverbindung über die Grenze. So kann Interrail also auch sein.

Bilbao: das Guggenheim, ein Küstenwanderweg, das Tanzfestival ACT, Pintxos. Die Stadt hat einen eigenen Beitrag verdient, der ist in Arbeit.

Der Endgegner heißt Sitzplatzreservierung

Bilbao–Barcelona · 4. Reisetag

Bilbao, kurz vor der Abfahrt nach Barcelona. M. stellt sich im Reisezentrum an, um schon mal Sitzplätze von Barcelona nach Lyon zu buchen. Sehr vorausschauend. Aber: Montag ausverkauft, Dienstag ausverkauft. Also müssen wir Barcelona schon am Sonntag verlassen.

Halten wir das kurz fest: Ein Schalter in Bilbao entscheidet, wie lange wir in einer Stadt bleiben, in der wir noch gar nicht angekommen sind. Der Pass verspricht Freiheit, das Reservierungssystem holt sie sich zurück, rückwirkend.

Dann die Fahrt nach Barcelona. Die Reservierung wird vor dem Gleiszugang gescannt. Der Zug verlässt den Bahnhof im Schneckentempo und behält es bei, durch karge Landschaft, bei der ich an „Jamón Jamón“ denken muss. Die spanischen Bahnen wackeln und rattern laut. Über 40 Minuten Verspätung, Ankunft nachts. Der Zuschlag hat für jeden von uns über 30 Euro gekostet. Kein WLAN. Ich bin nicht überzeugt.

Kurzer Kassensturz: was Interrail für Erwachsene kostet

Rechnen wir einmal nach. Mein Pass hat 387 Euro gekostet, sieben Reisetage in einem Monat, erste Klasse. Auf der Liste steht er mit 495, ich habe ihn in einer Rabattaktion gekauft. Das ist schon die erste Auffälligkeit: Interrail wirbt fast durchgehend mit Nachlässen zwischen 15 und 25 Prozent. Der Listenpreis ist ein Preis, den kaum jemand bezahlt.

387 Euro auf sieben Reisetage sind rund 55 Euro pro Tag, an dem wir überhaupt fahren durften. Dazu kommen die Zuschläge. Der eine, den ich genau kenne, kostete über 30 Euro pro Person für eine Fahrt mit 40 Minuten Verspätung und ohne WLAN. Für Bilbao–Barcelona also gut 85 Euro pro Kopf, wenn man den Reisetag anteilig mitrechnet.

Und diese Zuschläge gehen nicht an Eurail, sondern an die jeweilige nationale Bahn. Derselbe Fahrgast zahlt zweimal, einmal beim Pass und einmal am Schalter. Aber die Eurail Group, die den Pass verkauft, gehört über 35 europäischen Bahn- und Fährgesellschaften. Es kommt mir vor, als würde da jemand doppelt kassieren.

Warum Interrail mit 50+ besser funktioniert als mit 22

Wir haben immer schon die nächsten zwei Stationen im Kopf. Funktioniert die Route? Kommen wir hin, kommen wir auch wieder weg? Welche Unterkunft? Da ist M. mit Booking gut dabei, er findet kleine Wohnungen, meist deutlich unter 100 Euro pro Nacht. Das hätten wir uns mit Anfang 20 nicht leisten können.

Die Verbindung Frankreich/Italien ist kompliziert, da sind die Alpen im Weg. Ab Domodossola fährt gerade kein Zug, also überlegen wir neu.

Diese Art zu reisen ist teuer, und zwar nicht nur in Euro, sondern in Puffer. Sie braucht Geld für den Zuschlag, der nicht eingeplant war. Sie braucht eine Nacht mehr, wenn eine Strecke ausfällt. Und sie braucht die Gelassenheit, eine Stadt auszulassen, ohne das Gefühl zu haben, etwas versäumt zu haben.

Mit 22 hat man von alldem weniger. Deshalb fahren die Zwanzigjährigen nachts, um das Hotel zu sparen, und sehen dabei nichts. Deshalb machen sie sieben Länder in zehn Tagen. Sie stellen sich klug an. Sie reisen nur unter Bedingungen, unter denen dieser Pass sein Versprechen gar nicht einlösen kann.

Ich sage das mit der gebotenen Demut. Wir haben schließlich zwei Biwacksäcke durch elf Städte geschleppt, für den Fall, dass Europa ausgebucht ist.

Seit Erik Cohen 1973 die ersten Rucksackreisenden beschrieben hat, die ohne Route und ohne Zeitplan losfuhren, hat die Tourismusforschung zugesehen, wie aus jeder dieser Bewegungen ein Angebot wurde. Der Rucksacktourismus der Achtziger ist heute ein durchorganisiertes Segment mit Boutique-Hostels und geführten Touren. Ich vermute, in fünf Jahren gibt es Gruppenreisen mit Interrail-Feeling, buchbar beim ADAC.

Alles, was wir ausgelassen haben

Sonntag, 7. Juni · Barcelona–Lyon · 5. Reisetag

Abfahrt von Barcelona, sonntagfrüh. Das Einchecken im Bahnhof ist gewöhnungsbedürftig: erst oben durch eine Sicherheitskontrolle, Gepäck durchleuchten. Irgendwo anstellen. Dann ändert sich etwas, wir werden zu einem Pulk zusammengetrieben und in einer Ecke geparkt. Wieder neu anstellen. Und erst dann runter zum Gleis.

In Lyon bleiben wir nur eine Nacht. Beim Ankommen sagen wir noch: Weiterfahren? Ach nein, ist ganz schön hier, hier könnten wir bleiben. Am nächsten Morgen fahren wir trotzdem weiter. Lyon an einem Nachmittag war zu kurz.

„Man kann nicht alles machen.“ Diese Erkenntnis ist irgendwann da. Leicht erschöpft bin ich, ein bisschen satt von den vielen Eindrücken. Überall nur zwei Nächte, also etwa eineinhalb Tage, in Lyon sogar kürzer. Ist das zu schnell? Zu hektisch? Fest steht: In Bologna bleiben wir länger.

Der Genfersee sieht aus wie ein Croissant

Montag, 8. Juni · Lyon–Genf–Mailand–Bologna · 6. Reisetag

Lyon–Bologna, viermal umsteigen. Die Fahrt nach Genf ist schön, Blick in die Berge und auf all die Orte, die wir als Halt für uns auslassen. M. trackt den Verlauf am Bildschirm mit einer Karten-App mit und zeigt auf die Seen, in denen er hätte baden können. Der Genfersee hat von oben die Form eines Croissants, dahinter die Berge, vermutlich der Montblanc.

In Mailand steigen wir zum ersten Mal in einen Frecciarossa. Breite Sitze mit Lederbezügen, und ein Servicewagen, der Snacks bringt. Es gibt salzig und süß. Salzig ist ein winziges Wurstbrötchen. Süß ist ein trockener Keks. Die Höchstgeschwindigkeit, die ich auf dem Bildschirm sehe: 298 km/h.

Nächster Halt. Prochain arrêt. Prossima fermata. Drei Sprachen für dieselbe Auskunft. Nur die Schweiz spricht uns mit „Geschätzte Fahrgäste“ an.

Der Historiker Valentin Groebner hat die These aufgestellt, Reisen verändere gar nichts, höchstens die eigene Darmflora, und auch die nur vorübergehend. Ich widerspreche. Auf der Fahrt durch Europa werde ich mehr und mehr zur Europäerin. Ich nehme die Geschichte und die Geschichten in mich auf und trage sie mit nach Hause. Dort setze ich um, was ich unterwegs gesehen habe, und sei es nur die Gilda, der Pintxo-Spieß, den ich in Bilbao gegessen habe und den sie 1946 in San Sebastián erfunden haben: eine Olive, eine eingelegte Guindilla, eine Anchovis. Benannt nach der Figur, die Rita Hayworth im selben Jahr spielte, weil ein Gast fand, das Ding sei wie sie. Salzig und ein bisschen scharf. Ich weiß hinterher mehr und verstehe mehr.

Und was die Darmflora betrifft: Die gilt inzwischen als zweites Gehirn. Wenn sich die verändert, umso besser.

Über das Wasser nach Venedig

Freitag, Bologna–Venedig · Regionalzug, kein Reisetag

Bologna, drei Tage, vier Nächte. Danach der Regionalzug nach Venedig, wieder ohne Reisetag, gebucht über Trainline. Dann geht es über den Damm, übers Wasser, bis die Serenissima im Blickfeld erscheint.

Hier mit uns in Venedig aussteigen:

→ Fondamenta delle Zattere in Venedig: Ein Spaziergang

→ Im Labyrinth von Venedig: Calle, Campo, Sotoportego

→ Venedig im Herbst: 9 Tipps

Die Waben im Nachtzug

Sonntag, Venedig–Innsbruck–Hamburg · 7. Reisetag

Venedig–Hamburg, siebter und letzter Reisetag. Mit dem EC bis Innsbruck, große Baustelle am Brenner, Verspätung. In Innsbruck steht der Nightjet am Gleis gegenüber und wartet auf uns.

Wie die Maden liegen sie da schon in ihren Waben. Und wir gleich auch.

Wie eine Mini-Cabin von innen funktioniert, habe ich an anderer Stelle aufgeschrieben:

→ Schlafen auf Schienen: Eine Nacht in der Mini-Cabin im ÖBB Nightjet

Beim ersten Versuch, die Leiter zur oberen Kabine zu erklimmen, stoße ich mir das Knie. Das gibt einen blauen Fleck. Und die winzige Zwischentür am Kopfende hat zwei Haken, auf jeder Seite einen. Sie öffnet sich nur, wenn beide gleichzeitig auf offen gedreht werden. Reden geht. Etwas durchreichen auch. Im Sitzen sehen wir uns nicht, und kuscheln geht schon gar nicht.

Ausgeschlafen kommen wir in Hamburg an.

Die, die 1972 mit einundzwanzig losgefahren sind, sind heute Mitte siebzig. Sie können immer noch fahren. Sie zahlen sogar zehn Prozent weniger.

Die Reise in Zahlen

Häufige Fragen zu Interrail für Erwachsene

Wie du die Reisetage clever legst, welche Passarten es gibt, wann du Reservierungen vorab buchen musst und wo die Fallen im Detail liegen:

→ Interrail planen, der Praxisteil: Beitrag folgt

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Der Beitrag Interrail für Erwachsene: Die Freiheit liegt im Regionalzug erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Liebe Freundin von Welt,

wusstest du, dass du in der Lüneburger Heide über einen der ältesten Friedhöfe Norddeutschlands läufst, ohne es zu merken? Ich auch nicht, bis vor kurzem. Genau deshalb gibt es diesmal kein Best-of mit Wanderwegen und Aussichtspunkten, sondern Wissenswertes von A bis Z: 26 Buchstaben, prall gefüllt mit Bienen, wandernden Findlingen, einem Frosch in Balztracht und einer Ein-Mann-Destillerie, die genau 1.000 Flaschen Gin im Jahr produzieren will und keine mehr.

Manches im ABC ist hübsch. Manches unbequem. Beides gehört zusammen, wie du gleich merken wirst.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Inhaltsverzeichnis

• A wie Amelinghausen
• B wie Bienen
• C wie Calluna vulgaris
• D wie Dat ole Huus
• E wie Erika
• F wie Findlinge
• G wie Gin
• H wie Heidschnucke und Hügelgräber
• I wie Ilmenau
• J wie Jesteburg
• K wie Klöster und Kutsche
• L wie Löns, Hermann
• M wie Munster
• N wie Naturpark
• O wie Örtze
• P wie Pietzmoor
• Q wie Quelle, genauer: Schwindequelle
• R wie Rundlingsdörfer
• S wie Salz
• T wie Totengrund
• U wie Undeloh
• V wie VNP (Verein Naturschutzpark)
• W wie Wacholder
• Y wie Yoga-Wald im Barfußpark
• Z wie Ziegenmelker
• Alle Beiträge über die Lüneburger Heide:

A wie Amelinghausen

Kennst du das Gefühl, mit sechzehn unbedingt eine Krone haben zu wollen, am besten aus Heidekraut gebunden? Ich auch nicht so richtig. Aber offenbar reicht es in Amelinghausen seit 1950 jedes Jahr für genug Bewerberinnen, dass daraus eine echte Institution wurde: die Krönung der Heidekönigin auf dem Kronsberg, mit mehr Kandidatinnen, als mancher Kommunalwahlkreis aufbietet. 1990 gewann eine gewisse Jenny Elvers und stand kurz darauf vor der Fernsehkamera statt vor der Dorfkirche. Kein Märchen also, sondern ziemlich reales Sprungbrett-Business. Wer hätte gedacht, dass der Weg ins Rampenlicht schon mal über eine Krone aus Heidekraut führt?

Heideblütenfest in Amelinghausen, 15.–23. August 2026, Das ganze Programm auf heidebluetenfest.com

B wie Bienen

Hast du dir schon mal vorgestellt, wie viel Arbeit in einem Löffel Honig steckt? Bei Heidehonig ist das nochmal eine andere Hausnummer. Die Bienen sammeln ihn den ganzen Sommer aus der Besenheide, geerntet wird er aber erst spät, wenn die Saison sich dem Ende zuneigt. Und dann die Sache mit der Zähigkeit: Heidehonig ist so dickflüssig, dass er sich kaum aus der Wabe schleudern lässt – die Imkerinnen müssen tricksen. Was am Ende rauskommt, schmeckt intensiv, würzig, fast ein bisschen trotzig. Genau wie die Landschaft, aus der er kommt.

Heide-Honig gibt es z.B. bei der Imkerei Ahrens

C wie Calluna vulgaris

Lass mich dir ein kleines Geheimnis verraten: Die Pflanze, die im August ganze Landstriche lila färbt und die du vermutlich „Erika“ nennst, heißt in Wahrheit Calluna vulgaris. Die Besenheide. Es gibt sogar ein eigenes Heideblütenblütenbarometer dafür, damit du genau weißt, wann es losgeht. Genau, Besen. Früher band man aus ihren Zweigen tatsächlich Kehrbesen. Stell dir das mal vor: die fotogenste Pflanze Norddeutschlands, benannt nach einem Putzutensil. Nimmt ihr nichts von der Schönheit. Aber ein bisschen was vom Glamour schon.

D wie Dat ole Huus

Manche Museen wirken, als hätte man sie letzte Woche eröffnet. Andere erzählen schon beim Betreten, dass hier seit Jahrhunderten gelebt wurde. Dat ole Huus in Wilsede gehört zur zweiten Sorte. 1907 machte der Dorflehrer Bernhard Dageförde aus einem alten niedersächsischen Fachwerkhaus ein Heimatmuseum – die ältesten Bauteile stammen von 1742, die Küche vermutlich sogar aus dem Jahr 1540. Stell dir vor, wie viele Herdfeuer da schon gebrannt haben. Kein Wunder, dass es heute als eines der ältesten Freilichtmuseen Deutschlands gilt.

E wie Erika

Du kennst bestimmt den Satz: „Ach, wie schön blüht die Erika.“ Ich muss dich enttäuschen, botanisch gesehen ist das falsch. Die echte Erika, Gattung Erica, würde in unseren Wintern gar nicht überleben, viel zu frostempfindlich. Was hier tatsächlich blüht, ist Calluna vulgaris, die Besenheide. Trotzdem hält sich der Irrtum seit Generationen so hartnäckig, dass ich mir manchmal denke: Vielleicht ist der Name Erika einfach romantischer als Besenheide. Und deshalb gewinnt am Ende das Gefühl gegen die Botanik.

F wie Findlinge

Diese großen Steinbrocken, über die du auf deinen Spaziergängen stolperst, haben eine ziemlich lange Reise hinter sich. Gletscher der Saale-Kaltzeit schleppten sie vor etwa 120.000 Jahren mit, dann ließen sie sie einfach liegen. Wie ein Umzug, der nie richtig fertig wurde. Seit der Bronzezeit haben Menschen die Findlinge als Baumaterial genutzt, unter anderem für die Feldsteinkirchen der Region.

G wie Gin

Manchmal ist das Kleinste das Interessanteste. In Egestorf, versteckt in einer Seitenstraße, betreibt Dr. Gerhard Bosselmann vermutlich Deutschlands kleinste Gin-Destillerie. Er sammelt seine Botanicals selbst, zerstößt fast alles von Hand im Mörser. Am Ende kommen etwa 1.000 Flaschen im Jahr dabei raus, mehr will er gar nicht. In einer Welt, die ständig skaliert, finde ich das fast schon subversiv. Ach ja: Gin-Weltmeister ist die Heidebrennerei 2026 auch schon wieder geworden.

