von Bologna weiß ich vor der Reise vier Dinge. Es wird dort gut gegessen, es steht ein schiefer Turm herum, die Dächer sind rot, und es gibt da ein paar Laubengänge. Zwei davon trägt die Stadt sogar als Beinamen: la grassa, die Fette, und la rossa, die Rote, wegen der Ziegel und auch wegen der Politik. Den dritten Beinamen kenne ich nicht: la dotta, die Gelehrte, wegen der Universität.

Wir haben vier Nächte und eine winzige Ferienwohnung mitten in der Altstadt, mit Blick über die Dächer: Terrakotta bis zum Rand. Das mit dem Rot stimmt also.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

1. Die Due Torri: Das Wahrzeichen der Stadt ist eine Baustelle

Auf jeder Postkarte stehen sie im Abendlicht, der schlanke Asinelli und die schiefe Garisenda daneben. In Wirklichkeit steht die Garisenda seit Oktober 2023 in einem Gerüst aus Stahlseilen, weil sie sich laut den Sensoren weiterbewegt. Also: kippt.

Es arbeitet dasselbe Team, das schon den Turm von Pisa gerettet hat, Kosten rund 20 Millionen Euro. Die Piazza darunter ist abgesperrt, und den Asinelli kann man nicht besteigen. Voraussichtlich bis 2028.

Dabei sind die beiden nur der Rest der Türme von Bologna. Ela, unsere Stadtführerin, hält uns vor den Türmen ein Bild hin: Bologna zu Dantes Zeiten. Die Stadt sieht darauf aus wie Manhattan. Die Türme sind hoch und die Häuser klein. Doch die Häuser werden im Lauf der Zeit größer, und die Türme gehen nach und nach verloren. Wie viele im Mittelalter stehen, ist umstritten. Im 19. Jahrhundert zählt man 180, die heutige Forschung geht von 90 bis 100 aus. Übrig sind gut zwanzig, je nachdem, was man als Turm zählt.

2. Die Arkaden: über 42 Kilometer, unter denen es nicht regnet

Bologna hat mehr überdachte Gänge als jede andere Stadt: über 42 Kilometer allein in der Altstadt, mit dem Umland zusammen 62. Ab 1288 müssen Neubauten einen Portikus haben, die Maße sind festgelegt. Vorgeschrieben sind sieben bolognesische Fuß, also 2,66 Meter, Höhe. Der Grund: Ein Mann zu Pferd soll hindurchkommen, mit Hut auf dem Kopf.

Den Schirm packe ich in vier Tagen nicht aus, eine Sonnenbrille habe ich gar nicht dabei.

3. San Petronio: Sie sollte die größte Kirche der Welt werden

1390 fangen sie an. Es soll die größte Basilika überhaupt werden. Das wird sie nicht, und fertig auch nicht. Das sieht man von außen sofort: Die untere Hälfte der Fassade ist verkleidet, die obere nicht.

Warum, erzählt Ela uns so: Der Papst stecke das Geld lieber in die Universität, damit in Bologna keine Kirche entsteht, die größer ist als die in Rom.

So erzählt man es sich in Bologna, ob das wirklich der Grund ist, ist nicht belegt. Belegt ist, was dann geschieht. Unter Pius IV. entsteht ab 1562 direkt neben der Kirche das Archiginnasio, der historische Sitz der Universität. Zwölf Meter von der Kirche entfernt und genau dort, wo das linke Querschiff stehen sollte. Damit ist die Kreuzform erledigt. Die Ansätze der Seitenflügel sieht man bis heute. Das Archiginnasio kommt in Punkt 6 noch einmal vor.

Drinnen liegt eine Linie auf dem Boden, 67 Meter lang, mit Sternzeichen daran und einem Loch hoch oben in der Decke. Das ist der Meridian. 1655 baut Giovanni Domenico Cassini ihn hier ein, um die Zeit zu messen. Ein astronomisches Präzisionsinstrument in einer Kirche.

Bewacht wird die Kirche wegen eines Bildes, erzählt Ela. In der vierten Kapelle, der Cappella dei Re Magi, malt Giovanni da Modena um 1410 Himmel und Hölle, angeregt von Dantes Göttlicher Komödie. In seiner Hölle sitzt auch der Prophet Mohammed, gequält von Dämonen. 2002 hören italienische Ermittler Pläne für einen Anschlag auf die Basilika ab, im August desselben Jahres nimmt die Polizei fünf Männer fest, die in und um die Kirche gefilmt haben. 2006 vereitelt sie einen weiteren Plan.

Eintritt frei. Schultern und Knie bedeckt, und mit großem Rucksack kommt man nicht hinein.

4. Der Neptunbrunnen: ein Meeresgott in einer Stadt ohne Meer

Was macht der Meeresgott hier? Kein Fluss, kein Hafen, kein Meer in Sichtweite, und mitten auf dem Platz steht ein Neptun aus Bronze, den Dreizack in der Hand. Fehl am Platz ist er trotzdem nicht. Bologna hat sein Wasser nur versteckt.

Warum? Die Antwort ist Wasser, nur unsichtbares. Bologna legte ein künstliches Kanalsystem an, mit Wehren am Reno und am Savena, dazu unterirdische Leitungen. Der Navile ist ab dem späten 12. Jahrhundert der Handelsweg nach Ferrara und weiter nach Venedig. Im 12. Jahrhundert ist Bologna die fünftgrößte Stadt Europas und Italiens größtes Textilzentrum, mit fünfhundert Seidenmühlen, im 16. Jahrhundert lebt fast die halbe Stadt von der Seide. Eine Stadt ohne Meer, die vom Wasser reich wird.

Der Dreizack in Neptuns rechter Hand macht übrigens Karriere. Mario Maserati, der einzige Künstler der Familie, entwirft danach 1925 das Firmenlogo.

Ein Stück von diesem Wasser kann man noch sehen, wenn man weiß, wo. Ela sagt, Bologna habe früher ausgesehen wie Venedig. In der Via Piella führt die Straße auf einer Brücke über den Canale delle Moline. Auf der einen Seite sieht man das Wasser, auf der anderen ist die Brüstung zugemauert. In der Mauer ist ein kleines Fenster, wer es aufklappt, schaut auf den Kanal zwischen alten Hauswänden. Die Stelle heißt la piccola Venezia, das kleine Venedig, und ist ein beliebtes Fotomotiv. Die meisten Kanäle der Stadt werden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überbaut oder zugeschüttet. Dieser Abschnitt gehört zu den wenigen, die offen bleiben.

5. Neben dem Neptun zapft man umsonst Trinkwasser

An der Seite des Brunnens steht ein kleines Becken, aus dem ich meine Flasche auffülle. Die Bologneser nennen ihr Leitungswasser l’acqua del sindaco, das Wasser des Bürgermeisters, und die Stadt baut das Netz solcher Stellen gerade aus, eine Karte gibt es unter bolognaplasticfree.it.

6. Die Universität geht auf die Studenten zurück

Sie gilt als die älteste Universität der westlichen Welt, entstanden wahrscheinlich 1088, eine Gründungsurkunde gibt es nicht. Und sie wurde nicht von einem Fürsten gegründet, sondern von den Studenten: Sie schlossen sich zusammen und stellten die Professoren an.

Im Archiginnasio, dem alten Universitätsgebäude, liegt das Anatomische Theater, ein Saal aus Zedernholz mit steilen Rängen, von denen aus die Studenten beim Sezieren zusahen. Am 29. Januar 1944 fiel eine Bombe hinein. Was heute dasteht, wurde aus den geborgenen Trümmern wieder zusammengesetzt, Statue für Statue, nach ein paar Vorkriegsfotos.

Draußen, auf dem Platz vor dem Archiginnasio, steht Luigi Galvani in Marmor, seit 1879. Er beugt sich über ein aufgeschlagenes Buch, und auf dem Buch liegt ein Frosch. Galvani, 1737 in Bologna geboren und dort 1798 gestorben, war Arzt und Anatom und untersuchte jahrelang an Fröschen, was Elektrizität mit Muskeln macht. Daraus wird die Elektrophysiologie, und aus seinem Namen das Wort „galvanisch“. Der Frosch hat seinen Platz auf dem Denkmal verdient. Nach allem, was er für die Wissenschaft durchgemacht hat, ist das das Mindeste.

7. Lucio Dalla kennt dort jeder

Ela bleibt vor einem Haus in der Via D’Azeglio stehen, hält ihr Telefon hoch und spielt uns ein Lied vor. „Dark Bologna“, 2006 erschienen, eine Liebeserklärung an die Stadt. Den Namen Lucio Dalla kenne ich, aber seine Lieder habe ich nie bewusst gehört.

In Bologna wird der Musiker verehrt, er ist ein Sohn der Stadt. Er ist hier geboren, am 4. März 1943, im Haus Nummer 2 an der Piazza Cavour, und gewohnt hat er bis zuletzt in dem Haus, vor dem wir stehen.

Dalla stirbt am 1. März 2012 in Montreux, auf Tournee, an einem Herzinfarkt. Aufgebahrt wird er im Hof des Palazzo d’Accursio, direkt an der Piazza Maggiore. Die Trauerfeier ist am 4. März in San Petronio, dem Tag, an dem er 69 geworden wäre. Gegen vier Uhr nachmittags tragen sie den Sarg hinaus Richtung Friedhof, und Zehntausende auf dem Platz applaudieren.

Ich treffe ihn auch an der Piazza Cavour, dort sitzt er auf einer Bank, in Bronze. Sein Blick geht hinauf zum Fenster der Wohnung, in der er mit seiner Mutter Jole gelebt hat. Der Platz neben ihm ist frei, und dafür ist die Bank gemacht: Man setzt sich dazu und schaut mit ihm hinauf.

Später im Zug, zwischen Bologna und Venedig, höre ich das Lied noch einmal und fühle mich Bologna sehr nah.

Sein Haus, Via D’Azeglio 15, ist heute ein Museum. Besichtigung nur mit Führung, freitags und samstags, 18 Euro. Die Bank mit Dalla steht auf der Piazza Cavour, frei zugänglich, am selben Platz wie die Cremeria Cavour aus Punkt elf: Wer dort in der Schlange steht, hat Zeit genug für ihn. Sein Grab liegt auf dem Friedhof Certosa (es ist das meistbesuchte dort, das Grabmal stammt von Paladino), und der liegt auf dem Weg nach San Luca.

8. San Luca: der Weg, auf dem man sich nicht verlaufen kann

3.796 Meter, 666 Bögen, 489 Stufen, 15 Kapellen, gebaut zwischen 1674 und 1793. Der längste Portikus der Welt führt vom Stadtrand hinauf zur Wallfahrtskirche. Das Angenehme daran ist nicht die Aussicht, es ist die Wegführung: Man geht einfach immer unter dem Laubengang weiter. Keine Karte, kaum Autos, zwei Ampeln, durchgehend Schatten.

Für eine wie mich, die sich in jedem Parkhaus verläuft, ist das ein Geschenk. M. findet vor allem, die Strecke sei gut für einen knackigen Po. Oben ist die Aussicht auf die Hügel, und ich frage mich, ob das schon der Apennin ist.

9. Man kann in Bologna hervorragend essen und schlecht sitzen

Das Mortadella-Sandwich beim Mo Mortadella Lab ist in zwei Minuten fertig, dick belegt, sehr gut. Dann stehe ich damit auf dem Gehweg. Denn Bologna hat 42 Kilometer überdachte Gänge und beinahe keine öffentlichen Bänke.

Die Bänkelosigkeit trifft alle, aber sie trifft manche mehr. Man kann der Stadt daraus keinen Vorwurf machen, im 13. Jahrhundert hat sie andere Sorgen. Trotzdem wäre das die eine Zeile, die ich im Reiseführer über Bologna gern gelesen hätte, bevor ich mit heißem Brot in der Hand einen halben Häuserblock nach einer Stufe absuche.

Sitzen können wir dann doch noch, und zwar gut. Ela rät uns: Probiert den Lambrusco. Das tun wir in der Osteria del Sole. Dort gibt es nur Wein und Bier, das Essen bringt man selbst mit. Vorher kaufen wir in der Salumeria Simoni um die Ecke ein: Mortadella, Brot, Parmigiano. Ausgepackt auf einem Holztisch, dazu zwei Gläser Lambrusco. Hunde dürfen übrigens mit hinein. Laut Hausordnung sähen die Chefs gern, dass sie dann auch Wein oder Bier trinken.

10. Zum schönsten Ausblick fahren alle mit dem Bus

San Michele in Bosco liegt auf einem Hügel im Süden, eine halbe Stunde zu Fuß. Wir sind an diesem Abend die Einzigen, die laufen. Der Bus fährt hoch und runter, auf dem Parkplatz spielen ein paar Jungs Fußball, und auf der Mauer sitzen Leute und machen Selfies.

Zurück geht es durch den Park, und dann stehen wir vor einer verschlossenen Tür, die laut Schild erst um halb elf zumacht. Wir rütteln, höflich. Nichts. Dann kommt eine Frau mit zwei Hunden, sieht uns kurz an und sagt, man müsse einfach fester ziehen. So einfach ist das.

11. Die Schlange vor der Eisdiele lohnt sich

Cremeria Cavour, abends, eine sehr lange Schlange, auch ein Tipp von Ela. Drinnen tragen zwei junge Frauen das Eis mit dem Spatel in Schichten auf die Waffel, sorgfältig und langsam, während die Schlange der Wartenden bis auf die Straße reicht. Das Ganze sieht aus wie ein Film von Wes Anderson, inklusive pastelliger Farben, der Symmetrie und der leicht zu ernsten Gesichter.

Service: Bologna zu Fuß entdecken

Wir kommen mit dem Interrail-Pass aus Lyon, mit viermal Umsteigen. Wie wir die Reisetage geplant haben, steht in einem eigenen Beitrag. Und hier geht es zu allen Stationen der Interrail-Reise.

Vom Bahnhof Bologna Centrale sind es knapp zwanzig Minuten zu Fuß bis zur Piazza Maggiore, immer die Via dell’Indipendenza hinunter, und auf diesem Weg beginnt der Spaziergang. Die ersten elf Stationen liegen in der Altstadt, die letzten drei steuert man eigens an.

1. Das Fenster in der Via Piella. In einer Seitengasse der Via dell’Indipendenza, unter dem Torbogen hindurch. In der Mauer an der Brücke ist ein kleines Fenster, das man selbst aufklappt, dahinter liegt der Canale delle Moline. Kostet nichts. Via Piella 16/a–18/a.

2. Neptunbrunnen und Trinkwasser. Auf der Piazza del Nettuno. Neben dem Brunnen steht das Becken, an dem man die Flasche auffüllt. Das Leitungswasser heißt l’acqua del sindaco und ist trinkbar; die Karte mit weiteren Wasserstellen steht auf bolognaplasticfree.it.

3. Sala Borsa. Piazza del Nettuno 3, die Stadtbibliothek. Unter dem Glasboden liegen die römischen Ausgrabungen. Montag 14 bis 20 Uhr, Dienstag bis Freitag 9 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 19 Uhr, sonntags zu. Eintritt frei. bibliotecasalaborsa.it

4. San Petronio. An der Piazza Maggiore. Täglich 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass 17.50 Uhr; Basilika und Museum kosten nichts. Die Cappella dei Re Magi mit dem Fresko von Giovanni da Modena kostet fünf Euro. Schultern und Knie bedeckt, kein Koffer, kein großer Rucksack. Die Panoramaterrasse ist dauerhaft geschlossen, auch wenn sie in Reiseführern noch steht. basilicadisanpetronio.org

5. Archiginnasio und Galvani. Hinter der Basilika, an der Piazza Galvani, mit dem Denkmal und dem Frosch. Den Palast betritt man kostenlos. Das Anatomische Theater nur mit vorab gebuchtem Audioguide (zehn Euro, auch auf Deutsch, eigenes Handy und Kopfhörer mitbringen) oder mit Führung (zwölf Euro). Montag bis Samstag 10 bis 17.30 Uhr, mindestens zehn Minuten vorher da sein. bolognawelcome.com

6. Einkaufen für die Osteria. Salumeria Simoni, Via Drapperie 5/2a: Mortadella, Käse, Brot. Montag bis Donnerstag 8 bis 13.30 und 16.30 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 8 bis 19.30 Uhr, sonntags zu. salumeriasimoni.it

7. Osteria del Sole. Vicolo Ranocchi 1, um die Ecke von Simoni. Es gibt nur Wein und Bier, das Essen bringt man mit; die Getränke kauft man dort. Montag bis Samstag 11 bis 21.30 Uhr, sonntags 12 bis 16 Uhr. Wer einen Tisch reserviert, verzehrt mindestens zehn Euro pro Person. Hunde an der Leine dürfen mit. osteriadelsole.it

8. Mò Mortadella Lab. Das Panino für unterwegs, frisch belegt. Via de‘ Monari 1/c und Via San Vitale 4/f. momortadellalab.it

9. Die Due Torri. Ansehen von außen, mehr geht nicht: Die Piazza darunter ist abgesperrt, den Asinelli kann man nicht besteigen.

10. Lucio Dallas Haus. Via D’Azeglio 15, nur mit Führung, freitags, samstags und montags, 18 Euro. Treffpunkt ist die Piazza dei Celestini, eine Viertelstunde vorher. Die Führung dauert eine Stunde, die Wohnung liegt im ersten Stock ohne Aufzug. bolognawelcome.com

11. Cremeria Cavour. Piazza Cavour 1/D-E. Für den Abend, und mit Zeit für die Schlange. Dann das Denkmal von Lucio Dalla auf dem Platz davor besuchen.

Für einen eigenen Ausflug:

12. San Luca. Der Portikus beginnt an der Porta Saragozza und führt hinauf auf den Colle della Guardia. Die Wallfahrtskirche ist täglich von 7 bis 18 Uhr offen, während der Gottesdienste eingeschränkt. santuariodisanluca.it

13. San Michele in Bosco. Eine halbe Stunde zu Fuß auf den Hügel südlich der Altstadt, oder mit dem Bus Linie 30 bis vor die Kirche. Am schönsten am Abend.

14. Friedhof Certosa. Via della Certosa 18, mit Lucio Dallas Grab. Bis 2. November täglich 8 bis 18 Uhr, ab 3. November 8 bis 17 Uhr. bolognaservizicimiteriali.it

Praktisch

Bus. Für die Altstadt braucht man keinen, für die Hügel lohnt er sich. Ein Ticket kostet 2,30 Euro im Vorverkauf, 2,50 Euro am Automaten im Bus (nur Münzen), und gilt 75 Minuten mit Umsteigen. Die Zehnerkarte (CityPass) kostet 1,90 Euro pro Fahrt. Im Bus kann man auch mit der kontaktlosen Bankkarte zahlen, zum selben Preis. tper.it

Wohnen. Wir haben eine sehr kleine Ferienwohnung mitten im Zentrum.

Führung. Unsere Stadtführerin heißt Ela. Feste Preise nennt sie nicht, Anfragen gehen direkt an sie. elabologna.com

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Der Beitrag Bologna: 11 Dinge, die ich vorher nicht wusste erschien zuerst auf Freundin von Welt.

das Ruhrgebiet ist eines dieser Reiseziele, bei denen Menschen erst die Augenbrauen hochziehen und dann anfangen zu schwärmen. Meistens kommt das Schwärmen von denen, die schon mal da waren. Die Augenbrauen von denen, die meinen, da müsse man nicht hin.

Ich war zwei Tage bei einer Freundin in Recklinghausen, habe mir eine Ausstellung in einem ehemaligen Hochbunker angesehen, eine Currywurst zwischen Stahlträgern gegessen und die Ruhrfestpiele Recklinghausen besucht. Mein erstes Mal im Pott.

Hier kommt, was ich dort gesehen habe.

Deine Kirsten, Freundin von Welt

Recklinghausen

„Recklinghausen gehört zu den uninteressantesten Städten im Ruhrgebiet. Mir fallen keine Sehenswürdigkeiten ein.”

Das sagt P., die Freundin, bei der ich übernachte. Sie wohnt seit Jahren hier, und zwar sehr gerne. Diese beiden Sätze widersprechen sich nicht, sie ergänzen sich. Im Ruhrgebiet liebt man Orte nicht für ihre Sehenswürdigkeiten. Man liebt sie für etwas anderes, das schwerer zu benennen ist – vielleicht für die Tatsache, dass sie einen in Ruhe lassen.

Auf Nachfrage fallen P. dann doch Dinge ein. Die Dreiecksiedlung mit den typischen Bergarbeiterhäusern. Ein Stück Stadtmauer. Die Halde Hoheward mit der Drachenbrücke. Die Büdchen und Trinkhallen. „Aber mir fallen eigentlich nur grüne Orte ein”, sagt sie. Der Garten der Religionen. Die Radwege durchs Grüne.

Das ist die Liste einer Frau, die hier lebt. Keine Top-Ten-Aufzählung für Wochenendgäste. Sondern das, was eine Stadt im Alltag liebenswert macht: kurze Wege, Grün, ein paar Stellen, an denen man Bier oder Kaffee bekommt, ohne sich vorher entscheiden zu müssen, was man eigentlich repräsentieren möchte.

Halde Hoheward, mittags

Wir fahren kurz hin. Mehr als ein Blick wird es nicht – die Sonne steht hoch, das Licht ist gleißend.