H wie Heidschnucke und Hügelgräber

Heidschnucke. Ohne sie gäbe es die Heide vermutlich gar nicht, jedenfalls nicht in der Postkarten-Version. Sie frisst junge Birken und Kiefern weg, bevor die zu Wald werden, und hält die Fläche offen. Vierbeiniges Landschaftspflege-Personal.

Hügelgräber. Wenn du beim Wandern bei Oberhaverbeck über sanfte Erhebungen läufst, denkst du wahrscheinlich: nette Landschaft. Was du nicht siehst: Unter diesen Hügeln liegen bronzezeitliche Gräber, ursprünglich mit Steinkranz und Baumsarg angelegt. Ganze Familien wurden hier über Generationen bestattet, bis die Besiedlung abrupt endete. Du gehst also, ohne es zu merken, über einen der ältesten Friedhöfe Norddeutschlands.

I wie Ilmenau

Stell dir die Ilmenau mal als Lieferdienst des 19. Jahrhunderts vor: stadtauswärts Salz, Kalk, Zement und Eisenwaren aus Lüneburg. Stadteinwärts Gemüse, Kartoffeln, Heu, Stroh und ganz am Ende der Liste, ja wirklich, Mist. Heute transportiert der Fluss vor allem Kanuten und zieht ein ein paar geduldige Angler an. Aber dieser alte Warenkorb erzählt mehr über das Leben an der Ilmenau, als es jede Hochglanzbroschüre könnte.

J wie Jesteburg

Kennst du das Gefühl, ein Projekt zu haben, das größer wird als geplant? Der Bildhauer Johann Michael Bossard kannte es definitiv. Ab 1912 baute er sich mitten im Wald bei Jesteburg sein eigenes Gesamtkunstwerk: Wohnhaus, Ateliers, ein „Kunsttempel“, Skulpturen, Wandmalereien, am Ende rund 5.000 Werke auf drei Hektar, fast 40 Jahre lang. 1926 heiratete er, mit 52, seine 29 Jahre jüngere Schülerin Jutta Krull, die einfach mit weiterbaute, bis er 1950 starb. Klingt nach einer Marotte? Ist heute ein Museum, die Kunststätte Bossard. Manchmal lohnt sich Sturheit.

K wie Klöster und Kutsche

Klöster. Sechs evangelische Frauenklöster liegen verstreut in der Heide, zwischen 800 und 1.000 Jahre alt, bis heute von Konventualinnen bewohnt, die ihre Äbtissin selbst wählen. Kloster Ebstorf wurde durch eine mittelalterliche Weltkarte berühmt, 13 Quadratmeter groß, 1830 in einer Abstellkammer wiederentdeckt. Stell dir vor, so etwas würde man heute im eigenen Keller finden.

Kutsche. Von Undeloh nach Wilsede könntest du mit der Pferdekutsche fahren. Wilsede ist autofrei und die Strecke zu Fuß dauert dann doch länger, als die meisten eingeplant haben. Wanderstöcke, Kompressionsstrümpfe, Rucksäcke mit Trinksystem, alle steigen gemeinsam auf die Bank, während draußen die Heide vorbeizieht wie ein Film in Zeitlupe.

L wie Löns, Hermann

Hier wird es unbequem, und das muss es auch. Löns, den alle liebevoll „Heidedichter“ nennen, hat den Wilseder Berg mitgerettet. So weit die schöne Geschichte. Die andere: Sein Werk trägt handfeste Züge völkischer Blut-und-Boden-Ideologie, und sein Tod 1914 als Kriegsfreiwilliger machte ihn postum zur Wunschfigur der Nationalsozialisten, die daraus einen Opfermythos für Rasse und Heimatboden bastelten. Der Kult begann schon in den Zwanzigern, lange vor 1933, und lief nach 1945 einfach weiter – nur ohne die unbequemen Kapitel. Das solltest du wissen, wenn du durch eine der vielen Löns-Straßen gehst, einem Gedenkstein mit seinem Konterfei begegnest oder auch nur das Lied „Auf der Lüneburger Heide“ hörst. Es ist eben nicht alles „Valleri, vallera, und jucheirassa“.

M wie Munster

Munster-Nord ist mit gut 100 Quadratkilometern ungefähr so groß wie Sylt – nur dass hier seit 1893 geschossen und geübt wird, statt Strandkorb an Strandkorb zu stehen. Es ist der größte Truppenübungsplatz des deutschen Heeres. Wenn dir das zu martialisch ist, du aber trotzdem Panzer sehen willst, ohne dass jemand schießt: Das Deutsche Panzermuseum zeigt auf 10.000 Quadratmetern 150 Fahrzeuge, von 1917 bis heute, mit über 120.000 Besuchern im Jahr. Offenbar ein ziemlich normaler Ausflug für ziemlich viele Leute.

N wie Naturpark

Der Naturpark Lüneburger Heide ist, deckungsgleich mit dem 1922 ausgewiesenen Naturschutzgebiet, der erste Naturpark Deutschlands. Eine Art Ursuppe für alles, was später „Naturpark“ heißen durfte. Findest du es nicht auch ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet eine karge, von Schafen kahlgehaltene Fläche zum Vorbild für den deutschen Naturschutz wurde? Manchmal beginnt Großes eben im Kleinen. Oder im ziemlich Kargen.

O wie Örtze

Hermann Löns (siehe auch L wie Löns) nannte die Örtze den „echtesten Fluss der Heide“. Ich würde sagen: mit der gebotenen Distanz genießen, aber die Fakten stimmen trotzdem. 62 Kilometer mäandert sie weitgehend unverbaut durch den Naturpark Südheide, mit Prallhängen, Kiesbänken und einer Gelassenheit, die sich niemand antrainieren kann. Manche Flüsse haben es einfach nicht eilig.

P wie Pietzmoor

Stell dir vor, ein Frosch würde sich für dich blau anziehen. Genau das passiert im März im Pietzmoor: Die Männchen des Moorfroschs lagern für ein paar Tage extra Flüssigkeit in ihre Haut ein und werden leuchtend blau – reinstes Balzkostüm, mehr Aufwand als mancher Online-Dating-Auftritt. Danach: wieder bräunlich, wieder unsichtbar, als wäre nichts gewesen. Das Moor gibt es seit etwa 8.000 Jahren, über einen 5,5 Kilometer langen Bohlensteg ist es erreichbar.

Q wie Quelle, genauer: Schwindequelle

Die Schwindequelle bei Soderstorf drückt seit Jahrtausenden Grundwasser mit 60 Litern pro Sekunde durch den Sand nach oben. Damit ist sie die zweitwasserreichste Quelle Niedersachsens, nur die Rhumequelle im Harz schafft mehr. Der Sand tanzt dabei sichtbar im Quelltopf, kleine Fontänen, dazwischen rostrote Eisenoxid- und türkise Manganoxid-Schlieren, als hätte jemand ein Aquarell im Boden vergessen. Seit 1936 steht das Ganze unter Naturschutz.

R wie Rundlingsdörfer

Im Wendland, dem östlichen Rand der Heide, gruppieren sich Bauernhöfe kreisförmig um einen runden Dorfplatz, eine Siedlungsform, die im mittelalterlichen Konfliktgebiet zwischen Sachsen und Slawen entstand. Die Ortsnamen tragen bis heute slawischen Klang. Rund 15 dieser Rundlinge sind gut erhalten, und sie stehen inzwischen auf der Warteliste für das UNESCO-Weltkulturerbe. Wenn du mich fragst: Manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit, um gesehen zu werden.

S wie Salz

956 wird der Salzabbau in Lüneburg erstmals urkundlich erwähnt – und machte die Stadt danach zum wichtigsten Salzlieferanten Nordeuropas. 54 Siedehütten, rund 300 Beschäftigte, darunter Kinder, die das Feuer unter den Pfannen befeuern mussten. 20.000 Tonnen „weißes Gold“ verließen die Stadt jährlich, bis der Betrieb 1980 aus Unrentabilität eingestellt wurde. Was bleibt, ist eine Altstadt, die sich bis heute langsam absenkt. Als würde sie noch immer nach dem Salz greifen, das ihr fehlt.

T wie Totengrund

Der Totengrund bei Wilsede ist ein etwa 30 Hektar großer, eiszeitlich geformter Talkessel voller Wacholderbüsche und das meistfotografierte Motiv der gesamten Heide. Ausgerechnet. Kaum ein Ort, an dem so viel gelebt, gelacht und posiert wird wie in diesem Tal, das „Totengrund“ heißt. Der Name und die Instagram-Realität könnten kaum weiter auseinanderliegen. Warum der Totengrund Totengrund heißt? Vielleicht, weil dort außer Heide und Wachholder nichts wächst und die Bauern ihn deswegen „Toter Grund“ genannt haben. Vielleicht aber auch, weil früher die Toten in einem Leichenzug durch das Tal kutschiert wurden (ihre Geister sollen hier immer noch herumwandern). Oder lag hier ein riesiger Toteisblock? Oder ist gar ein Meteroit eingeschlagen?

U wie Undeloh

Undeloh ist der Ort, an dem die meisten Ausflüge nach Wilsede beginnen: Fachwerkhäuser, eine historische Kirche, ein Kutschenfuhrpark. Wenn du dich vor der Kutschfahrt noch bilden willst, geh ins Heide-ErlebnisZentrum. Das ist in einer ehemaligen Wanderherberge untergebracht, wo dir auf drei Etagen die komplette Geschichte der Landschaft erklärt wird, von der Eiszeit bis zur aktuellen Beweidungsplanung.

V wie VNP (Verein Naturschutzpark)

Der Verein Naturschutzpark wurde 1909 gegründet, und zwar nicht in der Heide, sondern in München, von Naturfreunden, die sich am Vorbild amerikanischer Nationalparks orientierten. Ein Jahr später kauften sie, überzeugt von Pastor Bode, den Wilseder Berg, und damit begann alles, was heute als erster deutscher Naturpark gilt. Ein Verein aus der bayerischen Landeshauptstadt als Gründungsvater der norddeutschen Heidelandschaft: Die Geschichte des deutschen Naturschutzes verläuft offenbar nie ganz dort, wo man sie vermuten würde. Passt irgendwie zu Deutschland.

W wie Wacholder

Der Wacholder ist eine echte Baumpersönlichkeit. Er verkrümmt sich mit dem Alter nicht, er verdichtet sich und wächst meist säulenförmig, verzweigt, langsam. Er braucht Licht wie andere Menschen Anerkennung. Sobald ein Wald sich über ihm schließt, gibt er auf. Deshalb findest du ihn dort, wo sonst kaum etwas wächst, und trotzdem wirkt er, als hätte er sich die beste Lage bewusst ausgesucht.

Y wie Yoga-Wald im Barfußpark

Seit Juni 2014 gehört zum Barfußpark Egestorf ein eigener Yoga-Wald, neun Stationen unter Bäumen, jede mit eigenem Thema: „Eins-Sein“, „Lebensenergie“, der klassische Sonnengruß. Schilder und handgeschnitzte Holzfiguren erklären dir die Übungen, wer mag, leiht sich einen Audioguide oder eine Matte für einen Euro. Kein Kursplan, keine Anmeldung, du gehst einfach rein und machst dein eigenes Programm, zwischen Kiefern. Ob das nun der erste Yoga-Wald Deutschlands ist, wie ein Magazin behauptet, kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen. Aber dass ausgerechnet ein Barfußpark der Ort ist, an dem du in der Heide zur Ruhe kommen sollst: Das passt.

Z wie Ziegenmelker

Hast du diesen Sommer schon mal ein gleichmäßiges Schnurren in der Dämmerung gehört, so als würde jemand leise eine Nähmaschine bedienen? Das war vermutlich kein technisches Gerät, sondern ein Ziegenmelker – ein Vogel, den du in der Heide viel eher hörst als siehst. Kein Nest, keine Umstände: Er legt seine Eier direkt in den Sand und verlässt sich ganz auf Tarnung. Er steht in Deutschland auf der Roten Liste und ist einer der „Big 5″ der Heide, neben Birkhuhn, Kranich, Rebhuhn und Heidelerche. Deshalb gilt auf den offenen Sandflächen der Heide: genau hinschauen, bevor du den Fuß aufsetzt. Was für dich wie leerer Boden aussieht, ist für ihn das ganze Zuhause.

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in der Nordheide wirst du begrüßt, bevor du irgendetwas siehst: Möööh, tönt es hinter den Kiefern, und dann zeigt sich – nichts. Die Heidschnucken sind die Diven dieser Landschaft, man hört sie, aber sie lassen sich nicht blicken.

Ich bin ihnen zwei Tage auf dem Heidschnuckenweg hinterhergewandert, von Handeloh über Undeloh bis Wilsede: durch Sand, der sich anfühlt wie Strand ohne Meer, auf einen Gipfel von stolzen 169 Metern und am Ende zu einem Schäfer, der in 42 Dienstjahren sieben Tage krank war.

Unterwegs habe ich gelernt, dass diese Landschaft, die heute alle lieben, jahrhundertelang als Ödnis verschrieen war.

Wie es dazu kam, welche Torte den Andrang wert ist und wann du am besten hinfährst, liest du hier.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Inhaltsverzeichnis

• Die Hauptdarstellerinnen der Heide
• Das große Missverständnis: Die Heide ist gar keine Naturlandschaft
• Sandwüste oder Elfenweg: eine Frage der Perspektive
• Der Pastor, der aussah wie Bud Spencer
• Gemäht, geplaggt, gehütet
• Ein Käfer mit Arbeitsmoral
• Der Gipfel der Tiefebene
• Ins Fettnäpfchen, aber wörtlich
• Karriere eines Talkessels
• 800 Schnucken, 56 Ziegen, zwei Hunde, ein Mann
• Praktisch: Wandern auf dem Heidschnuckenweg in der Nordheide

Die Hauptdarstellerinnen der Heide

Zuerst höre ich sie nur. Möööh. Ein tiefes, kehliges Blöken, irgendwo hinter der nächsten Kiefernreihe, und ich bleibe stehen wie eine Frau, die ihren Namen gehört hat. Vor mir liegt eine weite Heidefläche, zaghaft lila angehaucht, denn es ist Juli und die Blüte übt noch.

Von den Heidschnucken, die hier blöken, ist keine zu sehen. Sie machen das öfter, werde ich in den nächsten Tagen lernen: da sein, ohne sich zu zeigen. Die Hauptdarstellerinnen der Heide, unsichtbar.

Der Heidschnuckenweg beginnt direkt am Bahnhof Handeloh, was ich für eine große Höflichkeit halte. 223 Kilometer sind es insgesamt, von Hamburg nach Celle, 13 Etappen, höchster Punkt 169 Meter. Ich gehe davon in zwei Tagen nur das Herzstück der Nordheide: von Handeloh nach Undeloh und weiter Richtung Wilsede.

Die stillere Südheide um Müden an der Örtze ist eine eigene Reise und bekommt einen eigenen Text.

Heute also: durch Auwald und über die schmale Seeve, über einen Bohlenweg, dann durch Wesel, ein Dorf mit mächtigen Eichen und noch mächtigeren Rhododendren.

Beim Picknick auf dem Dorfplatz fährt der Heide-Shuttle vorbei, ein kostenloser Bus, und ich empfinde die stille Genugtuung der Fußgängerin, die nicht einsteigt.

Dann der Sand. Durch diesen tiefen, hellen Sand zu gehen fühlt sich an wie Strand, nur ohne Wasser und ohne Muscheln, und nach zwei Kilometern auch ohne die Leichtigkeit, die man am Strand hat.

Die Pastorenteiche, benannt nach Pastor Bode, liegen spiegelglatt im Wald und reflektieren die Bäume. Kiefernforst mit strammstehenden Stämmen auf der einen Seite, Buchenwald mit weichem Licht auf der anderen.

Am Wegrand stehen leere Bienenkorb-Unterstände und warten auf die Völker, die erst zur Blüte einziehen. Alles hier scheint auf etwas zu warten. Ich auch, ich warte auf die erste Schnucke.

Das große Missverständnis: Die Heide ist gar keine Naturlandschaft

In Undeloh markiert ein Findling den Ortseingang, auf Plattdeutsch heißt der Ort Unnel. Ich checke im Hotel Heiderose ein, Zimmer 29, Möbel mit Bauernmalerei. Der Sessel ist sehr bequem, sobald man den kurzen Schock des freien Falls beim Hinsetzen überstanden hat. Im Kaffeegarten ist kein Tisch frei, die Buchweizentorte ist den Andrang wert.