Die Drachenbrücke, das Observatorium oben auf dem Plateau – das alles bleibt heute fern. Wir bleiben unten, vor einem verlassenen rostigen Fahrstuhl, der einst in die Erde führte.

Manchmal reicht ein kurzer Blick, um zu wissen, dass man wiederkommt. Vielleicht im Herbst, wenn das Licht milder ist und die Schritte nach oben weniger nach Strafe aussehen. Die Halde Hoheward ist Abraum, hundertfünfzig Meter über dem umliegenden Land aufgeschüttet. Was wir hier sehen, war einmal unter der Erde. Schwer vorstellbar – und gleichzeitig die Pointe des Ruhrgebiets: dass alles Sichtbare hier oben einmal etwas Unsichtbares dort unten war.

Dreiecksiedlung

Die Dreiecksiedlung ist heute denkmalgeschützt. Bergarbeiterhäuser, kleine Gärten. Dort wurde einst Gemüse zur Selbstversorgung angebaut, heute steht eine Palme neben einem Pool. 

Was hier einmal war: Schichtarbeit. P. erzählt, dass die Bewohner sich in den Anfangsjahren die Betten teilten. Einer schlief tags, einer nachts, je nach Schicht im Schacht. Das Bett also nicht als privater Ort, sondern als Inventar, das durchgehend im Einsatz blieb, wie Werkzeug oder ein Spind. Das war Bett noch warm, wenn der nächste sich hineinlegte.

Heute Pool und Palme. Dazwischen liegen drei, vier Generationen, in denen sich verändert hat, was ein Bett, ein Garten, ein Haus bedeutet. Die Häuser stehen noch. Die Schichten gibt es nicht mehr. Das macht Denkmalschutz übrigens: Er hält die Hülle und lässt das Innere in Ruhe weiterleben.

Kohle für Kunst, Kunst für Kohle

Eine Sache hat Recklinghausen aber, die nicht klein zu reden ist: die Ruhrfestspiele. Nicht zu verwechseln mit der Ruhrtriennale, die woanders stattfindet und etwas anderes ist. Die Ruhrfestspiele sind älter, und sie haben eine Gründungsgeschichte, die so direkt aus einem Nachkriegswinter kommt, dass man sie schwer erfinden könnte.

Winter 1946/47. Ein meteorologischer Jahrhundertwinter. Hamburg liegt weitgehend in Trümmern, die Theater können nicht heizen, nicht spielen. Hamburger Theaterleute reisen ins Ruhrgebiet, um Kohle zu organisieren. Auf der Zeche König Ludwig in Recklinghausen bekommen sie, was sie brauchen, von den Bergleuten. Kohle für Kunst.

Ein halbes Jahr später, im Sommer 1947, kommen die Hamburger Ensembles zurück nach Recklinghausen, um sich zu bedanken. Sie spielen für die Bergleute. Kunst für Kohle. Diese „Dankgastspiele” gelten als Gründungsmoment der Ruhrfestspiele. Die ersten offiziellen Festspiele fanden 1948 statt. Inzwischen sind sie ein internationales Theaterfestival.

2026 jährt sich der Kohletausch zum 80. Mal. Kein klassisches Jubiläum, sondern – so formuliert es das Festival selbst – ein Moment des Erinnerns daran, was Solidarität konkret heißen kann, wenn die Heizung aus ist. Mehr unter ruhrfestspiele.de/80-jahre-kohletausch.

Sunday Without Love: Ragnar Kjartansson im Bunker

Zu den Ruhrfestspielen gehört jedes Jahr eine Kunstausstellung in der Kunsthalle Recklinghausen. Die Kunsthalle ist ein ehemaliger Hochbunker. Tausend Quadratmeter Beton, drei Stockwerke, keine Fenster da, wo Fenster normalerweise wären. In diesem Bunker zeigt die Kunsthalle in diesem Jahr „Sunday Without Love” des isländischen Künstlers Ragnar Kjartansson.

Die Kunstvermittlung folgt einer bestimmten Haltung: keine Schilder, keine Erklärungstexte an den Wänden. Die Arbeiten sollen wirken. Wer Fragen hat, kann an einer geführten Tour teilnehmen. 

In meiner Tour ist eine Dame in geblümter Hose, die das Format der Führung in erster Linie dazu nutzt, ihren Unmut zu sortieren. Erstes Thema: die siebenteilige Videoarbeit „Figures in Landscape”. Jede Arbeit 24 Stunden lang. Sieben mal 24 Stunden. „Wie soll man das denn ansehen?”, fragt sie empört. 

Ich behaupte, dass niemand verlangt, das komplett zu sehen. Auch der Künstler nicht. Das scheint die Dame eher noch mehr aufzuregen. Es gibt diese Empörung, die nicht weniger wird, wenn man ihr begegnet. Im Gegenteil.

Schwieriger wird es bei „S.S. Hangover”, einer großen Videoarbeit, die Kjartansson 2013 auf der Venedig-Biennale gemacht hat. Ein nordisches Fischerboot, besetzt mit einer Blaskapelle (Waldhörner), fährt durch die Hafenbecken des Arsenale. Von einem ins andere, dreht, fährt zurück. Das ist alles.

Ein Fischerboot mit Blaskapelle

Der Name S.S. Hangover, so erzählt der Guide, stamme aus einem Cocktailrezeptbuch, das Kjartansson in einer Comedysendung gesehen habe. Klar. Auf solche Namen kommt man sonst ja auch nicht.

Die Dame mit der geblümten Hose ist nicht versöhnt.

Weekdays in Arcadia

Etwas freundlicher wird sie vor den großen Gemälden „Weekdays in Arcadia”. Karge isländische Landschaften, in denen sehr kleine Menschen herumstehen. Man muss sie suchen. Man freut sich, wenn man eine entdeckt. Auf den Bildern sind reale Personen aus Kjartanssons Nachbarschaft. Er hatte in Island ein Grundstück gekauft – und damit die Verpflichtung, beim jährlichen Schafstrieb zu helfen. Auf den Bildern: die Nachbarn, die mit ihm die Schafe treiben.

Man steht nicht mehr vor einem Landschaftsgemälde, sondern vor einem Gruppenporträt von Leuten, die zusammen Arbeit erledigen.

Ohne Liebe leben lernen

Eine Treppe höher hört man Gesang. Die Arbeit „Sunday Without Love” bezieht sich auf den Song „Ohne Liebe leben lernen” von Rocko Schamoni, einem Hamburger Künstler. Kjartansson hat den Song ins Englische übersetzen lassen und ein tableau vivant inszeniert – ein lebendes Bild nach einer Postkarte, die er irgendwann gefunden hat. Menschen in Tracht, in Häubchen, sitzen und stehen im Grünen und singen.

Die Dame mit der geblümten Hose beschwert sich, dass das Playback sei. Sie könne keine Lippenbewegungen erkennen. Ich schaue auf die Leinwand und sehe sehr wohl Lippen, die sich bewegen. Außerdem ist das hier ein Video, kein Konzert. Aber das nur am Rande.

Acht Frauen, im Kreis, mit Gitarren

Im obersten Stockwerk. Acht Leinwände, kreisförmig um mich herum angeordnet. Auf jeder Leinwand: eine Frau, die Gitarre spielt. Sie spielen nicht besonders gut. Darum geht es auch nicht. Sie parodieren die Gesten von Männern, die Gitarre spielen. Das breitbeinige Stehen, das versunkene Niederblicken aufs Griffbrett, das Werfen des Kopfes im richtigen Moment. Alles da.

Ich stehe in der Mitte und drehe mich langsam. Es fühlt sich an wie in einem Kaleidoskop, in dem statt Glassplittern Gitarrenposen herumfliegen. Ich freue mich. Ich freue mich sehr.

Infos zur Ausstellung: Ragnar Kjartansson, „Sunday Without Love”. Kunsthalle Recklinghausen. Geöffnet Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen, 11–18 Uhr. Öffentliche Führungen sonntags um 12 Uhr. Finissage-Wochenende: 15. und 16. August.

Zwischen Recklinghausen und Essen: Wo bin ich gerade?

Am nächsten Tag fahren wir Richtung Zeche Zollverein in Essen. Das Ruhrgebiet macht es einem dabei nicht leicht mit der Orientierung. Ist das hier noch Recklinghausen? Schon Herne-Wanne? Oder Herne-Eickel? Früher hieß das Wanne-Eickel, aber das scheint nur noch auf dem Bahnhofsschild zu stehen. Dann ein Stück Wald. Dann sagt das Navi: Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen hatte ich mir anders vorgestellt. Wir fahren an einem ziemlich repräsentativen Musiktheater vorbei. Nur im Vorbeifahren betrachtet, mehr war nicht drin. 

Zeche Zollverein: Die schönste Zeche der Welt

Hundert Hektar Gelände. Frei zugänglich, Tag und Nacht. Wer sich das Ruhrgebiet vorstellen will, wie es einmal war – und gleichzeitig sehen will, was aus solchen Orten werden kann, wenn man sie nicht abreißt – muss hierher.

Die Zeche Zollverein war zwischen 1847 und 1986 in Betrieb. 240 Millionen Tonnen Kohle wurden hier gefördert. Bis zu 8.000 Bergleute arbeiteten im Schichtwechsel. Die Schachtanlage XII, in Betrieb genommen 1932, galt von Anfang an als technisches und ästhetisches Meisterwerk, entworfen von den Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer in einer Klarheit, die heute noch verblüfft.

1986 schloss die Zeche Zollverein als letzte Zeche in Essen, der einst größten Bergbaustadt Europas. 2001 nahm die UNESCO den Komplex ins Welterbe auf.

Mit der orangen Rolltreppe nach oben

Wir fahren mit der berühmten orangefarbenen Rolltreppe hoch zur Kohlenwäscherei. Eigentlich wollten wir zur Kokerei. Wir verlaufen uns, gehen mehr oder weniger querfeldein über das Gelände und finden die Kokerei dann doch, sechshundert Meter lang, ein Bau, an dem man entlanggeht wie an einer Hafenkante.

Im Café dort gibt es Manta-Platte mit vegetarischer Currywurst und Pommes rot-weiß. Die Manta-Platte ist eine Ruhrgebietsklassikerin, benannt nach einem Auto, das einmal in Filmen die Hauptrolle spielte und von Opel im Ruhrgebiet gebaut wurde. Wir sitzen im Schatten zwischen den Stahlbauten, vor uns das lange Wasserbecken, das im Winter eine Eisbahn ist.

Dieselkatze und andere Geräte

Auf dem Weg zurück stoßen wir auf seltsame Gerätschaften mit noch seltsameren Namen. Eine davon, glaube ich, heißt Dieselkatze. Vielleicht habe ich es mir auch falsch gemerkt. Sie stehen im Park wie Skulpturen, sind aber Werkzeuge, die hier einmal etwas Konkretes getan haben.

Das ist das Besondere an Zollverein: dass die Bauten und Maschinen so kurze Zeit benutzt wurden, gemessen an ihrer Größe. Die Kokerei lief von 1961 bis 1993. Zweiunddreißig Jahre. Dafür diese Wucht. Ich gehe daran entlang und denke: In welcher Zeit leben wir eigentlich? Das hier sind Kathedralen einer Epoche, die so vollständig vorbei ist, dass das Wort „vorbei” sich kleiner anhört, als sie es verdient hat.

Infos zur Zeche Zollverein: Das Gelände ist frei zugänglich. Zum Welterbe gehören die Zeche mit den Schachtanlagen XII und 1/2/8 sowie die Kokerei. Geführte Touren über zollverein.de. Plant einen halben bis ganzen Tag ein.

Was bleibt

Zwei Tage Ruhrgebiet. Eine Stadt, von der ihre Bewohnerin sagt, sie sei uninteressant – und die trotzdem ein internationales Theaterfestival trägt, das aus einem Akt der Solidarität entstanden ist. Eine Ausstellung in einem Bunker, in der eine Dame in geblühmter Hose sich darüber empört, dass sie Kunst nicht innerhalb einer Stunde komplett konsumieren kann. Eine Zeche, die so groß ist, dass man sich darin verläuft und auf eine Manta-Platte mit Currywurst stößt.

Was an dieser Ecke Deutschland gefällt: dass sie nichts vorgibt. Recklinghausen verkauft sich nicht. Die Zeche Zollverein hat keinen Glanzlack drauf. Die Currywurst kommt mit Pommes rot-weiß, nicht mit Microgreens. Es ist eine Region, die nicht den Eindruck erweckt, sie müsse jemanden überzeugen.

Vielleicht ist das die eigentliche Sehenswürdigkeit.

FAQ: Recklinghausen, Zollverein und das Ruhrgebiet im Mai

Lohnt sich ein Wochenende in Recklinghausen?

Ja, besonders während der Ruhrfestspiele (Mai bis Juni) und der parallelen Kunstausstellung in der Kunsthalle. Außerhalb der Festspielzeit ist die Stadt ruhiger und eignet sich als Ausgangspunkt für Touren zur Halde Hoheward, zur Zeche Zollern in Dortmund oder eben zur Zeche Zollverein.

Was sind die Ruhrfestspiele?

Ein internationales Theaterfestival in Recklinghausen, gegründet 1948. Ursprung war der „Kohletausch” von 1946/47: Bergleute aus Recklinghausen lieferten Kohle nach Hamburg, damit die zerstörten Theater dort wieder heizen konnten. Im Sommer 1947 bedankten sich die Hamburger Ensembles mit Gastspielen vor den Bergleuten. 2026 jährt sich dieser Moment zum 80. Mal.

Nicht zu verwechseln mit?

Der Ruhrtriennale. Die ist ein eigenes Festival mit Schwerpunkt auf zeitgenössischem Musiktheater, findet im Spätsommer statt und bespielt andere Orte – unter anderem die Jahrhunderthalle Bochum und Spielstätten in Duisburg und Essen.

Wie kommt man zur Zeche Zollverein?

Mit der Bahn bis Essen Hauptbahnhof, dann mit der Straßenbahn Linie 107 Richtung Gelsenkirchen bis zur Haltestelle „Zollverein”. Mit dem Auto über die A40 oder A42. Parken auf dem Gelände, ausgeschildert. Eintritt aufs Gelände frei, Eintritte für einzelne Museen und Touren.

Wie viel Zeit braucht man für die Zeche Zollverein?

Mindestens einen halben Tag, eher einen ganzen. Das Gelände ist groß, die Wege länger, als man denkt. Wer das Ruhr Museum und das Red Dot Design Museum mitnehmen möchte, sollte einen vollen Tag einplanen. Tipp: Festes Schuhwerk, Wasser einpacken.

Kann man auf der Zeche Zollverein essen?

Ja, mehrere Optionen. Das Café im Kokerei-Bereich ist unprätentiös und gut für eine schnelle Manta-Platte. Im Schacht XII gibt es das Restaurant „Casino Zollverein”, deutlich gehobener.

Wann ist Ragnar Kjartanssons „Sunday Without Love” zu sehen?

Bis zum Finissage-Wochenende am 15. und 16. August in der Kunsthalle Recklinghausen. Geöffnet Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen, 11–18 Uhr. Sonntags um 12 Uhr öffentliche Führungen.

Wer ist Ragnar Kjartansson?

Isländischer Künstler, geboren 1976 in Reykjavík. International bekannt durch Performances und Videoarbeiten, die mit Wiederholung, Dauer und Musik arbeiten. Vertrat Island 2009 bei der Biennale Venedig. Eine seiner bekanntesten Arbeiten ist „The Visitors” von 2012, ein neunteiliges Videowerk mit Musikerinnen und Musikern in den Räumen eines Landhauses im Bundesstaat New York.

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Der Beitrag Im Pott: Recklinghausen und das Ruhrgebiet erschien zuerst auf Freundin von Welt.

hier teile ich mit Euch meine Vorbereitungen zum traditionellen Neujahrsspaziergang. Thema 2024: Konkurs ins neue Jahr. Und stelle fest: Es betrifft nicht nur den Elbtower. An mehreren Orten in der Hamburger Innenstadt stehen Immobilien, die zum Portfolio des von René Benko gegründeten Imperiums Signa gehören. Ein Spaziergang zu Baustellen und vollmundigen Versprechen an Bauzäunen. Kommt Ihr mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Die Flüggerhöfe

Die Flüggerhöfe am Rödingsmarkt bestehen aus vier Gebäuden aus den Jahren 1888, 1908 und 1937. Das von der Firma Flügger 1908 errichtete Kontorhaus (das Flüggerhaus) am Rödingsmarkt ist denkmalgeschützt. Hinterhaus und Dachstuhl brannten im 2. Weltkrieg ab. Gerade läuft (oder auch nicht) die Restaurierung durch die Signa Holding, die Fertigstellung ist für Mitte 2024 geplant. Oder auch nicht. Das Plakat am Bauzaun verspricht: „Ein Ensemble. Unendliche Möglichkeiten.“ Oder auch nicht.

Adresse: Rödingsmarkt 19, 20459 Hamburg

Flüggerhöfe
Zum Teil denkmalgeschützter Kontorhaus-Komplex

Flüggerhöfe
Das Relief hat schon eins auf die Nase bekommen

Kaufmannshaus

„Modernes Shopping im Traditionshaus“ heißt es auf hamburg.de. Das Kaufmannshaus, ein Kontorhaus im hanseatischen Gründerzeitstil von 1905, wurde 2013 von einem New Yorker Architektenteam neu gestaltet. Der Laden- und Bürokomplex liegt zwischen den Straßen Große Bleichen, Bleichenfleet und Neuer Wall. 2017 kaufte die Signa Holding das Kaufmannshaus. Bezeichnend die Deko im Inneren der Passage: Ein bepflanzter Porsche. Soll das ein Symbol dafür sein, dass sich die Natur ihren Platz zurückerobert?

Adresse: Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg

Kaufmannshaus
Idee: Die Natur erobert sich ihren Platz zurück. Wäre das auch etwas für den Elbtower?

Kaufmannshaus
Kaufen Deichkind hier ein? Der Mantel lässt es vermuten.

Gänsemarkt-Passage

„Hamburgs City ist wunderschön und wird noch viel schöner.“ Das verspricht ein Plakat am Bauzaun, dort, wo bis zum Sommer 2022 die 1979 gebaute Gänsemarkt-Passage mit ihrer markanten tannengrünen Glasfassade stand. Zurzeit tut sich nichts in der Baugrube. Der Neubau sollte rund 17.000 Quadratmeter Platz bieten, fast zwei Drittel davon Büros. Im Herbst 2023 wurden die Bauarbeiten gestoppt, nachdem der Investor offenbar nicht genügend Mieter gewinnen konnte und die Banken daraufhin weitere Kredite verweigert hatten.

Der Denkmalverein Hamburg bedauerte den Abriss, er bewertete die „langjährige Traditionspassage“ als „ein hervorragendes Zeugnis postmoderner Architektur in Hamburg, von der bereits viele Beispiele überformt oder abgerissen wurden“.

Adresse: Gänsemarkt 50, 20354 Hamburg

Gänsemarkt
Versprechen am Bauzaun

Gänsemarkt-Passage
Das Haus neben der Baugrube soll auch Signa gehören

Alsterhaus

„Die Baukosten für das Warenhaus mit einem gehobenen Sortiment und anspruchsvoller Ausstattung wie Marmor und Kristalllüster betrugen 4½ Millionen Goldmark“, schreibt Wikipedia über das 1912 am Jungfernstieg eröffnete „Warenhaus Hermann Tietz“. 1933 wurde das Kaufhaus „arisiert“. Von 2003 bis 2005 wurde das Alsterhaus komplett umgebaut. Signa ist Miteigentümerin (49,9 Prozent), mehrheitlich gehört das Alsterhaus (Teil der KaDeWe-Gruppe) aber der thailändischen Central Group, dem größten Handelskonzern Asiens. Signa ist allerdings die Immobilieneigentümerin.

Adresse: Jungfernstieg 16-20, 20354 Hamburg

Alsterhaus
Prachtkaufhaus am Jungfernstieg

Alsterhaus
Schöner Schein: Das Warenhaus gehört zur KaDeWe-Gruppe

Alsterarkaden

Alexis de Chateauneuf (er gilt als einer der Pioniere in der Erneuerung der Backsteinarchitektur in Hamburg) entwarf den eleganten Arkadengang im italienischen Stil nach dem Großen Brand von 1842. Der ursprüngliche Anstrich soll ockergelb gewesen sein, erst später wurde der Bogengang weiß verputzt. Heute sind die Alsterarkaden Teil des Alsterwanderweges. Signa erwarb das Sahneschnittchen im Jahr 2017.

Alsterarkaden
Hier stand ich Instagrammerinnen im Weg

Alsterarkaden
Könnten auch mal wieder gestrichen werden

Sport Scheck

„Im Jahr 1946 schneiderte Otto Scheck in München aus alten Militärbeständen seine erste Kollektion für Winterkleidung und legte damit den Grundstein für das Unternehmen SportScheck“, heißt es auf Wikipedia. Ab 1988 übernahm die Otto-Gruppe, Ende 2019 kaufte Signa Retail das defizitäre Unternehmen. Sport Scheck meldete am 30.11.2023 Insolvenz an, ein neuer Eigentümer wird gesucht.

Adresse: Mönckebergstraße 18, 20095 Hamburg

Sale hoch drei
Ausverkaufsleuchten bei Sport Scheck

Shopping
Die Einkaufskörbe sind noch leer.