Beim Frühstück am nächsten Morgen sitzt am Nachbartisch ein Paar, beide um die sechzig, und führt ein Fachgespräch. Es gibt in Deutschland 600 Produktköniginnen, sagt sie, und zählt auf: Pellkartoffelkönigin, Krautkönigin, Heidekönigin. Bei uns zuhause gibt es einen Rapskönig, sagt er, da hat sich wohl keine Frau drauf beworben. Ich rühre in meinem Tee, zücke unauffällig mein Notizbuch und notiere amüsiert diesen Dialogfetzen.

Im Heide-Erlebniszentrum in Undeloh treffe ich den Naturführer Detlef Grimm. Drei Etagen Heidewissen, im Keller die Eiszeit.

Und hier erfahre ich auch von dem großen Missverständnis: Fast die Hälfte aller Heidebesucher glaubt, Urlaub in einer Naturlandschaft zu machen, so Grimm.

Die Heide ist aber von Menschen gemacht, seit der Jungsteinzeit. Gerodet für den Acker, den Boden ausgelaugt, weitergerodet, das Vieh fraß den Jungwald weg. Um 1800 reichte die offene Steppe von Hamburg bis Celle. „Die Heide hat ihren Wald nicht verloren, weil das Holz in den Lüneburger Salinen verbrannt wurde. So habe ich es als Kind noch gelernt, aber das ist Quatsch“, sagt Grimm. „Es wäre viel zu aufwändig gewesen, die Stämme nach Lüneburg zu transportieren.“

Sandwüste oder Elfenweg: eine Frage der Perspektive

Schön fand das damals übrigens niemand. Die Reiseberichte des 18. Jahrhunderts lesen sich wie Bewertungen eines sehr schlecht gelaufenen Urlaubs: eine „ungeheure Sandwüste“, ein „gräulicher Anblick“, meilenweit kein Baum, der Pädagoge Joachim Heinrich Campe hielt die Strecke zwischen Harburg und Celle für einen der unangenehmsten Erdflecke Deutschlands.

Dann kam 1831 Hans Christian Andersen durch, unter dem Einfluss der Romantik, und sah in denselben Sandkörnern „blitzende Granitstücke“ und Elfenwege: „Ich blickte hinaus auf die große Lüneburger Heide, die als häßlich so verschrieen ist. Herr Gott, wie die Leute doch reden! Jedes Sandkorn war ein blitzendes Granitstück; die langen Grashalme, die voll von Staub über den Weg hingen, waren die niedlichsten Wege für die kleinen Elfen. Die ganze große Heide war eine Zauberwelt, voll von Wunderwerken. Jeder Staubfaden hatte seine verschiedene Farbe und eigentümliche Zusammensetzung, und welche Unendlichkeit in dem großen Himmel darüber!“

Der Pastor, der aussah wie Bud Spencer

Als die Heidebauern im 19. Jahrhundert verarmten, weil Kolonialwaren ihre Produkte verdrängten, versuchte Pastor Wilhelm Bode aus Egestorf sie zu halten. Er gründete eine der ersten Raiffeisenkassen der Provinz Hannover, initiierte ein genossenschaftliches Krankenhaus im Nachbarort Salzhausen und eine zentrale Wasserversorgung, warb für den Bahnanschluss und organisierte in Wilsede den Bau des Gasthauses zum Heidemuseum.

Ausgerechnet dieses Gasthaus wurde ihm zum Verhängnis: 1923 entließ ihn das Konsistorium wegen angeblicher Pflichtverletzung, man warf ihm ein Verhältnis mit der jungen Wirtin vor. Ob an den Vorwürfen etwas dran war oder ob Bodenspekulanten sie gestreut hatten, denen Bodes Naturschutz im Weg stand, ist bis heute ungeklärt. Auf einem Foto sieht Pastor Bode aus wie Bud Spencer. Ich sage das mit Hochachtung.

Gemäht, geplaggt, gehütet

Heute wird die Heide gepflegt wie ein Denkmal: gemäht, geplaggt, kontrolliert gebrannt, vor allem aber beweidet. Ohne diese Eingriffe wäre die Fläche in wenigen Jahren wieder Wald.

Das Mahdgut geht an Dachdecker für Reetfirste, in Biofilter für Ställe, und ein Teil geht an den Tierpark Hagenbeck, als Nistmaterial für Pelikane. Irgendwo in Hamburg brütet also ein Pelikan auf dem Stoff, aus dem hier die Sehnsucht ist.

Ein Käfer mit Arbeitsmoral

Vom Erlebniszentrum aus gehe ich mit Grimm ein Stück auf der Heideschleife Radenbachtal, das ist eine von zwölf Heideschleifen.

Auf dem Weg müht sich ein Waldmistkäfer. Er könne locker das 160-Fache seines Gewichts wegrollen, sagt Grimm, das wäre ein Pferdeapfel. Praktisch, denn hier fahren die Kutschen nach Wilsede vorbei. Ich schaue dem Käfer eine Weile zu. Er wirkt wie jemand, der seine Berufswahl nicht bereut, und ich bin nicht sicher, ob ich das von mir an jedem Arbeitstag behaupten kann.

In die Heideflächen hingetupft stehen Wacholder, manche 250 Jahre alt. „Das sind richtige Baumpersönlichkeiten“, sagt Grimm. Ihre stacheligen Nadeln halten jedes Maul fern, und in ihrem Schutz wächst manchmal ein junger Laubbaum heran, dessen Samen ein Vogel dort fallen ließ. Ammenbaum heißt der Wacholder deshalb. Die meisten Heidevögel sind Bodenbrüter, die Lerche steigt senkrecht über uns auf.

Der Gipfel der Tiefebene

Dann der Wilseder Berg, mit 169 Metern die höchste Erhebung der nordwestdeutschen Tiefebene. Ich schreibe den Satz und höre selbst, wie er klingt, aber der Blick von oben ist tatsächlich weit: An klaren Tagen reicht er bis Hamburg.

Auf dem Gipfel steht eine Buche, ein Stühbusch, wie Grimm erklärt, einst immer wieder zurückgeschnitten und neu ausgetrieben. Auch das lernt man hier: Was in dieser Landschaft steht, hat fast immer schon einmal aufgegeben und es sich dann anders überlegt.

Und dann ziehen sie ins Bild: Die Heidschnucken. Genüsslich knabbern, nein, schnökern sie sich voran, die Köpfe meist tief im Heidekraut. Ein beruhigender Anblick.

Ins Fettnäpfchen, aber wörtlich

Wilsede selbst ist autofrei, keine Straßenbeleuchtung, die Kutschen parken nicht weit entfernt von der Milchhalle. Im Heidemuseum Dat ole Huus, das zeigt, wie die Heidebauern um 1850 lebten, erklärt Museumsführer Rüdiger Maack die kurzen Alkoven: Geschlafen wurde im Sitzen, „damit man besser abhusten konnte“, die Stuben waren voller Rauch.

Unter den Deckenbalken hingen Würste zum Räuchern, darunter standen Schalen für das abtropfende Fett. Wer hineintrat, trat ins Fettnäpfchen, so erzählt es Maack, und ich stehe kurz still vor der Erkenntnis, dass ich mein halbes Leben mit einer Redewendung verbracht habe, ohne zu wissen, wo sie herkommt.

In der Milchhalle gibt es danach Heidschnuckenbratwurst und Buchweizen-Schmandschnitte, beides schmeckt nach mehr, als der Selbstbedienungstresen verspricht.

Karriere eines Talkessels

Der Totengrund, ein Talkessel gleich hinter Wilsede, bekam seinen Namen vermutlich, weil das Gelände für die Landwirtschaft tot war, nicht nutzbar, wertlos. Ausgerechnet ihn kaufte Pastor Bode 1905 mit gespendetem Geld, es war der Grundstock des späteren Naturschutzgebiets.

Heute stehen die Fotografen zur Blüte hier Schlange. „Es ist eigentlich ein Ort voller Leben“, sagt Grimm. „Man muss nur genau hinsehen.“ Die Karriere dieses Tals ist die Geschichte der ganzen Heide in einem Satz: Was keiner wollte, wurde das Ziel.

800 Schnucken, 56 Ziegen, zwei Hunde, ein Mann

In Oberhaverbeck treffe ich schließlich den, auf den ich seit dem ersten Blöken warte: einen Schäfer. Uwe Storm, 62, seit 42 Jahren im Dienst, „aber gehütet habe ich schon mit sieben“. Um ihn herum gut 800 Heidschnucken und 56 Ziegen. Die Ziegen fressen Birken und Kiefern herunter, und die Schnucken schauen es sich ab, die Ziegen sind sozusagen das Lehrpersonal der Herde.

Die Schnucken selbst kommen wie kaum eine andere Rasse mit dem holzigen Heidekraut als Hauptnahrung aus. Sie verbeißen die grünen Triebe, die Heide verzweigt sich und blüht reicher. Die Landschaft, die ich seit zwei Tagen bewundere, ist genau genommen ihr Speiseplan.

Abends kommen die Tiere in den Stall, auch wegen der Wölfe, die es hier wieder gibt. Storm redet darüber ohne Drama, wie über Wetter, das man einkalkuliert. In 42 Jahren war er sieben Tage krank. „Man muss rausgehen, das hält gesund.“ Und was macht er am Wochenende? „Freitags abends schalte ich die Schnucken ab und mache sie montags wieder an“, sagt er trocken, und man hört, dass dieser Witz schon viele Wanderer versorgt hat. „Wenn du da nicht mit Liebe rangehst, brauchst du den Job gar nicht zu machen.“

Hinter Oberhaverbeck läuft der Weg weiter nach Süden, irgendwann in die Südheide, wo es noch leerer werden soll. Ich hebe sie mir auf.

Detlef Grimm hat mir zum Abschied noch seinen Reisezeit-Tipp gegeben: Anfang Oktober. Dann sind die Farben noch da, die Hitze ist weg und die Busse sind es auch. Dann liegt morgens Tau auf den Spinnweben, und man ist allein in einer Landschaft, die es ohne Äxte und Heidschnucken nicht geben würde. Möööh, sagt es hinter mir. Ich drehe mich um. Natürlich ist da nichts.

Praktisch: Wandern auf dem Heidschnuckenweg in der Nordheide

Meine Strecke: Handeloh–Undeloh–Wilsede-Overhaverbeck

Anreise: Mit der Bahn bis Handeloh (über Buchholz in der Nordheide, dort umsteigen in die Heidebahn (erixx) Richtung Soltau). Der Heidschnuckenweg startet direkt am Bahnhof. Auch Hamburg-Fischbek (Startpunkt) und Celle (Endpunkt) sind per Bahn angebunden.

Vor Ort: Der kostenlose Heide-Shuttle fährt in der Saison 2026 vom 3. Juli bis 3. Oktober täglich, sechs Ringlinien, rund 100 Haltestellen, Fahrradanhänger inklusive. heide-shuttle.de

Wandern: Der ganze Heidschnuckenweg misst 223 km in 13 Etappen, flach bis sanft hügelig; dieser Text beschreibt nur den nördlichen Abschnitt, weiter südlich führt die Route durch die Südheide bis Celle. Wer nicht von A nach B gehen will: zwölf Heideschleifen als Rundwege, darunter die Heideschleife Radenbachtal (20,6 km) über Wilseder Berg und Totengrund. Der tiefe Sand kostet manchmal mehr Kraft als das Höhenprofil vermuten lässt.

Übernachten: Hotel Heiderose, Undeloh. Familiär geführt, Landhausstil, großer Kaffeegarten, die Kutschen nach Wilsede fahren nebenan ab. DZ ab ca. 139 € inkl. Frühstück. hotel-heiderose.de

Essen: Milchhalle Wilsede, ganzjährig geöffnet, im Winter eingeschränkt, Selbstbedienung: Heidschnuckenbratwurst, Erbsensuppe, Buchweizen-Schmandschnitte. verein-naturschutzpark.de

Sehen: Heide-Erlebniszentrum Undeloh (Eintritt frei, in der Saison Mittwoch bis Sonntag, im Winter nur am Wochenende), Heidemuseum Dat ole Huus in Wilsede, Totengrund.

Beste Zeit: Heideblüte nach der örtlichen Faustregel vom 8. August bis 9. September, zuletzt oft schon ab Ende Juli — dann ist es am vollsten und am violettesten. Das Heideblütenbarometer gibt Auskunft über den aktuellen Stand.
Ruhiger und nach Kenner-Meinung schöner: Anfang bis Mitte Oktober.

Info und Etappenkarten: heidschnuckenweg.de

Alles über die Lünebuger Heide: lueneburger-heide.de

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manchmal geht man los, um wandfüllende Streetart zu suchen, und begegnet einem Künstler, der im Miniaturformat zeichnet. So war das in Nîmes.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Eine Karte für die Murals im Le Spot

Auf dem Plan, den man uns im Kulturcafé Le Spot in die Hand drückt, stehen 31 Nummern. Jede für ein Mural aus diesem Jahr. Der Rest ist nur noch als Punkt markiert, weil längst niemand mehr mitzählt, wie viele bemalte Wände Nîmes inzwischen hat. Es kommen immer neue Werke dazu, denn der Verein Le Spot veranstaltet seit 2012 jeden Spätsommer das Streetart-Festival Expo de Ouf!.

Le Spot

Kulturcafé, abends Veranstaltungen

Streetart-Karte

Auf dem Plan sind die Murals eingezeichnet

Gambetta, auch Klein-Berlin genannt

Im Gambetta machen wir uns auf die Suche. Das ist nicht schwer, die Murals leuchten dicht an dicht an den kleinen Fassaden der niedrigen Häuser. Eins der bekanntesten Werke ist ein Porträt von Georges Brassens, gemalt vom Künstler Pyrate, 2015.

Nîmes nennt das Viertel Gambetta gern Klein-Berlin. Nicht, weil es so aussieht. Sondern weil hier dasselbe Rezept gewirkt hat wie einmal in Kreuzberg: billige Miete, leerstehende Häuser, genug Wut und Lust, um beides mit Farbe zu füllen. Gambetta und Richelieu waren Arbeiterviertel, bevor sie Kunstviertel wurden.

Nach dem Ende der französischen Kolonien zogen vor allem Algerienfranzosen hierher, später Zuwanderer aus vielen anderen Ländern. Beim Hochwasser 1988 stieg der Pegel bis zu drei Meter hoch, ganze Straßenzüge blieben beschädigt. Seit 2018 saniert die Stadt 2.640 Wohnungen im Viertel, mit gut fünf Millionen Euro Förderung. Klingt nach guten Nachrichten. Ist es auch, nur eben mit dem üblichen Haken: Wer saniert, wertet auf. Wer aufwertet, verdrängt am Ende oft genau die, die das Viertel lebenswert gemacht haben.

Die Murals waren vor der Sanierung da. Möglicherweise haben sie sie erst attraktiv genug dafür gemacht.

Bunt und beliebt

Hat die Streetart das Viertel attraktiv gemacht?

Murals finden

In Gabetta ganz einfach mit dem Plan

Kunst in einer ehemaligen Bäckerei

Zwischen zwei Murals stolpern wir in eine ehemalige Boulangerie in der Rue d’Aquitaine. Die Schaufensterscheibe trägt noch den alten Schriftzug.

An den Wänden hängen Bilder, dicht an dicht, in weißen Passepartouts. Kaum größer als eine Briefmarke. Mit Buntstiften gezeichnet. Ausstellungstitel: „Les Points Rouges – Miniatures“.

Der Mann, der die Miniaturen gezeichnet hat, heißt Johann Aubin. Er ist auf Madagaskar geboren, kam 2002 nach Frankreich, um Bildende Kunst zu studieren. Hat Fotografie gelernt. Dann geschweißt. Dann Fahrräder gebaut. Nîmes, sagt er, sei eine Stadt mit enormem kreativem Potenzial.

Johann Aubin ist viel mit dem Fahrrad unterwegs. Auf seinen Radreisen malt er abends, meist hungrig. „Ich habe ein kleines Skizzenbuch dabei. Jeden Abend, bevor ich esse, male ich ein Bild. Oft male ich die Landschaft. Manchmal das Essen, das ich mir wünsche, das ich auf einer Radreise aber nicht dabei habe.“ Kurze Pause. „Beim Reisen denke ich oft ans Essen. Die zwanzig Minuten, bevor die Sonne untergeht, sind ein poetischer Moment. Das Ende des Tages.“ Noch eine Pause. „Und wenn ich großen Appetit habe, sehen die Berge auch schon mal wie Eiscreme aus.“

Ich beschließe auf der Stelle, ein Bild zu kaufen. M. auch.