Karstadt Mönckebergstraße

Am 1. Oktober 1912 eröffnete Rudolf Karstadt sein erstes Großstadt-Warenhaus mit einem Vollsortiment auf einer Verkaufsfläche von 10.000 Quadratmetern – in der Mönckebergstraße. 2008 wurde das Haus umfangreich neugestaltet und zu einem der sogenannten „Weltstadthäuser“ aufgewertet. Noch bis Ende der 1970er Jahre konnte die Kundschaft auf dem Dach des Haupthauses parken. Nach der Insolvenz der Signa-Gruppe steht ein Verkauf der Kaufhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof im Raum.

Adresse: Mönckebergstraße 16, 20095 Hamburg

Karstadt Mönckebergtraße
Einkaufen im „Weltstadthaus“

Karstadt Mönckebergstraße
Wann gehen hier die Lichter aus?

Außer der Reihe: Galeria Kaufhof Mönckebergstraße

Der letzte Handelstag für die Galeria Kaufhof Filiale in der Mönckebergstraße sollte Samstag, der 17. Oktober 2020 sein. Doch bereits am Mittwochnachmittag davor war die Ware ausverkauft. Seitdem steht das denkmalgeschützte Neue Klöpperhaus (von 1913) meist leer, zwischendurch gab es eine Banksy-Ausstellung. Das vom Architekten Johann Friedrich Höger entworfene Klöpperhaus wurde 1913 für die Wollhandelsfirma Wilhelm Klöpper als Bürogebäude errichtet. Das Gebäude gehört dem US-Investor Tishman Speyer und dem Staatsfonds von Abu Dhabi – und passt damit gar nicht in dieses Thema.

Neues Klöpperhaus
Netze schützen die Fassade des leerstehenden Höger-Baus

Schaf
Welcher Immobilieninvestor hat da einen Bock geschossen?

Elbtower

Hey, Hamburg hat wieder eine Bauruine als Wahrzeichen! Hatten wir das nicht schon mal? Nun, mit der Elbphilharmonie nahm es ja ein erkleckliches Ende, die ist längst fertig und man kann dort zu sehr günstigen Preisen auf den oberen Rängen subventionierte Hochkultur genießen. Tipp: Rechtzeitig buchen und genug Zeit für den Weg vom Eingang des Gebäudes über die langsamste Rolltreppe der Welt und viele, viele Treppen bis zum Sitzplatz einplanen.

Aber zurück zum Elbtower: „Das neue Wahrzeichen Hamburgs“, jubeln noch mehrere Webseiten. Auf elbtower.de heißt es: „Mitten in Hamburg, direkt an der Elbe, entsteht das höchste Gebäude des Nordens. 64 Stockwerke, 245 Meter über dem Meer. Ein neuer Blick auf die Stadt für die Hamburger:Innen, Besucher:Innen und Unternehmen. Mit Weitsicht geplant: der Elbtower.“ 950 Millionen Euro sollte das Bauvorhaben kosten.

Brandende Welle

Okay, der Elbtower entsteht nicht „mitten in Hamburg“, sondern am Nordufer der Norderelbe, direkt an den Elbbrücken. Er markiert damit den Zugang zur Stadt und ist auch als Antipode zur Elbphilharmonie am anderen Ende der Hafencity gedacht. Das vom Büro des Stararchitekten David Chipperfield entworfene Hochhaus soll einer Meereswelle ähneln, die auf eine Wand brandet. Bislang brandet der Rohbau etwa 100 Meter hoch.

Die Baustelle des Elbtowers im Osten der Hafencity steht seit Oktober still. Es wird wohl nichts aus dem Hamburger Prestigeprojekt der von Milliardär René Benko aufgebauten und inzwischen gestrauchelten Signa-Gruppe.

Wie geht es weiter? „Die wahrscheinliche Variante ist nicht, dass jetzt fünf Jahre nichts passiert“, sagte Bürgermeister Tschentscher der Deutschen Presse-Agentur.

Es wird also erst mal nichts mit den Luxusbüros, der Aussichtsplattform und drei weiteren, öffentlich zugängliche Etagen mit Feinkostgeschäften, Galerien, Cafés und Bistros sowie Fitnessstudios und Wellnesscentern. Und einem Hotel. Nun, es ist ja nicht so, dass es in Hamburg an Büros mangelt.

„Die Stadt wird keine offenen Rechnungen übernehmen“, so Tschentscher.

Und die Baustelle bleibt ein Symbol – für Anmaßung.

Adresse: Zweibrückenstraße 13b, 20539 Hamburg

Elbtower
Verkehrsgünstig gelegen

Elbtower
Die Welle brandet nicht so richtig

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die ikonische Silhouette ist berühmt: Das Opernhaus in Sydney feiert im Oktober 2023 seinen 50. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Weil der Bau kompliziert und viel teurer als geplant war, kam es zum Zwist. Der dänische Architekt Jørn Utzon verließ Australien im Streit. Das Utzon Center in seiner Heimatstadt Aalborg widmet seinem berühmtesten Bau eine Ausstellung: „Sydney Opera House – A beautiful Idea“.
Ich kann beides empfehlen: Einen Besuch in Sydney – besonders schön zum Lichterfestival „Vivid Sydney“ und eine Reise nach Aalborg. Wofür entscheidet Ihr Euch?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Opernhaus in Sydney
Australien

Utzon Center in Aalborg
Dänemark

Das Opernhaus in Sydney – eine Divenhafte Ikone

Es ist eine Ikone und eines der meistfotografierten Gebäude der Welt. Das Opernhaus liegt auf einer kleinen Landzunge in der Bucht von Sydney und wirkt wie eine riesige Skulptur, 184 Meter lang, 118 Meter breit 67 Meter hoch.
Der Däne Jørn Utzon (1918-2008) war relativ unbekannt, als er 1957 die Ausschreibung für den Bau des Opera House in Sydney gewann – für den Wettbewerb hatte er nur flüchtig hingeworfene Skizzen eingereicht.
Sein geschwungenes Gebäude war etwas Neues in einer Zeit, in der vor allem rechtwinklig gebaut wurde. Utzon lehnte sich mit dieser Bauidee gegen die Allmacht des Kubus auf. Organisches Bauen war das Zauberwort, dem Utzon Gehör gab, ähnlich wie Hans Scharoun mit der Zeltdacharchitektur der Berliner Philharmonie und Frank Lloyd Wright mit dem schneckenförmigen New Yorker Guggenheim-Museum.
Sensationell ist das Dach des Opernhausen, das aus zehn offenen Schalen besteht, die wie Segel oder Muscheln wirken. Aufgrund der komplexen Dachkonstruktion des Opernhauses musste der Entwurf des Gebäudes mehrfach umgeändert werden. Dafür gaben 44 Zeichner in 1.700 Plänen ihr Bestes.

Eröffnung ohne Architekt

Die Umsetzung ist dem Ingenieur Ove Nyquist Arup zu verdanken, dem es mit seinen Mitarbeitern gelang, die komplizierten bautechnischen Anforderungen des Opernhauses zu meistern.
Allein die Verkleidung des Bauwerks besteht aus mehr als 1.056.000 Keramikfliesen (27.230 Tonnen), die man extra aus Schweden einführen ließ.
Kein Wunder, dass der ursprünglich angesetzte Baupreis um das Fünfzehnfache überzogen wurde. Die Fertigstellung konnte nur mit Hilfe einer eigens dafür ins Leben gerufenen Lotterie realisiert werden.
Die stets steigenden Baukosten führten zur Sperrung der Gelder. Utzon konnte sein Team nicht mehr bezahlen. Daraufhin entschloss sich der Architekt im Jahr 1966 dazu, Australien zu verlassen – in der Erwartung, wieder zurückgebeten zu werden. Seine völlig überraschende Abreise war der Höhepunkt der in aller Öffentlichkeit ausgetragenen Auseinandersetzung.

Opernhaus in Sydney

Opernhaus in Sydney

Eine Gruppe junger australischer Architekten wurde mit der Fertigstellung der Innenräume beauftragt. Utzon war überzeugt, dass die getroffenen Kompromisse das Werk ruinieren würden, und bei der Eröffnung gaben ihm Kritiker und Künstler teilweise Recht

Das 100 Millionen (australische) Dollar Projekt wurde schließlich am 20.10.1973 von Königin Elisabeth II offiziell eröffnet. Der Architekt stand nicht auf der Gästeliste.
Die UNESCO setzte dieses einmalige Gebäude 2007 auf die Liste des Weltkulturerbes. Auch Dänemark sieht das Opernhaus heute als Bestandteil seines kulturellen Erbes an und hat es in Dänemarks Kulturkanon 2006 aufgenommen. Als ein Zeichen einer späten Wiedergutmachung wurde Jørn Utzon 1999 eingeladen, sich als Berater bei der Renovierung und Neuausstattung der Innenräume zu beteiligen.
Jørn Utzon starb 2008 im Alter von 90 Jahren, ohne sein Lebensprojekt jemals fertiggestellt betreten zu haben.

Ausstellung im Utzon-Center in Aalborg

Das letzte Werk des Architekten ist das nach ihm benannte „Utzon-Center“ in Aalborg. Mit seinem eigenwilligen Zeltdach schlägt es den Bogen von Utzons Faszination für außereuropäische Baukunst bis zur urdänischen maritimen Motivik.
Die Ausstellung „Sydney Opera House – A beautiful Idea“ im Utzon Center in Aalborg nimmt uns mit auf eine inspirierende und manchmal dramatische Reise in die Geschichte von Utzons Gebäude und die Visionen, die schnell die Aufmerksamkeit der Welt erregten. Die Ausstellung ist in erster Linie eine Hommage an die schöne Idee und den Wunsch, eine Welt zu schaffen, die, in Utzons eigenen Worten, „etwas mehr enthält als reine Funktion… das nennt man Poesie“.

Utzon Center
in Aalborg, Dänemark

Jørn Utzon
Der Architekt

Tipp für Sydney

Vivid Sydney 2024, 24. Mai bis 15. Juni 2024
vividsydney.com

Tipps für Aalborg:

Utzon Center, Ausstellung Sydney Opera House: A beautiful idea, 23. Oktober 2023 bis 12. Oktober 2028
utzoncenter.dk/de
 
Streetart in Aalborg, Blogbeitrag auf Freundin von Welt

„Asplund in Schweden und Aalto in Finnland verfügen über etwas, das über den reinen Funktionalismus hinausgeht. Sie zeigen manchmal etwas, das ich als geistigen Überbau bezeichnen würde. Man nennt es Poesie. Dieser Überbau sorgt dafür, dass jedes Haus genau das Leben im Haus widerspiegelt.“

Jørn Utzon

Ich mag es, an der Grenze des Möglichen zu sein.

Jørn Utzon

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Der Beitrag Was Sydney und Aalborg verbindet: Das ikonische Opernhaus Sydney erschien zuerst auf Freundin von Welt.

habt Ihr Lust auf gratis Kunstgenuss? Dann habe ich etwas für Euch: Streetart in Aalborg.

Auf meiner Radtour durch Dänemark wehte mich der Wind von Aarhus aus auch nach Aalborg – wortwörtlich. Es war Sturm angekündigt, ich tauschte das Zelt gegen ein Airbnb. Auf den Straßen sah ich Menschen, die Kapuzen mit Fellrändern tief ins Gesicht gezogen hatten, im August. Wenn ich den Blick hob: gigantische Wandgemälde. Und manche spiegelten sich in den Pfützen. Ein perfekter Sommer für eine Streetart-Tour durch Aalborg. Zieht Euch warm an und kommt mit!

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Aalborg – Streetart-Paradies

Warum Aalborg das „Paris des Nordens“ genannt wird, erschließt sich mir nicht so recht. Aber mir gefällt sie, die viertgrößte Stadt Dänemarks in Nordjütland. Knapp 120.000 Menschen leben in dieser kleinen Großstadt am Limfjord. Ungefähr 1000 Jahre zurück reichen die Spuren erster Besiedelung, 2019 stand Aalborg auf Platz 8 der Liste der New York Times über Orte der Welt, die einen Besuch wert sind. Der Stadtkern mit seinen kleinen bunten Häusern ist total „hygge“, das Utzorn Center ist vom Architekten, der auch die Oper in Sydney entwarf.

Was mich aber besonders begeistert: die Streetart. Zahlreiche Künstler haben die Stadt in eine gigantische Galerie verwandelt. Mehr als 75 Werke machen die Fassaden in Aalborg und Umgebung zu Sehenswürdigkeiten. Eine digitale Übersichtskarte zeigt, wo diese zu finden sind. Zur noch besseren Orientierung habe ich die Straßennamen zu den Fotos geschrieben.

Das Mädchen und der große Fisch

Trine
Wo? Danmarksgade 29

Big Catch
Wo? Dannebrogsgade 43

„Trine“, Danmarksgade 29

„Trine“ (oben links) wurde von dem französischen Künstler HOPARE gemalt, der dafür das dänische Goldene Zeitalter und die Trachten in Dänemark studiert hatte.
Über das Giebelgemälde sagt der HOPARE:
„In Gedanken vertieft, wendet sich „Trine“ uns mit Melancholie oder Würde zu. Die feinen Züge ihres Gesichts kontrastieren mit der kräftigen Muskulatur ihres Oberkörpers. Es ist fast so, als sei sie eingefroren. Doch was ist das Thema des Werkes? Die langen Haare oder der nachdenkliche Blick des Modells? Das Innere eines Zimmers oder die Abgründe der Seele? Das Sichtbare oder das Unsichtbare. Dies ist meine Interpretation eines der Hauptwerke des dänischen Malers des Goldenen Zeitalters, Ludvig August Smith. Die Synthese von Neoklassizismus und Romantik bleibt ein Rätsel“.

„Big Catch“, Dannebrogsgade 43

Wer fängt hier wen? Wer nutzt wen aus? Das thematisiert „Big Catch“ (oben rechts) der beiden zwei schweizerischen Street-Art-Künstler Wes21 und Onur. Der Fisch wird vom Fischkutter gefangen, ist aber auch selbst Köder und hat einen Haken am Schwanz. Gleichzeitig versucht der Fisch auch den Fischkutter zu fangen.

Streetart in Aalborg – nach dem Regen doppelt schön

INTI
Wo? Nørregade 31

Oliver Vernon
Wo? Løkkegade 12

INTI, Nørregade 31

Das Wandbild des chilenischen Straßenkünstlers INTI (oben links) bezieht sich auf die Art und Weise, wie der Mensch mit der Natur umgeht, und repräsentiert den von der alten südamerikanischen Kultur beeinflussten Stil des Künstlers.

Oliver Vernon, Løkkegade 12

Hinter dem Meisterstück oben rechts steckt der aus New York stammende (und inzwischen in Kalifornien lebende) Künstler Oliver Vernon. In seinem Werk ist eine breite Palette an Einflüssen spürbar – vom abstrakten Expressionismus über den Pop-Surrealismus bis hin zum ausgefeilten Finish des figurativen Realismus. Formal geht es in seinem Werk um die Dekonstruktion und damit um die notwendige Rekonstruktion des visuellen Raums. Das Mural in Aalborg entstand 2019 in zwei Wochen, in denen er täglich 12 Stunden daran arbeitete.

Murals, die nachdenklich stimmen

Phlegm
Wo? Klokkestøbergade

Exhausting Machine no. 2
Wo? Nytorv 5

Phlegm, Klokkestøbergade

Der englische Street-Art-Künstler Phlegm (bedeutet „Schleim“ und wurde in der Antike in Griechenland als die Ursache für ein apathisches und unkontrollierbares Temperaments wahrgenommen) schuf 2015 dieses Wandbild (oben links). Seine großen Figuren stammen aus seinen Comics, die er meist mit schwarzer Tusche und einem Füllfederhalter malt.

„Exhausting Machine no. 2“, Nytorv 5

Die riesige, zerdrückte Plastikflasche mit dem Titel „Exhausting Machine no. 2“ (oben rechts) des Schweizer Künstlerduos Nevercrew ist Teil einer Serie über das empfindliche Gleichgewicht in der Beziehung zwischen Mensch und Natur.

Frauenbilder füllen Wände

Mornings
Dannebrogsgade 3

Silver Skies
Wo? Tiendeladen 6

„Mornings“, Dannebrogsgade 3

Das Wandbild „Mornings“ (oben links) des kroatischen Künstlers Lonac zeigt einen ruhigen Morgen – aber mit dunklem Hintergrund und Untertönen. Es spielt auf die Zeit nach dem Erdbeben in Zagreb im Jahr 2020 an.

„Silver Skies“, Tiendeladen 6

„Silver Skies“ (oben rechts) ist der poetische Titel dieses Murals vom jungen australischen Künstler James Reka, der unter dem Künstlernamen RekaONE arbeitet. Seine Kunst liegt irgendwo zwischen dem Humorvollen und dem Bedrohlichen, und so entsteht ein einzigartiger Kontrast zwischen den beiden widersprüchlichen Emotionen. Wie seine anderen Arbeiten ist auch dieses Wandbild vom Surrealismus und dem Fantasy-Genre inspiriert.

Aalborg verleiht Flügel. Mir jedenfalls.

Eure Kirsten, Freundin von Welt

Aalborg Informationen

Mehr über Aalborg auf enjoynordjylland.com und visitdenmark.de.

Eine Übersicht über die Streetart in Aalborg gibt es hier: enjoynordjylland.de/aalborg/erlebnisse/street-art

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Aarhus, die charmante Nummer zwei in Dänemark

Aarhus ist die Nummer 2 in Dänemark: die zweitgrößte und zweitälteste Stadt. Klar, Kopenhagen kennt und mag jede*r, aber bei Aarhus wissen die meisten noch nicht mal, wie man den Namen ausspricht (nämlich „Oh-hus“). Doch wer schon mal dort war, bekommt bei der Erwähnung leuchtende Augen, einen schwärmerischen Blick und möchte sofort wieder hin.

Die Stadt liegt im Osten Jütlands, auf dem dänischen Festland. Doch die Bevölkerung ist und bleibt jung, der ansässigen Universität sei Dank. Diese ist mit etwa 45 000 Studierenden die größte in Dänemark – noch vor Kopenhagen!

Kulturhauptstadt war Aarhus auch schon, 2017. Da stand die ewige Zweite mal im Rampenlicht. Wo sie auch hingehört, wie ich finde.

Ah und oh! Meine acht besten Tipps für ein Wochenende in Aarhus:

Aarhus-Tipp Nr. 1: Architektur am Hafen

Zackige Architektur
Eisberghäuser am Hafen von Aarhus

Direkt am Pier
Eine Reihe Tiny Houses

Der Hafen von Aarhus gehört zu den größten in Nordeuropa. Er erstreckt sich über eine Kailänge von insgesamt 8,8 km und 5,3 km Pier. Im Hafengebiet entsteht ein völlig neuer Stadtteil, der mit seiner modernen Architektur in scharfem Kontrast zum industriellen Teil des Hafens steht: Aarhus Ø.
Hier wird Architektur groß gedacht. Eine der architektonischen Perlen ist der „Isbjerget“ (Eisberg). Der Wohnkomplex ist so gestaltet, dass man einen optimalen Blick auf das Meer hat. Außerdem ist das Gebäude kreuz und quer „aufgebrochen“, so dass es an schwimmende Eisberge erinnert. Das sieht von Weitem interessant aus. Aber als wir näher kommen, sind wir uns einig: Wohnen wollen wir dort nicht unbedingt. Im hohen Turm daneben schon eher. Am liebsten aber im mit Holz verkleideten Terrassenhaus der Bjarne Ingels Group.

Direkt am Pier steht eine Reihe von Tiny Houses. Schwarzes Holz, große Fensterfront nach vorne, darin eine Minimal-Küche, eine Sitzecke und, unterm Dach mit der Leiter zu erreichen, zwei Matratzen. Wer dort eine Nacht verbringen möchte: Manche der Tiny Houses sind auf airbnb zu finden.

Aarhus-Tipp Nr. 2: Hafenbad

Baden im Hafen? Ja, das geht. Das Meeresschwimmbad wurde – wie das Terrassenhaus – von der bekannten dänischen Bjarke Ingels Group BIG entworfen und sieht entsprechend lässig-chic aus: Holzgerahmte Becken, drumherum ein Promenadendeck. Vom weißen Aussichtsturm, entworfen vom Architekturbüro Dorte Mandrup, habe ich einen guten Blick darauf. Ins Wasser gehen? Nein, dafür ist es schon zu spät und mir viel zu kalt …

Aarhus-Tipp Nr. 3: Abends am Aboulevarden

Aboulevarden
Die Ausgehmeile

Aboulevarden
Unter den Schirmen ist was los

An schönen Sommerabenden kann man entlang des Aboulevarden am kleinen Kanal Aarhus Å sitzen, der sich durch die Innenstadt zieht.

Aarhus-Tipp Nr. 4: La Cabra Bäckerei & Café

Das Café La Cabra
im Latin Quarter

Kaffee und Kardamomteilchen
Süßes Glück

Dieses Brot! Dieser Sauerteig! Diese Kardamomsnurre! La Cabra hat in meiner inneren Liste der Lieblingsbäckereien aus dem Stand die Top 3 erobert. Gebacken wird in einer offenen Bäckerei, nur durch eine Glasscheibe vom Verkaufsraum getrennt. Rechtzeitig kommen, denn wenn alles ausverkauft ist – und das kann schnell gehen – wird der Laden geschlossen. Wir standen um 17 Uhr vor verschlossener Tür, sind dann einfach am nächsten Tag wiedergekommen. Und im La Cabra Café eine Ecke weiter haben wir die letzten beiden Kardamomteilchen ergattert.