Die Seealpen, Hügelketten im Abendlicht: Frankreich, wie es sich anfühlt, wenn man es auf dem Rad durchquert, Etappe für Etappe, mit wachsendem Hunger. Daneben Desserts. Tartes, Cremes, Törtchen, zärtlich in Szene gesetzt. Dinge, die man sich wünscht und gerade nicht hat. Ein Menü der Entbehrung. Ich nehme ein Mille-feuille, ein Dessert. M. entscheidet sich schließlich für eine Berglandschaft mit Fahrrad.

Johann würde die Bilder sofort abnehmen und uns mitgeben, aber die Ausstellung läuft noch ein paar Tage. Wir fragen, ob er sie uns schicken kann, natürlich gegen Vorkasse. „In einem früheren Leben habe ich Sandalen gefertigt und bis nach Neuseeland verschickt“, sagt er. Das Vertrauen ist da.

Kleine Törtchen

Das Bild habe ich gekauft

Johann Aubin

Der Künstler zeichnet Miniaturen

Johann Aubin und die Fahrräder

Er zeigt uns sein Fahrrad, ein Peugeot-Faltrad, Jahrgang irgendwann-früher, restauriert, neuer Lack, neue Komponenten, die alte Seele noch drin. Damit ist er heute hier. „Mit der alten Dame pendle ich, so etwa 100 Kilometer am Tag schaffen wir locker.“

Ein ausgedruckter Zeitungsartikel an der Wand verrät mehr über den Künstler: Johann Aubin baut Liegeräder, sogenannte vélos couchés.

Auf ein solches Rad kam er über ein YouTube-Video von einem Paar, das damit durch die eigene Nachbarschaft fuhr. 2021 die erste Tour, bis Bordeaux. Danach 18.000 Kilometer. Das jüngste Modell: Vier Monate Bauzeit, bergab im Zentralmassiv bis zu 92 Kilometer pro Stunde. Im Handel kostet so ein Rad zwischen 6.000 und 7.000 Euro. Aubin baut deshalb an einer billigeren Variante aus Stahl, aus alten Rädern zusammengesetzt.

„Ich habe immer gebaut, was ich mir nicht kaufen konnte“, sagt er.

Faltrad

Die „alte Dame“ ist flott unterwegs

Ausstellung

Die Miniaturen in der ehemaligen Bäckerei

Kleine und große Kunst an einem Nachmittag

Die Murals bleiben in Nîmes, bis jemand drüberstreicht oder eine Fassade saniert wird. Ein paar Tage, nachdem ich von der Reise zurückgekehrt bin, kommt ein Umschlag aus Nîmes an. Das Mille-feuille aus Buntstift und die Berglandschaft hängen jetzt bei uns in Hamburg. Briefmarkengroß.

George Brassens

Den Chansonnier hat Pyrate im Jahr 2015 gemalt

Tiger

Wer schleicht denn da um die Ecke?

Gut zu wissen

Start des Rundgangs: Kulturcafé Le Spot, 8 Rue de l’Enclos Rey, Nîmes. Dienstag bis Donnerstag 14–19 Uhr, Freitag und Samstag 14–21 Uhr, sonn- und montags geschlossen. Die Karte mit allen nummerierten Murals gibt es kostenlos vor Ort.

Streetart-Festival Expo de Ouf!: Für den jährlichen Zuwachs an Murals sorgt die Expo de Ouf!, das Streetart-Festival des Vereins Le Spot. Es gibt das Festival seit 2012, aus einem improvisierten Abend im kleinen Kreis ist inzwischen ein mehrmonatiges Programm geworden. Über 130 Fassaden hat die Expo de Ouf! in den ersten zehn Jahren bemalen lassen, kostenlos zugänglich, das ganze Jahr über. 2026 läuft die 14. Auflage. Vom 24. August bis 4. September malen acht eingeladene Streetartists neue Werke an Fassaden in Gambetta und Richelieu.

Lage: Die Viertel Gambetta und Richelieu liegen etwa 15 Gehminuten von der Maison Carrée entfernt, fußläufig vom Zentrum aus zu erreichen.

Die Ausstellung: „Les Points Rouges – Miniatures“ von Johann Aubin, in einer ehemaligen Boulangerie in der Rue d’Aquitaine. Die Ausstellung ging nur drei Tage. Aber wer weiß: Wenn Ihr vorbeikommt, guckt mal rein, vielleicht läuft ja gerade eine neue Ausstellung.

Miaw!

Die Katze wartet an der Ecke

Großflächig

Manche Murals füllen die ganze Fassade

FAQ zu Streetart in Nîmes

Wo starte ich am besten, um die Streetart in Nîmes zu sehen?
Im Kulturcafé Le Spot im Viertel Gambetta. Dort gibt es kostenlos die Karte mit allen nummerierten Murals.

Wie viele Wandbilder gibt es im Viertel Gambetta und Richelieu?
Alleine aus dem laufenden Jahr sind 31 nummeriert, dazu kommen ältere Werke aus den Jahren zuvor. Eine Gesamtzahl führt niemand mehr offiziell.

Warum werden Gambetta und Richelieu „Klein-Berlin“ genannt?
Wegen der Ausgangslage, nicht wegen der Optik: billige Mieten, Leerstand, ehemalige Arbeiterviertel, die sich über Streetart zu Kunstvierteln entwickelt haben, ähnlich wie einst Kreuzberg.

Sind die Viertel Gambetta und Richelieu von der Stadtsanierung betroffen?
Ja. Seit 2018 saniert die Stadt Nîmes rund 2.640 Wohnungen im Rahmen eines Förderprogramms mit gut fünf Millionen Euro. Ziel ist unter anderem der Hochwasserschutz nach der verheerenden Flut von 1988.

Wer ist Johann Aubin?
Ein aus Madagaskar stammender Künstler und Fahrrad-Bastler, der zum Zeitpunkt unseres Besuchs seine Buntstift-Miniaturen in einer ehemaligen Bäckerei in der Rue d’Aquitaine zeigte.

Ist das Viertel weit vom Zentrum von Nîmes entfernt?
Nein, rund 15 Gehminuten von der Maison Carrée.

Kameraüberwachung?

Die Smartphones haben ihre Augen überall

Streetart

Blumen beraknke die Fassade

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Aalborg: Streetart – wo findet ihr die großen Wandgemälde?

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Friedenfels – wo die Welt einmal durchatmet

Liebe Freundin von Welt,

ich war schon an vielen schönen Orten. Doch kaum irgendwo ist Stille so selbstverständlich wie hier.

Friedenfels, im Herzen des Oberpfälzer Waldes, macht seinem Namen alle Ehre – ein Ort, an dem der Frieden zu Hause ist, zwischen alten Buchen, klaren Teichen und Menschen mit einem feinen Gespür für Ruhe. Es ist ein Naturerlebnisdorf, das erste als solches ausgezeichnete in Bayern.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Innehalten

auf dem Haferdeck-Fels

Wiesenzeit

Mohnblüte zwischen Kamillen

Begegnungen in Friedenfels

Das Rathaus war früher eine Schule.
Vielleicht erklärt das, warum man hier ständig etwas lernt – nicht aus Büchern, sondern vom Wald. Bürgermeister Oskar Schuster etwa ist so etwas wie der Lehrer des leisen Gehens.

„Wenn Sie leise unterwegs sind, sehen Sie Hirsch und Reh. Hasen sind gerade viele unterwegs. Der Storch kommt jährlich wieder.“
Er erzählt das ohne Pathos, mehr wie jemand, der einfach hinschaut.
„Bis vor kurzem gab es noch eine Mufflonherde – die hat wahrscheinlich der Luchs gefressen. Vier Luchse leben hier im Steinwald. Das ist ein ideales Revier, mit den vielen Felsen. Aber die Luchse sieht man als Wanderer nicht.“

Manchmal klingt er fast zärtlich, wenn er über die Tiere spricht.
„Am Griesweiher habe ich einen Fischadler gesehen, der sich einen Fisch geholt hat.“

Dann wieder nüchtern:
„Fischotter und Kormorane sind hier nicht so gern gesehen – schlecht für die Teichwirtschaft.“

Und irgendwo zwischen diesen Sätzen spürt man: Hier ist jemand, der Natur nicht romantisiert, sondern mit ihr lebt – samt Krallen, Federn und Futterketten.

Bequem gehen

Es gibt immer eine entstannte Alternative

Zwei mit Ideen

Bürgermeister Oskar Schuster und Melanie Höfer

Bayerns erstes Naturerlebnisdorf

Friedenfels wurde 2024 als erstes zertifiziertes Naturerlebnisdorf Bayerns ausgezeichnet, eine Initiative des Wanderverbands Bayern.
2025 folgte der ADAC-Tourismuspreis Bayern, der die Idee des stillen, nachhaltigen Reisens würdigt.

Hier wird nicht laut für Nachhaltigkeit geworben, man lebt sie einfach.
„Wir stellen uns die Frage: Wie kann man sanften Tourismus möglich machen?“, sagt Schuster.

„Wir haben Parkplätze, Platz, Gastgeber – und bei uns ist der Tourismus kein Problem. Er hilft, die Landschaft zu erhalten.“
Das klingt einfach. Ist aber klug.
Denn was hier geschieht, ist keine touristische Mode, es ist ein stilles Experiment in Balance.

Ausgezeichnet

mit dem ADAC Tourismuspreis

Angekommen

Marienbrunnen in Friedenfels

Goldsteig & Steinwald: Wandern in Friedenfels

Der Goldsteig, einer der bekanntesten Weitwanderwege Deutschlands, führt direkt an Friedenfels vorbei.
Die ersten drei Goldsteig-Etappen gelten als besonders abwechslungsreich.

Naturkino in drei Akten:

• Goldsteig-Etappe 1: Marktredwitz – Friedenfels – durch den wilden Steinwald mit seinen Felsen und der Burgruine Weißenstein
• Goldsteig-Etappe 2: Von Friedenfels in das Land der tausend Teiche – zwischen Nebel und Reihern
• Goldsteig-Etappe 3: Durch das stille Waldnaabtal, dieses Granitwunder, das aussieht, als hätte jemand das Wort Ewigkeit dort vergessen.

Melanie Höfer von der Tourist Info Friedenfels sagt: „Bei uns kann man wunderbar wandern – aber man muss nicht. Wir haben 140 Ruhebänke, Waldsofas und Leseplätze.“
Ich setze mich auf eines davon. Und bleibe länger, als ich vorhatte.

Platz nehmen

Nur eine von 140 Rastmöglichkeiten

Goldsteig

Ein zauberhafter Weg

Tiere, Teiche, stille Wege

Mit Melanie Höfer stehe ich am Haferbeck-Fels, im Auen-Sumpfwald.
Es zwitschert, quakt, summt. Von wegen stiller Wald!

Melanie Höfer zeigt mir ein Loch in einem alten Stamm, dort nistet eine Fledermaus. Ein paar Meter weiter: der Eingang zu einer Wildbienenhöhle.

„Wenn man sich bückt, sieht man mehr“, sagt sie.
Ich bücke mich. Und sehe tatsächlich mehr. Auch von mir selbst, irgendwie.

Pilz-Perspektive

Wer sich bückt, sieht mehr

Selfie-Zeit

Freundin von Welt auf dem Goldsteig

Nachhaltiger Tourismus mit Herz

„Zum Glück ist die Flurbereinigung an uns vorbeigegangen“, sagt der Bürgermeister.
In Friedenfels blieb die Landschaft, wie sie war: unaufgeräumt, lebendig, echt.

Rund um Schloss, Kirche und Brauerei liegt ein Dorf, das nichts beweisen muss.
Rund 1200 Einwohner, einst böhmisch, heute europäisch. „Früher gab es an den Bächen und Flüssen zahlreiche Hammerwerke. Das war das Ruhrgebiet des Mittelalters,“ erzählt Schuster – halb ernst, halb liebevoll übertrieben.

Haferdeck-Fels

er thront über dem Weiher

Wappen

Der Hammer steht für die einstigen Hammerwerke

Von Raupen und Rücksicht

Mein Lieblingsprojekt: die Schwalbenschwanz-Ansiedlung.
Jedes Jahr verteilt die Gemeinde Fenchelpflanzen, damit die Schmetterlinge ihre Eier ablegen können.
Melanie Höfer lacht:
„Ich hatte mal 13 Raupen!“
Ich glaube, man kann die Menschlichkeit eines Ortes daran messen, wie ernst er Raupen nimmt.

Ein Preis für die leisen Wege

2025 bekam Friedenfels den ADAC-Tourismuspreis Bayern. Hier denkt man Tourismus anders, als Freund der Landschaft, nicht als ihr Benutzer.

„Tourismus hilft uns, die Landschaft zu erhalten“, sagt Bürgermeister Schuster.
Ich denke: Wenn das stimmt, dann hat dieser Ort die Zukunft schon verstanden.

Wer die ganze Region erkunden will: Drei Tage in der Oberpfalz.

Buchen suchen

Wandergruppe neben der 350-jährigen Buche

Baum-Senior

Die 350-jährige Buche

📍 Friedenfels: Reisetipps auf einen Blick

• Lage: Zwischen Tirschenreuth und Wiesau, im Naturpark Steinwald
• Wandern: Goldsteig-Etappen 1–3 – Naturkino in drei Akten
• Sehenswürdigkeiten: Schloss, Barockkirche, Brauerei, Griesweiher
• Natur-Highlights: 350-jährige Buche, Flussperlmuschel-Infostelle
• Übernachten: Trekkingplatz Geissacker oder Gasthof Schlossschänke

Wanderglück

Auf weichen Pfaden durchs Laub

Baumgigant

Die alte Buche am Wegesrand

FAQ – alles, was du über Friedenfels wissen musst

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Biarritz fängt schlecht an. Der Bahnhof liegt, als hätte ihn jemand absichtlich weit weg vom Meer gebaut: drei Kilometer vom Zentrum entfernt, der Fußweg führt an Tankstellenausfahrten vorbei, Kirschlorbeer und Thuja überwuchern die Gehwege, und bei einer Einfahrt fährt mir fast ein Porsche über die Füße. Willkommen im baskischen Seebad.

Der schöne alte Jugendstilbahnhof in der Innenstadt ist längst kein Bahnhof mehr, sondern ein Theater. Gerade läuft eine Ballettaufführung. Wir sind zu spät.

Die Unterkunft hat eine Terrasse mit Meerblick – Parkplatz mit Autos inklusive, den muss man einfach ausblenden. Superhost Boris ist nett. Die Wohnung ist winzig. Und dann: das Meer. Es spritzt und tost sehr dekorativ. Es frisst den Strand. Alles andere ist erst mal zweitrangig.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Biarritz: Das Meer

Über das Meer muss ich nicht viel sagen. Es erledigt das selbst.

Es donnert gegen die Felsen, zieht sich zurück mit diesem eigentümlichen Knistern, wenn die Wellen den kiesig-sandigen Strand hinunterrollen, und fängt von vorne an. Die Gischt steht weiß in der Luft. Die Steilküste bricht das Licht anders als eine flache Küste, härter, kantiger, mit mehr Kontrast. Das ist kein Meer, das gemächlich kommt und geht. Das ist der Atlantik. Er meint es ernst.

Theodor Fontane schrieb 1870 in einem Brief an seine Frau: „Das herrlichste Meer, das ich gesehen, ist die Bucht von Biarritz.” Bismarck war ähnlich überwältigt. Als ich es sehe, verstehe ich sofort, was Fontane gemeint hat.

Geschichte: Seebad und Surfer-Mekka

Biarritz wäre ohne eine Frau mit schwacher Lunge vermutlich ein Fischerdorf geblieben. Eugénie de Montijo kam als Kind zur Kur hierher, fand das Meer heilsam und vergaß den Ort nie. Als sie Napoleon III. heiratete, überzeugte sie ihn, den Sommer am Atlantik zu verbringen. 1854 baute das Kaiserpaar die Villa Eugénie direkt ans Meer – heute das einzige Hotel der Palace-Kategorie an der baskischen Küste, das Hôtel du Palais. Die Präsenz der Kaiserin machte aus dem Fischerdorf ein Ziel der europäischen Gesellschaft. Die Eisenbahnlinie Paris–Bordeaux bekam eine Verlängerung. Briten, Russen und Pariser kamen. Biarritz war angekommen.