Wo? Bäckerei: Borggade 4F, Café: Graven 20, lacabra.dk

Aarhus-Tipp Nr. 5: ARoS Kunstmuseum

ARoS Kunstmuseum
„Your rainbow panorama“ von Olafur Eliasson

ARoS Kunstmuseum
„Your rainbow panorama“ von Olafur Eliasson

Zehn Etagen Kunst, ein Treppenaus inspiriert vom Guggenheim New York und der bunteste Ausblick über Aarhus: Das ARoS Museum, im Jahr 1859 von Aarhus Bürgern gegründet, beherbergt die zweitgrößte Kunstsammlung Dänemarks (auf Platz 1, wie immer, Kopenhagen). Ein Highlight ist die Skulptur „Boy“ des australischen Künstlers Ron Mück: Ein 4,5 Meter hoher kauernder Junge. Mir hat auch die Installationskunst im Keller (Niveau 0) sehr gut gefallen.
Auf das Dach baute der dänisch-isländische Künstler Ólafur Elíasson „Your rainbow panorama“ – eine echte Gute-Laune-Arbeit. Der Farbkreis ist besonders schön, wenn man im Uhrzeigersinn geht und aus den kühlen Farben in die warmen Sonnenuntergangstöne spaziert.

ARoS Kunstmuseum Aarhus
„Boy“ von Ron Mueck

ARoS Kunstmuseum Aarhus
Selfie im Rainbow Panorama

Übrigens: Mit dem Tagesticket darf man das Museum verlassen und wiederbetreten. Wer nicht weit raus möchte, nimmt einen der leckeren Snacks im Museumscafé – Blumenkohlsalat oder ein Brot mit Kartoffelsalat und geräucherter Makrele (eigenwillige Kombi, schmeckt aber gut und sättigt).

Wo? Aros Allé 2, aros.dk/de

Guggenheim-Vibes
im Treppenhaus

Smörrebröd im Museumscafé
Kartoffelsalat mit Makrele auf Brot

Aarhus-Tipp Nr. 6: Rooftop Garden auf dem Kaufhaus Salling

Rooftop Garden
über den Dächern von Aarhus

Rooftop Garden
Stege und Beete

Ein Garten über der Stadt! Auf dem Kaufhaus Salling breitet sich eine tolle Anlage aus: Eine Dachterrasse mit Wegen und Stegen, Aussichtsplattformen (eine auch mit einem Glasboden), Beeten mit wild wucherndem Gras, eine chillige Zauberwelt. Bei gutem Wetter bestimmt traumhaft, bei regen – so wie ich ihn hatte – von eigenwilligem Charme. Kostet auch keinen Eintritt.

Wo? Søndergade 27, 8000 Aarhus C,
salling.dk/oplevsalling/salling-rooftopaarhus/

Rooftop Garden
mit Aussichtstreppe

Rooftop Garden
Auch schön bei Regen

Aarhus-Tipp Nr. 7: Tropengewächshaus

Botanischer Garten
Die Kuppel des Tropengewächshauses

Filigranes Wundertier
Schmetterling mit durchsichtigen Flügeln

Durch verschiedene Klimazonen, vorbei an Kakteen und Agaven, führt die Reise in einen tropischen Wundergarten. Unter einer riesigen Kuppel flattern in feuchtwarmer Luft Schmetterlinge umher. Pflanzen treiben eigenwillige Blüten. Seerosen mit gigantischen Blättern. Ein Aussichtsturm aus Holz dreht sich bis unters Kuppeldach in die nahezu undurchdringliche grüne Welt. Ein Schmetterling lässt sich direkt vor mir nieder – er hat durchsichtige Flügel.

Wo? Tropengewächshaus des Botanischen Gartens, Møllevejen 10, sciencemuseerne.dk/en

Aarhus-Tipp Nr. 8: OliNico Grillbar

Knusperglück in der OliNico Grillbar
Backfisch mit Pommes Frites und Remoulade

OliNico Grillbar
Am Tresen bestellen

In der Mejlgade, einer romantisch-alternativ angehauchten Straße, reiht sich Frisör neben Fahrradladen neben Vinothek. Dazwischen Restaurants und Cafés. Und: Die OliNico Grillbar.
Gut und günstig essen ist nicht so einfach in Dänemark, aber OliNico ist ein Volltreffer. Unschlagbar günstige Moules frites (Muscheln mit Pommes Frites, 125 DKK), superknuspriger Backfisch, würzige Merguez. Die Vegetarier mussten sich mit Pommes begnügen, aber auch die waren einfach erstklassig – mit hausgemachter Remoulade dazu. Und eine faszinierende Limonaden-Auswahl. Wer Glück hat, ergattert einen der rund 20 Sitzplätze. Sonst: Take away! Unbedingt rechtzeitig kommen, mittags ist von 11.30-14 Uhr und abends nur von 17.30-21 Uhr geöffnet, die Küche schließt schon etwas früher.

Wo? Mejlgade, 8000 Aarhus C, olinico.dk

Anreise nach Aarhus & Unterkunft

Mit der Bahn ab Hamburg bis Aarhus in ca. fünf Stunden.

Unsere Unterkunft haben wir über airbnb gebucht. Zauberhaft: Das gar nicht so kleine Tiny House im Garten eines netten Paares. Danach mit dem Faltrad weiter durch Dänemark, an die Nordsee und bis nach Aalborg.

Mehr Tipps und Informationen auf visitaarhus.de und visitdenmark.de

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Madrid-Tipp 1

Schönheit mit Aussicht: Hotel Riu España

Das Gebäude allein ist eine Ikone: das Edificio España an der Gran Via, gegenüber die Plaza de España. Darin, seit 2019, das RIU Hotel mit Annehmlichkeiten auf 26 Stockwerken – vom Restaurant bis zum Außenpool. Und obendrauf, als aussichtsreiches Sahnehäubchen auf der Torte: Die 360° Rooftop Bar, eine Dachterrasse mit traumhaftem Ausblick. Beliebtes Fotomotiv in sozialen Netzwerken: Die Glasgangway und die durchsichtige Plattform.

Ein Blick in das Hotel RIU España ↗

Madrid-Tipp 2

Im Bilderrausch: Museo Nacional del Prado

Das Museo Nacional del Prado ist die unbestrittene Perle an der Madrider Kunstmeile. Und: Nein, man kann nicht alles sehen. Selbst eine Auswahl braucht Zeit, Aufmerksamkeit, Konzentration. Die Wimmelbilder von Hieronymus Bosch, Dürer, Tintoretto, die langen Gestalten von El Greco und so viel mehr. Herausragend – und besonders finster: Goyas „schwarze Malerei“.

Begleitet mich ins Museo Nacional del Prado ↗

Madrid-Tipp 3

Speisekleinkunst: Tapas

Madrid ist der perfekte Ort für Foodies. Hier sind alle Küchen Spaniens vertreten, und dank der kleinen Tapas-Portionen kann man sich sozusagen an einem Abend quer durch die Geschmäcker Spaniens essen. Und dazu einen Vermut trinken – der In-Drink stößt den Gin Tonic vom Thron.

Komm mit mir auf Tapas-Tour ↗

Madrid-Tipp 4

Markttag

Es gibt eine Handvoll brillanter Märkte für Lebensmittel in Madrid. Drei davon habe ich besucht – wenn auch nicht immer zu optimalen Zeiten:
Den Mercado de la Cebada, den Mercado de Antón Martín und natürlich den außerordentlich dekorativen Mercado San Miguel

Mercados entdecken ↗

Madrid-Tipp 5

Die Küche des Palacio Real

Der Königspalast ist eine pompöse Angelegenheit, hier wurde an nichts gespart. Über 3000 Räume, eine von Sabatini entworfene Haupttreppe mit mehr als 70 Stufen, der Tronsaal mit einer von Tiépolo bemalten Decke. Ich habe mir die königliche Küche im Untergeschoss angesehen. Zwischen 1861 und 1880 ließen Isabella II. und Alfons XII. einen Großteil davon renovieren – und genau in diesem Zustand ist sie bis heute erhalten.

Meine Eindrücke aus der Palastküche↗

Madrid-Tipp 6

Zu Fuß durch die Barrios von Madrid

Madrid lebt in seinen Barrios, den Stadtvierteln. 128 Barrios gibt es, ihre Namen stimmen oft nicht mit den offiziellen Bezeichnungen überein. Ich durchstreife fünf der Barrios zu Fuß – wie eine Katze, natürlich. Hier bin ich herumgeschlendert: Las Letras, La Latina, Lavapiés, Austria und Retiro.

Folge mir durch die Barrios ↗

Madrid-Tipp 7

Kopf hoch und fest auftreten: Flamenco

Madrid ist zwar nicht die Heimat des Flamencos, aber mittlerweile die Hauptstadt dieses leidenschaftlichen spanischen Tanzes. An sieben Tagen an der Woche kann man Darbietungen dieser intensiven Kunst genießen. Ich war im Tablao Flamenco La Quimera.

Flamenco! Olé! ↗

Madrid-Tipp 8

Landschaft des Lichts: Der Park El Retiro

Weitläufig und elegant verblichen: Der Park El Retiro ist Madrids beliebteste Wohlfühloase. Er liegt nicht weit vom Prado-Museum entfernt. Seit dem 25. Juli 2021 gehört der Retiro-Park zusammen mit dem Paseo del Prado (der ersten innerstädtischen Baumallee Europas) als Kulturlandschaft unter dem Titel „Paisaje de la Luz“ („Landschaft des Lichts“) zum Welterbe der UNESCO.

An einem heißen Tag im
Retiro-Park ↗

Madrid-Tipp 9

Perfekte Symmetrie: Plaza Mayor

Was für eine Traumkulisse! Arkaden und Balkonreihen säumen dieses historische, in sich geschlossene Rechteck in perfekter Symmetrie. 120 Meter lang und 94 Meter breit, das Zentrum der Stadt, Dreh- und Angelpunkt und einer der schönsten und stimmungsvollsten Plätze Spaniens: die Plaza Mayor.

Plaza Mayor ↗

Madrid-Tipp 10

Wo Don Quijote reitet: Plaza de España

Mit ihren knorrigen Olivenbäumen bringt die mittlerweile verkehrsberuhigte Plaza de España Grün ins Stadtbild. Hier steht auch eins der beliebtesten Fotomotive: das seltsame Paar Don Quijote und Sanjo Panza, beide reiten zu Füßen ihrer literarischen Schöpfers Miguel de Cervantes.

Plaza de España↗

Madrid-Tipp 11

Der Prachtboulevard: Gran Via

Die Gran Via – „Große Straße“ – ist der berühmte Prachtboulevard, der durchs Stadtzentrum führt – von der Plaza Espana bis zum Alcalá Tor und dem Retiro Park. Ein architektonisch interessantes Shopping-Paradies (günstige Modehäuser in historischen Gebäuden) und eine interessante Flaniermeile.