Dann, 1895, ein hawaiianischer Prinz mit seltsamen Brettern im Gepäck. Jonah Kuhio Kalanianaʻole ritt damit über die Wellen der Grande Plage, Biarritz staunte, und ein Trendsport war geboren – der allerdings noch ein halbes Jahrhundert brauchte, um sich zu etablieren. In den 1950er-Jahren versuchte Georges Hennebutte auf einem Brett aus Spanplatten, den Wellen zu folgen, und gründete 1952 den ersten Surfclub Europas.

Weltbekannt als Surfer-Mekka wurde Biarritz durch einen Umweg über Hollywood. Der deutsche Schriftsteller und Drehbuchautor Peter Viertel wählte die Grande Plage als Kulisse für seinen Film „The Sun Also Rises” nach Hemingways Roman – und brachte das Surfen mit. Hemingway kannte die Küste, liebte sie. Seitdem hat Biarritz ein zweites Selbstbild: nicht mehr nur kaiserliches Seebad, sondern Ort, an dem das Wasser wichtiger ist als alles, was dahinter liegt.

Spaziergang an der Küste von Biarritz

Der Spaziergang entlang der Küste funktioniert von Nord nach Süd, vom Leuchtturm bis zum kleinen Fischerhafen. Seit 1834 markiert der 73 Meter hohe Phare de Biarritz auf der Pointe Saint-Martin das Nordende der Buchten, im Juli und August kann man ihn besteigen, 248 Stufen, Aussicht auf alles. Ich spare mir das mal.

Von dort führt der Weg die Steilküste entlang. Treppen hinunter zu Buchten, in denen M. sofort badet. Von manchen Felsen springen junge Menschen elegant ins Wasser. Ich schaue zu.

Dann die Villa Belza: ein Gebäude, das aussieht, als hätte es jemand geträumt und dann doch gebaut. Maurische Bögen, neugotisches Türmchen, Art-Déco-Details, alles auf zerklüfteten Felsen direkt am Wasser. Der Volksmund sagt, es spukt dort. Das klingt plausibel. Am besten zu sehen vom Belvédère du Rocher, ein paar Schritte weiter.

In der Eden Rock Bar, Location auf einem Felsvorsprung, Beats, Drinks, sehr vorzeigbare junge und nicht mehr ganz so junge Menschen, sitzt mittendrin ein Dackel. Er sieht aus, als möchte er sich die Ohren zuhalten.

Dann die Passerelle, eine Eisenbrücke, die Gustav Eiffel 1887 baute und die auf einen Felsen führt: den Rocher de la Vierge. Napoleon III. wollte hier einen Schutzdeich für den Hafen bauen. Was blieb, ist die Brücke und eine weiße Marienstatue auf dem Gipfel, 1865 errichtet.

Früher soll die Polizei am Fuß des Felsens postiert gewesen sein, um Gläubige daran zu hindern, hinaufzuklettern und die Statue zu berühren. Heute klettert keiner hinauf. Alle bleiben unten und machen Selfies.

Der Wal? Ist weg.

Zwei Kurven weiter: der kleine Fischerhafen. Der Geruch von gebratenem Fisch steigt die Treppe herauf. Unter großen Sonnenschirmen sitzen Menschen, essen, trinken Wein.

Daneben, etwas versteckt am Atalaye-Plateau, das Aquarium, seit 1933 in einem Art-Déco-Bau. Hier wird auch vom Nordatlantischen Grauwal erzählt, der an dieser Küste jahrhundertelang gejagt wurde, bis er verschwand.

Die Zunge galt als Delikatesse, den Priestern vorbehalten. Das Walöl beleuchtete die Straßen. Biarritz hat eine Geschichte, die nicht nur aus Kaiserglanz besteht.

Meeresmuseum

im Art-Deco-Bau

Protect Oceans

Zu spät für den Nordatlantischen Grauwal

Grande Plage

Die Grande Plage ist in jeder Hinsicht groß. Ein breites Band aus goldgelbem Sand, bewacht von einem Art-Déco-Klotz mit Casino. Drinnen sitzen tatsächlich Menschen an Automaten. Blink, düdel, blink. Draußen reiten Surfer auf Wellen.

Die Surfer dümpeln wie Korken auf dem Wasser, schwarze Gestalten im Neopren, und ab und an springt eine davon auf ein Brett und reitet die Welle – ein paar Sekunden, fällt wieder ins Wasser. Seltsam, wie faszinierend das ist, obwohl immer dasselbe passiert.

M. hat am Morgen eine Surfstunde hinter sich. Aufstehen funktioniert so: erst in den herabschauenden Hund, dann ein Bein nach vorne, hoch, tief in die Knie, tiefer Schwerpunkt. Er ist ein paarmal gestanden. Ein Fotograf hat Bilder gemacht, M. kauft ihm keines ab. „Ich sah nicht elegant genug aus”, sagt er.

Dann sein eigentliches Urteil über den Sport: „Eigentlich ein blöder reichen-Sport, mit großen Autos, in denen man der perfekten Welle hinterherfährt. Aber irgendwie ist der Lifestyle auch faszinierend. Die Eleganz, die Bewegung. Und die sind alle so durchtrainiert.”

Surfen, um sich durchtrainiert zu fühlen. Ein interessanter Ansatz.

Einer der Surfer hat ein Tragflächenbrett – ein Foil. Er pumpt mit dem Körper und scheint über die Wellen zu schweben, kaum Kontakt zum Wasser. Ob das in der Surferszene als uncool gilt? Ich weiß es nicht. Es sieht jedenfalls aus wie etwas aus einem anderen Film.

Es rauscht und tost und brandet. Möwen kreischen. Kinder juchzen. Von irgendwoher riecht es nach Frittiertem. Die Grande Plage liefert zuverlässig ab.

Biarritz: der Ort

Biarritz ist, wenn man ehrlich ist, ein Gemisch. Prachtvolle Belle-Époque-Villen stehen neben Neubauten, die sich zwischen die alten Fassaden gedrückt haben wie jemand, der sich auf einem Foto vordrängelt. Autos zwängen sich überall durch. In den Boutiquen werden Illustrationen eines idealen Biarritz feilgeboten, sie sehen verdächtig KI-generiert aus. Die Stadt verkauft ihr eigenes Bild, und das Bild ist geleckter als die Wirklichkeit.

Badehaube

im Blümchen-Design

Prachtbau

Mit Palme

Die Markthalle lohnt sich. 1885 eröffnet, 2015 saniert, täglich von sieben bis halb drei geöffnet. Gemüse, Käse, Fisch und Meeresfrüchte aus dem Atlantik, frische Austern, kühler Weißwein dazu.

Rund um die Halle reihen sich weitere Läden, Feinkost, Mode, lässige Freizeitkleidung im baskischen Stil.

Markthalle

Esst mehr Obst und Gemüse!

Artischocken

Ich nenne sie auch „Schnöselgemüse“

Kaiserin Eugénie hat übrigens auch die Bademode reformiert. Das sogenannte Biarritz-Kostüm, das sie in den 1850er Jahren trug – leichter, beweglicher als die damals üblichen Wollungetüme –, gilt als früher Vorläufer des modernen Badeanzugs. Biarritz hat also nicht nur den europäischen Surfsport erfunden, sondern auch dafür gesorgt, dass man dabei etwas Vernünftiges anhatte.

Was bleibt von Biarritz? Das Meer!

Zum Sonnenuntergang stellen wir uns an eine Promenadenmauer. Eine Flasche Cidre aus Bayonne, der Nachbarstadt, in der das Bajonett erfunden wurde – beides hat nichts miteinander zu tun, aber beides gehört irgendwie zu dieser Küste. Wir sehen den Surfern zu. Der Foil-Surfer ist noch draußen, schwebt über das Wasser, pumpt, verschwindet hinter einer Welle. Am Horizont ziehen Gewitterwolken auf.

Was bleibt von Biarritz? Das Meer. Das Wasser, das sich an den Felsen bricht. Die Gischt. Das Donnern und Platschen. Das Knistern, wenn die Wellen den Strand zurückrollen und alles mitnehmen, was nicht niet- und nagelfest ist.

Den Rest – die Selbstinszenierung, die Porsches, die KI-Illustrationen in den Boutiquen – den spült das Wasser weg, wenn man lange genug davorsteht.

Am nächsten Morgen verlassen wir Biarritz im Regen. Zu Fuß zum Flughafen, drei Kilometer, von dort mit dem Bus nach Bilbao. Und das auf einer Interrail-Tour. Aber das ist eine andere Geschichte.

FAQ Biarritz

Sehenswert in Biarritz

Wo liegt Biarritz?

Biarritz ist eine französische Gemeinde im Départment Pyrénées-Atlantiques. Sie hat rund 26.000 Einwohner, liegt im baskischen Teil Südfrankreichs an der Grenze zu Spanien und am westlichen Rand der Pyrenäen. Das ehemalige Fischerdorf hat sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts durch die regelmäßigen Sommerbesuche von Kaiser Napoleon III. zum Seebad entwickelt. Heute ist Biarritz wegen der Atlantikwellen ein Hotspot für Surfer.

Anreise: Wie komme ich nach Biarritz?

Bahn: Der Bahnhof liegt 3 km vom Zentrum entfernt, Buslinie 8, 10.

Flugzeug: Der Flughafen Biarritz-Côte Basque liegt 3 km vom Stadtzentrum entfernt, erreichbar mit Buslinie 14 oder zu Fuß.

Bus: Der Flixbus fährt vom Flughafen ab, z.B. nach San Sebastian oder Bilbao.

Fahrrad: Biarritz liegt an der Vélodyssée, der Radwanderroute entlang der französischen Atlantikküste, die nach rund 1.300 Kilometern bei Hendaye an der spanischen Grenze endet und sich ab dort als Eurovelo 1 fortsetzt. cycling-lavelodyssee.com

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es gibt Städte, die empfangen einen wie eine gute Gastgeberin: unangestrengt, freundlich, ohne viel Aufhebens. Nîmes ist so eine Stadt. Wer mit dem Zug ankommt, tritt durch dicke Gemäuer ins Freie und steht auf einer schnurgeraden Allee, die allein den Fußgängerinnen gehört. Bänke säumen sie, ein Springbrunnen wartet am Ende, und der Gesamteindruck ist der eines Staatsempfangs.

Was viele vielleicht nicht wissen, während sie hier entlangspazieren: Ihr Name steckt in ihrer Hose. Denim kommt von de Nîmes – jener strapazierfähige Baumwollstoff, der hier im 18. Jahrhundert produziert wurde, irgendwann die Atlantikroute nach Amerika nahm und Weltkarriere machte. 

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Die Arènes: 2000 Jahre und noch immer in Betrieb

Die Arena von Nîmes, Ende des 1. Jahrhunderts gebaut, 133 mal 101 Meter groß, Platz für 24.000 Zuschauer, gehört zu den am besten erhaltenen Amphitheatern der römischen Welt. Fassade, Arkaden, Galerien, Untergeschoss: alles noch da. Das Kolosseum in Rom ist größer und berühmter. Aber in Nîmes ist die Fassade vollständiger.

Vor dem Eingang steht ein Stierkämpfer aus Bronze, entspannt, mit Umhang, als warte er auf seinen Auftritt. Der ist gar nicht so weit weg: Zu Pfingsten feiert Nîmes die Féria, und die Arena füllt sich. Nicht mit Gladiatoren, aber mit Stierkämpfern und Menschen, die das sehen wollen. Oder auch nicht. Darüber lässt sich streiten, und in Nîmes tut man das auch.

Für den Rest des Jahres: Konzerte, Veranstaltungen. Gerade wird für einen Triathlon aufgebaut, im Sommer spielen The Cure an drei Tagen hintereinander, schon alles ausverkauft.

Maison Carrée: Picknick vor dem Tempel

Ein Stück weiter, eine Alleen entlang, der steht das Maison Carrée. Es ist der einzige vollständig erhaltene Tempel der Antike – 26 Meter lang, 15 Meter breit, 17 Meter hoch, erbaut im Jahr 5 nach Christus, seit 2023 UNESCO-Welterbe. Säulen in Korinthischer Ordnung, makellos. Kaum zu glauben, dass er zwischendurch als Pferdestall diente.

Wir machen Picknick daneben. Couscous aus dem Supermarkt, auf einer Bank in der Abendsonne. Zwischen den Säulen des Tempels sitzen zwei Damen, die anscheinend sehr entspannt im Umgang mit antikem Kulturgut sind. Ist das Fastfood, was sie da essen?

Den Platz davor hat Norman Foster 1993 neu gestaltet, Autos verbannt, Cafétische aufgestellt. Heute ist er das soziale Zentrum der Altstadt. Abends kommt Leben rein. 

Carré d’Art: Norman Foster antwortet dem Tempel

Direkt gegenüber des Maison Carrée steht Fosters eigenes Werk: das Carré d’Art, 1993 eröffnet, neun Stockwerke, davon vier unterirdisch. Das Gebäude hält sich zurück, niedrige Trauflinie, viel Glas, ein Atrium mit kaskadenförmiger Treppe, und stellt sich damit bewusst in den Dienst des Platzes, nicht in Konkurrenz zum Tempel.

Drinnen: Stadtbibliothek in den unteren Etagen, zeitgenössisches Kunstmuseum oben. Die aktuelle Ausstellung von Tursic & Mille läuft bis Oktober 2026 und lohnt sich. Eine Entdeckung für mich war außerdem die Künstlerin Lena Vandrey (1941–2018), die ich bis dahin nicht kannte.

Wer kein Museumsticket kaufen möchte: Die Dachterrasse mit Café ist kostenlos zugänglich und bietet den vielleicht besten Blick auf die Maison Carrée, den man für den Preis eines Kaffees bekommen kann.

Brandade de Nîmes: Stockfisch in cremig

Nîmes hat eine Spezialität: Brandade de Nîmes ist eine Creme aus Stockfisch und Milch, im 19. Jahrhundert von Küchenchef Charles Durand in die heutige Form gebracht, seitdem fester Bestandteil jedes ernstzunehmenden Nîmoiser Haushalts.

Die beste, so hatte man mir versichert, gibt es in der Maison Brandades. Ich probiere mich durch drei Sorten: 32 Prozent Stockfisch mit Milch (die traditionelle Variante), etwa 50 Prozent Stockfisch, und eine ohne Milch. Der Unterschied ist erheblich. Ich entscheide mich für die traditionelle – cremiger, runder, weniger streng. Dazu ein Baguette vom Baguettesieger 2023, großporig und knusprig. Das ist kein schlechtes Mittagessen.

Der ehemalige französische Präsident Gaston Doumergue soll gesagt haben, wer Brandade esse, höre die Zikaden in den Pinienbäumen der Tour Magne. Das ist leicht übertrieben. 

Streetart: Gambetta, Richelieu und ein Künstler aus Madagaskar

Die Viertel Gambetta und Richelieu haben einen Beinamen: Petit Berlin. Das klingt größer, als es ist. Doch die Streetart ist einen Spaziergang wert. 31 neue Murals allein aus dem Jahr 2025, dazu ältere Werke, die sich über Hausfassaden, Brandwände und Garagentore verteilen. Eine Karte gibt es kostenlos bei Le Spot, einem Kulturcafé im Gambetta-Viertel, das nebenbei auch Mikrobrauerei, Skateshop und Ausstellungsraum ist.

Wer die Karte in der Hand hat und die Augen aufmacht, findet mehr als erwartet. Wir stolpern im Viertel zufällig in eine kleine Ausstellung in einer ehemaligen Bäckerei: drei Tage, Miniaturen, ein Künstler aus Madagaskar auf einem restaurierten Peugeot-Faltrad. Das ist eine Geschichte für sich und hat einen eigenen Beitrag bekommen. [→ Link: Johann Aubin]

Jardins de la Fontaine: die Wiege der Stadt

Nördlich der Altstadt, dort wo die Kelten ihre Gottheit Nemausus verehrten und die Römer später ein Heiligtum bauten, liegen die Jardins de la Fontaine. Ludwig XV. ließ den Park im 18. Jahrhundert anlegen. Einer der ersten öffentlichen Gärten Frankreichs, mit Balustraden, Marmorvasen, Aleppo-Kiefern und dem Blick auf die Tour Magne.

Im unteren Teil ist es gepflegt und belebt. Im oberen, wo die Vegetation wilder wird, ist es stiller. Den Tempel der Diana kann man kostenlos besichtigen. Ob es wirklich ein Tempel war oder doch eine Bibliothek, ist bis heute nicht geklärt. Nîmes lässt diese Frage offen.

Abends: Mezze und Meisterschaft

Das libanesische Restaurant Les Cités de Phénicie hat uns nicht enttäuscht: freundlich, gute Mezze, angemessene Preise für eine Stadt, die weiß, dass sie Touristen anzieht.

Danach: Paris gewinnt das Champions-League-Finale gegen London, und um die Maison Carrée bricht Freude aus. Kein schlechter Abschluss für einen ersten Tag in einer Stadt, die 2000 Jahre Spektakel gewohnt ist.

Das Krokodil an der Kette

Nîmes hat ein Wappentier, das nicht ganz hierhergehört: ein Krokodil, an eine Palme gekettet. Die Geschichte dahinter ist eine kleine Lektion in römischer Selbstdarstellung. Im Jahr 31 vor Christus besiegte Octavius die Flotte von Antonius und Kleopatra – und ließ zur Feier des Sieges über Ägypten in Nîmes eine Münze prägen. Rückseite: Palme, Krokodil, Kette. Symbol für das bezwungene Nil-Land. Das angekettete Reptil blieb.

Heute begegnet man ihm überall: auf Schildern, auf Messingknöpfen im Altstadtpflaster, auf Gullydeckeln. Philippe Starck hat das Wappen 1986 neu gestaltet, moderner, kantiger. Aber das Krokodil ist geblieben. 

FAQ – Tipps für Nîmes

Ist Nîmes einen Tagesausflug wert oder sollte man länger bleiben?

Mindestens zwei Tage. Wer nur die drei großen Römer-Monumente abhaken will, schafft das in einem Tag. Wer die Stadt verstehen will – Streetart, Märkte, Brandade, Abendstimmung am Place de la Maison Carrée – braucht mehr Zeit.

Was ist die Brandade de Nîmes, und muss ich sie probieren?

Eine Creme aus Stockfisch und Milch. Ja, probieren. Am besten in der Maison de la Brandade, dort gibt es verschiedene Varianten, und man kann vor dem Kauf kosten.

Was bedeutet das Krokodil im Stadtwappen?

Es symbolisiert das besiegte Ägypten: Nach dem Sieg von Octavius über Antonius und Kleopatra (31 v. Chr.) wurde in Nîmes eine Gedenkm­ünze geprägt – Rückseite: Krokodil an der Kette, Palme. Das Bild blieb. Heute findet man es auf Pflasterknöpfen, Gullydeckeln und im Rathaus-Treppenhaus (dort als vier ausgestopfte Exemplare von der Decke hängend).

Was hat Nîmes mit Jeans zu tun?

Der Begriff Denim leitet sich von de Nîmes ab, ein strapazierfähiges Baumwollgewebe, das hier im 18. Jahrhundert produziert wurde. Levi Strauss kaufte den Stoff später in Amerika, vernietet ihn, und der Rest ist Modegeschichte. 

Lohnt sich das Carré d’Art, wenn man nicht extra für Kunst reist?

Ja – allein wegen der Architektur und der Dachterrasse. Der Blick auf die Maison Carrée von oben, ein Kaffee, kein Eintritt: Das ist eines der besseren Preis-Erlebnis-Verhältnisse der Stadt.

Was ist mit dem Streetart-Viertel – liegt das weit vom Zentrum?

Gambetta und Richelieu sind fußläufig, etwa 15 Minuten von der Maison Carrée. Le Spot gibt die kostenlose Karte mit allen Murals – ohne die läuft man an der Hälfte vorbei.

Wann sollte man Nîmes meiden?

Zu Pfingsten (Féria): Die Stadt füllt sich, die Stimmung ist laut, die Preise steigen. Wer Stierkämpfe und Menschenmassen sucht – genau richtig. Alle anderen: anderer Termin.

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es gibt zwei Arten, an den Comer See zu fahren. Die eine führt nach Como oder Bellagio, zu den Villen, den Bootsanlegern, den Reisegruppen mit Selfiestick. Die andere führt nach Lecco. Dorthin fährt kaum jemand. Was ein Fehler ist. Oder, je nach Blickwinkel, ein Glück.

Die Einheimischen nennen den See gern bei seinem lateinischen Namen, Lario. Auf der Karte sieht er aus wie ein umgedrehtes Y, Lecco liegt ganz unten rechts, am Ende des östlichen Arms. Dort, wo der See aufhört, ein See zu sein, und wieder zum Fluss wird – zur Adda. Das hat schon Alessandro Manzoni so gesehen, aber dazu später.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Ankommen, wo der See zum Fluss wird

Vom Bahnhof sind es ein paar Minuten zu Fuß ans Wasser. Dann über die Brücke, im Halbkreis am Ufer entlang nach Malgrate, dem Nachbarort gegenüber. Dort liegt, etwas versteckt, unsere Ferienwohnung. Selber kochen können, nicht jeden Abend eine Rechnung, das ist der eigentliche Luxus.

M. will sofort ins Wasser, direkt gegenüber. Ich warte an der Promenade. Ein junger Mann kommt vorbei und mahnt, nicht so weit rauszuschwimmen, das sei gefährlich. Er empfiehlt Abbadia als Badeort, ein Stück den See hinauf.

Wandern wäre möglich

Am Morgen die Frage aller Fragen: Wandern oder nicht. Die Berge ragen direkt am See auf, steil und einladend, laut M.. Er präsentiert die Optionen. Dort hinauf: 1200 Höhenmeter. Oder dort: 1400. Entweder an einem Tag rauf und runter, oder mit dem Zehn-Kilo-Rucksack und einer Übernachtung. Wanderschuhe habe ich keine dabei.

Gibt es nicht etwas mit weniger Höhenmetern?

Ja. Den Weg nach Abbadia, dem empfohlenen Badeort, schön flach am Hang entlang.

Doch der ist gesperrt.

So sieht das aus, wenn der Plan nicht aufgeht. Kein heroischer Aufstieg, keine Gipfelfoto-Belohnung. Stattdessen zwei Menschen mit Straßenschuhen vor einer Absperrung, die sich ansehen und gemeinsam beschließen, dass der See auch reicht. Hier und jetzt. 

Eine Badebucht und ein Mann mit Gießkanne

Ein Drittel der Strecke nach Abbadia hatten wir trotzdem schon hinter uns, bevor klar war, dass es nicht weitergeht. Also suchen wir uns einen Zugang zum Wasser. Über die Uferstraße. Vorbei an der Strandbar, die abends zur Disco wird (bestimmt super) und schon tagsüber Eintritt für den Seezugang verlangt. Die ignorieren wir.

Und finden, nicht weit davon, ein paar Treppenstufen, die hinabführen. Unten: eine kleine Bucht. Ein winziger Kieselstrand, an dem manchmal eine Welle etwas höher schwappt. Zwei Frauen raffen rasch ihre Handtücher zusammen, fast schwimmt ein Schuh davon.

Und dann ist da dieser Mann. Drahtig, braungebrannt, in Badehose und Kuba-Mütze, geht mit einer Gießkanne die Wege ab und wässert die Pflanzen. Vielleicht hat er diese Oase selbst angelegt, als stille Antwort auf den kassierenden Betrieb nebenan. 

Zurück geht es über den Radweg, am See entlang, in der prallen Sonne. 

Lecco und die Literatur

Die Brücke, über die wir am ersten Tag nach Malgrate gegangen sind, heißt Ponte Azzone Visconti. Die Einheimischen sagen Ponte Vecchio, seit 1995 eine neuere Brücke daneben steht. Sie wurde zwischen 1336 und 1388 gebaut, im Auftrag von Azzone Visconti, um Lecco mit Mailand zu verbinden, damals befestigt, mit Türmen, Zugbrücken und einer Kapelle in der Mitte. Die Türme fielen 1799, die Madonna steht heute im Museum. Was bleibt, sind elf ungleiche Bögen.

Hier wird es literarisch, und das gehört zu Lecco wie das Wasser. Alessandro Manzoni hat seinen Roman I Promessi Sposi (Die Brautleute oder Die Verlobten) genau in dieser Gegend angesiedelt. Renzo und Lucia, das junge Paar, das heiraten will und vom Feudalherrn daran gehindert wird, stammen aus einem Dorf bei Lecco. Über genau diese Brücke schrieb Manzoni, sie markiere den Punkt, an dem der See endet und die Adda wieder beginnt, bis das Wasser sich erneut weitet und noch einmal See heißt.

Für die italienische Literatur ist dieser Roman ungefähr das, was Goethes Faust für die deutschsprachige ist: Pflichtlektüre, Schulqual, Denkmal. Viele Italiener der älteren Generation können den Anfang auswendig. Und viele können den Roman nicht ausstehen, gerade weil er ihnen in der Schule verleidet wurde. Umberto Eco hat das einmal trocken auf den Punkt gebracht: Er liebe das Buch, weil er das Glück hatte, es zu lesen, bevor man ihn in der Schule damit quälte. 

Der Bleistift über der Stadt

Über Lecco ragt ein neugotischer Kirchturm, den hier alle nur „Matitone” nennen, den großen Bleistift. Der Name trifft es: Die spitze Turmspitze zeichnet sich am Himmel ab wie ein angespitzter Stift. Mit 96 Metern gehört der Glockenturm von San Nicolò zu den höchsten Europas.

Gebaut wurde an ihm ab 1882. 1894 ging das Geld aus, der Bau stand still. Die Leute von Lecco sammelten, bis es 1903 weiterging und das Kreuz aufgesetzt werden konnte. Ein Jahr später kamen neun Glocken, jede einer heiligen Figur gewidmet, die größte 30 Zentner schwer. In der Weihnachtsnacht 1904 läuteten sie zum ersten Mal. Wer die 396 Stufen nach oben nimmt, bekommt den See, die Stadt und die Berge ringsum als Lohn. Ich habe es mir von unten angesehen und das für eine vertretbare Entscheidung gehalten.

Lecker in Lecco: Budget-bewusste Essenstipps

Gut und günstig essen ist in Norditalien keine Selbstverständlichkeit, an einem Touristensee schon gar nicht. Lecco macht es einem leicht.

Das Ristorante Aquario ist von der hell beleuchteten, unprätentiösen Sorte. Wir bekommen sofort einen Tisch, eine Karte, kurz darauf zwei Pizzen, die etwas größer sind als die Teller darunter. Dazu ein halber Liter Wein, leicht prickelnd, wie der Kellner empfahl, und ein Liter Wasser. Die Rechnung am Ende: kein Schock, sondern unter 40 Euro. In dieser Gegend grenzt das ans Wunderbare.

Das Eis hole ich an der Gelateria Lumi, einer dunkelgrünen Bude an der Promenade, rot-weiß gestreifte Markise, ein paar Bäume als Schatten. Zwei Kugeln im Becher, denn mit Waffel kleckere ich. Café Bianco und , Moment, Schokoladensorbet. Schokolade als Sorbet, ohne Milch? Ja. Und es schmeckt nach Schokolade und gleichzeitig frisch, was ich vorher für unmöglich gehalten hätte.

Den Wandersnack, der keiner wurde, liefert die Focacceria Ligure: warmes Brot auf die Hand, belegt mit dünnen Zucchinistreifen, mit Käse überbacken. Fettig auf die gute Art. Für M. der ideale Proviant.

Und weil wir kochen wollten, brauchten wir Zutaten. Die fanden wir im Fruttorto, einem Obst- und Gemüsegeschäft mit Beratung. Wir sprechen über den Geschmack von Ochsenherztomaten, ich entscheide mich für die Pomodori mit dem meisten Aroma. Dazu Paprika, Gurken, eine Zitrone und, natürlich, Aprikosen. Eine Packung Pasta noch irgendwo aufgetrieben, und das Abendessen war gesichert. Zumindest der Primo. Wer braucht schon einen Secondo.

Gut zu wissen – Lecco am Lago di Como

Anreise: Lecco liegt am östlichen Arm des Sees. Von Mailand Centrale fährt die Regionalbahn Trenord stündlich direkt nach Lecco, Fahrzeit rund 40 bis 50 Minuten, Ticket etwa 5 bis 7 Euro. Von Hamburg aus mit dem Zug über die Schweiz nach Mailand und dort umsteigen.

Übernachten: Wir haben in Malgrate gewohnt, dem Ort gegenüber von Lecco. Kurzer Weg über die Brücke, ruhiger als die Stadt, mit Blick zurück aufs Ufer. Eine Ferienwohnung mit Küche lohnt sich, weil man dann auf dem Markt und im Fruttorto einkaufen kann.

Baden: geht z.B. in Malgrate. Der junge Mann an der Promenade empfahl Abbadia Lariana, ein Stück den See hinauf. Wer flach am Hang dorthin wandern will, sollte vorher prüfen, ob der Weg offen ist. Er war es bei uns nicht. Die versteckten Buchten zwischen Strandbar-Betrieben sind oft die besseren Plätze und kostenlos.

Glockenturm San Nicolò: 396 Stufen, 96 Meter, Aussicht auf See und Berge. Öffnungszeiten vor Ort erfragen, sie wechseln saisonal.

Adressen:

Ristorante Aquario, Lecco · Gelateria Lumi, an der Promenade · Focacceria Ligure, Via Don Antonio Mascari 21 · Fruttorto (Il Fruttorto), Via Marco D’Oggiono 6, 23900 Lecco

FAQ – Lecco am Comer See

Lohnt sich Lecco, wenn man eigentlich nach Bellagio oder Como will?

Lecco ist die unaufgeregte Alternative: eine richtige Stadt mit Alltag, Bergen im Rücken und deutlich weniger Touristenandrang als der Westarm. Wer Villen und Bootskorsos sucht, fährt weiter. Wer den See ohne Inszenierung erleben will, bleibt.

Wie komme ich ohne Auto nach Lecco?

Mit der Bahn. Von Mailand Centrale fährt Trenord stündlich direkt in 40 bis 50 Minuten.

Kann man in Lecco baden?

Ja, an mehreren Stellen am Ufer und in Nachbarorten wie Abbadia Lariana. Manche Zugänge kosten Eintritt (oft an Strandbars), andere sind frei. Der See ist tief und stellenweise mit Strömung, also nicht zu weit hinausschwimmen.

Was hat Lecco mit Literatur zu tun?

Alessandro Manzoni hat seinen Roman *I Promessi Sposi* hier angesiedelt, das wichtigste Werk der modernen italienischen Literatur. Die Brücke Ponte Azzone Visconti und die umliegenden Dörfer kommen darin vor.

Ist Lecco teuer?

Nein, jedenfalls nicht im Vergleich zu Como. Eine Pizza mit Wein und Wasser für zwei kann unter 40 Euro bleiben. Eine Ferienwohnung mit Küche senkt die Kosten weiter.

Wann ist die beste Reisezeit?

Frühsommer und Frühherbst, warm genug zum Baden, ohne die ärgste Hitze und ohne Hochsaison-Gedränge.

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das Ruhrgebiet ist eines dieser Reiseziele, bei denen Menschen erst die Augenbrauen hochziehen und dann anfangen zu schwärmen. Meistens kommt das Schwärmen von denen, die schon mal da waren. Die Augenbrauen von denen, die meinen, da müsse man nicht hin.

Ich war zwei Tage bei einer Freundin in Recklinghausen, habe mir eine Ausstellung in einem ehemaligen Hochbunker angesehen, eine Currywurst zwischen Stahlträgern gegessen und die Ruhrfestpiele Recklinghausen besucht. Mein erstes Mal im Pott.

Hier kommt, was ich dort gesehen habe.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Recklinghausen

„Recklinghausen gehört zu den uninteressantesten Städten im Ruhrgebiet. Mir fallen keine Sehenswürdigkeiten ein.”

Das sagt P., die Freundin, bei der ich übernachte. Sie wohnt seit Jahren hier, und zwar sehr gerne. Diese beiden Sätze widersprechen sich nicht, sie ergänzen sich. Im Ruhrgebiet liebt man Orte nicht für ihre Sehenswürdigkeiten. Man liebt sie für etwas anderes, das schwerer zu benennen ist – vielleicht für die Tatsache, dass sie einen in Ruhe lassen.

Auf Nachfrage fallen P. dann doch Dinge ein. Die Dreiecksiedlung mit den typischen Bergarbeiterhäusern. Ein Stück Stadtmauer. Die Halde Hoheward mit der Drachenbrücke. Die Büdchen und Trinkhallen. „Aber mir fallen eigentlich nur grüne Orte ein”, sagt sie. Der Garten der Religionen. Die Radwege durchs Grüne.

Das ist die Liste einer Frau, die hier lebt. Keine Top-Ten-Aufzählung für Wochenendgäste. Sondern das, was eine Stadt im Alltag liebenswert macht: kurze Wege, Grün, ein paar Stellen, an denen man Bier oder Kaffee bekommt, ohne sich vorher entscheiden zu müssen, was man eigentlich repräsentieren möchte.