Gran Via ↗

Madrid-Tipp 12

Historisch speisen: Restaurant Botìn

Das 1725 eröffnete Restaurant Sobrino de Botìn in der Calle de Cuchilleros 17 gilt als das älteste Restaurant der Welt. Die Küche ist deftig, wichtigste Spezialität ist das Spanferkel (cochinillo asado), gegart in einem Ofen, der so alt ist wie das Restaurant. Hier aßen schon Hemingway und andere Literaturgrößen.

Ein Abend im Restaurant Botìn ↗

Was Ihr noch über Madrid wissen solltet:

Im Rhythmus der Mahlzeiten

Der Rhythmus von Madrid wird durchs Essen bestimmt: Gefrühstückt wird am frühen Morgen, oft außer Haus. Gegen zwölf Uhr ist es üblich, eine Pause für einen Snack einzulegen. Zwischen 14 und 16 Uhr ist Zeit für das Mittagessen, das reichhaltigste Mahl des Tages. Am späten Nachmittag isst man eine weitere Kleinigkeit und gegen 21 Uhr gibt es Abendessen. Manchmal, zum Beispiel am Wochenende, startet das Abendessen auch erst um 22.30 Uhr. Wer abends durchhalten will, nutzt die Siesta für ein Nachmittagsschläfchen.

Orientierung in Madrid

Die meisten Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß erreichbar. Auf den beiden Plätzen Plaza Mayor und Puerta del Sol laufen alle Fäden zusammen – sie geben in der Innenstadt eine gute Orientierung.

Immer in Bewegung: Abends wird oft die Bar gewechselt – hier ein paar Tapas, dort einen Drink oder beides. Man zieht von Lokal zu Lokal, meist innerhalb eines Stadtviertels (barrio).

Das Taxi vom Flughafen kostet 30 Euro Festpreis.

Informationen über Madrid

findet Ihr auf der offiziellen Tourismusseite www.esmadrid.com

Stadtpläne von Madrid

gibt er hier zum Download:

https://www.esmadrid.com/de/stadtplane-und-stadtfuhrer-madrid

Offenlegung: Meine Recherchereise nach Madrid wurde von den RIU Hotels unterstützt.
Der Inhalt der Texte ist von der Einladung unbeeinflusst und spiegelt meine eigene Meinung wider. Für die Beiträge erhielt ich kein Honorar.

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Der Beitrag Wie eine Katze: Umherstreifen in Madrid – 12 Tipps für Spaniens Hauptstadt erschien zuerst auf Freundin von Welt.

Liebe Freundinnen von Welt,

von meinem Zimmer im Hotel RIU de España habe ich einen wunderbaren Blick auf die (für das Hotel namensgebende) Plaza de España. Der Platz wurde vor einiger Zeit neu gestaltet und in eine Fußgängerzone umgewandelt. Ist schön geworden!

Eure Kirsten, Freundin von Welt

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Plaza de España – verkehrsberuhigt und neu gestaltet

Mit ihren knorrigen Olivenbäumen bringt die Plaza de España Grün ins Stadtbild.
Hier steht auch eins der beliebtesten Fotomotive: das seltsame Paar Don Quijote und Sanjo Panza, beide reiten zu Füßen ihres literarischen Schöpfers Miguel de Cervantes. Die Bronzefiguren stammen von dem Bildhauer Lorenzo Coullat-Valera (1876-1932). (Notiz an mich: „Don Quijote“ von Cervantes lesen! Das berühmteste Werk der spanischen Literatur gilt als erster moderner Roman und eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur.)
Der Platz wurde erst kürzlich verändert, zu einer grünen, autofreien Zone umgebaut. Es wurden Verbindung zum Schloss und zum Westpark geschaffen – und mehr Bäume gepflanzt.
Das ist das Baukonzept von Madrid: viele grüne Zonen schaffen. Das ist dringend notwendig, 3,6 Millionen Einwohner leben im Zentrum.

Neben dem Brunnen des bekannten Cervantes-Denkmals besitzt der Platz noch zwei weitere Zierbrunnen: die Fuente del Cielo, ein dem Madrider Himmel nachempfundenes Werk aus Macaubas-Marmor, und die Fuente de la Concha.

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Flankiert von Wolkenkratzern

Die Plaza de España hat ihre Wurzeln im 18. und 19. Jahrhundert. Während dieser Zeit wurde das Gebiet von der spanischen Armee als Kasernenstützpunkt genutzt. Nach dem das Militär abrückte, wurde der Platz der Zivilbevölkerung überlassen.
Der Platz ist Start- und Endpunkt der Gran Via. Flankiert wird die Fläche von zwei markanten Wolkenkratzern und Wahrzeichen der Stadt: Dem Torre de Madrid (142 m) und dem Edificio España (mit dem darin befindlichen Hotel Riu), beide von J. Otamendi und J. M. Otamendi entworfen und in den 50er Jahren gebaut.
Von der Plaza de España ist es nur ein kurzer Spaziergang zum Königspalast.

Offenlegung: Meine Recherchereise nach Madrid wurde von den RIU Hotels unterstützt.
Der Inhalt der Texte ist von der Einladung unbeeinflusst und spiegelt meine eigene Meinung wider. Für die Beiträge erhielt ich kein Honorar.

Madrid-Special – weitere Beiträge über Spaniens Hauptstadt:

Weitere Blogbeiträge:

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Liebe Freundinnen von Welt,

die Gran Via – „Große Straße“ – ist der berühmte Prachtboulevard, der durchs Stadtzentrum führt – von der Plaza de España bis zum Alcalá Tor und dem Retiro Park. Das ist für mich ein Segen: Ich hab’s ja nicht so mit der Orientierung, aber einer Straße folgen, das gelingt mir. Kommt Ihr kurz mit?

Eure Kirsten, Freundin von Welt

„Gewaltige architektonische Zuckerbäckerei im Katastrophenstil“

– Josep Pla, Schriftsteller

Geschichte des Prachtboulevards

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Schon ab der Mitte des 19. Jahrhunderts dachte man, orientiert am Pariser Vorbild, an einen Straßendurchbruch zwischen dem Zentrum und dem Nordwesten von Madrid.
Baubeginn war 1910. Bis Ende der 1920er Jahre mussten über 300 Häuser dem neuen Madrider Prachtboulevard weichen. Das Projekt sollte das chaotische Stadtzentrum entlasten – ein Wirrwarr kleiner Gassen, von denen über 22 dem neuen Boulevard geopfert wurden.
Die ersten Wolkenkratzer Spaniens wuchsen in die Höhe, stilistisches Vorbild waren die Metropolen der USA.
„Gewaltige architektonische Zuckerbäckerei im Katastrophenstil“, ätzte der katalanische Schriftsteller Josep Pla.
Geblieben ist eine 1,3 Kilometer lange Prachtstraße. Der Anfang der Gran Vía wird vom Edificio Metropolis mit der schwarzgoldenen Kuppe und der geflügelten Siegesgöttin Victoria markiert. Von dort führt die Grand Via leicht bergauf, gesäumt von beeindruckenden Gebäuden wie dem Telefónica-Turm mit der Hausnummer 28. Die Straße schlängelt sich außerdem am Platz Plaza del Callao vorbei und geht von dort wieder bergab, hinunter zur Plaza de España.
2018 wurde die Grand Via fußgängerfreundlicher gestaltet, die Gehwege wurden verbreitert, neue Zebrastreifen angelegt, der Verkehr geordnet. Seitdem flaniert es sich hier angenehmer.
Die Gran Vía war lange berühmt für ihre Kinos, heute sind davon nur noch wenige übrig geblieben. Allerdings wurden einige von ihnen in Theater und Musicaltheater umgewandelt. Deshalb wird der Abschnitt zwischen den Plätzen Plaza de Callao und Plaza de España auch als der Broadway von Madrid bezeichnet.

Offenlegung: Meine Recherchereise nach Madrid wurde von den RIU Hotels unterstützt.
Der Inhalt der Texte ist von der Einladung unbeeinflusst und spiegelt meine eigene Meinung wider. Für die Beiträge erhielt ich kein Honorar.

Madrid-Special – Tapas, Hoteltipp Mercados und mehr. Weitere Beiträge:

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Liebe Freundinnen von Welt,

es gibt eine Handvoll brillanter Märkte für Lebensmittel in Madrid. Drei davon habe ich besucht – wenn auch nicht immer zu optimalen Zeiten. Der Mercado de la Cebado und der Mercado de Antón Martín hatten schon fast geschlossen – das war eine ganz besodnere Atmosphäre. Richtig voll war es dagegen auf dem beliebten Mercado de San Miguel. Kommt mit mir auf eine Entdeckungstour!

Eure Kirsten, Freundin von Welt

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Mercado de la Cebada

Der zentral in La Latina gelegene Mercado de la Cebada zählt zu den größten Märkten für Lebensmittel in Madrid – auf über 6000 Quadratmetern bieten ungefähr 80 Händler ihre Produkte an, und das schon seit 1875. Über zwei Etagen sind die Markstände verteilt, neben Gemüse, Fleisch, Fisch gibt es auch andere Geschäfte.
Die Markthalle selbst ist recht leer, viele Stände haben schon geschlossen, die anderen schließen gerade. Wir sind etwas spät dran. Ein alter Schuster hat noch auf. Mehr nicht.

Lage: Plaza de la Cebada, s/n 28005, La Latina

mercadodelacebada.com

Mercado de Antón Martín

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Der Mercado de Antón Martín wurde 1950 eingeweiht, er gehört damit zu den Jüngeren unter Madrids Markthallen.
Dort bekommen wir an einem Stand, der mit reichlich prominenten Fotos gespickt ist, Bier und Wein. Dazu ein paar Oliven. 20 Minuten bleiben wir, länger hält man sich selten irgendwo auf, dann geht es weiter zur nächsten Bar.

Lage: Calle de Santa Isabel, 5 28012, Lavapies

mercadoantonmartin.com

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Mercado de San Miguel

Der beliebteste der Food-Märkte in Madrid ist der Mercado de San Miguel. Er liegt im Herzen der Stadt, nahe der Plaza Mayor, und ist meist gerappelt voll. Ein Markt ist er nicht wirklich, eher ein Feinschmecker-Paradies, ein Food-Court. Ein stilvolles Gebäude mit einer filigranen Eisenstruktur aus dem Jahr 1916, darin eine bunte Vielfalt an Ständen – insgesamt sind es über 30 –, die sich mit ihren Auslagen gegenseitig übertreffen. Günstig ist hier nichts – aber die Augen essen mit. (Ach ja, die essen natürlich gratis.)

Lage: Plaza de San Miguel, s/n, 28005, Austrias

mercadodesanmiguel.es

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