Halde Hoheward, mittags

Wir fahren kurz hin. Mehr als ein Blick wird es nicht – die Sonne steht hoch, das Licht ist gleißend.

Die Drachenbrücke, das Observatorium oben auf dem Plateau – das alles bleibt heute fern. Wir bleiben unten, vor einem verlassenen rostigen Fahrstuhl, der einst in die Erde führte.

Manchmal reicht ein kurzer Blick, um zu wissen, dass man wiederkommt. Vielleicht im Herbst, wenn das Licht milder ist und die Schritte nach oben weniger nach Strafe aussehen. Die Halde Hoheward ist Abraum, hundertfünfzig Meter über dem umliegenden Land aufgeschüttet. Was wir hier sehen, war einmal unter der Erde. Schwer vorstellbar – und gleichzeitig die Pointe des Ruhrgebiets: dass alles Sichtbare hier oben einmal etwas Unsichtbares dort unten war.

Dreiecksiedlung

Die Dreiecksiedlung ist heute denkmalgeschützt. Bergarbeiterhäuser, kleine Gärten. Dort wurde einst Gemüse zur Selbstversorgung angebaut, heute steht eine Palme neben einem Pool. 

Was hier einmal war: Schichtarbeit. P. erzählt, dass die Bewohner sich in den Anfangsjahren die Betten teilten. Einer schlief tags, einer nachts, je nach Schicht im Schacht. Das Bett also nicht als privater Ort, sondern als Inventar, das durchgehend im Einsatz blieb, wie Werkzeug oder ein Spind. Das war Bett noch warm, wenn der nächste sich hineinlegte.

Heute Pool und Palme. Dazwischen liegen drei, vier Generationen, in denen sich verändert hat, was ein Bett, ein Garten, ein Haus bedeutet. Die Häuser stehen noch. Die Schichten gibt es nicht mehr. Das macht Denkmalschutz übrigens: Er hält die Hülle und lässt das Innere in Ruhe weiterleben.

Kohle für Kunst, Kunst für Kohle

Eine Sache hat Recklinghausen aber, die nicht klein zu reden ist: die Ruhrfestspiele. Nicht zu verwechseln mit der Ruhrtriennale, die woanders stattfindet und etwas anderes ist. Die Ruhrfestspiele sind älter, und sie haben eine Gründungsgeschichte, die so direkt aus einem Nachkriegswinter kommt, dass man sie schwer erfinden könnte.

Winter 1946/47. Ein meteorologischer Jahrhundertwinter. Hamburg liegt weitgehend in Trümmern, die Theater können nicht heizen, nicht spielen. Hamburger Theaterleute reisen ins Ruhrgebiet, um Kohle zu organisieren. Auf der Zeche König Ludwig in Recklinghausen bekommen sie, was sie brauchen, von den Bergleuten. Kohle für Kunst.

Ein halbes Jahr später, im Sommer 1947, kommen die Hamburger Ensembles zurück nach Recklinghausen, um sich zu bedanken. Sie spielen für die Bergleute. Kunst für Kohle. Diese „Dankgastspiele” gelten als Gründungsmoment der Ruhrfestspiele. Die ersten offiziellen Festspiele fanden 1948 statt. Inzwischen sind sie ein internationales Theaterfestival.

2026 jährt sich der Kohletausch zum 80. Mal. Kein klassisches Jubiläum, sondern – so formuliert es das Festival selbst – ein Moment des Erinnerns daran, was Solidarität konkret heißen kann, wenn die Heizung aus ist. Mehr unter ruhrfestspiele.de/80-jahre-kohletausch.

Sunday Without Love: Ragnar Kjartansson im Bunker

Zu den Ruhrfestspielen gehört jedes Jahr eine Kunstausstellung in der Kunsthalle Recklinghausen. Die Kunsthalle ist ein ehemaliger Hochbunker. Tausend Quadratmeter Beton, drei Stockwerke, keine Fenster da, wo Fenster normalerweise wären. In diesem Bunker zeigt die Kunsthalle in diesem Jahr „Sunday Without Love” des isländischen Künstlers Ragnar Kjartansson.

Die Kunstvermittlung folgt einer bestimmten Haltung: keine Schilder, keine Erklärungstexte an den Wänden. Die Arbeiten sollen wirken. Wer Fragen hat, kann an einer geführten Tour teilnehmen. 

In meiner Tour ist eine Dame in geblümter Hose, die das Format der Führung in erster Linie dazu nutzt, ihren Unmut zu sortieren. Erstes Thema: die siebenteilige Videoarbeit „Figures in Landscape”. Jede Arbeit 24 Stunden lang. Sieben mal 24 Stunden. „Wie soll man das denn ansehen?”, fragt sie empört. 

Ich behaupte, dass niemand verlangt, das komplett zu sehen. Auch der Künstler nicht. Das scheint die Dame eher noch mehr aufzuregen. Es gibt diese Empörung, die nicht weniger wird, wenn man ihr begegnet. Im Gegenteil.

Schwieriger wird es bei „S.S. Hangover”, einer großen Videoarbeit, die Kjartansson 2013 auf der Venedig-Biennale gemacht hat. Ein nordisches Fischerboot, besetzt mit einer Blaskapelle (Waldhörner), fährt durch die Hafenbecken des Arsenale. Von einem ins andere, dreht, fährt zurück. Das ist alles.

Ein Fischerboot mit Blaskapelle

Der Name S.S. Hangover, so erzählt der Guide, stamme aus einem Cocktailrezeptbuch, das Kjartansson in einer Comedysendung gesehen habe. Klar. Auf solche Namen kommt man sonst ja auch nicht.

Die Dame mit der geblümten Hose ist nicht versöhnt.

Weekdays in Arcadia

Etwas freundlicher wird sie vor den großen Gemälden „Weekdays in Arcadia”. Karge isländische Landschaften, in denen sehr kleine Menschen herumstehen. Man muss sie suchen. Man freut sich, wenn man eine entdeckt. Auf den Bildern sind reale Personen aus Kjartanssons Nachbarschaft. Er hatte in Island ein Grundstück gekauft – und damit die Verpflichtung, beim jährlichen Schafstrieb zu helfen. Auf den Bildern: die Nachbarn, die mit ihm die Schafe treiben.

Man steht nicht mehr vor einem Landschaftsgemälde, sondern vor einem Gruppenporträt von Leuten, die zusammen Arbeit erledigen.

Ohne Liebe leben lernen

Eine Treppe höher hört man Gesang. Die Arbeit „Sunday Without Love” bezieht sich auf den Song „Ohne Liebe leben lernen” von Rocko Schamoni, einem Hamburger Künstler. Kjartansson hat den Song ins Englische übersetzen lassen und ein tableau vivant inszeniert – ein lebendes Bild nach einer Postkarte, die er irgendwann gefunden hat. Menschen in Tracht, in Häubchen, sitzen und stehen im Grünen und singen.

Die Dame mit der geblümten Hose beschwert sich, dass das Playback sei. Sie könne keine Lippenbewegungen erkennen. Ich schaue auf die Leinwand und sehe sehr wohl Lippen, die sich bewegen. Außerdem ist das hier ein Video, kein Konzert. Aber das nur am Rande.

Acht Frauen, im Kreis, mit Gitarren

Im obersten Stockwerk. Acht Leinwände, kreisförmig um mich herum angeordnet. Auf jeder Leinwand: eine Frau, die Gitarre spielt. Sie spielen nicht besonders gut. Darum geht es auch nicht. Sie parodieren die Gesten von Männern, die Gitarre spielen. Das breitbeinige Stehen, das versunkene Niederblicken aufs Griffbrett, das Werfen des Kopfes im richtigen Moment. Alles da.

Ich stehe in der Mitte und drehe mich langsam. Es fühlt sich an wie in einem Kaleidoskop, in dem statt Glassplittern Gitarrenposen herumfliegen. Ich freue mich. Ich freue mich sehr.

Infos zur Ausstellung: Ragnar Kjartansson, „Sunday Without Love”. Kunsthalle Recklinghausen. Geöffnet Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen, 11–18 Uhr. Öffentliche Führungen sonntags um 12 Uhr. Finissage-Wochenende: 15. und 16. August.

Zwischen Recklinghausen und Essen: Wo bin ich gerade?

Am nächsten Tag fahren wir Richtung Zeche Zollverein in Essen. Das Ruhrgebiet macht es einem dabei nicht leicht mit der Orientierung. Ist das hier noch Recklinghausen? Schon Herne-Wanne? Oder Herne-Eickel? Früher hieß das Wanne-Eickel, aber das scheint nur noch auf dem Bahnhofsschild zu stehen. Dann ein Stück Wald. Dann sagt das Navi: Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen hatte ich mir anders vorgestellt. Wir fahren an einem ziemlich repräsentativen Musiktheater vorbei. Nur im Vorbeifahren betrachtet, mehr war nicht drin. 

Zeche Zollverein: Die schönste Zeche der Welt

Hundert Hektar Gelände. Frei zugänglich, Tag und Nacht. Wer sich das Ruhrgebiet vorstellen will, wie es einmal war – und gleichzeitig sehen will, was aus solchen Orten werden kann, wenn man sie nicht abreißt – muss hierher.

Die Zeche Zollverein war zwischen 1847 und 1986 in Betrieb. 240 Millionen Tonnen Kohle wurden hier gefördert. Bis zu 8.000 Bergleute arbeiteten im Schichtwechsel. Die Schachtanlage XII, in Betrieb genommen 1932, galt von Anfang an als technisches und ästhetisches Meisterwerk, entworfen von den Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer in einer Klarheit, die heute noch verblüfft.

1986 schloss die Zeche Zollverein als letzte Zeche in Essen, der einst größten Bergbaustadt Europas. 2001 nahm die UNESCO den Komplex ins Welterbe auf.

Mit der orangen Rolltreppe nach oben

Wir fahren mit der berühmten orangefarbenen Rolltreppe hoch zur Kohlenwäscherei. Eigentlich wollten wir zur Kokerei. Wir verlaufen uns, gehen mehr oder weniger querfeldein über das Gelände und finden die Kokerei dann doch, sechshundert Meter lang, ein Bau, an dem man entlanggeht wie an einer Hafenkante.

Im Café dort gibt es Manta-Platte mit vegetarischer Currywurst und Pommes rot-weiß. Die Manta-Platte ist eine Ruhrgebietsklassikerin, benannt nach einem Auto, das einmal in Filmen die Hauptrolle spielte und von Opel im Ruhrgebiet gebaut wurde. Wir sitzen im Schatten zwischen den Stahlbauten, vor uns das lange Wasserbecken, das im Winter eine Eisbahn ist.

Dieselkatze und andere Geräte

Auf dem Weg zurück stoßen wir auf seltsame Gerätschaften mit noch seltsameren Namen. Eine davon, glaube ich, heißt Dieselkatze. Vielleicht habe ich es mir auch falsch gemerkt. Sie stehen im Park wie Skulpturen, sind aber Werkzeuge, die hier einmal etwas Konkretes getan haben.

Das ist das Besondere an Zollverein: dass die Bauten und Maschinen so kurze Zeit benutzt wurden, gemessen an ihrer Größe. Die Kokerei lief von 1961 bis 1993. Zweiunddreißig Jahre. Dafür diese Wucht. Ich gehe daran entlang und denke: In welcher Zeit leben wir eigentlich? Das hier sind Kathedralen einer Epoche, die so vollständig vorbei ist, dass das Wort „vorbei” sich kleiner anhört, als sie es verdient hat.

Infos zur Zeche Zollverein: Das Gelände ist frei zugänglich. Zum Welterbe gehören die Zeche mit den Schachtanlagen XII und 1/2/8 sowie die Kokerei. Geführte Touren über zollverein.de. Plant einen halben bis ganzen Tag ein.

Was bleibt

Zwei Tage Ruhrgebiet. Eine Stadt, von der ihre Bewohnerin sagt, sie sei uninteressant – und die trotzdem ein internationales Theaterfestival trägt, das aus einem Akt der Solidarität entstanden ist. Eine Ausstellung in einem Bunker, in der eine Dame in geblühmter Hose sich darüber empört, dass sie Kunst nicht innerhalb einer Stunde komplett konsumieren kann. Eine Zeche, die so groß ist, dass man sich darin verläuft und auf eine Manta-Platte mit Currywurst stößt.

Was an dieser Ecke Deutschland gefällt: dass sie nichts vorgibt. Recklinghausen verkauft sich nicht. Die Zeche Zollverein hat keinen Glanzlack drauf. Die Currywurst kommt mit Pommes rot-weiß, nicht mit Microgreens. Es ist eine Region, die nicht den Eindruck erweckt, sie müsse jemanden überzeugen.

Vielleicht ist das die eigentliche Sehenswürdigkeit.

FAQ: Recklinghausen, Zollverein und das Ruhrgebiet im Mai

Lohnt sich ein Wochenende in Recklinghausen?

Ja, besonders während der Ruhrfestspiele (Mai bis Juni) und der parallelen Kunstausstellung in der Kunsthalle. Außerhalb der Festspielzeit ist die Stadt ruhiger und eignet sich als Ausgangspunkt für Touren zur Halde Hoheward, zur Zeche Zollern in Dortmund oder eben zur Zeche Zollverein.

Was sind die Ruhrfestspiele?

Ein internationales Theaterfestival in Recklinghausen, gegründet 1948. Ursprung war der „Kohletausch” von 1946/47: Bergleute aus Recklinghausen lieferten Kohle nach Hamburg, damit die zerstörten Theater dort wieder heizen konnten. Im Sommer 1947 bedankten sich die Hamburger Ensembles mit Gastspielen vor den Bergleuten. 2026 jährt sich dieser Moment zum 80. Mal.

Nicht zu verwechseln mit?

Der Ruhrtriennale. Die ist ein eigenes Festival mit Schwerpunkt auf zeitgenössischem Musiktheater, findet im Spätsommer statt und bespielt andere Orte – unter anderem die Jahrhunderthalle Bochum und Spielstätten in Duisburg und Essen.

Wie kommt man zur Zeche Zollverein?

Mit der Bahn bis Essen Hauptbahnhof, dann mit der Straßenbahn Linie 107 Richtung Gelsenkirchen bis zur Haltestelle „Zollverein”. Mit dem Auto über die A40 oder A42. Parken auf dem Gelände, ausgeschildert. Eintritt aufs Gelände frei, Eintritte für einzelne Museen und Touren.

Wie viel Zeit braucht man für die Zeche Zollverein?

Mindestens einen halben Tag, eher einen ganzen. Das Gelände ist groß, die Wege länger, als man denkt. Wer das Ruhr Museum und das Red Dot Design Museum mitnehmen möchte, sollte einen vollen Tag einplanen. Tipp: Festes Schuhwerk, Wasser einpacken.

Kann man auf der Zeche Zollverein essen?

Ja, mehrere Optionen. Das Café im Kokerei-Bereich ist unprätentiös und gut für eine schnelle Manta-Platte. Im Schacht XII gibt es das Restaurant „Casino Zollverein”, deutlich gehobener.

Wann ist Ragnar Kjartanssons „Sunday Without Love” zu sehen?

Bis zum Finissage-Wochenende am 15. und 16. August in der Kunsthalle Recklinghausen. Geöffnet Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen, 11–18 Uhr. Sonntags um 12 Uhr öffentliche Führungen.

Wer ist Ragnar Kjartansson?

Isländischer Künstler, geboren 1976 in Reykjavík. International bekannt durch Performances und Videoarbeiten, die mit Wiederholung, Dauer und Musik arbeiten. Vertrat Island 2009 bei der Biennale Venedig. Eine seiner bekanntesten Arbeiten ist „The Visitors” von 2012, ein neunteiliges Videowerk mit Musikerinnen und Musikern in den Räumen eines Landhauses im Bundesstaat New York.

• Interrail für Erwachsene: Die Freiheit liegt im Regionalzug
• Lüneburger Heide: Wissenswertes von A bis Z
• Schnucki, wo bist du? Zwei Tage wandern auf dem Heidschnuckenweg in der Nordheide
• Streetart in Nîmes: Große und kleine Bilder in Gambetta
• Friedenfels, das Naturerlebnisdorf

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Was tun, wenn die Lust am Reisen fehlt?

Liebe Freundinnen von Welt,
die Tasche steht offen im Schlafzimmer. Ein paar Klamotten liegen daneben, zwei Bücher, ein Ladekabel, das ich vorsorglich entwirre, damit es später nicht klemmt. Die Wetter-App zeigt 31 Grad am Reiseziel, sonnig. Ich sehe das alles an und stelle fest, dass ich keine Lust habe. Nicht Angst. Nicht Erschöpfung. Lust. Sie ist einfach weg.
Ich habe das früher Undankbarkeit genannt. Inzwischen nenne ich es: die Wegfahrsperre. Sie sagt: bleib.
Eure Kirsten, Freundin von Welt

Das Packen als Bestandsaufnahme

Wer bin ich an einem fremden Ort? Die Frau, die morgens schon Aprikosen isst? Die mit den Wanderschuhen oder die im Leinenkleid (ich habe keins, stelle es mir aber gerne vor)? Die, die endlich „Der Zauberberg“ liest, obwohl sie seit 1997 auf Seite 43 festhängt?
In Wahrheit lege ich keine Kleider in die Tasche, sondern Erwartungen. Erholung, Leichtigkeit, eine bestimmte Sorte Frau in Leinen. Möglichst in Handgepäckgröße. Und während ich die Hose noch einmal anders falte, beobachte ich, wie sich im Bauch dieser leise Widerstand sammelt, der in keinem Reiseführer vorkommt.

Alain de Botton hat das einmal nüchtern beschrieben: Das Problem an einer Reise ist selten der Ort. Es ist das Ich, das mitkommt. Es sitzt im Zug am Fenster, nörgelt über die Klimaanlage und fragt schon hinter Hannover, ob der Herd auch wirklich ausgeschaltet ist.

Reiseunlust in Zahlen: Was die Statistik sagt

Ich bin nicht allein damit. Die FUR-Reiseanalyse erhebt jedes Jahr, wer plant zu verreisen und wer nicht. Im Januar 2025 sagten neun Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung sicher: keine Urlaubsreise. Weitere 17 Prozent waren unentschieden. Drei Viertel wollten weg, ein Viertel eher nicht.

Das klingt nach wenig. Bis ich mich erinnere, dass 1990 das BAT-Freizeitforschungsinstitut von 22 Millionen Westdeutschen berichtete, die jährlich zu Hause blieben, und sein Leiter Horst Opaschowski von einer „psychologischen Sättigungsgrenze“ sprach.

Die Kategorien sind nicht eins zu eins vergleichbar, die Frageformulierungen unterscheiden sich. Aber die Beobachtung ist alt: Es gibt Menschen, denen reicht es.

Was die Statistik nicht trennt: Ob jemand das Geld nicht hat oder die Lust nicht. Die ADAC-Tourismusstudie 2025 liefert dafür einen Hinweis: Bei Befragten mit knapperem Budget wollten 32 Prozent ihre Urlaubsreise streichen, 2022 waren es 17 Prozent. Reiseunlust ist also nicht immer ein Kulturphänomen. Manchmal ist sie eine Rechnung.

Ferienmüde: Valentin Groebner über das Ritual Urlaub

Es gibt einen Historiker, der zur zentralen Stimme für dieses Gefühl geworden ist: Valentin Groebner, Professor in Luzern. Sein Buch heißt „Ferienmüde. Als das Reisen nicht mehr geholfen hat“, erschienen 2020. 152 Seiten Skepsis gegen ein Ritual, das wir kaum noch hinterfragen.

Groebner nennt das Reisen „eine Konsummaschine, die darauf beruht, dass die Enttäuschungen eingepreist sind“. Ein Satz wie ein Aufkleber für einen Rollkoffer. Er bedeutet: Die Reiseindustrie kennt uns besser, als uns lieb ist. Sie weiß, dass wir am dritten Tag mit zerzausten Haaren am Frühstücksbuffet stehen und denken, eigentlich wäre es zuhause auch ganz schön gewesen. Dass das Hotelzimmer kleiner ist als auf den Fotos. Dass der Kellner uns nicht sieht. Alles einkalkuliert. Und trotzdem buchen wir die nächste Reise. Jetzt aber wirklich richtig.

In der NZZ formulierte Groebner es noch trockener: Reisen verändere den Menschen praktisch nicht – „höchstens die eigene Darmflora, aber auch die nur temporär“. Das ist eine herrlich böse Bemerkung. Sie ist auch ein Hinweis darauf, was Reisen nicht leisten kann: uns zu anderen Menschen machen.

Tourismuskritik seit 1958: Enzensberger und die Komfort-Fabriken

Schon im Augustheft 1958 hat Hans Magnus Enzensberger im „Merkur“ einen Essay veröffentlicht, der seither in jeder anständigen Tourismuskritik steht. Er war 28 Jahre alt, „Vergebliche Brandung der Ferne. Eine Theorie des Tourismus“, zwanzig Seiten lang, und er hat damit eine Diskussion eröffnet, von der wir bis heute zehren.

Der bekannteste Satz daraus: „Die Befreiung von der industriellen Welt hat sich selber als Industrie etabliert, die Reise aus der Warenwelt ist ihrerseits zur Ware geworden.“ Gemeint ist: Wir reisen, um dem Alltag zu entkommen – und kaufen dabei ein Produkt von genau der Industrie, vor der wir fliehen. Die Sehnsucht nach Ruhe, nach Echtheit, nach dem Gegenteil des Büros: alles im Sortiment, alles buchbar, alles mit Storno. Das war vor 68 Jahren formuliert. Inzwischen ist die Maschine nicht kleiner geworden, sondern leiser. Wir merken sie kaum noch, während sie uns verkauft, was wir suchen.

Enzensberger schreibt aber auch etwas, das in den Wiederholungen meistens fehlt und das schärfer ist als die berühmte Formel. Über das Engadin, das er liebte, notiert er, das Auge werde „beleidigt durch die nach Maloja sich ohne Unterbrechung hinziehende Kette von Komfort-Fabriken“. Komfort-Fabriken. Ein hartes Wort für Hotels, das auf jede Promenade von Sylt bis Sorrent passt. Es entlarvt, was wir eigentlich konsumieren, wenn wir Erholung kaufen: industriell gefertigten Komfort, in normierten Portionen, mit Frühstücksbuffet zwischen sieben und zehn.

Reisen als Bestätigung

Noch unbequemer ist eine andere Stelle. Enzensberger beschreibt die Arbeit, die der Tourist auf Reisen verrichtet, als die „Bestätigung des Vorgespiegelten als eines Wahren“. Das heißt: Wir reisen nicht, um zu sehen, was ist, sondern um zu bestätigen, was wir vorher schon gesehen haben – im Reiseprospekt, im Instagram-Feed, in unseren eigenen Vorstellungen. Die Reise als Beglaubigungsverfahren. Und wer schon einmal vor der Mona Lisa gestanden hat, im Pulk, mit erhobenem Telefon, weiß: Enzensberger hatte recht. Da steht niemand, um etwas zu sehen. Da stehen alle, um zu bestätigen, dass sie da waren.

Sechzig Jahre später schiebt Marco d’Eramo, italienischer Journalist und Bourdieu-Schüler, in „Die Welt im Selfie“ (2018) die nächste unbequeme Beobachtung hinterher: Auch die Kritik am Massentourismus ist meist nur Klassendistinktion.

Wer sich über die Pauschalreisenden auf Mallorca empört, will damit vor allem sagen, dass er anders reist. Besser. Authentischer. Ich tippe das Wort und spüre, wie es gegen die Hausordnung dieses Blogs verstößt. Genau das ist Teil des Problems. Wer den Tourismus kritisiert, indem er andere Touristen kritisiert, hat das System schon akzeptiert. Er möchte nur einen besseren Platz darin.

Vorfreude ist der größte Glücksmoment der Reise

2010 hat der Tourismusforscher Jeroen Nawijn an der Erasmus-Universität Rotterdam 1.530 Niederländerinnen und Niederländer begleitet, davon 974 mit gebuchtem Urlaub. Ergebnis: Der stärkste messbare Glückseffekt liegt nicht während der Reise und nicht danach. Er liegt davor. Bis zu acht Wochen vor Abreise sind gebuchte Urlauber nachweislich zufriedener als Nicht-Urlauber.

Nach der Rückkehr verpufft der Effekt innerhalb von zwei Wochen.
Wenn das stimmt, ist der Urlaub vor allem eine Vorfreudemaschine. Wer keine Lust hat zu buchen, sabotiert seinen einzigen verlässlichen Gewinn.

Andererseits: Wenn der Effekt vor allem in der Erwartung liegt, taugt auch eine Wanderung am Stadtrand. Die Vorfreude weiß nicht, dass es nur die Lüneburger Heide ist. Oder das Waldnaabtal im Oberpfälzer Wald.

Seneca, Pascal und die Kunst, im Zimmer zu bleiben

Wer länger über Reiseunlust nachdenkt, kommt zu den Stoikern. Seneca schrieb an Lucilius: „Deine Einstellung musst du ändern, nicht den Himmel. Fragst du, warum dir diese Flucht nichts hilft? Du fliehst mit dir.“

Es folgt die zugespitzte Bemerkung über Sokrates, der zu einem Reisenden, der sich beklagte, die Reise habe ihm nichts gebracht, gesagt haben soll: Kein Wunder. Du hast dich ja mitgenommen.

Blaise Pascal geht weiter. In den Pensées notiert er trocken: „Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen.“ Das Reisen sei ein divertissement, eine Ablenkung. Vom Wort her: ein Sich-abwenden. Wovon? Von der Stille. Von der Endlichkeit. Vom eigenen Gesicht im Spiegel um vier Uhr nachmittags an einem leeren Mittwoch.

Wer das liest und sich ertappt fühlt, hat zwei Möglichkeiten. Trotzdem fahren. Oder zugeben, dass Pascal vielleicht einen Punkt hatte.

Die Reise, die nie stattfindet: Huysmans

Die schönste literarische Pointe zur Reiseunlust hat Joris-Karl Huysmans 1884 in „Gegen den Strich“ formuliert. Sein Protagonist, der dekadente Eremit des Esseintes, fasst den Plan, nach London zu reisen. Er fährt nach Paris, kauft einen Reiseführer, isst in einem englischen Lokal nahe dem Bahnhof, beobachtet die englischen Touristen – und fährt nach Hause, ohne den Zug genommen zu haben. Erschöpft wie nach einer langen Reise.

Er begreift: Die Vorstellung Londons war vollkommener als London es je sein könnte.
Der literarische Extremfall, der sich glücklicherweise nicht zur Nachahmung empfiehlt. Aber er enthält einen Gedanken, der schwer abzuschütteln ist: dass die Reise im Kopf manchmal vollständiger ist als die Reise im Zug.

Pessoa: Reisen ohne wegzufahren

Fernando Pessoa hat fast sein ganzes Leben in Lissabon verbracht. Er erfand stattdessen Heteronyme – andere Schriftsteller, die er war, mit eigenen Biografien, eigenen Stilen, eigenen Wohnorten in seinem Kopf. Er verließ die Stadt kaum, und schrieb dabei eines der reisendsten Bücher der europäischen Literatur, das Buch der Unruhe.

Dort steht der Satz, an dem ich am längsten hängengeblieben bin:
„Reisen? Existieren ist reisen genug. […] Nur die äußerste Schwäche der Einbildungskraft rechtfertigt, dass man sich von der Stelle bewegen muss, um zu empfinden.“
Das ist mal eine These. Wer reisen muss, um etwas zu fühlen, hat aufgegeben, im Sessel etwas zu fühlen. Pessoa hält dagegen: Die Innenwelt ist groß genug. Und das meint er nicht versöhnlich, sondern streng.

Ich finde diesen Gedanken so unbequem wie befreiend. Unbequem, weil er mir die Ausrede nimmt, dass mich erst Lissabon, Lima oder Lhasa interessanter machen. Befreiend, weil er dasselbe verspricht: Was fehlt, fehlt auch in Lissabon.

Urlaubsdruck durch social media

Trotzdem: Während ich das schreibe, sitzt eine Bekannte auf einer Terrasse in Apulien und fotografiert eine Zitrone. Eine andere postet das Frühstück auf Patmos. Eine dritte schreibt knapp: „Endlich angekommen.“ Ich entkalke den Wasserkocher und denke an die Bitkom-Zahl, die Anfang 2025 durch die Medien ging: 34 Prozent der Social-Media-Nutzer fühlen sich durch Urlaubsfotos anderer unzufriedener mit dem eigenen Leben. Ein Stimmungsindikator, passend zu meinem Gefühl.

Der Urlaubsdruck ist real, auch ohne Statistik. Es reicht, dass die anderen so tun, als sei Wegfahren ein moralischer Zustand. Wer bleibt, gilt schnell als bedauernswert. Als hätte sie den Sommer verpasst wie früher den letzten Bus.
Dabei kann ein Tag, an dem niemand etwas von einem will, eine größere Expedition sein als drei Nächte in Lissabon mit 14 Restauranttipps.

Bleibekompetenz: Warum Zuhausebleiben kein Defekt ist

Vielleicht braucht es ein neues Wort. Nicht Reiseunlust – das klingt nach Defekt. Bleibekompetenz: die Fähigkeit, nicht automatisch aufzubrechen, nur weil der Kalender es verlangt. Den Sommer nicht als Leistungskurs zu behandeln. Nicht jeden freien Tag in ein Erlebnis zu verwandeln.

Wenn die Wegfahrsperre anspringt, hilft es nicht, gegen sie anzufahren. Besser: kleiner denken. Ein Wochenende. Eine Nacht im Nachtzug, eine Fahrradtour ein oder zwei Bundesländer weiter, ein Ort, an dem nichts „gesehen werden muss“. Mehrere kurze Reisen statt der einen großen, auf die ich das ganze Jahr alle Hoffnungen lade wie zu viele Koffer in einen Fiat Panda. Die Forschung spricht dafür.

Was hilft, wenn die Wegfahrsperre anspringt – neun Tipps

• Den Widerstand ernst nehmen. Wer keine Lust hat, hat selten keinen Grund. Erschöpfung, Überreizung, Geldsorgen, eine schwierige Zeit – das sind Diagnosen, keine Defekte. Erst hinschauen, dann buchen.
• Klein statt groß planen. Drei verlängerte Wochenenden schlagen die eine große Reise. Die Vorfreude funktioniert dreimal, der Stresslevel beim Packen sinkt.
• Eine Packliste schreiben. Am besten zwei Wochen vor der Abreise, mit Bleistift, im Bett. Und zwischendurch immer wieder ergänzen. Sie nimmt die Sorge, etwas zu vergessen. Sie verhindert das hektische Suchen am Abreisetag. Und sie ist die billigste Form von Vorfreude, die es gibt.
• Den Nachtzug nehmen. Einschlafen in Hamburg, aufwachen in Wien oder Zürich, ohne Flughafen, ohne Sicherheitscheck, ohne Rückenschmerz vom Engsitz.
• Vor der eigenen Haustür anfangen. Ein Stadtviertel, in dem ich nie war. Ein Museum, das ich seit Jahren aufschiebe. Ein Café drei S-Bahn-Stationen weiter. Es gibt erstaunlich viel Gegend zwischen Wohnung und Hauptbahnhof.
• Den Koffer leichter packen als die Erwartung. Drei Outfits reichen. Ein Buch, nicht fünf. Wer weniger einpackt, lässt mehr Platz für das, was ungeplant passiert.
• Vorfreude bewusst inszenieren. Reiseführer im Bett, Karten an die Wand, das Hotel schon im Mai googeln, obwohl die Reise erst im September stattfindet. Die acht Wochen Vorfreude sind statistisch der lohnendste Teil.
• Den ersten Tag nach der Rückkehr freihalten. Nichts ruiniert die Erholung schneller als der volle Schreibtisch am Montagmorgen. Wäsche, Kühlschrank, ein langer Spaziergang – dann erst das E-Mail-Postfach.
• Bleiben ohne Schuldgefühl. Wer einen Sommer zu Hause verbringt, verpasst nichts, was nicht im Jahr darauf noch existieren würde. Lissabon läuft nicht weg. Die Zitronen reifen auch nächstes Jahr.

Buch- und Lesetipps zur Reiseunlust

• Valentin Groebner: Ferienmüde. Als das Reisen nicht mehr geholfen hat. Konstanz University Press 2020.
• Alain de Botton: Kunst des Reisens. S. Fischer 2002.
• Marco d’Eramo: Die Welt im Selfie. Eine Besichtigung des touristischen Zeitalters. Suhrkamp 2018.
• Joris-Karl Huysmans: Gegen den Strich (1884), 11. Kapitel.
• Fernando Pessoa: Das Buch der Unruhe.
• Seneca: Briefe an Lucilius, Brief 28.

FAQ zur Reiseunlust

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